Нужно ли снимать старую шпаклевку перед нанесением новой

Обновлено: 03.05.2024

В дополнении к одной из моих тем - " ", считаю нужным добавить отдельной ветвью своё предложение о выполнении подготовительных работ перед выравниванием стен во вторичном жилье!

А именно: очистка стен от старого выравнивающего слоя шпатлёвки , нанесённого как правило на черновые стены.(очень распространённое явление в панельных домах).

Если Вы планируете произвести основательный ремонт вашего жилья, которое давно наполнено жизнью и прошло не один цикл косметического ремонта, и настало время подойти к вопросу ремонта ОСНОВАТЕЛЬНО, не ограничиваясь переклейкой обоев. Вы, вероятно, задумываетесь о необходимости выравнивания стен!

Основное отличие в работах по оштукатуриванию стен в новостройке и вторичке заключается в отсутствии/наличии ранее нанесённого выравнивающего слоя.
В новостройках его как правило нет и выравнивание производится по имеющемуся основанию, а в квартирах уже имеющих долгую жизненную историю процесс осложняется наличием старого выравнивающего слоя.

Как показывает практика, на стенах вторичек, под обоями скрывается слой (либо слоище ) старой шпатлёвки!

Так вот этот слой старой шпатлёвки - необходимо удалить перед нанесением нового выравнивающего слоя штукатурки!

Выравнивание стен штукатурными смесями должно производится только по подготовленным основаниям, с обязательной предварительной очисткой от старого выравнивающего слоя!

_Это обеспечит хорошую адгезию штукатурных смесей к основанию! И будет гарантией того, что ваши денежные средства затрачиваемые на ремонт, не будут потрачены зря!_

Хорошим примером серьёзности вопроса хорошей адгезии штукатурного слоя к основанию, можно привести этапы последующих ремонтных работ, связанным с большим количеством ударной и вибрационной нагрузки на стены! К примеру при электромонтажных ( ), либо сантехнических работах, когда для прокладки коммуникаций требуется нарезка штроб в стенах и активная работа с перфоратором.

Это очень ВАЖНО, так как от качественной предварительной подготовки основания зависит итоговое качество производимых ремонтных работ!

Суть - " Хорошая подготовка - хороший результат !"

это пример реального слоя шпатлёвки!

Удаление старого слоя шпатлевки производится при помощи специального электроинструмента:

Шлифовальная машина по бетону Bosch GBR 15 CAG
Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L

Шпаклёвка — это отделочный материал, применяемый в строительстве для выравнивания разных поверхностей — от бетона до гипсокартона. Обычно такая отделка сохраняет привлекательный вид от 5 до 10 лет. Но наступает момент, когда хозяин помещения решает делать ремонт, тогда перед ним встаёт ряд вопросов, например, необходимо ли удалять старую шпатлёвку, а если да, то как лучше это сделать.

Нужно ли убирать покрытие?

Ответ на вопрос однозначный — конечно, надо. Чтобы было понятно, почему это необходимо, нужно пояснить следующее.

Во-первых, срок службы шпатлёвки ограничен по времени: с годами она сама начинает отваливаться. Но происходит это неравномерно, кусками, так что порой у хозяина помещения возникает мысль просто восстановить повреждённые места. Этого делать нельзя, ведь оставшаяся на стене или потолке старая шпатлёвка начнёт очень скоро лопаться.
Во-вторых, при покраске или побелке шпатлёвка намокает и отваливается. А так как это происходит только со старым, многолетним слоем отделки, то перед покраской от него лучше избавится.
В-третьих, в ходе длительной эксплуатации между шпатлёвкой и стеной может возникнуть воздушный карман, невидимый снаружи. Хозяину кажется, что стена ещё ровная, прочная, но попытка её просто покрасить или отделать другим материалом приводит к обрушению старой шпатлёвки. В результате все работы придётся выполнять заново.

В очень редких случаях можно не удалять старую шпатлёвку со стен. Но оценивать её качество должен профессионал. Он внимательно проверит слой шпатлёвки, простучит стену на предмет наличия пустот, оценит глубину и ширину имеющихся щелей. Имеет значение наличие плесени. Если она есть, шпатлёвка однозначно снимается.

Но если качество покрытия всё ещё хорошее, что и подтверждает специалист, то после небольших косметических работ со щелями, можно красить или по-другому обрабатывать старую шпатлёвку.

Необходимый инструмент для удаления

Старая шпатлёвка может прочно держаться на стене или потолке, поэтому инструмент для её удаления должен быть хорошим. Это:

Набор шпателей с разной шириной рабочей поверхности и крепким лезвием. Проще работать с мокрой шпаклёвкой, поэтому для её смачивания понадобятся поролоновый валик, губка или широкая кисть.
Для особенно крепких участков покрытия могут понадобиться молоток и зубило. Для механизации очистки можно использовать перфоратор и ручную шлифовальную машинку.
И последнее, что пригодится — много наждачной бумаги.

Лучшие средства для снятия

Определить лучший способ можно только после оценки качества материала, степени его старости, основания, на которое он нанесен, толщину слоя и ещё ряда показателей. Поэтому по факту придётся сначала провести глубокий анализ старого покрытия. Но и это не позволит однозначно решить, каким способом снимать старые слои. Скорее всего, придётся попробовать несколько и выбрать оптимальный.

Есть два основных метода снятия – ручной и автоматический. При первом применяется ручной инструмент, например:

шпатель;
зубило;
молоток;
наждачная бумага и т. д.

перфоратор со сменными насадками;
ручная шлифовальная машинка (болгарка).

Как быстро снять покрытие?

С различных поверхностей её снимают разными методами и инструментами. Ниже рассмотрены основные важные моменты.

С потолка

Снимать шпаклёвку с потолка нужно. Даже если в дальнейшем предполагается делать покрытие, просто закрывающее его, — подвесные плиты типа «Армстронг», натяжной потолок, гипсокартон в несколько уровней и т. п. Если с годами старая шпатлёвка начнёт отваливаться, то она обязательно испортит и плиты «Армстронга», и тем более полотно натяжного потолка. Тонкий потолочный гипсокартон тоже может деформироваться со временем под тяжестью старой шпаклёвки и штукатурки.

Очищать потолок от старой шпаклёвки можно ручным методом. Для этого всю поверхность обильно смачивают валиком или макловицей, затем шпаклёвка счищается шпателями. В местах с толстым слоем шпатлёвки придётся постучать молотком, поработать зубилом, но обычно такие куски отваливаются целиком.

Во втором варианте для очистки применяются перфоратор с насадкой «лопатка», болгарка. Дело идёт быстрее, но «пыльная буря» в помещении будет страшная.

Со стен

Удаление старой шпаклёвки со стен ничем не отличается от той же работы на потолке. На стенах обычно используется та же марка/тип шпаклёвки, хотя слой может быть чуть толще. Но он также хорошо впитывает воду, без проблем счищается шпателями.

Работать шлифовальной машиной или перфоратором при очистке стен ещё удобнее. Но нельзя забывать про технику безопасности, нужны:

респиратор для защиты дыхательных путей;
очки для глаз.

Убрать пыль после шлифовки

После шлифовки стен они покрываются толстым слоем мраморной пыли, ведь сама шпаклёвка на 50% состоит из этого материала. Эти частицы очень мелкие, их необходимо грамотно удалить. Для этого можно воспользоваться простой щёткой-смёткой или пылесосом. Только придётся часто очищать пылеприёмник пылесоса.

С гипсокартона

Снимать шпаклёвочный слой с гипсокартона нужно очень аккуратно. Ведь она накладывается на этот материал очень тонко, так как гипсокартон сам ровный. Шпаклёвка хорошо прилипает к бумаге, которой покрыт внешний слой ГКЛ. Здесь нельзя использовать метод очистки шпателем и водой – промокает всё до картона. Очищаются они вместе.

Механизированный способ также не подходит, так как диск болгарки легко стачивает шпатлёвку, картон под ней, даже гипс, из которого сделана плита.

Единственный аккуратный способ очистки ГКЛ — вручную шкуркой постепенно снимать тонкий шпаклёвочный слой.

Что делать, если обычные способы не помогают?

Бывает так, что на стене или потолке попадается слой очень крепко схватившейся шпатлёвки, которая никак не хочет отходить. Можно воспользоваться зубилом и молотком. Не нужно сомневаться в этом методе: этими инструментами обрабатываются даже мраморные плиты, что уж говорить о сравнительно мягкой шпаклёвке.

Другой радикальный метод удаления слишком крепкого покрытия — той же шлифовальной машиной, но только вместо отрезного диска на неё одевается диск с металлической щёткой. Такая насадка создаст в квартире плотную завесу из тончайшей пыли, но однозначно очистит стену до самого бетона.

Советы мастеров

С очисткой стен и потолка от старой шпаклёвки справится любой. Но даже в этом виде работ существует ряд хитростей способных облегчить, ускорить работу. Советы профессионалов, которые помогут очистить поверхность:

Можно использовать шпатель с самым широким лезвием — это значительно ускорит очистку. Единственное правило пользования данным раствором – после нанесения его на стену нужно подождать, пока он впитается — 15-20 минут.

Профессионалы говорят, что лучше не торопиться и использовать надёжный метод ручной очистки. Пусть это долго, но зато безопасно.

Важно после ошкуривания обработать основание грунтовкой на клеевой основе. После её высыхания можно заново наносить слой свежего раствора.

Гипсокартонные листы сейчас на рынках, в магазинах не очень дорогие, примерно 300 руб. за лист. На 1 комнату нужно от 3 до 6 листов.

После такой обработки наружный слой раствора может почти сразу пойти пузырями, отвалиться без вашего участия. Останется немного помочь ей шпателем в некоторых местах и отложить поклейку обоев на несколько дней. Лучше всего грамотно подготовить стену к новым обоям, очистить её от предыдущего покрытия, даже если оно кажется прочным. Прогрунтовать основание, зашпаклевать его заново, а затем оклеивать.

Очитка шпатлёвки со стен и потолка — важный этап в ремонте квартиры. Ведь чем чище, ровнее основание, тем лучше и крепче будет держаться на нём отделочный материал — новый слой шпатлёвки, обои, краска или плитка. Самостоятельная подготовка стен гарантирует её качество, так как любой хозяин старается для себя, а не халтурит, как некоторые наёмные рабочие.

При ремонте удалять старый слой шпаклёвки нужно, чтобы стена выглядела прилично, на неё легко было наносить отделочное покрытие. Для работы необходим набор инструментов, знание правил очистки стен и соблюдение техники безопасности.

В этой статье рассказано о том, как подготовить поверхность, какие инструменты нужны для удаления, а также каковы способы очистки стен и в чем заключается техника безопасности по проведению работ.

Стоит ли убирать этот шпаклёвочный слой с потолка?

Иногда вместо полного снятия предыдущего старого слоя материала его просто реанимируют. Но такое действие требует больших усилий и навыков. В зависимости от качества материала будет виден и эффект от такой работы. Потолки — самая уязвимая часть комнаты. Вертикальная поверхность сильно бросается в глаза и должна выглядеть после ремонтных работ идеально.

При подготовке к капитальному ремонту важно обеспечить хорошее исходное состояние стен. На них после снятия старого покрытия остаётся шпаклевочный слой. Необходимо перед снятием убедиться в его механических характеристиках. Чем прочнее и устойчивее смесь, тем больше шансов, что она будет хорошо держаться на поверхности.

Но облупившаяся штукатурка не может крепко держаться на потолке, не слазить в дальнейшем. Её полностью снимают, чтобы освободить перекрытие для новой отделки.

Если ремонт был проведён несколько лет назад, а покрытие имеет неприятный оттенок, вздулось в нескольких местах, необходимо всё снимать без остатка.

Можно проверить на крепость простукиванием. Если старый слой лежит ровно, не отслаивается при таких манипуляциях, то можно не снимать. Проверить лучше всего простукиванием ручкой шпателя на разных участках поверхности. Глухой звук — явный признак отхождения материала с поверхности. Его нужно снимать обязательно.

Убирать старую облицовку со стен полностью или нет – дело выбора каждого отдельного хозяина. Чтобы получить идеальную комнату с модными обоями или ровной покраской, лучше очистить целиком основание от любых покрасочных деталей и элементов любым удобным способом.

Подготовка поверхности

Перед очисткой поверхностей следует хорошо подготовить комнату: убрать со стен все предметы (вешалки, гвоздики, скобки и др.). Нужно отодвинуть всю мебель, перенести в другую комнату, где работы выполняться не будут.

Вся мебель, предметы интерьера, которые не удаётся вынести за пределы рабочей области, нужно поставить в центр комнаты, накрыть полиэтиленом или иным укрывным материалом, который защитит их от пыли, строительного мусора.

После снятия со стены имеющихся обоев и декоративных элементов осмотреть поверхность на наличие явных дефектов — сколов, трещин. Если дефектов немного, их можно заделать. В этом варианте можно просто зачистить проблемные места, покрыть их грунтовкой. Сверху нужно наложить несколько слоёв грунтовки.

Перед работами по периметру пола разложить плёнку, прикрепляя её малярной лентой к плинтусам. Можно использовать широкие газеты. В данном случае скотчем нужно прижать пространство между стенами и дверьми. Наклеить на дверь мокрую ткань или простынку, надеть защитные очки, респиратор.

Какие инструменты нужны для удаления?

Перед снятием старого слоя отделки подготовить следующие инструменты, которые могут понадобиться:

пульверизатор;
ёмкость для раствора или обыкновенное строительное ведёрко;
валик или губка;
шпатель;
молоток;
зубило;
болгарка;
наждачная бумага;
стремянка.

Нужно приготовить специальную одежду, которая будет защищать кожу от раздражения при работе. Полиэтиленовой плёнкой нужно накрыть в комнате предметы интерьера. Двери и пол плотно укрыть малярным скотчем.

Способы очистки стен

Механический

Механический способ отделки должен выполняться в таком русле, чтобы учитывать некоторые условия. В зависимости от материала стен, толщины покрытия можно применять один из видов механической очистки:

Толщина слоя штукатурки в 3 мм и менее удаляется быстро. Для этого способа понадобится пульверизатор и вода комнатной температуры, которой будет орошаться рабочая поверхность. После обработки стены ждут несколько минут, затем начинают соскабливать размякшую фактуру шпателем.
Толщина 6 мм не поддаётся снятию крахмальной или купоросной жидкостью. Здесь нужны технические средства — молоток, перфоратор, зубило, болгарка. Молоток с зубилом понадобятся для снятия видимых отслоённых частей шпаклёвки. Инструменты приставляют к поверхности под углом 45 градусов. Только после такого положения можно отбивать понемногу штукатурку.
Слишком толстые штукатурные слои можно полностью извлечь перфоратором. При наличии в слоях отделки цементного или гипсового составляющего можно подключить болгарку. Ею проделываются небольшие насечки, по которым прикладывается шлифовальный круг.

Проблемная зона в строгой ограниченности подвергается полной очистке, после этого выполняется аналогичная процедура с остальными участками до тех пор, пока полностью стена не станет ровной. На гипсокартоне нельзя работать перфоратором, так как можно повредить само основание.

Химический

При химическом методе очистки нужно иметь под рукой:

большой пластиковый таз;
банную губку или кисть-макловицу;
крахмал из картофеля или кукурузы;
медный купорос;
растворенный в тёплой воде;
пульверизатор с широким соплом.

При правильно разведённой жидкости на стене образуется равномерное пятно. Если же пропорции не были соблюдены либо вода была слишком холодной или горячей, пятно на стене будет неоднородным. Нужно переделать состав, чтобы получить результат.

Полностью пропитавшийся слой старой штукатурки можно начинать снимать скребком с небольшим количеством воды для опрыскивания. Можно воспользоваться иным способом химической очистки основания. Для этого берут 50 г раствора медного купороса, добавляют его в литр горячей воды. Состав трижды наносят на стену мягкой губкой так, чтобы вся штукатурка пропиталась этим составом и обмякла.

Инструкция по снятию: как быстро убрать?

Перед тем как убирать старый слой со стены, нужно сначала определить сроки службы шпаклёвки, понять её прочность, измерить толщину слоя. Объём работы будет зависеть от этих показателей. Если снятие отслоившихся частей скребком или шпателем не удаётся, то следует всю поверхность смочить тёплой водой.

Если и простая вода не смогла полностью размочить шпаклёвку, значит, слой её довольно толстый. Необходимо приготовить более результативный раствор на основе крахмала.

Им обработать всю стену при помощи валика, кисти или пульверизатора. При толщине слоя шпаклёвки 2–3 мм подходит любой из перечисленных способов. Если же она нанесена толсто, берут валик или кисть.

После предварительной обработки поверхности следует выждать минут 10–15, чтобы жидкость впиталась в поры. Только после этого металлическим шпателем можно без видимых повреждений удалить все старые наложения.

При застывшей и плотно уложенной на стену штукатурке возможен более радикальный метод её снятия зубилом и молотком. Перед работой поверхность делят на отдельные сектора, чтобы легко было работать. Зубило располагают под углом 45 градусов, бьют по нему молотком. Части покрытия при таком методе будут раскалываться друг за другом по цепочке.

Начинают работу с самых уязвимых участков — там, где штукатурка уже явно слазит с поверхности. Этим же способом удаляют шпаклёвку между плитами и перекрытиями. Но в этих местах она обычно самая прочная, плохо поддающаяся снятию. После такой работы остатки снимают наждачной бумагой, а стену промывают тёплой водой.

Можно воспользоваться ещё более эффективным методом, если взять болгарку с алмазным диском. Но здесь удаляемый слой будет сниматься не пластами, а постепенными элементами. Болгарку держат так, чтобы круг находился параллельно к стене. После удаления основного штукатурного слоя поверхность зашкуривают наждачной бумагой с крупнозернистым основанием.

Влажной губкой счищают пыль, грязь, осевший строительный мусор, а затем дают просохнуть рабочей области для выполнения последующих работ.

Техника безопасности по проведению работ

Снятие штукатурки сопровождается большими объёмами мусора и грязи. Нужно хорошо защитить поверхность кожи от негативного влияния взвешенных частиц, обезопасить органы дыхания, так как вдыхание грязного пыльного воздуха может нанести вред здоровью. Что нужно делать:

Надевать плотную одежду, которая бы максимально защитила все части тела, обезопасила их от вредного влияния едких веществ.
Надеть специальную маску для глаз, повязку на нос и рот, чтобы не вдыхать мелкие частички строительной пыли.
Во время отвлечения от основной работы промывать тщательно руки с мылом, чтобы не разнести грязь по квартире.
Для исключения попадания грязи, пыли в смежные зоны помещения отделить проход между ними плотной завесой из полиэтилена, если межкомнатной двери нет. При её наличии нужно заделать имеющиеся щели в ней.
Важно соблюсти необходимую для работы влажность в рабочем помещении. При избыточных показателях пользоваться электроинструментами с мощностью более 36 Ватт запрещено.
Перед началом работ узнать расположение электропроводки в помещении, иначе есть опасность её повреждения и/или поражения электрическим током. При необходимости следует прекратить подачу напряжения.
Периодически нужно проветривать помещение.

Старая шпаклёвка должна быть удалена полностью или частично. До основания её снимают в случае непригодности для дальнейших работ. Частично же можно снять штукатурку в случае её плотного и хорошего прилегания ко стене или потолку.

Полезное видео

Смотрите видео, в котором рассказано, как снять шпаклевку со стены:

Чтобы новые обои держались крепко и легли ровно, нужно подготовить поверхность к их поклейке. Старую шпаклевку надо счистить. Свежий отделочный материал на потерявшую свойства шпаклевку ляжет неровно и будет недолговечным.

Нужно ли снимать старую шпаклевку со стен

Проверить свойства шпаклевки можно, простучав покрытие скребком. Если слышится глуховатое звучание, то покрытие надо убирать. Из минусов такого метода:

Звучание каждый оценивает субъективно.
Тон звука меняется в зависимости от процента влажности внутри комнаты и от температурного режима.
Имеет значение толщина предыдущего слоя, из чего сделана стена, какой метод был выбран для нанесения смеси.

Если предыдущий материал останется на поверхности стены, нет гарантии, что новый ляжет без дефектов. Пластичность материалов отличается, поэтому свежий шпаклевочный слой не выровняет стену даже после шлифовки. Удаление предыдущего слоя экономит расход строительного материала, уменьшает время, затраченное на операцию отделки.

Какие нужны инструменты

Для защиты дыхательных путей, кожи и одежды при ремонтных работах надевают плотный костюм или халат, маску из марли или хлопчатобумажной ткани, перчатки резиновые, очки от пыли. Помещение освобождают от вещей и мебели, на пол стелют пленку, газеты, приклеивая их к плинтусам. Вещи, которые убрать не удалось, защищают укрывным материалом. На всю поверхность дверного полотна приклеивают мокрую простыню.

Для работы механическим способом понадобятся инструменты:

Стремянка. Высота стены выше человеческого роста, без лестницы не обойтись.
Скребок и шпатель с заостренными краями.
Молоток.
Пневматический игольчатый пистолет.
Электрическая шлифмашинка.
Перфоратор.

При химическом очищении поверхности потребуется приготовить:

Широкая емкость из пластика.
Кисть с объемной щетиной.
Распылитель с широкой областью обработки.
Крахмал. Подойдет кукурузный, картофельный. Его потребуется 5 г на квадрат обрабатываемой поверхности.
Водный раствор сульфата меди

Подготовка поверхности

Демонтаж предыдущего слоя требует подготовки:

Со стены удаляют имеющиеся обои, накладки, декоративные детали.
Осмотр чистой стены. Сколы, ямы, трещины и остальные дефекты заделывают, выравнивают проблемные места зачисткой. Сверху покрывают грунтовкой. Понадобится 3-4 слоя для качественного покрытия.

Инструкция по очистке

Удаляют потерявшую свойства шпаклевку с поверхности двумя способами:

Первый метод. Классический

Стену сбрызгивают водой из пульверизатора. Это поможет размочить поверхность, уменьшить количество мелких строительных крошек. После смачивания ждут 5-10 минут и начинают ремонтную операцию.

Результат дает крахмальный раствор. Алгоритм приготовления:

В литровое ведро теплой воды высыпают 10 г крахмала.
Все перемешивают.
Готовый раствор добавляют в пульверизатор.

Стену обрабатывают по всей площади и выжидают полчаса. Средство пропитывает стену, и предыдущее покрытие начинает отходить. Убирают его металлическим шпателем.

Пульверизатор размочит материал, если толщина покрытия не превышает пары миллиметров. Если размер предыдущего покрытия превышает 5 мм, то наносят жидкость хлопчатобумажной тканью или большой губкой.

Второй метод. Механический

Крахмал бессилен при внушительной толщине старой шпаклевки. Спасти ремонт помогут зубило и молоток. Зубило ставят под наклоном к вздувшемуся слою покрытия и начинают сдирать его механически молотком. Важна физическая сила.

Вместо зубила можно взять перфоратор. Вставив насадку-лопатку, приступают к разрушению предыдущего гипсово-цементного состава.

В сложных ситуациях выручит болгарка с алмазным кругом. На стенке делается метка, пила ставится вдоль поверхности, покрытие стачивается поэтапно. Применение перфоратор или болгарки — это быстро, но достаточно грязно и пыльно. После удаления поверхность нужно зачистить наждачной бумагой. Это выровняет стенку.

Пыль с поверхности и грязные разводы убирают влажной тряпкой. Следующий шаг — грунтовка и новая шпаклевка.

Как удалить шпаклевку с гипсокартона

Демонтировать шпаклевочный слой с гипсокартона надо осторожно, чтобы не повредить гипсовые листы. Они ровные и гладкие, поэтому шпаклевочного материала требуется мало. Он намертво прилипает к бумаге, вешнему слою ГКЛ.

Работать пульверизатором нельзя, промокнет все до гипсокартона. Инструментами можно испортить гипсовую плиту. Единственный работающий способ очистки — это ручной демонтаж наждачной бумагой.

Как убрать шпаклевку с кирпичной стены

Кирпичная стена освобождается от шпаклевки только механическим методом. В ход идут долото, зубило и молоток. В сложных случаях в ремонте кирпичной стены участвуют перфоратор и болгарка.

Долото располагают под углом к поверхности стены и ударяют молотком, снимая слой за слоем. Важно не разрушить кирпичную кладку. Если стена потеряла прочность, для дальнейшего выравнивания и заделывания дефектов понадобится много свежего материала.

Советы по демонтажу:

Приступают к операции со стороны угла.
Состав глиняный или известковый отбивается легче, чем цементно-песчаный.
Если пользоваться перфоратором, то только мощным.
Если слой шпаклевки толстый и прилегает прочно, можно использовать заточенный топор. Сильные удары сбивают сразу крупные пласты материала.

Как почистить плитку

Свежие пятна с керамической плитки удаляются просто. Засохшая грязь удаляется щелочью или растворителем.

Щелочь. В содовом растворе (на 250 мл воды растворяют 10 г соды) вымачивают тряпку и обрабатывают засохшее загрязнение на плитке. Не поддающуюся сразу грязь вымачивают в средстве 20 минут и повторяют. Для быстроты можно отскоблить шпаклевку скребком, стараясь не поцарапать плитку.
Растворитель. Смоченную салфетку прикладывают к пятну. Делают компресс при толщине материала 3 мм и выше. Чистую плитку моют мыльным раствором.

Можно ли шпаклевку смыть водой

Смыть водой шпаклевку получится только с керамической плитки. Свежие загрязнения легко удалить, помыв испачканную поверхность теплой водой.

С бетона, гипсокартона, кирпича смыть этот материл не получится. Его можно демонтировать.

Грунтование — обязательный этап внешней и внутренней отделки стен. Нанесение грунтовки улучшает схватывание клея и продлевает «жизнь» финишного покрытия. Но люди, делающие ремонт, не всегда точно знают, как выполнять грунтование.

Зачем грунтовать стены

Грунтующая смесь — «связующее звено» между стеной сооружения и финишным покрытием (краской, обоями, декоративной штукатуркой и другими). Ее ключевые особенности:

глубоко проникает в поры и мелкие трещины в стенах, делая поверхность стройматериала более однородной;
улучшает адгезию (сцепление между стеной и отделочным покрытием);
скрывает внешние дефекты стен или старой отделки (грунтовку можно наносить на старое покрытие, если оно не слишком испорчено временем);
повышает долговечность новой отделки.

Как выбрать грунтовку

Разные виды грунтовки подходят в разных ситуациях. Их подбирают по типу работ, по материалу стен и по виду отделки.

Условия применения	Какая грунтовка подходит
Наружные работы	Грунтовка глубокого проникновения (силикатная и акриловая). Такие составы препятствуют попаданию влаги, поэтому внутри стен не появляется наледь.
Внутренние работы	Без запаха (акриловая и латексная).
Стены из минеральных материалов	Эпоксидная, полиуретановая, универсальные (акриловая и алкидная) смеси годятся бетону, кирпичу, камню. Подходят и к гипсокартону, но тогда в составе должен быть антисептик.
Деревянные стены (брус, бревна, ДСП)	Лучше покупать составы с отметкой «для дерева» на упаковке (обычно акриловые и шеллаковые). Универсальные не подойдут.
Потолок	Стандартный материал потолочных перекрытий в большинстве квартир — железобетон. Его обрабатывают только грунтом глубокого проникновения.
Помещения с высокой влажностью (и под плитку)	Нужна грунтовка с антисептиком и фунгицидами в составе.
Виниловые обои	Грунтовка с винилацетатной основой.
Любые другие обои	Латексная или акриловая, желательно белого цвета. Такие смеси не будут проступать пятнами из-под обоев.
Под покраску	Водно-дисперсная любого типа.

Лучшие производители грунтовок

На российском рынке представлено много качественных брендов:

Tikkurila — лидер рынка из Финляндии, выпускает грунты на любой вкус;
Ceresit — одни из лучших смесей по обработке бетона;
Knauf — есть качественные варианты по бетону и универсальные;
Belinka — хорошие составы для древесины;
Hammerite — немецкий бренд для грунтования металла;
Weber — хорошие грунты под покраску;
Eskaro — для наружных работ, с доступной ценой;
«ТЕКС» — недорогой отечественный выбор в наружных работах;
«Оптимист» — бюджетные смеси под покраску.

Подготовка стен к грунтовке

Чтобы добиться хорошего эффекта, нужно подготовить стены к грунтованию. Работа состоит из 4 этапов:

Удалить старое покрытие. Обои надо снимать всегда — поможет увлажнение чистой водой или мыльным раствором. Краску тоже рекомендуют удалять, но если она хорошо держится, то можно и оставить. Главное — счистить шпателем все отслаивающиеся участки.
Снять штукатурку в местах, где она крошится и осыпается. Хорошо закрепленные, не трескающиеся участки лучше не трогать.
Помыть стены (вручную либо моющим пылесосом). Для избавления от пыли и мусора хватит и чистой воды, а плесень лучше смывать раствором хлорки.
Когда поверхность высохнет — покрыть шпаклевкой. Ровно «заделать» участки, с которых была удалена штукатурка.

Если ремонт делают в новостройке, и на стенах вообще нет штукатурки — ее кладут перед шпаклеванием. Штукатурка должна просохнуть хотя бы 2 недели перед следующим шагом.

Нужно ли мыть стены перед грунтовкой

Если из загрязнений на стенах присутствуют только мусор и пылинки — можно не мыть поверхность, а пройтись веником либо пылесосом. Но когда сроки не «поджимают», лучше все же обработать влажной губкой — тогда пыли точно не останется. Пылинки, попавшие в грунтовку, ухудшают ее адгезию, поэтому от них нужно избавиться.

А когда на стенах есть плесень — мыть надо. Оставшись на стене, грибок сократит время службы грунтовки в 2-3 раза.

Грунтование разных поверхностей

Технология грунтования — очень простая. Она состоит из таких этапов:

Нанести первый слой грунта на полностью высушенную стену. Делают это валиком или широкой кистью. Работая со стартовым слоем, надо заполнять все неровности и трещины.
Подождать, пока слой высохнет.
Нанести второй. Он должен быть тоньше первого. Можно и третий — не помешает.
Дождаться высыхания, прежде чем красить стену или клеить обои.

Хотя технология всегда одинакова — есть небольшие отличия, связанные с типом поверхности.

Кирпичные стены

Кирпич можно вообще не грунтовать. Это единственный материал, который хорошо обходится без грунта.

Тонкости грунтования кирпича:

для силикатного кирпича выбирают минеральный грунт (в остальных случаях — глубокого проникновения);
перед обработкой стоит удалить (сбить кельмой) выступающие между кирпичами следы цементного раствора;
слои грунтовки не должны быть толстыми, а их количество — не больше 2.

Бетонные стены

Есть 3 особенности:

перед грунтованием бетон нужно отшлифовать — гладкая поверхность обеспечит лучшую адгезию и уменьшит расход средства;
трещины и сколы стоит заполнить цементным раствором;
для старого бетона покупать глубоко проникающие смеси.

Перегородки из гипсокартона

Для грунтования гипсокартона сначала надо промазать стыки между листами материала:

Швы заполнить грунтом.
Дождаться, пока полностью высохнет.
Зашкурить появившиеся неровности наждачной бумагой.
Теперь — можно приступать к нанесению грунта на всю поверхность перегородок.

В составе грунта, использующегося для гипсокартона, должны отсутствовать растворители. Они сильно портят стройматериал.

На стены нанесена штукатурка

Выше говорилось, что старую штукатурку (если держится хорошо) перед грунтованием удалять не надо. Она укрепляет стены. Но нанесение грунтовки имеет 3 особенности:

«ненадежные» участки штукатурки стоит удалить;
большие углубления и трещины заполнить цементной смесью;
маленькие неровности можно заполнить самим грунтом.

Многие не наносят грунт, считая, что штукатурка — уже достаточная защита стен. Это не так. Ведь старая штукатурка начнет крошиться и осыпаться, а грунт ее «связывает» и укрепляет.

Расход грунтовки на 1 м²

В точности рассчитать расход грунтующей смеси — сложно. Показатель зависит от:

бренда;
состава;
предназначения (материал, условия работ);
состояния стен (с углублениями и трещинами расход сильно увеличивается);
температурных условий во время грунтования;
метода нанесения (валик расходует больше смеси, чем пульверизатор).

Но примерный расход узнать легко. Это поможет заранее выбрать объем покупки и не потратить лишние деньги.

Вид грунтовки	Расход на 1 м²
Универсальная	От 130 до 250 мл
Глубокого проникновения (и бетоноконтакт)	От 250 до 350 мл
Алкидная	Около 120 мл
Водно-дисперсная (под покраску)	Около 100 мл
Под обои	От 100 до 150 мл
Для дерева	От 100 до 150 мл
Под декоративную штукатурку	Около 200 мл

Сколько сохнет грунтовка

Скорость высыхания грунта зависит от состава:

акриловые (глубоко проникающие) сохнут от 5 до 6 часов;
алкидные — не меньше 12 часов;
кварцевые и винилацетатные — не больше 1 часа;
масляные — 24 часа;
на водной основе — около 2 часов.

Факторы, способные продлить высыхание — низкая температура воздуха, высокая влажность, количество слоев, ровность стен. Их тоже стоит учитывать, оставляя время на высыхание «с запасом».

Читайте также: