Нужно ли удалять старую стяжку пола

Обновлено: 27.04.2024

Среди других демонтажных работ по удалению различных конструктивных элементов одним из наиболее востребованных видов является демонтаж стяжки пола. Удаление старой напольной стяжки – это довольно трудоемкий процесс, требующий не только использования специального оборудования, но и некоторого опыта работы.

Если Вы не уверенны в своих силах, то лучше воспользоваться помощью профессионалов: цена демонтажа стяжки пола цена будет больше, но такой вариант надежнее. В том случае, когда «видим цель – не видим препятствий», выполняем демонтаж цементной стяжки своими руками, используя наши рекомендации.

Демонтаж пола: определение, предназначение стяжки

Большинство отечественных типовых квартир созданы с низкими потолками, узкими длинными коридорами, тесными кухнями. Раньше никто даже не задумывался, что придется сносить стены, перегородки, делать ремонт пола хрущевки, планировка которой далеко не идеальна.

Если запланирован капитальный ремонт с ремонтом потолка, отделкой стен, то, скорей всего, устройство нового пола тоже придется выполнить. Демонтаж цементной стяжки необходим, если:

старая стяжка пола сильно потрескалась, появились неровности
необходимо понижение уровня пола
нужно выполнить ремонт смонтированных под материалом коммуникаций
она имеет неудовлетворительное состояние для отделки новым видом напольного покрытия

Иногда категорически запрещается заливать новую стяжку сверху старой, во избежание превышения допустимой нагрузки на перекрытие. В этом случае производится полный демонтаж стяжки пола, чтобы сделать новую стяжку из цементно-песчаной смеси или с использованием керамзита.

Что такое стяжка пола?

Стяжка пола – это небольшой слой (не менее 4-5 см) прочного материала, устроенный на основной конструкции перекрытия. Такое покрытие является промежуточным слоем между бетонной основой и непосредственно напольным покрытием.

Стяжка может быть как монолитной (из цементно-песчаной смеси) или композитной (из нескольких слоев гипсоцемента или керамзитобетона). Для получения максимальной прочности монолитная стяжка может армироваться металлической сеткой. Качественный состав стяжки пола влияет на ее прочностные, нагрузочные, гидро- и теплоизоляционные свойства.

Стяжка выполняет множество функций:

выравнивает плоскость пола
принимает на себя нагрузку на несущие конструкции
служит для защиты перекрытий от внешних воздействий, истирания, ударов
представляет собой основу для дальнейших слоев звуко- , теплоизоляции, напольного покрытия
распределяет тепло в полах, оснащенных встроенным отоплением

Стяжка делается прямо на бетонных основаниях для максимального выравнивания поверхности, которое облегчит в дальнейшем нанесение финишного напольного покрытия: линолеума, паркета, ламината и др.

Демонтаж бетонной стяжки, которая в основном используется при строительстве дворовых построек в загородных коттеджах, в подвальных помещениях, гаражах, также достаточно трудоемкий процесс. Из-за бюджетной цены и простоты монтажа, бетонные полы создаются и в жилых помещениях с последующим утеплением. Современный демонтаж бетонной стяжки, цена которого зависит от выбранного способа ее удаления, может осуществляться «ручным» и «машинным» методом.

Бетон – это камнеподобный материал со сложной структурой, включающий заполнители разной формы и размера, которые скреплены вяжущим веществом. Появившись пару столетий назад, бетон является одним из самых популярных в строительстве зданий и различных конструкций строительным материалом. Из него производят не только пол, но и фундамент, стены, панели, блоки.

Демонтаж бетона может быть полным или частичным. Зачастую демонтаж бетонной стяжки осуществляется путем алмазной резки бетона. Тогда демонтаж бетонного пола или стены выполняется, как говорил герой известного фильма «без шума и пыли».

Демонтаж цементной (бетонной) стяжки: правила грамотного удаления

Приступая к капремонту поверхности пола, придется выполнить демонтаж стяжки пола, цена которого у строительных компаний довольно высока. Но мы сами в состоянии убрать плинтуса, удалить линолеум, выполнить демонтаж ламината, снять паркет или ковролин.

Чаще всего демонтаж стяжки пола осуществляется ударным методом с помощью электроинструментов: перфораторов, отбойных молотков, алмазных режущих кругов. Дома можно использовать обычный лом, кувалду, молоток, зубило, если позволяет толщина покрытия.

Демонтаж пола с применением электрических приспособлений значительно повышает производительность труда. Но такой демонтаж стяжки пола цену будет иметь также повышенную. Специалисты, использующие ударный метод с применением мощных пневматических бетономолотов, перфораторов, оборудования для алмазной резки, произведут быстрый, но недешевый демонтаж стяжки пола. А в случае сильно армированного металлом покрытия, работы производятся с использованием специального швонарезчика.

Демонтаж цементной (бетонной) стяжки любым способом осуществляется методом разбивания основы на куски. Для выноса-вывоза цементно-бетонных остатков следует заранее запастись мешками из прочного материала.

Нужно быть готовым не только к огромному количеству строительного мусора, пыли, грязи, но и к повышенному шумообразованию, что лучше сразу оговорить это с соседями. Лучше побеседовать и договориться о графике шумных работ заранее, чем потом принимать «гостей» с разных инстанций, приглашенных разгневанными жителями близлежащих квартир.

Демонтаж стяжки пола проверит на прочность не только соседское, но и Ваше терпение. Всех ремонтников, прошедших это сложное испытание, больше ничем нельзя будет напугать! Удачи в бою со стяжкой!

Демонтаж бетона в зависимости от применяемого оборудования бывает ударный и безударный.

Алмазная резка

Алмазная резка бетона является современным высокоэффективным методом демонтирования.

Является самым популярным способом демонтирования. Выполняется посредством диска или бура с алмазным напылением. Позволяет провести разборку бетона самых твердых сортов.

Алмазная резка обладает рядом преимуществ:

максимальная точность;
минимум пыли и шума;
отсутствие вибрирования.

Данный метод применяется во время полной и фрагментарной разборки бетонных сооружений.

Резка канатом

Положительными чертами сего метода называют повышенный уровень безопасности и бесшумность. Алмазным канатом демонтируют фундамент определенной толщины. Проводя подобным способом демонтаж бетонных стен, можно не приглашать множество мастеров. Здесь можно обойтись всего парой помощников-профессионалов.

Иные способы разборки конструкций

Применение особых смесей

Для разрушения бетонных сооружений применяют специальные составы НРС-1М или НРВ-80. Заложенные в бетоне данные материалы способствуют растрескиванию и рассыпанию строения. Уже через двое суток можно убирать обломки.

Взрыв

Бывают случаи, когда для демонтирования здания используют взрыв. Данный метод приемлем для массивных конструкций, разрушить вручную которые заняло бы уйму времени. Однако если есть поблизости другие сооружения, этот способ не подойдет. Взрывчатое вещество закладывается со всех сторон фундамента здания, разрушая его при взрыве. В следствие этого происходит падение и разрушение стен. Данная технология довольно эффективная и быстрая, но очень дорогая.

Электрическая дуга

Применение для разборки бетонных построек электрической дуги является очень качественным способом. Этот механизм, раскаляясь, приводит к расплавлению композита.

Часто чтобы разрушить постройку, комбинируют различные варианты демонтирования. Однако нужно учитывать, что если задача заключается лишь в частичной разборке конструкции, то использовать взрыв в данном случае нельзя.

Этапы работы

Первоначально необходимо как следует подготовиться к рушению ненужного сооружения. Процесс подготовки довольно трудоемок, и состоит из таких последовательных действий:

Очень важно учитывать такие моменты, как безопасность. Для этого нужно организовать устойчивость сооружения во время его крушения, дабы не было преждевременного, непредвиденного обвала, из-за которого могут пострадать люди. Исходя из этого, к работе следует привлекать лишь знающих, опытных мастеров.

Разборка отдельных частей здания

Бетонные перекрытия

Демонтаж перекрытий – очень сложный и опасный процесс. Ведь данная конструкция является основой для стен второго уровня или чердака. Как правило, изготавливается из прочного стройматериала. Поэтому к данной работе нужно хорошо подготовиться, привлечь опытных специалистов. Также необходимо применение специального оборудования: подъемных кранов, гидравлических подушек, электрических резчиков с алмазным напылением, домкрата, пневматических устройств. Разборка этой конструкции может быть полной или частичной, к примеру, для возведения лестницы, нужно разобрать перекрытие для установления лестницы.

Первоначально осуществляется фрезеровка бетонного пола, снимаются все напольные покрытия, затем ставятся подпоры. Только после этого можно начинать разборку перекрытия. Здесь не стоит прибегать к ударным демонтирующим приборам, так как их работа может разрушить другие части постройки, которые нужно сохранить целыми. В работе могут понадобиться стойки-домкраты.

Разборка стяжки пола

Демонтаж стяжки перфоратором.

Демонтаж бетонной стяжки требует специальных умений и знаний. Как правило, осуществляется ручными приборами (гидравлический молот, перфоратор либо посредством спецмашин). Также необходимо побеспокоиться о необходимых средствах защиты: перчатках, маске. Демонтаж бетонного пола и его покрытий может осуществляться при помощи фрезы. Фрезеровка бетонного пола осуществляется, когда нужно демонтировать только часть настила.

Советы опытных мастеров

Проведение демонтажных работ, требующих использование ударных устройств – очень дорогая услуга, так как эти приборы негативно влияют на человеческое здоровье.
Демонтажные работы всегда сопровождаются возникновением пыли, мусора. Поэтому нужно заранее побеспокоиться про транспорт для удаления отходов.
Не рекомендуется выполнять демонтажные работы самостоятельно без специальных навыков, знаний, так как можно не только навредить всей конструкции сооружения, но и своему здоровью.
Во время работы не пренебрегайте защитными средствами. Обязательно надевайте каску, респираторную маску, специальные очки, наушники. Потому что работа предстоит пыльная, шумная, и довольно опасная.

Бетонная или цементная стяжка служит для выравнивания поверхности бетонного чернового пола перед укладкой финишного напольного покрытия. Как снять стяжку с пола, когда она приходит в негодность или наступает время капитального ремонта, этот вопрос затрагивает многих при ремонте. Выбор способа и общая трудоемкость операции зависят от вида стяжки, ее толщины и площади демонтируемого покрытия.

Есть купленная квартира в сталинке. Люди, которые продавали говорили, что ремонта в ней не делали особо. Вскрыл линолеум, под ним был паркет, содрал паркет - под ним стяжка. Никогда не думал, что в сталинках делали стяжку. Отсюда вопрос: как понять нужно ли мне эту стяжку менять или можно ее самовыравнивающимися смесями залить и быть уверенным в долговечности конструкции?

Мастеров онлайн: 358 Заказов в неделю: 995 Предложений в сутки: 1 230

Если стяжка не бухтит не рассыхается и не расыпается, то и не стоит её беспокоить. Если стяжка кривая можете подровнять её наливным полом. Можно для верочки установить металлическую сетку и залить цп стяжку до 1-1,5 см или наливной пол.

Похоже ремонт всё-таки делали. Если уверены в надежности стяжки, оставляйте и подравняйте (есть разные варианты). Если не уверены, меняйте.

Как можно увериться в надежности? Снять все покрытия над стяжкой, простучать, посмотреть трещины и ровность?

Пока вскрыты полы,простучите стяжку,прежде чем делать наливнеой пол. проверьте уровень и поймете ,какой перепад. а вообще. если вскроете стяжку,более чем уверен. 5 см песка и прочего мусора под ней))Решать Вам.

Сергей,если стяжка не бухтит, не слоится и не крошится, то менять её не нужно.Судя по многочисленности слоёв над ней,со своими задачами она справлялась долго и успешно.Доливать пол самовыравнивающимися смесями имеет смысл при наличии перепадов по горизонту и в зависимости от предполагаемого дальнейшего покрытия.

если есть большие трещины и их мало,стоит оставить.ежели трещины маленькие и их много,к тому же,если они еще и легко вываливаются,то стоит не совсем сразу демонтировать,может нужен частичный ремонт.решить можно только после осмотра мастера

Здравствуйте,Сергей! Вам лучше снимать всю стяжку,тем более что бывшие хозяево Вас предупредили,что ремонт хороший небыл сделан давно. Как я понимаю Вы не живете пока в квартире.так что начните с пола.Наливной пол ничего не дает,просто плоскость ровная.Вам решать конечно,но сделайте новую стяжку и полы у Вас будут ровные и настроение хорошее.

Стяжку в любом случае нужно смотреть профессионалу если ей уже столько лет она однозначно не живая

День добрый, Сергей. Дом старый и не известно когда и из чего была сделана эта стяжка, и тем более, что под ней тоже не известно. При демонтаже похожей стяжки в "сталинке" мы обнаружили слой асфальта толщиной 7 см. и это в жилой квартире! Так что в целях безопасности Вашего здоровья и очистки совести лучше демонтировать старую стяжку, для себя ведь делаете.

Посмотреть уровень и плоскость , при необходимости выровнять. а если деньги есть ,то снять и вывезти , а потом новую залить. а ровнители только гладкую поверхность создадут.

Стяжка нужна чтобы изолировать шум между этажами. Если убрать будет слышен даже топот ног и разговоры.Заливай на стяжку и будь уверен. Там только цемент слабой марки и песок.Зачем добро выкидывать?

Нужно проверить ее на качество и решить, нужно ли ее менять. Если она в хорошем состоянии, то стреляем и выравниваем наливным полом. Если в плохом, то демонтируем, стреляем и заливаем новую стяжку. Как проверить? Простучать или пригласить мастера на бесплатную консультацию (сейчас это распрастраненный метод). Все просто:) Удачи Вам:)

Дому лет 30. Делается ремонт на кухне и коридоре. После того как был снят старый линолеум (от застройщика) обнаружилась плесень на полу в некоторых местах, трещины на полу и при простукивании проще найти пустоты чем место где не их нет. По хорошему нужно все снимать и заливать новые полы. Но у меня нет на примете людей кто бы сделал новую хорошую стяжку, я не могу ждать 28 дней т.к. мне придется уехать в длительную командировку ну и бюджет ремонта сильно вырастит. Что будет если на эту стяжку налить полы от волма и положить керамогранит на кухне и ламинат в коридоре?

Мастеров онлайн: 358 Заказов в неделю: 995 Предложений в сутки: 1 230

Не обязательно раствор от волма,нужно определить примерный перепад ,а потом подбирать смесь .Сначала обработать качественным грунтом, это нейтрализует плесень и прибьет пыль. Снимать старую стяжку не обязательно, новая заливка укрепит поверхность и остановит процесс разрушения старой стяжки.А *обязательное удаление старой стяжки* -развод *специалистов* с гастрообразованием (в том числе и граждан РФ).

Залейте пол невелиром от Волма через сутки он высохнет и можете сложить Плику ламинат чуть позже чтобы влага ушла.

Не получится,в любом случае надо снимать старую стяжку,деньги на ветер,если этого не сделаете.

В таком случае -если снять старую стяжку , то станут видны дыры в плите перекрытия и по правилам специалистов АБС строй перекрытия тоже надо менять.И так же если трещины на фасаде ,то и стены надо перекладывать.))))А иначе жить в этом доме деньги на ветер)))Старая стяжка имеет собственный вес и после заливки тем более никуда не денется.А простукиватся она начала сразу,после заливки от застройщика.Тогда заливали на пыльную плиту.

Если оставлять стяжку - то какая максимальная толщина слоя может быть у наливного пола? Я читала что нужна демпферная лента по периметру. Требовать ли ее установки при заливки наливного пола от мастеров?

Лента в Вашем случае -не нужна.Пусть раствор заполнит все щели.А максимальная толщина пола указана на упаковке производителя,гипсовая основа до 20см.И не слушайте всяких *афанасьевичей*.Ничего не отвалится.

залейте пол нивелиром любого производителя, через пару дней сможете плитку выложить, предварительно естественно обработав старую стяжку Антиплесенью и грунтовкой.

Добрый день, ни в коем случае не наливайте пол на старый и тем более - пустой. Потом вся плитка отлетит. И этот пол, который Вы нальете, сверху на старый, лопнет. Так что просто выкинете деньги. С уважением к Вам

Мозг у Тебя лопнет ,получить строительное образование и выучить молекулярные свойства материалов.А пол не лопнет -Горе- строитель.

хорошенько почистите от пыли и лишних частиц стяжку, пылесосом пройдите по трещинам и обильно залейте грунтовкой так , чтоб в трещины впиталась и под стяжку поступала, прям лейте пока впитывает, но в меру, чтоб к соседу с низу не дошло)) грунт укрепит плосты стяжки, после наливным. если не большой перепад по всей площади и плитку! Удачи.

добрый час ,был такой опыт,старая стяжка ,пыльная и хрупкая,открою вам секрет : 1)перфоратором бур 12 без режима вибрации сверлим отверстия до плиты перекрытия 6-8 на м2 2)удаляем пыль из отверстий пылесосом 3)грунтуем хорошенько 4)заливаем ровнителем для пола в 0 (лутше с стеклосеткой) 5)укладываем керамогранит 6)после просыхания укладываем ламинат гарантия 110%

Юлия, добрый вечер. Давайте разбираться по порядку. Борьба с плесенью думаю сложности не составит. Обработаете хлоросодержащим веществом. Трещины. Смотря какие трещины. Если они глубокие (на всю толщину стяжки), то это уже серьезно. Если поверхностные (что часто бывает), то ничего страшного. Пустоты! Если местами, то можно эти пустоты расшить и залить быстросохнущей легкой стяжкой Основит Т-43. При небольших перепадах сыграть плиточным клеем (в местах плитки), а в местах ламината залить наливной пол. В случае глубоких трещин и частых пустот: демонтировать стяжку, обработать хлоросодержащим средством (например, АС), залить быстросохнущую легкую стяжку Основит Т-43 (также она содержит армирующие волокна). Либо высокопрочной стяжкой Основит Т-41 - она тоже сохнет быстрее, но немного дольше Основит Т-43. Вот как-то так:) С наилучшими пожеланиями.

Кстати, если будете менять стяжку, то не забудьте сделать гидроизоляцию перед заливкой новой стяжки.

А какую гидроизоляцию надо делать ? И так и неясно мнения мастеров , если в квартире старая стяжка 30 и более лет зачем ее оставлять и как правильно надо выполнить стяжку на кухне?

Водостоп "Глимс". Если позволяют средства, то конечно же демонтируйте эту стяжку! А как правильно технический (быстро и качественно) я Вам расписал выше.

А начиналось все с ограничения по времени и увеличения бюджета. Теперь же -зачем нужна старая стяжка если, Я. еще Сама не знаю чего хочу.

вам нужен расширяющий бетон для швов . сделать гидроизоляцию швов . потом стяжка

выполню электроработы любой сложности на квартирах -эл.точки,щиты,заземление.качество и гарантия владимир не дорого.

Ну ты перец вобще в тему )))

Всё демонтировать( пол и собственную голову), после чего пригласить нормальных пацанов( вроде меня) и сделать насыпные полы "Кнауф" на которые завтра можно класть( а не ложить) плитку, ламинат или линолеум. Определитесь с командировкой . Всех благ на отдыхе.

неплохое будет решение по дизайну, но не по качеству плитка ваша отойдет а ламинат будет скрипеть

Сколько людей столько мнений. Снимите стяжку и настелите листы ГВЛ на пол. Используя перфоратор засверлите отверстия, вбейте дюбеля, закрепите листы ГВЛ к полу саморезами . Далее клейте, кладите, что хотите. Успехов.

Всем спасибо за советы. Стяжку решили менять. Ремонт придется растянуть на все лето. Посмотрели мастера мою стяжку и им она очень не понравилась. Будут делать пробные вырезы чтобы посмотреть ее высоту. Если высоты хватит то будут делать сетку и звукоизоляцию.

А я смотрю ФAA вообще умник-мегастроитель,писать такую чушь(плиты разбирать,еще фасад ну реально корявый подстеб что к чему); на плохое основание заливать стяжку(я понимаю если только местами бухтит и отходит то можно),возможно неравномерность и отход от основного основания плиты вместе уже с залитой налевайкой или трещины будут местами,смысл рисковать,дому 30 лет стяжка залита видать не айс;то что будут дыры плит и что,вопрос к мегастроителю неужели незнаете,что можно хорошо подмести прогрунтовать и постелить пленку 100-200 микрон с заклейкой хорошей влагостойкой лентой и то если потребуется,вот и все и залить стяжку с керамзитом,если толстый слой(сколько делали в таких домах все ништяк),дальше налевайка уже;конечно будет дороже,но есть качество,а такую ахинею советовать как ФАА;конечно может такое быть что стяжка не плохая,это смотреть на месте нужно.

Прошу посоветовать профессионалов, как лучше подготовить пол по всей квартире для укладки плитки и ламината при капитальном ремонте. Особенность заключается в том, что гостиная у нас будет объединена с кухней (студио) и мы хотим плавный переход из плитки на кухне в ламинат в зале как бы нахлестом -дорожка из плитки, а вокруг ламинат. Надеюсь, объяснил понятно :). Теперь касательно дома и текущих полов. Дом 60-х годов выпуска, полы возведены на лагах. Ремонт в квартире предполагаем - капитальный, со сносом не несущих стен и т.п. Высота потолков от текущего (несломанного) древнего паркета - 250 см.Так же планируем многоуровневые потолки, которые съедят порядка 20 см. Наши рабочие предлагают нам вскрыть пол и посмотреть, что с лагами. Если все не так плохо, то попытаться их восстановить и строить все на «отреставрированных лагах». Мы опасаемся, что ими движет желание облегчить себе работу и это не самый надежный вариант так, как лаги – старые и могут быть проблемы в будущем: скрипы и усадка неравномерная. Да и как плитка ложится на данную конструкцию? В общем задача сводится к тому, чтобы выровнить пол по всей квартире и при этом по возможности увеличить высоту до потолка так, как предполагаем потом отъесть 20 см на гипсокартонновые потолки. Что посоветуете делать в нашем случае? Буду очень благодарен, если напишите поэтапно, что необходимо делать с краткими комментариями для чего, начиная с шага «снятие старого паркета». Спасибо, Аня

Мастеров онлайн: 358 Заказов в неделю: 995 Предложений в сутки: 1 230

Дом серии II/18/01/12?

"Надеюсь, объяснил понятно :). ". "Буду очень благодарен". "Спасибо, Аня". Похоже у Ани недавно прошла операция по перемене пола. Не успела перестроиться.))) А если серьезно, то достала уже Администрация Ремонтника фейковыми вопросами.

Простите за недоразумение, вопрос не фейковый! Текст описания готовил муж, я размещала на сайте! Просим помочь по существу вопроса. Форум изучали и однозначного ответа не нашли :(. К ремонту приступаем в ближайшее время, сейчас идет процесс переговоров со строительной бригадой по характеру работ и стоимости. Хотим сделать капитальный ремонт и жить спокойно без переделок нное кол-во десятков лет :) Еще раз сорри и заранее спасибо за ответ! Аня и Леша.

Аня, для начала Вам нужно ознакомиться с Постановлением Правительства Москвы № 508, особенно с приложением 2. И большая часть вопросов отпадет сама. Пока же, что написание вопроса, что подход к ремонту напоминает письмо из . Да, и прошу прощения за предыдущий комментарий.

Дом какой серии, к сожалению, не знаю. Старый, кирпичный, девятиэтажный. Квартира - маленькая, кухня 5 меттров!((

Все зависит от квалификации рабочих, если вы не готовы брать высококлассных, описанное решение получится неаккуратным. Обычно пирог пола под ламинат и плитку разной толщины. тут нужно всё точно просчитывать и делать нормальный рабочий проект, иначе даже два миллиметра ошибки в пироге дадут неприемлемое качество решения. Обращайтесь за детальным объяснением )

Анна и Алексей, могу посоветовать несколько способов как вам поступить: 1) Убрать все основание, включая лаги. Уложить в качестве утеплителя вспененный пенополистирол, сверху лист ГВЛВ и на него тонкослойный финишный ровнитель (не стоит делать слой более 10 мм) – Горизонт-2 или Горизонт Универсальный Быстротвердеющий. Причем наливной пол должен быть выполнен с учетом разницы в толщине плитки и ламината, чтобы они в итоге вышли на один уровень. Таким способом Вы добьетесь увеличения тепло- звукоизоляции пола и абсолютно ровной поверхности. 2) Поверх имеющихся полов можно уложить мелкий керамзит по уровню и двойной слой ГВЛВ. Далее тонкослойный финишный ровнитель (также не стоит делать слой более 10 мм) – Горизонт-2 или Горизонт Универсальный Быстротвердеющий, опять таки же с учетом разницы толщины плитки и линолеума. Этот способ позволит сократить вам трудозатраты и увеличить имеющиеся тепло-звукоизоляционные свойства.

Андрей, БОЛЬШОЕ спасибо за подробный ответ! И всем, кто откликнулся тоже! Вроде бы постепенно все становится более понятно, хотели бы уточнить ряд деталей: 1. Какой способ позволит максимально увеличить расстояние до потолка? Нам крайне желательно это сделать потому, что гипсокартон на потолке съест 20 см. И что дешевле? 2. Не будут ли скрипеть старые лаги (2-ой вариант)? И что более важно, не сломаются ли они в ближайшем будущем (ну как в ближайшем – лет так 20 не планируем капиталить ничего больше:), что приведет к порче всего пола? 3. Правильно ли я поняла, что цементную/бетонную стяжку делать совсем необязательно? Просто многие советуют на форуме в других темах, что это прочно и хорошо во всех отношениях в отличии от других вариантов. Нам бы, конечно, не хотелось тратить лишние деньги и особенно время на высыхание и т.п. 4. Можно ли сделать финальную подготовку под плитку/ламинат таким образом, чтобы, условно говоря, дорожка из 2 плиток, выходящая из кухни в гостиную, была окружена вокруг ламинатом. Т.е. получается плитка переходит в ламинат внутри одной комнаты без перегородок. Если непонятно объяснила, могу прикрепить картинку) Спасибо, Аня и Леша

Андрей, добрый день, Мы последовали Вашим рекомендациям и делаем полы согласно 1-ому предложенному варианту. Но есть одно НО, наши рабочие настоятельно рекомендуют нам не тратить лишние деньги/время на тонкослойный финишный ровнитель, а сразу же класть чистовой пол: подложка и ламинат на Кнауф ГВЛВ. Пожалуйста, подскажите, зачем нужен Горизонт и можно ли обойтись без него? Заранее спасибо, Аня

1) Максимально увеличить расстояние до потолка позволит снятие лаг, т.е. первый описаный мной способ. Но этот способ выйдет дороже, хотя и не значительно. 2) Если лаги с 60-х годов не стали скрипеть, то и через 20 лет не станут) Я жил в сталинке, постройки годов 50-х, на первом этаже, так вот там можно было бегать и прыгать и не услышать ни единого скрипа, и уж тем более не стоит волноваться за то, что они сломаются, толстый брус лет и через сто будет трудно сломать) так что не волнуйтесь!) 3) Верно, стяжку делать не стоит, т.к. она скрадет гораздо больше, чем ГВЛВ и наливной пол, а вопрос высоты для Вас очень важен. Ну и трудозатраты в т.ч. 4) Если я правильно понял, то, что Вы хотите осуществить исполняется очень просто. С помощью маяков при установке пола, Вы сможете создать островок для кухонных плиток в гостинной. Если я не правильно понял, то присылайте картинку)) Удачи в ремонте))

Спасибо за пояснения и пожелания! Мы новички в этом вопросе полные, поэтому, наверное, задаем некоторые глупые для профи вопросы. А насчет скрипучести лаг - мы там не жили, возможно, они уже скрипят. пол там ужасен и при хотьбе что-то скрипит, но мы грешим на древний паркет, отвалившийся местами). Получается, для нас лучше первый вариант ))) Если снимать лаги, то пол по всей квартире можно будет выровнить и опустить, а при выходе на лестничную площадку будет "ступенька", правильно?

вскрыть полностью пол до бетона для уверенности чтобы не залить соседий можно гидроизоляцию или шумоизоляцию положить, потом выровнить спец смесь для выравнивания полов. лага и доска это в среднем 10- 20см убрав пол и залив его 5см выигрыш 5-15 см. или можно сухую стяжку

Полы разобрать! заменить на другие сухие с ГВЛ или стяжка. И чистовые

убрать старый однозначно. Получите плюс к высоте 10см. Потом 20ти мм вспененный полистирол. армирующая сетка и обычная стяжка. Рекомендую вместо ламината - пробку.

Спасибо за еще один совет! Обычная - это цементная? А сколько она будет сохнуть? Я как понимаю, ее лучше делать, если перепады по уровню будут незначительные? иначе долго сохнет, дорого (цемент) и большая нагрузка на плиту. Правильно?

высыхание наливного пола и стяжки одинаковое: за 21 день они обе набирают до 70% проектной мощности. Поэтому в любои случае необходимо перед укладкой кафеля подождать не меньше 10 дней НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО. Иначе кафель может порвать. Также нужно проследить за ОЧЕНЬ тщательным перемешиванием этих смесей. Обычная стяжка всегда на порядок дешевле любого наливного пола. И врядли перепады у Вас будут незначительные, необольщайтесь ))

Сергей, большое спасибо за подробный комментарий! Хотела бы уточнить: 1. Прокладку между стяжкой и ламинатом нужно делать? листы ГВЛ или фанера? Пожалуйста, обоснуйте почему да или нет) 2. Пробка - не нравится внешне. Выбираем между ламинатом и паркетной доской. Рабочие нас убеждают в том, что лучше современный прочный ламинат. Что вы можете посоветовать на этот счет. Какие плюсы у паркетной доски? Мы смотрели ламинаты сейчас делают различных цветов с деревяяной фактурой, т.е. правтически полная имитация деревянного покрытия, но подсознательно все равно думаешь что это подделка. Рабочие пугают нас тем, что паркетная доска очень не практична - следы от каблуков, потертости и т.п. Планируем ребенка в ближайшее время. Вот и думаем: натуральный материал или ламинат?

1. Это называется подложка. Она д.б. мягкая. Либо пробковая, либо искуственная. Стоит копейки, возьмете с ламинатом 2. Смело кладите ламинат (все-таки натур паркет очень дорого. У меня лежал ламинат, который монтируется на клей. Такой сейчас не производят. Так вот, после укладки его через три месяца у меня родился сын, который голышом ползал по нему и не стремился вовремя попасть на горшок. Не поверите - НИЧЕГО. Не размокло нигде. А попить и пописать он у меня очень любит. Современный ламинат на замках. Так вот, Вы приобретаете ламинат на основе МДФ, а не ДСП, и перед монтажом в замок швы обильно смазываете клеем ПВА. Он при высыхании становится бесцветным. Сразу после монтажа протираем насухо швы от выступившего клея. Могут остаться по швам матовые следы. Абсолютно не страшно. В течении первой недели-двух эксплуатации (подметания-протирания) этот недостаток изчезнет. Зато получите практически вечный пол

Аня, безусловно натуральный материал всегда лучше имитации. Но доска дороже ламината и подложка тоже дороже. Про каблуки верно вам говорили, паркетная доска этого не любит.Еще она не любит влагу. Поэтому влажная уборка затруднительна, в крайнем случае можно протирать сильно отжатой, почти насухо, тряпкой. Опять же, ребенок, ползать конечно лучше по натуральному материалу, но с другой стороны дети часто проливают на пол все, что пьют, едят и т д. В общем есть и минусы и плюсы, но выбор все равно за вами.

В последнее время появился новый материал для напольных покрытий - инженерная доска. Поинтересуйтесь.

при регулируемых полах Вы забыли про ограничение по высоте.

Сергей, БОЛЬШОЕ спасибо, что помогаете разобраться! а если рассмотреть регулируемые плиты? Там же 3 см от основания? А что сверху на них класть? Как я поняла сразу подложку-пробку и ламинат. Если все верно, то это хороший вариант, только наверное не очень бюджетный? Или я не права?

опять же рег пол это не чистовой, а устройство для последующей окончательной отделки.

Начал ремонт пола на кухне. Дом 1957 года. Полы были деревянными, но вместо них хочу выложить слой керамзита до нужного уровня, затем сверху сделать цементную стяжку. Задача состоит в том, чтобы добиться приемлемого результата с минимальными затратами. Все, что можно оставить - буду оставлять. Экономия даже в один мешок цемента/керамзита для меня очень существенна.

Только что поднял все доски, под ними оказалась какая-то непонятная смесь штукатурки, камней, шлака, ржавых гвоздей и непонятно чего еще. Все это засыпано между лагами (см. фото).

Соответственно вопрос: обязательно ли убирать всю старую засыпку или, в целях экономии сил и средств, можно ее оставить, просто досыпав сверху керамзитом до нужного уровня?

Попытался докопаться до твердого дна, надеялся увидеть под слоем этого мусора гладкую поверхность ж/б плиты, но там почему-то бугристая и очень неровная поверхность (см. фото). Похоже на кое-как сляпанную цементную стяжку. Упомянул про это, т.к. не знаю, важен ли данный факт для принятия решения.

И еще один вопрос: почему-то часть пола была деревянной, а часть - бетонной. Под мойкой и газовой плитой был бетонный пол (на фото видно). Надо ли выдалбливать весь старый цемент или можно просто сделать стяжку вровень с ним (только в недостающей части, там где раньше были доски)?

Плиты в хрущёвках мало того, что бугристые, так ещё и в дырах.
Мусор лучше выкинуть как минимум из соображений гигиены: там и микробы скопились, и мышиные экскременты, и дохлые тараканы.
А про родную бетонную стяжку возле стены под раковиной мне тоже интересно, для чего она.

Dumkopf написал :
обязательно ли убирать всю старую засыпку или, в целях экономии сил и средств, можно ее оставить, просто досыпав сверху керамзитом до нужного уровня?

Можно, только керамзит рассыпать уже некуда.

Dumkopf написал :
обязательно ли убирать всю старую засыпку или, в целях экономии сил и средств, можно ее оставить, просто досыпав сверху керамзитом до нужного уровня?

Можно, только керамзит рассыпать уже некуда.

По моим прикидкам, там еще сыпать и сыпать!
Если делать стяжку толщиной 3 см, то слой керамзита выходит от 7 до 11 см. Это если не выгребать старую засыпку

MrGalaxy написал :
Плиты в хрущёвках мало того, что бугристые, так ещё и в дырах.
Мусор лучше выкинуть как минимум из соображений гигиены: там и микробы скопились, и мышиные экскременты, и дохлые тараканы.
А про родную бетонную стяжку возле стены под раковиной мне тоже интересно, для чего она.

Вроде бы у нас тут еще сталинский дом, потолки высокие (больше 3х метров), даже лепнина имеется
Насчет бетонной стяжки выяснилось, что часть кухни раньше принадлежала санузлу (отметил на фото). А насчет куска бетона на кухне есть версия, что когда-то в давние времена там могла стоять печь

Про старую посыпку вроде понятно - хочу убираю, хочу оставляю. Осталось решить вопрос по поводу старой стяжки: обязательно ли ее долбить и убирать? Подозреваю, что новая стяжка не срастется со старой, так?

В итоге решил все выгребать под ноль до твердого основания.
Успокойте меня, пожалуйста, - скажите, что перекрытия выдержат 15-сантиметровый слой керамзита (10-20 мм) и 4-х сантиметровый слой ЦПС сверху!
Весь этот пирог должен иметь массу ~144 кг/кв. м. Это когда высохнет. Выдержат плиты? Меня пугает вес всего пола в 1050 кг (это на площади в 7 кв. м)

Dumkopf ,
У меня такая же тема, но есть разница:

перекрытие - двутавр 120 с псевдо бетоном (цемент-песок-битый кирпич) и арматура - 5-6 см;
общий слой -25 см.
Сейчас лежит засыпка, поверх нее потрескавшаяся стяжка с плиткой.
Ванная-туалет, 5,5 кв.м. Общий вес около 1,5 тонн.
Стяжку на насыпанные керамзит мастера не рекомендуют, поколется.
Керамзит рекомендуют вымешивать в цементном молоке и укладывать почти без раствора, по моим подсчетам плотность его будет около 0,75. А поверх уже стяжку с армированием - плотность 2-2,4.
Тогда вес при Вашей толщине будет около 120-130 кг/м.кв.

Микитович ,
мне понравился следующий алгоритм действий (почерпнул где-то здесь, на форуме):

1) Вычислил желаемую толщину стяжки с учетом толщины плитки.
2) Отнял 4 см (1 см на плитку, 3 см на стяжку). Оставшиеся сантиметры - это ненужное пространство.
3) Очистил пол от всего лишнего и от старых стяжек, все до голого бетона. Подмел.
4) По периметру на высоту стяжки установил ленту из полиуретановой подложки (демпфер).
5) Постелил цельный кусок клеенки и загнул края на высоту стяжки, так чтобы получился бассейн.
6) Засыпал все керамзитом на высоту ненужного пространства.
7) Замешал раствор цемент + песок 1 к 4, развел щедро водой и выровненный керамзит поливал этим раствором из ковшика так, чтобы зерна керамзита были как орешки в шоколаде.
8) Подождал день-два, постелил армирующую сетку, сверху маяки и залил уже нормальные 3 см цементно-песчаной стяжки, равнял правилом по маякам, через два дня получил уже твердую ровную поверхность.
9) Накрыл это клеенкой и штукатурил стены и потолок.
10) Через пару недель, когда закончил со стенами и с потолком, снял клеенку и пару дней сушил от влаги.
11) Потом положил на этот пол плитку, затер и все отлично уже года полтора стоит

Так что стяжка будет литься не на сухой рассыпчатый керамзит, а на керамзит, предварительно зафиксированный сильно разбавленным цементным раствором. Как-то так..

П.С. Посчитал как следует и оказалось, что тот слоеный пирог из мусора и ЦПС, который сейчас занимает часть площади кухни, весит аж ~220-230 кг/кв. метр! Т.е. значительно тяжелее, чем планируемые слои керамзита и стяжки. Так что, полагаю, перекрытия выдержат палюбому

Читайте также: