Нужно ли снимать кору с бревна
Обновлено: 16.05.2024
Необрезную доску обрабатываю для обшивки мастерской на даче (столярки, хозпостройки, можно обозвать как угодно). Объём не маленький, стен у нас 19 метров, да и делать из доски будем не мебель, поэтому не судите строго.
Итак, методом проб и ошибок сначала, следуя советам Интернетам я попробовала всеми любимую лопату! Жаль видео не сняли, вместе бы посмеялись))). Возможно лопатой и можно снять кору, если у вас адски сильные руки и нечеловеческое терпение, но результата нужного всё равно не получится, ибо останется лубяной слой, который потемнеет, который нельзя покрывать лаком. Плюс израненное дерево, в следах острой лопаты, варварский метод в общем!
Пришлось своим старым добрым способом снимать кору ножом, как я и делала когда обшивала баню первую и вторую , но после ножа остаётся часть коры (особенно возле сучков) и лубяной слой, который нужно снимать до древесины. И если в случае с банями я снимала его при помощи нихромового резака , то сейчас необходимы гладкие, белые доски.
Далее пришла на помощь УШМ, а к ней, в свою очередь, такая вот металлическая щетка
Такая щётка подойдёт максимум для браширования мягкой древесины. Кора от такой щётки не шелохнётся ни сырая, ни высохшая.
Затем в ход пошла более тяжелая артиллерия
Результат вроде как и есть, но уж очень медленно он появляется, а вот руки от такого приспособления устают моментально, дрожание в мышцах сохраняется долго, словно Вы пытались удержать на земле взлетающий вертолёт!
А вот и пильный диск, на который возлагались большие надежды. В моих розовых мечтах, при лёгком прикосновении которого кора должна была разлетаться в пух и прах. Но в суровой реальности. кора разлетается вместе с деревом и ровной красивой кромки с его помощью, увы, не добиться.
От отчаяния была попробована даже насадка с липучкой. Думалось, что наждачка крупной фракции потянет это дельце, но надежды разлетелись в пух и прах вместе с упаковкой наждачек (что весьма недёшево)
Удовольствие весьма сомнительное - одного наждачного кружка хватает максимум на 10 минут работы, причём работа эта не из приятных - при обработке кромки, каждый мелкий сучок или торчащая щепка отлетает Вам по рукам, ибо такая насадка создана ходить по ровным поверхностям.
А вот и он, "друг не на долго":
Ну и последним вариантом, на котором я остановилась стал торцевой лепестковый диск. Да это просто манна небесная, после всего вышеперечисленного! Обрабатывает кромку на ура! Можно даже не шлифовать после него!
За 2 дня работы было убито 5 штук по 80 рублей, считаю, что они оправдали свою цену, так как копеечным лесом по 2т.р./куб были обшиты стены мастерской 2,5*7метров. Диски брали разной фракции, лучше всего показал себя диск зернистостью 40, по скорости и долговечности.
Лепестки, кстати, можно оживить, обрезав край каждого канцелярским ножом, проработать таким можно столько же, как и до того, как перестал шлифовать. Из 5 штук, восстановили так один, остальные 4 лежат на чёрный день))) Вот он на фото после восстановления и работы
В наш третий заезд на стройку избы мы собрались с твёрдым желанием во что бы то ни стало подвести сруб под кровлю.
На работе накопили отгулов побольше и в том же составе рванули на наше любимое место. Погода стояла очень жаркая, не совсем свойственная для наших мест. Но такая солнечная погода только поднимала нам настроение!
Дорога как всегда отняла у нас много времени и сил, но нам не терпелось поскорее начать стройку. Поэтому мы, почти не отдохнувши, принялись за дело.
В первый же день мы смогли поставить последний двенадцатый венец и кинуть верхние брёвна с вылетом под «сени»). Втроем работа идёт намного быстрее!
Вечером мы как всегда долго сидим у костра, наслаждаясь потрескиванием поленьев в костре и запахом тайги. Конечно, поем песни, как без этого)).
На следующий день, хорошо выспавшись, мы сразу принимаемся за работу. Евгений Иванович пока мы находились дома сварил удобную приспособу для распила брёвен на доски. Мы сначала как то скептически отнеслись к его стараниям. Но когда увидели ее в деле, то сразу поняли, что зря мы думали, что он попросту теряет время! Эта приспособа распускала огромные брёвна на ровные доски просто и без напряга!
Нам удалось в этот день уложить потолок и напилить доски на кровлю.
В этот же день мы успели сходить на реку и наловить хариуса на ужин. По дороге к реке набрели на большой морошник. Ягоды было очень много! Собирать мы не стали, но наелись до отвала).
Лето в этом году было просто шикарное! В основном стояла тёплая солнечная погода, только изредка проходил недолгий грибной дождь). Что благоприятным образом сказывалось на росте этих самых грибов!
На следующий день перед нами стояла сложная задача. Необходимо было перетащить от реки печь, которую мы завезли на лодке. Печь у нас была не маленькая, весила порядочно. Но как говорят глаза боятся, а руки делают! Придумав достаточно удобные носилки для переноса печи втроём мы с небольшими передыхами приволокли ее к месту дислокации.
После обеда принялись возводить кровлю. Приготовили длинное бревно на самую верхнюю часть крыши мы заранее, но кору с него сразу не сняли. Когда я стал счищать кору, то сразу убедился в том, что решение снимать полностью кору с брёвен было правильным. За это время пока бревно лежало под корой появилось огромное количество личинок короеда!
Мой хороший знакомый как то рассказал мне такую историю. Они пришли зимой в избушку и решили переночевать. Избушка была не их. Его знакомые также не так давно ее поставили. Кору полностью не снимали, может поленились, а может и времени было мало на постройку. Так вот. После того как избушка протопилась, эти самые короеды проснулись и ночью стали валиться с потолка! Представляю какая веселая ночка у них была))
Так как потолок был застелен, а нам необходимо было попадать внутрь сруба мы пропилили технологический проем на том месте где позже будет установлена дверь.
Также в этот день мы успели поставить крышу, застелить доски, покрыть ее сверху дарнитом и затем уже постелили рубероид. Дарнит мы кинули для того, чтобы рубероид более плотно лежал на основании кровли и прослужил нам подольше.
Вот и подошла к концу наша третья поездка. Она была самая плодотворная. Избушка уже приобрела свои очертания! Очень уставшие, но довольные мы стали выбираться домой. По дороге, конечно строили планы и мечтали уже о следующей поездке!
Для изготовления декоративных работ заготовки должны быть хорошо просушены. Я решила заняться самообучением резьбе по дереву и зову вас присоединяться.
Нельзя резать сразу только что спиленное дерево. В нем достаточно много влаги, особенно если дерево было живое. Без просушки готовое изделие потом может растрескаться и деформироваться.
Недавно я уже заготовила дерево для этого и рассказала, где его можно взять. Ссылка в конце статьи. А сегодня начинаю процесс сушки.
Процесс сушки
На мебельных комбинатах древесину сушат в специальных камерах-сушилках, иногда применяют химическую сушку. В домашних условиях такое невозможно, поэтому будем сушить дерево естественным путем.
У различных пород деревьев время высушивания разное. Береза, клен, ясень, дуб БЕЗ КОРЫ сохнут дольше всех - 3-5 месяцев при толщине 20-30 см. Другие около 20-30 дней. Зато первые получаются без трещин.
А вот плодовые деревья практически все трескаются. Поэтому, после спиливания их торцы сразу же необходимо покрывать водонепроницамыми составами. При сушке толстых бревен для ускорения выхода влаги и уменьшения растрескивания иногда в сердцевине просверливают отверстие диаметром 4-5 см.
Ну, что же, посмотрим, что получится с моим абрикосом. Ведь бревнышки у меня без подготовки уже пролежали сутки.
В книге же описываются многие деревья. Но ничего нет об абрикосе. Поэтому этот опыт будет непросто новым, а экспериментальным.
Подготовка к сушке бревна
Почему после высыхания дерево трескается? Поясню: влага выходит из древесины быстрее через срезы. Чтобы будущая заготовка (бревно) не растрескалась, нужно его правильно подготовить.
Для этого понадобится: плоская стамеска, клей или лак, бумага, кисть.
1. Снимаем кору с бревна стамеской, оставляя по краям несколько см.
В книге указано, что нужно оставить по 10-15 см коры около торцов. Но я не планировала делать сразу статую. Мои бревнышки всего по 18 см в длину, а изделие планируется коло 12 см. Поэтому я взяла на себя смелость оставить по 3 см коры.
В связи с этим необходимо иметь в виду, что бревнышко следует заготавливать размером больше, чем будущее изделие. После сушки торцы необходимо будет спилить.
2. Обмазываем торцы лаком или клеем и наклеиваем на них бумажки. Это необходимо, чтобы предотвратить выход влаги через срезы.
Сначала я попробовала лак, но на него никак не клеится бумага. Все потому, что абрикос мгновенно впитывает все под чистую. Поэтому лучшим вариантом оказался клей ПВА.
Пока я этим занималась, поняла как великолепно пахнет ствол абрикоса. Это лучший ароматизатор для квартиры. Зачем покупать освежители воздуха и саше, если можно просто принести бревнышко плодового дерева, которое будет источать аромат в течение месяца.
Если после всей проделанной работы торцы потрескаются, то не спешите расстраиваться. Мастер говорит, что такое бывает нередко. Однако, при правильной подготовке трещины получаются не слишком глубокие. Поэтому необходимо заготавливать бревна на 10-15 см длиннее необходимого размера. После высушивания торцы просто спиливаются.
Сушка
Поместите полуфабрикат в сухое место. Например, антресоль или чулан, сухой подвал. Теперь про них можно забыть на несколько дней.
Отложим наши бревна и вернемся к ним примерно через месяц. А пока я расскажу об инструментах для резьбы по дереву. Читайте в следующей статье.
Не жалейте лайк и подписывайтесь на канал Молния: мастерская Xev .
Снятие коры с бревна, на профессиональном языке плотников называется «окорка древесины». Эту операцию можно делать разными способами. Однако одни способы оказывают положительное влияние на долговечность сруба, а другие отрицательное.
Способы окорки древесины по видам инструмента
Способы окорки напрямую зависят от выбранного инструмента.
Кору с брёвен снимают следующими способами:
- Обычными ручными не механизированными инструментами;
- Ручными механизированными инструментами;
- На окорочных станках.
Ручные немеханизированные инструменты
- Плотницкий топор. Топором снимать кору можно, но долго и не очень удобно.
- Лопата с прямоугольной остро заточенной рабочей частью. Лопата для этой операции удобней, чем топор. Ей можно выполнять эту работу в больших объёмах, относительно быстро и легко. Одно бревно таким способом обрабатывается за 15-60 минут, в зависимости от размеров бревна, опыта и физических данных работника.
- Скобель – старинный инструмент плотника. Его трудно найти в магазинах, но можно сделать самому. Выглядит он так: остро заточенная стальная пластина с перпендикулярно приделанными ручками по краям. Работать скобелем хорошо и удобно, производительность, как у лопаты. Качество работы на высоте: бревно получается чистое, гладкое и красивое. Скорость работы и физические затраты примерно на том же уровне, что и при работе лопатой.
Ручные механизированные инструменты
- Электрофуганки и различные механические насадки на бензопилу, болгарку или дрель. Работа этими инструментами легче и быстрее, чем топором, лопатой и скобелем.
- Окорочные станки. Такой вид окорки значительно быстрее и производительнее всех вышеприведённых способов. Он применяется для работы на крупных предприятиях.
Влияние способов окорки на обрабатываемую поверхность бревна
- Обычные ручные инструменты без механического воздействия:
- Верхние слои древесины при работе инструментами этой группы не повреждаются.
- верхний слой древесины остаётся целым, это важно для эксплуатационной долговечности срубов;
- поры при этом затираются и закрываются, уменьшается влагопроницаемость древесины и повышается устойчивость к гниению;
- возможность трещинообразования в брёвнах сведена к минимуму.
Инструменты, воздействующие на древесину при помощи механизмов
Все без исключения механические инструменты, во время обработки рвут волокна древесины, открывая поры сквозь которые влага будет хорошо впитываться. После такой окорки, брёвна будут слабоустойчивы к гниению. Чтобы их защитить придётся наносить защитное покрытие, что не приемлемо особенно для бань, так как ядовитые вещества, содержащиеся в пропитках, попадают в организм, нанося вместо пользы от банных процедур вред здоровью (читайте про зимнюю древесину ).
Кроме того, слишком высокая скорость усушки, являющейся результатом механической обработки, влияет на образование трещин в брёвнах до нескольких сантиметров, в которые умещается даже ладонь. Трещинообразованию, особенно подвержены оцилиндрованные бревна, обработанные на станках и профилированный брус .
Если есть возможность самостоятельно окорить брёвна для сруба по старинке, применяя скобель или лопату, её надо использовать. Различным строительным организациям и частным бригадам не выгодно долго возиться со снятием коры. И они будут делать так, как им удобнее, быстрее и экономнее: время — деньги.
В результате заказчик оказывается перед выбором: либо смириться, что сруб будет не долговечным и быстро начнёт гнить или обработать брёвна защитными покрытиями. Но дома и бани со стенами, пропитанными ядовитыми смесями, не принесут ожидаемого от деревянных строений экологически благоприятного климата в помещении и явно не добавят здоровья.
Основным материалом для стен нашей "глиночурки", естественно, являются брёвна. С их подготовки и необходимо начинать. Процесс это длительный, подробнее об этом позже, в других статьях. Но первое, что необходимо сделать - это окорить брёвна. Проводить окорку "свежего кругляка" значительно проще, чем уже просушенного. Да и сохнуть бревно без коры будет равномерно, испаряя влагу по всей поверхности.
На строительство по технологии Cordwood, чтобы мы ни строили, потребуются в обязательном порядке именно окоренные брёвна. Бревно с корой в стену не положишь, заведётся "короед" или другая насекомая живность. Да и сцепление "чурок" с раствором при отсутствии окорки будет значительно хуже. Это догма и аксиома, не требующая доказательств и дополнительных объяснений.
Всегда есть возможность приобрести уже готовый ошкуренный "кругляк", но для этого потребуются немалые средства. Однако, "Это не наш метод" и "Мы лёгких путей не ищем". Менее затратно будет купить необработанные круглые брёвна, т.н. "кругляк" и собственными силами удалить кору с бревна.
Существует немало способов и вариантов решения такой задачи, о некоторых из которых и будет рассказано в этой статье.
Окорить (снять кору) бревно можно при помощи нескольких возможных инструментов, приспособлений и принадлежностей, таких как например:
- топор;
- острый нож;
- лопата;
- серп;
- скобель;
- рубанок (электрорубанок);
- отдельные энтузиасты используют сильную струю воды ("Керхер");
- и пр.
Условия выполнения работ по окорке бревен, естественно, у всех разные, да и брёвна, само собой всегда отличаются, как по размерам, так и по типу древесины. Единственное, что можно утверждать однозначно - окорить цельные брёвна необходимо до их распила на "чурки" в нашем случае.
Конечно, можно попробовать любой вариант "ошкуривания", сделать для себя определённые выводы и понять какой способ окорки будет для вас более удобным и приемлемым.
Наиболее трудоемкий и, наверно, неудобный вариант окорки брёвен – это удалять кору при помощи топора. По этой причине именно топор для проведения такой работы применяют не часто - окорка топором малопроизводительна. Также ненамного быстрее снимать кору с брёвен острым ножом. Оба этих варианта требуют определённых специфических навыков, о них мы обязаны вспомнить в этой статье, но рекомендовать топор и нож для "ошкуривания" мы не можем.
Наиболее эффективное приспособление для ручной окорки – это скобель. Его можно приобрести (есть в продаже) или сделать самостоятельно из старого серпа.
Выполнять "ошкуривание" скобелем в достаточной степени удобно: в течении 15 минут можно снять кору с большого бревна. Смотрите небольшое показательное видео ниже, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Также снять кору с брёвен можно и простой штыковой лопатой, которую нужно предварительно "подготовить", т.е. отрезать заострённую часть и произвести заточку получившейся кромки. Одним из недостатков такого варианта ручной окорки является то, что довольно сложно при этом "снять" "луб" (1-й подкорковый слой бревна). Лопата, конечно, друг строителя при окорке, но не такой, как электрорубанок.
Самым быстры, эффективным и качественным инструментом для "ошкуривания" брёвен можно считать электрорубанок. Если есть возможность приобретения, то при применении электрорубанка проблем с окоркой возникнуть не должно. Также смотрите пояснительное видео.
Резюмируя написанное - для "ручной" окорки рекомендуется применять скобель, а при "механической" - электрорубанок.
Читайте также: