Нужно ли заземление в деревянном доме

Обновлено: 05.05.2024

Нужно ли заземление в квартире?

Защитное заземление - это подключение корпуса электроприбора к контуру заземления при помощи провода РЕ.

Обычно по этому проводнику ток не идёт, но при нарушении изоляции между корпусом и элементами, находящимися под напряжением, потенциал по этому проводу отводится в землю, что предотвращает поражение электричеством.

Во многих нормативных документах указывается заземление как обязательный элемент электропроводки. Поэтому ответ на вопрос "нужно ли заземление в квартире" является следующим.

Формально можно обойтись без него, но для безопасности людей и домашних животных необходимо подключение электроприборов к контуру заземления, находящемуся возле дома или трансформаторной подстанции.

Совет! Кроме защитного заземления желательна установка одного из устройств дифференциальной защиты (УЗО или дифавтомат). Эти приборы защищают от поражения электрическим током даже при отсутствии заземляющих проводников.

Важно! Согласно ПУЭ п.1.7.145 заземляющий провод нельзя подключать через автоматический выключатель или другой разъединитель.

Можно ли сделать собственный контур заземления?

Один из вариантов, как сделать заземление в квартире, это установить контур самостоятельно. Для этого необходимо:

разметить на земле равносторонний треугольник со сторонами 2,5 метра;
по линиям разметки выкопать канаву глубиной 1 метр ;
изготовить и забить в землю по углам треугольника три уголка 50х50 или трубы длиной три метра;
соединить верхние части уголков уголками или стальной полосой 40х4 мм ;
проложить от контура такую же полосу к стене здания и вывести её над поверхностью почвы;
подключить к контуру заземляющий проводник, сечение которого зависит от количества квартир, электроприборы которых защищены этим заземлением.

Следует отметить, что ПУЭ п.1.7.35 рекомендует использовать в качестве контура заземления различные металлоконструкции , арматуру, беседки и другие естественные заземлители, находящиеся в земле (кроме трубопроводов любого назначения).

Такое заземление несложно изготовить без привлечения специализированных организаций, ОДНАКО МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭТОЙ КОНСТРУКЦИИ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ (ЖЭКом или ОСМД).

Дело в том, что для каждого многоквартирного дома существует утверждённый проект электропроводки и установка контура заземления является не ремонтом, который можно выполнить самостоятельно, а реконструкцией или модернизацией.

Эти процессы требуют нового проекта, работы должны выполняться организацией с соответствующей лицензией и других бюрократических и дорогостоящих процедур.

Вместо монтажа собственного контура заземления для защиты от поражения электрическим током можно установить УЗО или дифавтомат.

В этом случае достаточно проложить медный провод 10 мм² от квартиры до ввода в здание.

Что делать, если в квартире нет заземления

И всё-таки, что делать, если в квартире нет заземления. Существует несколько способов решения этой проблемы.

Заложить заземление в кабеле

При реконструкции или замене внутриквартирной электропроводки для заземления электроприборов необходимо заменить двухпроводную схему на трёхпроводную.

Третья жёлто-зелёная жила РЕ подключается при этом во вводном щитке в здание к совмещённому проводнику PEN. Эта операция допустима только при наличии домового контура заземления. Узнать о его наличии можно в управляющей компании.

Поставить УЗО или дифавтоматы

Установить приборы дифференциальной защиты. Подключение УЗО в квартире без заземления является необходимой мерой защиты от поражения электрическим током. Это устройство отключает электропитание при поражении человека электрическим током через 25-40 мс.

Чаще всего в такой ситуации человек даже не успевает почувствовать электроудар, не говоря о более серьёзных последствиях.

Как нельзя подключать заземление

Кроме легальных эффективных способов заземлить электроприборы существуют методы, запрещённые ПУЭ как не обеспечивающие надёжную защиту или опасные для окружающих.

Перемычка между нулем и защитным проводником

Самый простой из опасных вариантов - подключить заземляющую клемму розетки к нейтральному проводнику N. В данном случае вместо защитного заземления получится защитное зануление. Этот способ отмечен в ПУЭ п.1.7.132, запрещающем использование нейтрали в качестве защитного проводника.

Такое подключение будет выполнять защитные функции только до обрыва или нарушения контакта в нулевом проводе. При этом на нейтральных контактах появляется высокое напряжение:

в однофазной сети через подключенные к линии электроприборы;
в трёхфазной сети из-за отсутствия уравнительного тока.

Подключать к трубам отопления, водопровода, газоснабжения

Другой вариант незаконного заземления - это присоединение провода РЕ к трубам водопровода, канализации, отопления или газоснабжения. Такое подключения запрещено согласно ПУЭ 1.7.110 по нескольким причинам:

Отсутствие надёжного контакта . Все трубопроводы состоят не из цельной трубы, а из отрезков, соединённых различными способами. При этом используются пакля, уплотнительная лента и другие изоляционные материалы. Кроме того, один из участков трубопровода может быть ранее или в будущем заменён на пластик, являющийся изолятором.
Опасность поражения электрическим током при проведении ремонтных работ. В случае незначительного повреждения изоляции, не вызывающего отключение автоматического выключателя, по заземляющим трубам начинает протекать электрический ток. При замене трубы или разборке соединения участок трубопровода, расположенный ближе к неисправному оборудованию, окажется под напряжением, что приведёт к электротравмам работников.
Возможность пожара . Особо опасным является подключение заземления к газопроводу. При наличии утечки газа и плохого электрического контакта в месте соединения любая искра может привести к взрыву, пожару и человеческим жертвам.

Вывод

Альтернативой заземлению может быть лишь только установка приборов дифференциальной защиты – УЗО или дифавтоматов. Лишь эти устройства способны спасти жизни человеку при поражении током.

Монтировать собственный контур заземления идея достойная, но не всегда ее можно реализовать. К тому же можно ВЛЕТЕТЬ на штраф от домоуправляющих компаний.

Проблемы с юридической стороны при монтаже собственного контура: выделение участка земли по монтаж контура заземления, его проект, принятие в эксплуатацию (испытание лабораторией которая имеет лицензию). Правильное подключение в щите и т.п.

Из запретов можно выделить то, что категорически запрещается «заземляться» на трубы водопровода, отопления, газовой трубе и канализации.

Использовать при этом нужно только способы, разрешённые ПУЭ. Именно они обеспечивают надёжную защиту от поражения электрическим током.

Друзья очень прошу Вас ПОДПИСАТЬСЯ на мой канал чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за лайк 👍!

Обязательно посмотрите наш каталог проектов - Дома из бруса и Дома из профилированного бруса.
Мы строим тёплые деревянные дома в Москве, Московской области и ЦФО с 2007 года.
Строительство домов из живого костромского леса под усадку и под ключ.

Современное жилье сложно представить без большого количества разнообразных бытовых приборов. Однако, помимо комфорта, их использование сопровождается повышенным риском для системы электроснабжения, что особенно опасно для построек из бруса или бревна. Поэтому грамотно выполненное заземление в частном деревянном доме – это одно из обязательных условий для безопасного проживания в нем.

Нужно ли заземление в деревянном доме

Вопрос о том, нужна ли такая система как заземление в деревянном доме, у профессиональных строителей не вызывает сомнений. Его наличие в сочетании с УЗО (устройствами защитного отключения) и дифференциальными автоматами гарантирует безопасность при эксплуатации электроснабжения в жилом здании. Это в равной степени касается как использования многочисленных электроприборов, так и в случае утечки тока. Важно понимать, что главная задача системы заземления – обеспечить контакт между нулевым потенциалом земли и системой электроснабжения здания.

Принимая решение сделать заземление в деревянном доме, владелец постройки руководствуется еще и тем, что к подобным постройкам предъявляются повышенные требования в части пожарной безопасности. Это вполне логично, учитывая тот факт, что возникновение огня может попросту уничтожить здание из древесины в течение 1-2 часов. На фоне такой перспективы небольшие затраты на создание дополнительной защитной системы не выглядят чрезмерными. Тем более, что нередко работы могут выполняться своими руками, так как не относятся к технологически сложным.

Варианты систем заземления деревянных жилых строений

В настоящее время при возведении деревянных частных домов применяются два вида систем заземления. Первый из них обозначается как TN-S-C и имеет следующие особенности:

Схема заземления предусматривает наличие в системе трансформатора или генератора, к которому и подводится кабель с нулевым потенциалом от земли;
Обязательно устанавливаются автоматы, а монтаж УЗО может не осуществляться;
Особое внимание уделяется соединению между трансформатором и жилым домом.

Этот вариант заземления является более сложным, поэтому на практике чаще применяется второй, обозначаемый как ТТ. Он предусматривает устройство индивидуального контура, который выводится непосредственно на щиток жилого строения. Данная система автономна и намного проще, но требует обязательной установки УЗО, так как наличия обычных автоматов для эффективной работы недостаточно.

В случае, когда производится заземление деревянного дома своими руками, речь практически всегда именно о системе ТТ. Это не удивительно, учитывая ее очевидные преимущества. Они заключаются в автономности, надежности и простоте конструкционной схемы.

Порядок выполнения работ по устройству заземления

Система заземления частного деревянного дома по схеме ТТ состоит из трех основных элементов. К ним относятся:

Штыри-заземлители или, как их часто называют, электроды. Для их изготовления применяются металлические прутки диаметром от 16 мм или уголок, ширина полки которого составляет 5 см. Использование обычной арматуры не рекомендуется, так как она производится из каленой стали, обладающей специфическими свойствами распределения тока. В некоторых случаях применяются трубы из металла, нижний конец которых заваривается в форму конуса. Глубина погружения штырей – примерно 0,6-1 метр ниже уровня промерзания, а их количество обычно равняется 3-м;
Металлические полосы, которые соединяют заземлители в единую систему. Изготавливаются из материала шириной 4-5 см и толщиной около 4 мм. Для соединения используется сварка, которая обеспечивает необходимый для работы заземления хороший уровень контакта. Резьбовые варианты крепежа не допускаются;
Соединение контура с электрощитом дома. Выполняется в виде шины, которая также изготавливается из металлической полосы. Ее основная функция – завести заземление в деревянный дом. Шина крепится к цоколю здания с обязательным устройством так называемого компенсационного горба, предназначенного для амортизации температурных деформаций металла. Она соединяется при помощи клеммы с проводом, идущим непосредственно на щиток.

Простая и при этом эффективная схема заземления, выполненная с учетом описанных выше требований, существенно повысит безопасность эксплуатации системы электроснабжения деревянного дома. При этом расходы на ее устройство находятся на вполне разумном уровне. Кроме того, все работы могут производиться силами самого владельца, что предоставляет дополнительные возможности для экономии.

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

заземлителей-штырей,
металлических полос, их объединяющих в одну систему;
линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

Копают траншею

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2 ). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

Приваренная полоса

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм 2 .

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

Если не сделать заземления в частном доме своими руками, нельзя считать проживание безопасным. В случае замыкания, скачка напряжения, любой нештатной ситуации, току всегда нужен «выход». Однако в полной мере заземление для сети 220В будет защищать здание и жильцов только в случае, если все сделать правильно. Поэтому важно знать все особенности и нюансы. А для этого нужно изучить все способы, как это можно сделать самостоятельно. Все дело в том, что есть разные схемы заземления частных домов, которые принципиально отличаются, и имеют характерные достоинства и недостатки.

Нужно ли заземление в частном доме

Опасность замыкания не только в том, что бытовая техника и осветительные приборы выходят из строя. Заземление в частном доме необходимо, чтобы жильцы не пострадали от поражения током. Такое возможно, если провода замкнут на корпус прибора. Электричество всегда ищет выход и устремляется в землю. В природе молния, тот же ток, всегда разряжается при контакте с грунтом. Но если человек коснется оголенного проводника, его тело само становится проводником – той же землей. Часто итог крайне печальный. Летальный исход случается очень часто.

Нужно ли заземление в частном доме? - Обязательно.

Суть системы – обеспечить электрическому заряду кратчайший путь для разрядки в грунт. Согласно законам физики, он будет искать проводник, обладающий минимальным сопротивлением. И контур, о котором пойдет речь далее, является именно таким. И даже если «доза» будет настолько велика, что заземлитель не сможет отвести ее полностью, через человеческое тело пройдет лишь малая часть, которая не причинит вреда. Разве что, возможно, вы почувствуете легкую кратковременную дрожь. Отсюда видно, что правильное заземление – гарантия электробезопасности.

Согласно ГОСТ, СНиП и ПУЭ каждое жилое сооружение в обязательном порядке оснащается такой системой защиты от замыкания и блуждающих токов. В нормативных документах в частности говорится, что заземление для дома монтируется, если проектная напряжение в цепи электроснабжения с переменным током от 100 В превышает отметку в 40 Вт. Еще одной задачей, которая решается при помощи заземлителя, является обеспечение пожарной безопасности. В результате замыканий часто происходит возгорание, затем пожар, и тогда затраты на восстановление (если таковое возможно) несоизмеримо больше со стоимостью монтажа контура заземления.

Как правильно сделать заземление в частном доме спрашивают и те, кто столкнулся с проблемой плохого сигнала. Если недалеко находится мощный излучатель, помехи при использовании телефона, телевизора, компьютера, радиоприемника неизбежны. Но если защитить здание, принимаемый сигнал всегда будет отличным. Но только не путайте эту систему с громоотводом. В последнем случае целевое назначение одно – отвод разряда молнии. При замыкании молниеотвод никак не сможет защитить людей от поражения, а приборы от перегорания. Однако общий принцип действия в обоих случаях идентичен.

При монтаже ни в коем случае не соединяют контуры громоотвода в доме с заземлением. Каждая из систем работает независимо. Тогда в случае попадания молнии скачка напряжения не случится. Если же случится эффект индукции, заземлитель «выведет» ток из цепи, чем обеспечит безопасность. Причем у каждой системы безопасности есть подземная часть. Она может быть общей только при достаточном сечении. Разводка всегда обособленная. Наличие одного средства защиты не исключает необходимость установки другой.

Схемы заземления: какую лучше сделать

Принципиально выбор схемы заземления в частном домостроении зависит от способа подключения. В подавляющем большинстве это TN-C, и это значит, что в цепь подключают двужильный шнур. При этом «воздушка» тоже состоит из двух проводов под напряжением 220 Вольт. Если же подключение предполагает 380 Вольт, тогда применяют провод из четырех металлических жил. Стандартная схема состоит из одной фазы L и одного «нуля» PEN. Современные цепи – это один L и два PEN: нулевая рабочая жила N и защитная PE.

В последнем случае, если заземляющий контур устанавливается в частном доме, подключенном к 380В, то прокладывается провод из пяти жил, тогда как при 220В достаточно трех. По этому признаку и различают две стандартные схемы подключения заземлителя к цепи электроснабжения.

Кстати, придется использовать специальные розетки евростандарта. А штекеры также должны иметь контакты для заземления. Современная бытовая техника по умолчанию комплектуется именно такими разъемами, так как международный стандарт требует, чтобы каждый жилой дом был максимально безопасным.

Система TN-C-S

Главная характерная черта – разделение ПЭН-ввода на две жилы, подключенные параллельно. Во вводной распределительной коробке будет 3 контакта: «нейтраль», «земля», а также «расщепитель». Последний в свою очередь имеет 4 точки подключения. При таком заземлении частного дома схема предусматривает соединение шины PE с металлическим корпусом разделительного ящика. А провод N устанавливают на изоляторы. Контур заземлителя подводят к расщепителю. Тогда как проводник N с помощью перемычки также соединяют с ним. Если она медная, сечение не может быть меньше 10 кв.мм. такая система работает эффективно при наличии УЗО и автоматических дифференциальных выключателей.

Система TT

В данном случае расщепления не предусматривается. Для нейтрального и заземляющего проводника есть другие требования. Они подводятся уже разделенными. Главное в щитовом ящике правильно соединить их в единую систему. Это значит, что при заземлении для частного дома своими руками придется соединять заземляющий контур с проводом РЕ. При сравнении этой схемы с той, что описана ранее, нельзя односложно ответить, что лучше. ТТ – система, которую отличает простота монтажа. Никаких дополнительных устройств покупать не потребуется.

Однако для нее требуется, чтобы проводка в доме и устройство электроприборов было изначально предназначено для этого. Когда по зданию разведены обычные двужильные провода, а потребители не имеют заземляющего разъема, придется пользоваться съемой TN-C-S, которая является более надежной. Как подключить заземление ТТ? Полностью поменять проводку, уложив трехжильный кабель. Тогда одна жила будет подведена к заземляющему контуру – обязательному элементу. Но и тогда приборы, не имеющие специальных штекеров, становятся опасными при замыкании на корпус.

Виды контуров заземления

Земля в состоянии «принять» практически любое количество электроэнергии. Но для этого необходимо не только знать, как заземлить, но и понимать величину параметров элементов системы. Внутренний контур дома принимает нагрузку первым. Затем ток устремляется к электродам, закопанным в грунт. Они в свою очередь должны быть правильно размещены и соединены. Тогда «уход» тока будет мгновенным, а значит, быттехника не успеет перегореть, и взрослые, дети и питомцы не станут жертвой поражения электричеством.

Треугольник – замкнутый контур

В данном случае отвод тока реализуется при помощи трех штырей. Их жестко соединяют железными полосами, которые становятся ребрами равнобедренного треугольника. До того, как заземлить дом таким способом, необходимо разобраться в геометрических пропорциях. Действуют следующие правила:

Количество штырей, полос – по три.
Штыри монтируются в углах треугольника.
Длина каждой полосы равна длине прута.
Минимальное заглубление всей конструкции – о,5 м.

Конструкцию собирают до монтажа заземления на поверхности. Самое надежное соединение – сварное. Шина изготавливается из полосы достаточного сечения.

Линейный контур заземления

В данном случае также используют три электрода, которые вбивают в землю. Точки размещения формируют прямую линию или полукруг. Общие габариты достаточно большие, и такой способ применяют на участках достаточной площади. Расстояние между штырями должна быть равна заглублению или превышать его в полтора раза. Часто спрашивают, как заземлить здание, если в нем несколько квартир? Нужно просто увеличить число электродов. Главное выдержать расстояние между ними.

Размещать их можно в форме треугольника, квадрата, прямоугольника, круга. Основное преимущество данной типа заземлителя – надежность. Все штыри соединяются между собой полосой. Со временем под действием грунтовых и паводковых вод, металл поддается коррозии. С годами возможен разрыв связей между электродами. Но система все равно будет функционировать, пока шина остается подсоединенной к конструкции. Однако отсоединенный участок больше не работает, и для ремонта придется раскапывать участок и менять элементы, устранят разрыв, счаливать связи.

Правила и требования к контуру заземления

Основных, но обязательных правил всего пять. Чтобы понимать, как делается заземление, достаточно их помнить и применить. В перечень входят следующие постулаты:

Минимальный радиус удаления внешнего контура от здания – 1 метр, максимум 10. Оптимальное расстояние электродов от фундамента – от 3 до 5м.
Штыри заглубляют на 2-2,5 м. Видными оставляют 20-30 см. это необходимо для крепления связывающей полосы. Работы можно выполнить в траншее, а затем конструкцию засыпать грунтом.
Шина, связывающая наружный контур с электрощитовой, должна иметь минимальную площадь сечения от 15 квадратных миллиметров.
Соединения сварные, если речь идет об электродах и полосе. В щитке можно предусмотреть болтовое крепление.
Перед установкой проверяют общее сопротивление системы, которые не должно быть больше 4 Ом для 380 В и 8 Ом для 220 В.

При вкапывании следует отталкиваться от другого правила. Перед тем, как сделать контур, уточните уровень промерзания грунта. Для каждого региона он отличается. Штыри должны быть вкопаны на большую глубину. В противном случае после замерзания их выдавит на поверхность. И работать такая система в условиях суровой зимы будет недостаточно эффективно.

Расчет заземления, формулы и примеры

Даже если процесс сборки покажется несложным, трудности могут возникнуть при расчетах. Главное требование – чтобы проводники выдерживали скачок напряжения, а электроды обладали достаточными параметрами, чтобы беспрепятственно «передать» тог грунту. Хорошо, когда есть сосед, который уже делал подобные работы и имел возможность проверить эффективность системы в деле. В противном случае придется все делать самому.

Сопротивление грунта

Для каждого стержня используется следующая формула:

ρ экв — эквивалент удельному сопротивлению однородных грунтов (определяется по таблице для конкретных типов почв);

L — длина электрода (м);

d — диаметр прута (м);

T — расстояние от середины штыря до поверхности (м).

Размеры и расстояния для заземляющих электродов

Для этого необходимо знать допустимое общие сопротивления контуров (для сети 127-220 В – 60 Ом, для 380 В – 15 Ом). Величина климатического коэффициента берется из таблицы ниже.

Теперь необходимо взять сопротивление грунта, которое рассчитывается по формуле из предыдущего раздела статьи. Его умножают на климатический коэффициент. Полученную величину делят на общее сопротивление контура (смотрите выше). Результат и будет количеством электродов. При необходимости округляют в большую сторону.

Разрабатываем схему

Для определения параметров элементов наружного заземления применяют следующие рекомендации:

Если используется труба, минимальная толщина стенки должна быть минимум 3-4 мм.
Поперечное сечение круглого прута не может быть меньше 14 мм.
Когда вбивается уголок, толщина металла – от 4-5 мм.

Для связки берут железную полосу, толщиной от трех миллиметров. Минимальная ширина – 1 см. Нижний конец электрода должен выходить за пределы зоны промерзания на 10-15 см. Штыри вбиваются с шагом не менее половины их длины. При этом расстояние между ними не может быть меньше двух метров.

Самым популярным типом заземлителя является треугольник, сваренный из полосы, к вершинам которого приварены стержни. Сначала вкапывают электроды, затем при помощи электросварки крепят треугольник. Замкнутая система пригодна для участков малой площади. Если есть возможность, лучше воспользоваться линейной системой. Нарисуйте эскиз или сделайте чертеж, чтобы на основании него правильно нанести разметку и разместить отдающие проводники.

Материалы для контура заземления

Естественно, материал должен выдерживать механическую нагрузку. Бурить скважины нецелесообразно с материальной точке зрения. Какой тогда способ выбрать? Вбить трубу, уголок, прут или полосу. Но для этого они должны быть достаточно прочными. Но и после этого на элементы действуют силы, возникающие в результате естественной эрозии почвы. Важно, чтобы материал длительное время мог противостоять коррозии. Но главное, его сопротивление должно быть минимальным.

Параметры и материалы штырей

Практически повсеместно используется металлический профиль. Если есть выбор, желательно купить марку повыше, что обеспечит длительный срок службы. Оцинкованная поверхность также приветствуется, но такие затрата нецелесообразны. Заземление в частном доме чаще всего делают из такого металлопрофиля:

Прут. Арматура нежелательна. Каление в данной ситуации – плохой фактор, так как приводит к увеличению удельного сопротивления. Рифление также служит причиной нерационального использования поверхности. А вот гладкий стальной прут сечением 15-18 мм подходит идеально.
Уголок. Один конец придется обрезать, чтобы он получился острым. Тогда вбить его в грунт будет намного легче. Популярным типоразмером является 50х50 мм при толщине 3-4 мм.
Труба. На конце имеет смысл проделать отверстия. Это необходимо для заполнения водой с солевыми включениями, что увеличит эффективность отдачи. Популярный диаметр – 50 мм при толщине стенки – от 4 до 5 мм.

Также можно использоваться профили, сечение которых представляет собой квадрат или прямоугольник. Подойдет тавр и двутавр.

Из чего делать металлосвязь?

Вбитые штыри необходимо соединить проводником. Для этого используют:

Медную шину или толстый кабель, площадь сечения которого превышает 10 кв. мм.
Полосу из алюминия или провода, у которых данный параметр больше 15 кв.мм.
Стальную полосу, когда срез имеет площадь больше 48 кв. мм.

Помимо стоимости, у стали есть еще одно конкурентное преимущество. Если взять профиль с типоразмером (25-30)х5 мм, он отлично справится с задачей. Но при этом всегда можно организовать самое надежное крепление, обеспечивающее беспрепятственную передачу тока в течение длительного периода. Полосу просто приваривают электро или газосваркой.

Как сделать монтаж контура заземления самостоятельно?

При устройстве заземления своими руками, монтаже контура, необходимо разработать схему, эскиз, чертеж. Далее выбирают место и размечают участок. Потребуется рулетка достаточной длины. Далее выполняют земляные работы и собирают конструкцию. После этого ее заглубляют, монтируют, а после подключат к щитку. Затем подсоединяют внутренний контур (проводку по дому) и тестируют с помощью специальных электроизмерительных приборов. В дополнительном обслуживании система не нуждается. Она прослужит десятилетиями, если все сделать правильно.

Выбираем место

Щиток лучше поставить в специальном помещении. Обычно это кладовая, котельная или чулан. Важно исключить свободный доступ детям. Отдающий контур размещают на удалении от периметра здания минимум на метр. Максимальное удаление – 10 м. Хорошо, когда это место, где люди не находятся без особой необходимости. В момент, когда устройство гасит утечку тока, лучше, если там никого не будет. Обычно это за домом, на территории огороженных грядок, под декоративными искусственными насаждениями, альпийской горкой и т.д.

Земляные работы

Сначала необходимо разметить участок, если применяется линейная схема заземления. В места, где будут вбиты электроды, ставят колышки. Теперь соедините их прямыми линиями, натяните шнурок, который будет служить ориентиром для рытья траншеи. Ее глубина от 30 до 50 сантиметров. Ширина приблизительно такая же. Грунт вывозить не нужно. Он потребуется на окончательном этапе монтажных работ перед подключением внутреннего контура. Гидроизоляция, отсыпка не потребуется.

Собираем конструкцию

Когда земельные работы завершены, осталось только правильно смонтировать контур. Вытащите колышки и вбейте штыри так, чтобы их торцы выступали на 15-20 см . Металлосвязи обрезают по размерам. Расстояние между штырями имеет смысл заново замерять. Контрольный замер исключит фактор ошибки. Связи приваривают газо или электросваркой. Теперь можно зарыть траншею, но только кроме точки ввода в дом, так как его тоже нужно изготовить, прикрепить, подключить к щитовой.

Ввод в дом

В качестве шины используются материалы, свойства которых описаны ранее. Главное надежно закрепить ее к контуру. Теперь заведите другой конец через стену к щитовой. Заблаговременно проделайте отверстие на манер клеммы, чтобы можно было применить болтовое соединение. Когда эти работы завершены, заройте последний участок траншеи и подсоедините к вводу шину-расщепитель или соответствующую жилу. На данном этапе все зависит от выбранного типа заземляющей системы частного дома.

Проверка и контроль

После подключения заземления к щитку, необходимо убедиться, что все сделано правильно. Контроль заключается в проверке целостности контуров и проводящей способности. Кстати, если желаете, чтобы контур наверняка работал, на предыдущих этапах не спешите закапывать траншею. Если выявится разрыв, придется заново оголять металлоконструкцию и устранять неисправность. Либо проверьте целостность заблаговременно. Но даже после этого, когда вся цепь будет подключена, необходимо перепроверить ее работоспособность.

Берут лампу мощностью 100-150 Вт. Вкручивают в патрон, от которого отходят небольшие провода. Это будет так называемая «контролька». Один провод накидывают на фазу, другой на заземление. Если монтаж выполнен правильно, свет будет ярким. Мерцание, слабое сияние, прерывание или отсутствие тока свидетельствует о неполадке. Если лампочка светит тускло, проверьте надежность соединений, зачистите контакты, затяните болты. Соблюдайте технику безопасности. Не выполняйте ремонтные работы, не отбесточив здание.

Правильно сделанное заземление в доме из бруса позволяет повысить безопасность проживающих, а также защитить легко возгораемое жильё от пожара. Выполнить этот элемент электрификации возможно несколькими способами, которые отличаются между собой сложностью, надёжностью и затратностью. В статье рассмотрен самый простой и доступный метод обустройства заземления в деревянном доме. Дополнительно рассмотрены все основные функции и краткий принцип работы.

Функции заземления

Если контур заземления в доме из бруса выполнен правильно, то система обеспечивает следующие функции:

Предотвращение поражения жильцов электрическим током.
Срабатывание защиты в случае бесполезной утечки тока.
Корректная работа многих современных бытовых электроприборов.
Обеспечение безопасной работы газового отопления и водонагревающего оборудования.
Более эффективная работа системы защиты от ударов молнии.

Стоит подчеркнуть, что сделанное с нарушениями предписаний ПУЕ и лишь «для отвода глаз» заземление ничего подобного не обеспечивает.

Как работает заземление деревянного дома

Если рассматривать заземление упрощённо, то оно представляет собой устройство, обеспечивающее надёжный электрический контакт между корпусами бытовой техники и нулевым потенциалом Земли. Также некоторые системы заземлений частных домов оснащаются специальным автоматическим выключателем, который называется УЗО.

В случае с защитой жильцов от поражения электрическим током работает это следующим образом. Когда заземления в доме нет, любая поломка бытовой техники, связанная с пробиванием питания на корпус, приводит к тому, что при касании к ней электрический ток стремится уйти в Землю через тело человека. Происходит это потому, что сопротивление человеческого тела в данной ситуации самое маленькое. А ток всегда интенсивнее течёт туда, где ему «меньше сопротивляются».

Заземление же является некой «приманкой» для тока. Работает это потому, что правильно изготовленный контур имеет существенно меньшее сопротивление, нежели тело человека. В результате, когда случается пробой на корпус, большая часть тока безопасно уходит в Землю. Через тело коснувшегося к прибору человека ток тоже идёт, но лишь ничтожная его доля. Она не только безопасная, но и не ощущается в виде неприятного пощипывания или подёргивания.

Более того, если в системе работает автомат УЗО, подача электричества по дому принудительно прекращается сразу же, как только появляется утечка. Говоря простыми словами, даже если вы прикоснётесь голыми руками к оголённому проводу под напряжением, вы ничего не почувствуете. Автоматика сработает быстрее, чем ток начнёт течь через ваше тело.

Как сделать заземление

Самое простое заземление, которое чаще всего делается в частных деревянных домах, представляет собой металлический контур, размещённый в земле возле дома. К нему и подключается система УЗО, а также все бытовые приборы, у которых необходимость в заземлении предусмотрена производителем. К сожалению, если в доме уже есть двухжильная проводка, то её придётся переделывать. Отдельным проводом подводить заземление к каждому прибору — нельзя, и даже опасно.

Простейший контур заземления делается следующим образом:

На расстоянии 1,5 м от отмостки вокруг дома размечается равносторонний треугольник с длиной одной стороны не менее 3 м.
В вершинах треугольника в землю вбиваются токоведущие электроды, которые проще всего изготовить из металлического уголка или незакалённого прутка.
Глубина погружения электродов в почву — более метра ниже точки промерзания.
На глубине 50-80 см от поверхности участка электроды соединяются между собой в треугольник металлической полосой (шиной).
От контура отводится общая шина, которая подключается к соответствующей шине в распределительном щитке.

При изготовлении заземления для дома из бруса нельзя использовать закалённую сталь (например, арматуру, что часто делают), а также все соединения надо выполнять при помощи сваривания. Болтовые соединения использовать нельзя, так как в земле контакт между соединёнными деталями быстро нарушится из-за коррозии. Окрашивать детали контура заземления также нельзя.

Читайте также: