Нужно ли утеплять дом из оцилиндрованного бревна 220

Обновлено: 06.05.2024

Деревянные дома чаще других нуждаются в утеплении, и их же повсеместно утепляю неправильно, а потом пытаются бороться с возникшими проблемами. Учитывая характерные особенности древесины, «платить» за ошибки в прямом и переносном смысле приходится довольно быстро и довольно много. Тогда как избежать таких «бонусов», как плесень и гниль, достаточно просто, а если продумать конструктив еще на этапе проектирования, может, и утеплять не придется. Узнаем, реально ли в наших климатических условиях обойтись без утепления «деревяшек» и как это делать правильно, если уж делать надо.

1 . Из чего строят деревянные дома?

Хотя деревянными иногда называют каркасные дома, с остовом из доски, бруса или бревна, все же – это несколько другая «история», а мы рассмотрим цельнодеревянные срубы. Наиболее востребованными материалами для возведения деревянных домов являются бревно и брус. Но и они бывают разными.

Бревно ручной рубки – без машинной обработки, окоренное вручную, благодаря чему сохраняется верхний, самый плотный слой, но разнится диаметр. Причем не только у разных венцов, но и у одного бревна может быть приличный перепад.
Оцилиндрованное бревно – обрабатывается машинным способом, что повышает проницаемость древесины, но на выходе дает «карандаш» с хорошей геометрией.
Лохматый брус – без профиля, сразу из-под пилорамы, практически всегда естественной влажности. Самый дешевый, но и самый проблемный материал, нуждающийся в тотальной доводке.
Профилированный брус – и классом и ценой повыше, геометрия лучше, но и «вертолеты» и горбыли, данность, от которой никуда не деться, если естественной влажности. Камерная сушка штука отличная, но еще солидный плюс к цене. Сборка на шип-паз устраняет некоторые проблемы, но не все и без доводки придется туго.
Клееный брус – был бы идеальным материалом для деревянных домов, если бы не стоил так дорого, а в условиях тотального повышения цен, этот эксклюзив стал по карману даже не сотням и десяткам, а единицам. Но если бюджет позволяет, самый простой и быстрый в сборке и беспроблемный в эксплуатации.

Деревянные дома не каменные, и не каркасные, и при любом конструктиве нуждаются в дополнительных мероприятиях, но больше всего придется поработать с бревном ручной рубки и лохматым брусом.

2 . Какой деревянный дом можно не утеплять?

Правильно собранный сруб, с «теплыми» углами, проложенным, где надо утеплителем, из бревна или клееного бруса достаточного сечения можно оставить без утепления даже в холодных регионах. Другое дело, что за материал с таким сечением придется очень хорошо заплатить, и на круг может быть выгоднее коробка со стенами потоньше, утепленная и облицованная имитацией. Не рассматривая косячную сборку, когда сифонит не только из каждого угла, но и по стыкам, сечение бревна для теплого дома постоянного проживания должно быть не меньше 400 мм. Если брать клееный брус, это значение сокращается до 240 мм. Однако если отопление газовое, перекрытия утеплены достаточным слоем изоляции, окна и двери герметичные, как и перерубы со стыками, бревно может быть и 300 мм, а брус – 200 мм. Если же отапливаться предстоит электричеством, на сечении лучше не экономить, иначе или счета будут астрономические, или спустя пару сезонов замерзающей в миске у кошки воды, встанет вопрос о наружном утеплении.

3 . Почему лохматый брус не может без утепления?

Лохматый брус в принципе черновой материал, который не может похвастаться ни презентабельностью, ни готовностью. Собранная из него коробка очень сильно усаживается, даже если строили мастера с руками откуда надо. Поэтому все стыки придется конопатить или заделывать более современным способом, а это и трудоемкий, и затратный даже в плане расходников, не говоря о работе, процесс. Да и вид у коробки из лохматого бруса и после шлифовки далек от притягательного. Из него обычно собирают коробку под дальнейшее утепление и обшивку имитацией древесины или чем-то другим. Редко, но встречаются оригиналы, облицовывающие брусовые срубы кирпичом.

4 . А профилированный брус можно оставить так?

Можно, если толщина наружных стен не меньше 200, а лучше 240 мм, брус был камерной сушки или естественной влажности, но до сборки правильно хранился в проветриваемом помещении и подсох. При сборке делали «теплый» угол, нагели использовали деревянные, а в межвенцовые швы и чаши укладывали специализированный утеплитель. Усадка все равно будет и брус потрескается «по телу», но стыки и углы останутся герметичными, а если где и разойдутся, герметик в помощь. Плюс, после шлифовки и обработки защитно-декоративными составами дом будет смотреться достаточно презентабельно. Но когда толщина бруса в наружных стенах 145 мм, дом никак не будет теплым, позволить подобный конструктив могут только жители южных областей, и то, переплатить за отопление придется. А когда еще и со сборкой особо не заморачивались, и в приоритете была скорость и минимальный бюджет, тепло держаться не будет не только из-за недопустимо тонких стен, но и из-за огромного количества щелей. И тут не спасут ни энергоэффективные окна, ни утепленные перекрытия.

5 . Как утеплить деревянный дом?

Как и дом из любых других стеновых материалов – только снаружи, специализированными материалами. Чаще всего утепляют по технологии навесного вентилируемого фасада. Утепление изнутри делают исключительно в случае жесткой необходимости, когда по каким-либо причинам наружное выполнить невозможно. Фасад может быть и не навесным, реально, есть примеры облицовки кирпичом поверх утеплителя, но это, то исключение, которое только подтверждает правило. СФТК или системы фасадные теплоизоляционные композитные, с декоративной штукатуркой в качестве финишной отделки, на деревянных домах делать не принято даже на базе паропроницаемой минеральной ваты, не говоря о пенополистироле. Кроме визуальной составляющей, слишком сложно спрогнозировать поведение штукатурки на таком нестатичном основании, которое постоянно «гуляет», подстраиваясь под влажность воздуха и другие внешние факторы.

6 . Чем утеплить деревянный дом, чтобы не сгнил?

Главное правило утепления – паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри, наружу. Древесина отлично пропускает пар и охотно набирает влагу из воздуха, поэтому используемый утеплитель должен быть тоже с высокой паропроницаемостью. По деревянным основаниям не рекомендуют применять даже пенополистирол (ПСБ, белые плиты из шариков), но «профессионалы» далеким от стройки заказчикам умудряются впаривать и экструзию (ЭППС, однородные гладкие плиты оранжевого, розового, серого цвета). ЭППС вообще не пропускает пар и под такой «шубой» деревянный дом однозначно, сгниет. Насколько скоро, зависит от эффективности системы вентиляции и климатической зоны. Запирать влагу в дереве нельзя, и затруднять ей проход тоже не стоит, ввиду чего в качестве утеплителя используют преимущественно каменную вату, реже минеральную. Еще реже задувают или засыпают эковату, но тут уже дело вкуса и цены.

7 . Толщину утеплителя как узнать?

Это расчетная величина для каждого региона и конкретных условий: из чего построен дом, какой толщины стены, сезонное или постоянное проживание. Существует масса конструкторов-калькуляторов, в которых можно подобрать оптимальную толщину, чтобы влага выводилась на поверхность утеплителя и выветривалась, а не оставалась внутри него, или, еще хуже, внутри стены. В результате утепления, у ограждающих конструкций должно получиться сопротивление теплопотерям, соответствующее нормативному для региона проживания. С учетом остальных факторов где-то достаточно и 100 мм утеплителя, а где-то и 150 мм будет мало. Что касается количества слоев, то по результатам исследований, при соблюдении технологии монтажа (вплотную к основанию, вплотную к обрешетке, без зазоров) эффективность однослойного и двухслойного утепления примерно одинакова.

8 . Какую обрешетку использовать?

Облицовка, будь то натуральная имитация бруса, вагонка, планкен или обрезная доска, как и в ситуации с любым другим типом основания, фиксируется не к стенам, а на подсистему. Чаще всего для ее устройства используют деревянный брус, подбирая сечение с учетом толщины утеплителя. Если планируется два слоя с перехлестом стыков или один, но толстый, поверх обрешетки монтируют контробрешетку. При обшивке сайдингом популярна фиксация утеплителя посредством подвесов:

на стены прикручивают П-образные подвесы, чем толще металл, тем лучше;
на подвесы нанизывают утеплитель;
поверх утеплителя монтируют сайдинг (обязательно через вентзазор).

Металлическая подсистема дороже, да и материалы неоднородные, из-за чего основная масса домовладельцев все же выбирает деревянную обрешетку. Появившаяся сравнительно недавно полимерная подсистема широкого распространения пока не получила, но при обшивке полимерными панелями, а не сайдингом, производители рекомендуют именно такой вариант.

9 . А пленки нужны?

Пленки – ни в коем случае. А вот диффузионные паропропускаемые мембраны применяют для защиты утеплителя от ветра и влаги из вне. Любой навесной экран, будь он из дерева, сайдинга или панелей, негерметичен и осадки может задувать внутрь или они будут где-то затекать. Если речь про металлический сайдинг, на нем с внутренней стороны может образовываться конденсат, что тоже не есть хорошо для утеплителя. Гнить каменная вата не гниет, но находится в прямом контакте с деревом, полюс, во влажном состоянии сильнее проводит тепло. Следовательно, чтобы дом простоял как можно дальше и счета были как можно меньше, утеплитель всегда должен оставаться сухим. Пирог вентилируемого фасада по деревянным основаниям, как и по другим, включает влаговетрозащитную мембрану. Исключение составляют случаи, когда утепление выполняют плотной минватой, от 70 кг/м³, но и тут лучше бы подстраховаться. Выдуть из нее может ничего и не выдует, но при протечке, промокнуть ей плотность не помешает, а вентзазор хоть и обеспечивает проветривание, но на это нужно время.

Что касается каких-либо мембран между древесиной и утеплителем, в них нет никакой необходимости, в качестве подготовки достаточно обработать поверхность антисептиком глубокого проникновения, но многие обходятся и без него.

Выбрали дом из Оцилиндрованного бревна естественной влажности диаметром 220 мм из хвойных пород древесины (сосна, ель). Продавец утверждает, что дом зимний и там можно жить зимой не утепляя стены. Отопление газ. Кто-нибудь может подсказать так ли это?

220 канешь тонковато. а как вы планируете утеплить? обшить цилиндровку утеплителем. смысл тогда его брать, возьмите брус и блок хаусом, и будет вам и тепло и оцилиндровка

за 220 не скажу, скажу за 200, если интересно. Не знаю, насколько влияют 2 см на ситуацию, я ни разу не специалист, что вижу, то пою.
Такой дом у соседей (200), отопление - магистральный газ. Холодно. И стало по ночам холодно ещё в начале осени. Дом приобретался ими как зимний, дому будет год. Ни разу с середины осени они там не ночевали именно из-за холода. Никаких утеплительных работ они пока не проводили.
Когда мы покупали, у нас была возможность выбора (как раз этот соседсикй дом и наш, брус с внешней обшивкой). Застройщик нам сам посоветовал не смотреть на красивость цилиндра, а брать брус. Мы помучались, выбрали брус и не жалеем, т.е. мы им пользуемся сейчас (хотя конопатим кое-что, он у нас внутри не обшитый).
Но может, 220 и правда, намного отличается от 200, и будет супертепло). Или утеплите его потом, зато внешний вид есть, брёвнышки красиво смотрятся.
У папы на работе какой-то мужки купил такую баню. По его словам, тоже было не айс, месяц как папа карло, конопатил все пазы, забил туда тонну войлока, или чем там конопатят, теперь хорошо.

спасибо большое. а брус у вас какого размера? чем конопатите? у вас по сколько батарей в комнате? может если побольше, то и теплее будет? я не пониманю в этом ничего, к сожалению. дом очень понравился, но на сколько он "зимний"?

Скажите мне, как можно затевая стройку и планируя вложить кучу бабла опираться на мнение продавца? И вообще оперировать фразами "продавец сказал"?
Я не хочу вас обидеть, но прежде чем потратить деньги и начать стройку подготовьтесь теоретически. Существует много профильных форумов, где вы сможете найти много полезной информации, существуют теплорасчеты, существуют опытные застройщики наконец. У продавца одна задача - продать

мы хотим брать готовый дом без отделки. вот он построен из оцилиндрованного бревна. дом, местность. все устраивает. хочется узнать подводные камни. муж в этом не разбирается и не хочет читать-узнавать, а я вот пытаюсь понять нормально это или нет. спасибо. про продавца понимаю, поэтому и спрашиваю

Для дачи наверняка большего и не надо.
А вот для пмж все сложнее. У нас маленький дом из обычного бруса 150, проконопачен, обложен кирпичом. В этом году утеплили изнутри 5 см минеральной ватой. Стало по-настоящему тепло Но про оцилиндровку, к сожалению, не подскажу.

Если будете делать из оцилиндрованного бревна без отделки, то не забудьте раза в два увеличить отопление от норм.

с чего это вдруг? У нас батареи больше 4-5 не включаются, даже в минус 30 на улицен, там делений вроде 9 или может 7, да и батареи не очень большие, как раз на кубатуру комнат рассчитанные. Делайте нормально и будет вам тепло.

Потому-что, стенки из бревна/бруса не соответствуют нормам по теплосопротивляемости, принятым в РФ.
Любую деревянную стенку нужно утеплять.
Если не утеплять - то нужно закладывать избыточное отопление.

Это зависит от диаметра бревна. и особенно от качества. В Финляндии вся страна из дерева и никакого суперотопления там нет и зимой тепло везде, хотя на улице бывает очень холодно. Многие там были, смогут подтвердить.

Уважаемая vinsor.
Если Вы нефига не понимаете в нормах и правилах, зачем писать?
От качества бревна теплопотери почти не зависят.
А для достижения принятого в РФ (кстати в финляндии) параметров теплопотерь нужно иметь бревно более чем в 1м в диаметре. И давно Вы такие бревна/брус видели?

Нормы это все хорошо. Но их на стенку не повесишь, чтобы грели. Я живу в конкретном доме и мне там конкретно тепло при температуре ниже минус 30 зимой и при этом никакого суперотопления нет. А ваши теоретические познания тут нафиг никому не нужны. Речь о реальной жизни, а не о философии.

О, включусь в обсуждение. МЫ достраиваем дом из оцилиндровки, дачный 6*6, двухэтажный. В прошлом году фундамент +сруб+крыша, в этом - внутренняя отделка, окна-двери. Каждое бревно имеет трещину, недоходящую до середины. А что дальше с этими трещинами? Так и оставлять? Или их заделывают как-то?

Трещины так и остаются, как я поняла. Издалека или на проектах дома смотрятся как игрушка, а ближе подходишь - трещины видны. Расскажите, пожалуйста, откуда брус и кто делал, довольны ли качеством.

Ага, спасибо. Я в Волгограде живу, делает местная фирма. Рабочие сборщики и сам брус из Кирова, кажется. Фундамент, отделка, крыша - местные

это была просто наводка. Мы заделываем другим способом. Просто поосторожничала с советом в верхнем посте, т.к. наша технология обходная и чем в последствии обернется - не понятно. Мы заделываем смесью опилок с ПВА. По идее, должно держаться и не вымываться.

Мы не заделываем, меня они не раздражают и проблем от них пока не вижу. Единственно, планируем заделывать когда в трещины видна улица, это там, где коротенькие бревна лежат, у нас есть стеночки по 1 метру длины, и бревна видны на срезе в доме, и там трещина такая, что улица видна. От нее зимой несколько дуло, будем заделывать. А продольные трещины нас не беспокоят.

Если по-хорошему делать, то пропил обычно делают специально. Усыхают любые бревна и лучше сделать пропил целенаправленно так, чтобы не затекала влага, чем ждать, что все растрескается не слишком удачно.

Называется компенсационный или технологический пропил, поищите в инете.

мгу вам зафотать всю стенку, увидете, что это далеко не так. Пропил делается сверху, а бревно трескается в основном снизу.

У нас дача из таких бревен, мы довольны. Девушки россиянки, а с Финляндии нет возможности у вас заказать готовые дома?

брус смотрится шикарно. Оцилиндровка более так сказать более лубочно-российский вариант, некоторые хотят именно в таком русском стиле и это существенно дешевле. А вообще клееный брус сразу рассматривали, но очень дорого для нас было.

у Вас совершенно потрясающий участок. это где такое место шикарное?
У Вас дом сколько метров? Все очень красиво смотрится.

НОВЫЙ ВОПРОС. Если в хорошей фирме заказать проект и само бревно, а для строительства нанять частную бригаду, стоит ли так экономить или нет?

мне так хочется побыстрее начать строить этот домик, что я пытаюсь найти более экономные варианты . Мы купили в этом году участок, который очень нравится, но и вышел он не дешево, а сами сидим на даче 6 соток, как в коммуналке)), поэтому мечтаю быстрее туда переехать. А если сделать самим фундамент по проекту, дом под рубероид построит фирма, а крышу на следующий год тоже самим сделать ? Или тоже не вариант, больше проблем поимеем?

знаете, я хоть сейчас стройку веду очень динамично, НО. вот смотрю на Вашу спешку со стороны и сейчас уже могу сказать, что возможно Вы не оцениваете реально свои финансовые возможности. мы готовились к стройке 2,5 года, поэтому есть ресурс, а Вы только что купили участок. у меня стадия фундамента и оплаченный материал составили 1,5 млн руб. включая всякие "мелочи" типа песка, щебня, антисептичской обработки бруса (с работой) (правда за минусом скважины ок. 230 тыс), и это только начало - стены еще не возводятся.
по поводу самостоятельности - фундамент - как зубы - должен быть не просто хорошим, а по возможности безупречным - есть силы и время?
бревно сейчас хорошее Вы врядли найдете - если будете заказывать, то его скорее всего и отправятся рубить после оплаты, а сырое ОБ - это большие риски пустить деньги на ветер, не буду повторяться - прочтите первые отзывы и подумайте трижды
поймите наконец - или ОБ, или экономо, экономно ОБ будет 100% кака

лучше найти фирму или бригаду не московскую на сруб или ОБ, имхо. я в начале пути остановилась на "Покровских срубах", мне их рекомендовали, они делают все. имеет смысл договариваться сейчас на зимний лес - т.е., чтобы конкретно Ваш сруб делали и готовили зимой, собрали бы у себя, дали выстоятся, а потом разобрали и перевезли сюда, и здесь бы собрали заново, так многие делают
есть же вариант - не пилить "карандаши" (как называют ОБ), а делать из бревен, а потом шлифовать и "доводить до ума" уже готовый сруб, можно получиться очень классную фактуру дерева таким способом, и будет намного надежнее по усадке бревна

мы пока так и хотим найти фирму по рекомендации не в Москве, между срубом и ОБ выбираем. Спасибо за советы

Собственно, так и будем делать. Потому что строительная компания наймет так же частную бригаду, хотя все кричат что у них собственные строители. Проект заказываем в одной компании, потому что нравится конкретный дом, бревно пока не знаю где, а строить будет бригада которая баню строила.

Я узнавала по ценам в некоторых фирмах, дом 9 на 11 м с верандой, 125 м. кв. общей площади с фундаментом и крышей стоит от 1,6 млн до 2,2 и это только по телефону, наверняка выйдет еще дороже.

Я выше писала. Имейте ввиду, после строительства начнут вылазить косяки. Это однозначно. Нанятая бригада из Кирова поедет к вам их переделывать? Поэтому взвешивая "за" и "против" официальной фирмы или поденщиков имейте ввиду еще и этот фактор. С фирмой, имея официальный договор, вы будете обезопасены от вклыдывания денег в переделку, но изначально заплатите дороже. А нанимая бригаду из Кирова, даже нанимая ее по официальному договору, вы, скорее всего, для устранения недостатков будете вынуждены нанимать еще кого-то и платить еще деньги, хотя изначально заплатите меньше. Да еще и согласятся ли левые бригады заключать договор по той же цене, что и без договора?

только у фирм гарантийный срок 1 год, а этот год дом будет отстаиваться и косяки мы, наверняка, в этот год не увидим((. Хотя может я и не права так рассуждая.

Обычно у фирмы заказывают не только сруб, но и крышу, а часто окна, двери, внутреннюю отделку. Такое строительств ведется не один год, поэтому они все поправят, если что вылезет и это будет поправимо. Но, вообще говоря, при качественном строительство вроде особо и вылезать нечему.

Рассказываю.
1. Первый косяк вылез в бане. Мы не заказывали установку половых досок на веранду. При последующей самостоятельной установке досок стало понятно, что дверь в баню не открывается, т.к. она установлена ниже уровня веранды. На чуть-чуть, но это "чуть-чуть" критично. Можно было бы сказать: сами дураки - надо было заказывать работы "от и до". Но подрядчику была известна толщина досок на вернаде, более того, проект бани - это их творение.
2. Тоже баня. После усадки, дверь в парилку сместилась от вертикального уровня и стала непроизвольно открываться. Проблема устранилась переустановкой дверной коробки.
3. Дом. Из-за различия в нагрузке по углам внутренних стен, дом стал давать неравномерную усадку. Т.е. бревна перестали быть строго параллельны нулевому уровню пола. Это, в принципе, косяк проекта. Но проект делала та же фирма, что и собирала. Пришлось дополнительно и временно для усадки "грузить" "отстающий" угол.
4. Брак одного бревна в срубе. Оно стало расслаиваться на срезе и это расслоение ползло дальше и глубже. Страшно было то, что это бревно было самымм нижним. Бревно обрабатывали стамеской, каким-то доп. составом (не знаю, подрядчик сам что-то привозил). Пока больше бревно не слоилось.
5. Одна из стен на втором этаже выгнулась дугой. Тоже из-за неравномерной нагрузки на углы. Устанена тупым долбежом по выпирающей стороне и установкой временной коробки в имеющемся дверном проеме в этой стене. Коробка призвана сдерживать дальнейшее гуляние бревен.
6. Устанавливали деревянную дверь. Шпонка, которая укладывается в шпоночный паз по бокам двери, должна быть цельным брусом, а они ее "слепили" из кусков. В принципе, пока это не привело к неприятным последствиям и могло бы пройти не замеченым. Но . мы заметили. Впоследствии это привело бы к перекосу двери.
7. Тоже баня. Дырки между срубом и крышей. Увидели нечаянно, когда прорубили люк на чердак и с чердака стало виднеться небо. Потом, правда, поставили карнизы, но дырки мы все же заставили заделывать.

Вроде, все по мелочи. Ни один из косяков не привел бы к фатальным последствиям. Пожалуй, за исключением слоящегося бревна. И до нас наши знакомые ставили у этой фирмы дом под ключ. говорят, проблем не было. Думаю, что у них на самом деле те же проблемы с домом, что и у нас. Просто они прошли не замеченными.

Спасибо за подробный рассказ. Я бы не сказала, что это мелочи, поседеешь тут, пока построят)). А какая фирма так отличилась?

Немного о самом доме: Фундамент ленточный со сваями, добротный и качественно сделанный. Он легко выдержал бы и каменный дом. Основная коробка из оцилиндрованного бревна, диаметр 22 см.

Второй этаж, мансардного типа. Также к дому пристроено, техническое помещение, где находится отопительный котел и скважина.

Внутри: на первом этаже находится, прихожая, санузел. На втором этаже есть три спальни, куда ведет еще не доделанная лестница.

Вот что говорит хозяин хозяина дома.

Я даже и не выбирал из чего строить, просто хотел из оцилиндрованного бревна, плюс к этому в 20км от моего участка, было и все еще есть производство этого бревна. Строил сам, сначала собрал коробку с крышей, потом спустя 7-8 месяцев начал внутреннюю отделку.

В первую же зиму стало понятно, что такое дом из оцилиндровки такого диаметра, да и что тут ожидать, если бревно в диаметре 22 см, то паз у него 10-12 см, получается что построил дом, толщиной стены 12 см. Бревна в трещинах, пазы открываются.

В ветреную погоду, все тепло выдувается. Два раза конопатил сруб, раза три обрабатывал антисептиками.

Второй этаж утеплен на 200 мм, там все в порядке, тепло.

Бывает, хлопнешь сильно входную дверь, весь дом ходуном ходит. А летом, в пазах между бревнами скапливается пыль. Когда в доме холодно, ни о какой экологичности и думать не думаешь, включаешь обогреватели, которые жгут кислород и сидишь, греешься.

Жалеть, не жалею, меня никто не заставлял строить из оцилиндровки, но больше никакого бревна, баню построил из блоков и никаких проблем.

А есть ли на имходоме кто живет в оцилиндровке? холодно, тепло? что делали с бревном? поделитесь своим мнением в комментариях.

ИмхоДом › Форумы › крыши утепление и отделка › Дом из оцилиндровки 22 — утеплять не надо?

Аноним

Как себя показывают дома из оцилиндрованной сосны д.22 в наших условиях? Утеплять не надо? А если надо, то как это делается, что б красоту не испортить.

утеплять придется.. построив баню-гостевой дом из бруса 18*18 — дом буду строить из ГБ 600 мм стенку

Прежде чем такие фантазии фантазировать — съездиете к такому дому, попроситесь зимой внутрь.

Я бывал, и даже ночевал в таком доме, возле Синего утеса. Бревна 22 см. Проконопачен. 2 этажа — примерно 200 кв.метров. Зимой холодно, хозяева натурально ходят в валенках и меховых безрукавках — вроде как это часть сибирского калорита. Цены за отопление самолетные. Газа там нет и пока не предвидится.

Но красиво, да. Сосны, склон — прям как на картинке. Это единственный имхо плюс.

Все зависит от размеров дома. Старинные дома по 60 кв. метров вполне держат тепло (хотя 22 конечно маловато, хотя бы 26). Но хоромы под 200 метров с высокими потолками прийдется изрядно утеплять.

Но это уже совсем другие деньги……

А сколько вы готовы тратить на отопление? Если ваш карман сможет потянуть отопление не уьепленного дома, то можно не утеплять. А если дорого, то нужно утеплять.вот слово «дорого» у всех разное

Камин по-больше в центре дома — и можно не утеплять

Что нельзя запенить - можно засиликонить

Аноним

то, что дома в 22 предлагаются на рынке "для постоянного проживания" ни для кого не секрет. Это заблуждение такое или просто "вы их не умеете готовить"?

Да даже разговаривать не надо начинать. Что такое стена из кругляшек в 22 ? Если ее "сгладить", то получится где то 16 …18 сплошняка. И это всего лишь дерево Карл )))))))) Прибавьте щели (а их мильон и телега) и толщина в месте щелей (сантимов 10))))). Просуммируйте все печеньки и прослезитесь на наши мороза. Да даже и бревно в 30 сантимов (на 30 % больше чем 22))))) — это ни о чем в сравнении с соткой самого дешманского утеплителя. В чистом виде сруб могет быть не менее 50 см конкурентоспособным. Но ценник убивает всю конкуренцию.

Да при наличии газа, можно даже в армейской палатке круглогодично проживать без проблем… только траты на отопление будут неоправданно большими…

Именно, что не умеете готовить!

Между брёвнами кладите льноватин. Снаружи все швы закрывайте герметеком "Абрис", а не конопаткой. Через стены не так уж много тепла уходит. Особое внимание уделяйте крыше и полам — вот там все проблемы — и всем будет тепло!

……. Через стены не так уж много тепла уходит ……… Особое внимание уделяйте крыше и полам — вот там все проблемы — и всем будет тепло!

Ну вот и зашибись — сразу потеплело. Любителям теплофизики срочно иттить за конопаткой.

Аноним

Именно, что не умеете готовить!

и вент фасад не забудьте зафигачить с 20см минваты))))

посмотрел эрку в калькуляторе — 1,16 и это без учёта щелей от конопатки, а чисто сплошная стена из дерева. Так что хоть зауделяйтесь вниманием на крышу и пол не получите вы более менее адекватного теплосопротивления от стены.

С физикой не поспориш.

Опять, двадцать пять…

Сегодня вроде понедельник, или затравка не неделю/месяц?

Опять, двадцать пять…

Сегодня вроде понедельник, или затравка не неделю/месяц?

Не, ну это не уважаемый Икс. К тому же там брус, а тут оцилиндровка — вообще разные вещи

Опять, двадцать пять…

Сегодня вроде понедельник, или затравка не неделю/месяц?

Не, ну это не уважаемый Икс. К тому же там брус, а тут оцилиндровка — вообще разные вещи

да, согласен, хрен редьки не слаще, и вопрос про утепление ).

Конечно не нужно утеплять, всю красоту испортите…

Прежде чем такие фантазии фантазировать — съездиете к такому дому, попроситесь зимой внутрь.

Но красиво, да. Сосны, склон — прям как на картинке. Это единственный имхо плюс.

А вы не узнавали как и чем они топят? Как построена система отопления? Может просто экономат вот и ходят в валенках.

Читайте также: