Нужно ли мочить плитку перед укладкой на стены

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Читала на форумах, кино смотрела))), но так и не поняла однозначно,
плитку следует пропитывать водой перед укладкой на клей или не нужно?
И еще , на картинках в инструкциях по наклейке, плиточный клей, где-то на стене, где-то на плитку. Как правильно? Это зависит только от ровности стены или от плитки и клея тоже.

Плитку мочат когда кладут на цементно- песчаный раствор,хороший(не левый) плиточный клей прекрасно схватывается и с сухой плиткой,а клей мне кажется наносят кому как удобно,кто на плитку,а кто и на поверхность,я например мажу стеновую плитку,а стену не трогаю,а при укладке пола наношу клей и на пол и на плитку,считаю так крепче,да и запас слоя имею на случай "миллиметрового" перепада стяжки

Понятно.
Буду наносить на стенку, мне кажется так проще, а где она уходит (почти на 1см) и на плитку тоже.

тяжко придется с 1см уклоном,но было бы желание,сделайте в начале один горизонтальный маячный ряд,а каждый последующий,начинайте с двух целых крайних плиток,которые ставите в вертикальный уровень с нижними,а потом ставите остальные плитки в ряду прикладывая например длинный уровень(или правило) на крайние плитки,чтоб не было зазора(естественно если у плитки поверхность ровная),так у вас уровень и плоскость не уйдут,а если прислонять уровень к каждой плитке(не дай бог еще и к кривой),то глаз должен быть как у орла чтоб фиксировать каплю четко в одном положении

Плитку желательно помыть, потому что часто она в тааакой пылищи в коробках Соотв на пыль хреново все пристает.

2FARAON7575
на самом деле можно мочить плитку и при хорошем клею. тогда схватывание клея будет происходит немного позже и можно подкорректировать как минимум три, а иногда и четыре плитки до той, которую кладешь в данный момент. особенно актуально для новичков.

Часто на клеях с импортным названием (Knauf, Ceresit и др.) видел надписи крупными буквами: "ПЛИТКУ НЕ МОЧИТЬ".

угу. есть такое.
если клей разведен в нужных пропорциях, то замачивая плитку Вы нарушаете эти попорции со всеми вытекающими последствиями..

зы. помнится как то пробовал для интереса положить замоченную плитку на крепс - в общем хорошего ничего из этого не вышло.

Мажу грунтовкой и плитку и стену (2-3 ряда). Вроде и не мочу водой (как требует инструкция),а клей высыхает достаточно долго чтобы скорректировать в случае чего.

2Березка Я клей мажу на стену/пол, зубчатой гладилкой, а плиточку промазываю клеем, на сдир, так лучше липнет. С уходом на сантиметр не пробовал клеить, всегда вывожу поверхность "в ноль".

Перед намазванием клея смахнуть пыль влажной тряпкой. если пыльная.

BV написал :
Перед намазванием клея смахнуть пыль влажной тряпкой. если пыльная.

Это хороший вариант, но многие тряпки при контакте с плиткой оставляют ворс, со всеми вытекающими. Поэтому я лично не поленился и просто все плитку помыл

2sergik0 Ну возьмите тряпку без ворса
И даже останется - и что? Вы думаете это как-то повлияет?

BV написал :
И даже останется - и что? Вы думаете это как-то повлияет?

Повлияет - проверял лично, небольшие пустоты образуются.
Тряпка, которая не оставляет ворса, так вот под рукой лекго обычно не находится Мне говорю, проще было плитку помыть. Зато потом приклеивается просто насмерть

sergik0 написал :
Повлияет - проверял лично, небольшие пустоты образуются.

от ворса пустоты?

sergik0 написал :
Зато потом приклеивается просто насмерть

Клеил керамо на пол первый раз, не мочил, но снимал и снова клеить. Которые снимал в этот день, мыл, ставил на бок, т.е вода стекала-аля чистая плиточка, приклеил. Утром снова снимал чистую и неумытую рядом, неумытая снимается почти без клея, чистая с клеевой шубкой. Некоторы снимал через 3-4-5 дня, чистые точно насмерть и клея поверхности больше, чем на неумытых, все счищал железной щеткой.
Итог своих опытов - замачивать точно не надо, а что надо сряхнуть пыль влажной губкой или тряпкой, где-то читал.

abс написал :
С уходом на сантиметр не пробовал клеить, всегда вывожу поверхность "в ноль".

из-за малого отпуска в ванной стены ровнял а в туалете клеил как было.
гипсолит выгнуло, такая же фигня по краям 1 см морока еще та.
взал правило нанес клей на стену (метровым правилом) гребенкой сделал рифы, всеравно приходилось плитку снимать и подмазывать кое где. на ровную поверхность (что пол что стены в ванной одно удовольствие) на поверхность нанес клей кребенкой, укладывал плитку сдвигая и быстро и ровно. использовал юнис + и тестировал новый клей форбо, плитка не лекенькая 40*27,2 приходилось снизу. поэтому венечка от юниса типа можно сверху вниз не канает. на форбовских буду писать какой максимально вес удерживает от сползания чтобы не вводить людей в заблуждение.

В большинстве случаев рекомендации по облицовке вертикальных и горизонтальных поверхностей, напечатанные на коробках с клеем, не содержат данной информации, однако часто замачивают керамическую плитку перед укладкой. Опытные плиточники расходятся во мнении по этому поводу.

Причина, по которой кафель необходимо замачивать перед началом работы, — удаление слоя керамической и бытовой пыли. Она покрывает материал со всех сторон и ухудшает свойство клея быстро и качественно приклеивать облицовку к поверхности стены. Если плитка изготовлена из материалов, разработанных недавно, то ее лучше не мочить, а протирать обратную поверхность облицовки слегка влажной губкой.

Нужно ли замачивать плитку перед укладкой

Обилие материалов, из которых изготавливается отделка на стену и пол в ванных комнатах и туалете, требует разных марок клея для ее укладки. В зависимости от выбора материала для облицовки принимается решение о его замачивании перед приклеиванием к поверхности.

При укладке на пол и стены плитки из обожженной глины, которая имеет свойство быстро впитывать воду из раствора, замачивание обязательно. Иначе цементный раствор потеряет пластичность, будет трудно проводить корректировку и ухудшится адгезия.

Допустимо замачивать кафельную плитку, которую планируют класть на клей на основе цемента. Это действие позволяет экономить клеевой материал, так как его наносят менее толстым слоем. Кроме того, увеличивается время высыхания основы, что дает возможность выравнивать плитку, повышается прочность клеевого материала после высыхания.

Перед укладкой плитки на пол или стену на эти поверхности нужно нанести грунтовку. Перед нанесением клея на стену ее не мочат, но для удаления пыли и грязи моют и высушивают.

Керамогранит, метлахская плитка, мозаика, стекло, изразцы и клинкер не впитывают влагу, поэтому в предварительном замачивании не нуждаются.

Керамику

Смачивать керамические изделия перед наклеиванием нужно чистой артезианской водой. Контакт облицовочного материала с грязной водой может привести к загрязнению и появлению очагов плесени на поверхности.

Если мочить плитку перед укладкой, то важно определить, сколько времени занимает этот процесс. Она хорошо крепится на стене, если погрузить в чистую воду на 15-20 секунд. После погружения материал прислоняют вертикально к стенке для стекания лишней воды. Количество воды для замачивания должно быть достаточным и покрывать облицовка полностью.

Время замачивания не стоит увеличивать, так как на кафеле полностью насыщенном водой образуется водяная пленка, и он отлетает от поверхности стены. Считается, что материал смочили правильно, если при погружении в воду перестают выделяться пузырьки воздуха.

При использовании какого клея нельзя это делать и почему

Кафель при наклеивании на поверхность стен и пола некоторыми клеевыми составами не смачивают водой. Это:

жидкие гвозди;
силиконовый состав;
хлориновая ткань;
двухкомпонентный эпоксидный и дисперсионный плиточный клей.

Наличие влаги на поверхности плитки при наклеивании с помощью вышеперечисленных средств не даст хорошей адгезии.

Поможет ли при резке и сверлении

Резку керамики производят, используя электрический плиткорез. По мнению опытных плиточников, смоченная плитка режется ровнее, чем сухая. Замачивают ее на 30-60 минут. Плиткорез используют для резки материала толщиной больше 10 мм. Более тонкие экземпляры режут стеклорезом. Резку ведут плавными движениями, не применяя грубую силу, чтобы изделие не треснуло.

При ремонте в доме часто возникает необходимость сделать отверстие в кафеле. Лучший способ сохранить его целым при сверлении, вести процесс под водой или алмазным сверлом в медленном темпе. Сверлят его осторожно и внимательно, стараясь не допускать попадания воды в инструмент. Кафель, зафиксированный на стене из гипсокартона или другого материала, сверлят ручной дрелью.

При облицовке стен с использованием керамических материалов важным фактором становится толщина клея при укладке плитки. Именно поэтому, одной из основных задач становится ее правильный расчет. При этом учитывается масса факторов, в числе которых вид материала, размеры, качество основания и пр. Именно о том, как правильно учитывать данные факторы, а также какая толщина укладки плитки необходима мы и поговорим.

Виды клея и его особенности

Для начала необходимо разобраться с особенностями клеевых смесей. Хоть большую роль и играет непосредственно сам материал, который планируется укладывать, но в то же время вид клея имеет не меньшее значение.

В общей сложности можно выделить всего три вида клеевых смесей, а именно:

Цементный раствор. Такая смесь используется в большинстве случаев. В своем составе она имеет цемент, песок и дополнительные модифицирующие составы. Такой клей прост и удобен в эксплуатации, именно потому наиболее распространен.
Вторым по счету можно выделить двухкомпонентный клей. В большинстве своем сюда входят эпоксидные составы, которые подразумевают смесь эпоксидной смолы и катализатора. Такая смесь способна обеспечить достаточно эффективное сцепление плитки с поверхностью.
И последним становится дисперсионный. Такой клей продается в виде готовой к использованию смеси. В основном он основан на смольных компонентах, в некоторых случаях применяются и полимерные вещества. Наиболее популярным составом такого типа является латексный клей.

Уже сейчас можно отметить, что толщина укладки плитки при использовании цементного клея будет больше, чем в других случаях.

Зависимость толщины клея от разных факторов

Теперь рассмотрим от чего же зависит толщина плиточного клея при укладке плитки. Следует отметить, что при укладке, она может варьироваться, но при этом есть некие ограничения. В данном случае, для получения надежного и долговечного покрытия, необходимо придерживаться некоторых норм, а точней пределов, как минимальных, так и максимальных.

В частности, говоря о минимальном значение, можно отметить слой в 2 миллиметра, который используется при укладке небольших изделий. В то же время, для более больших плиток минимальным порогом становится слой в 4-5 мм. Таким же образом, толщина клея при укладке плитки на пол может составить вплоть до 12 мм.

Максимальный же порог, в зависимости от того, какая укладывается плитки и каким образом может достигать размеров в несколько сантиметров. Если рассмотреть в общей сложности, то можно заметить, что увеличение количества смеси вызвано необходимостью выровнять покрытие. Но все-таки, если не удается это сделать со слоем клея в 10 миллиметров для обычной плитки, и в 2 сантиметра для керамогранита, то здесь уже понадобиться проведение стяжки или другого вида выравнивания поверхности.

И потому отметим, что величина слоя может варьироваться. Даже наиболее квалифицированные специалисты не могут с точностью сказать какая нужна толщина, поскольку они сами в работе вечно подстраиваются под основание и уровень. Потому, учитывать в большей сложности необходимо минимальные и максимальные значения.

Теперь разберем немного поближе факторы, которые влияют на толщину укладки плитки на пол или стену. И начнем.

Зависимость от размера плитки

Первым, от чего зависит слой клея при укладке плитки становится размер материала. Таким образом, в зависимости от габаритов плитки зависит ее вес, в то же время, от нагрузки на поверхности и рассчитывается толщина клея. Таким образом, специалистами уже высчитана необходимая толщина исходя из многолетнего опыта работы ( в некоторых случаях, конечно, вносятся небольшие правки). При использовании синтетического клея слой будет делаться на 1-2 миллиметра меньше, при цементной смеси, соответственно – больше.

При габаритах плитки от 5 до 10 сантиметров – 2-3 мм.
При размере в 10-15 сантиметров, слой клея составит 3-4 мм.
15-20 см – 4-5 мм.
20-25 см – 5-6 мм.
25-30 см – 6-7 мм.
От 40 сантиметров и более – от 7 и до 10 миллиметров.

Дополнительные зависимости

Также стоит учитывать и другие факторы, поскольку размер самой плитки не единственный среди них. К примеру, при укладке керамогранита, слой будет больше, чем при использовании кафеля. Кроме того, важно учитывать где укладывается плитка, на полу или же на стене. Таким образом, толщина слоя клея при укладке плитки на пол будет больше на несколько миллиметров, чем при работе с настенной облицовкой.

Кроме того, непосредственно основание также влияет на толщину клея под плитку. Если основа выполнена по уровню, без наличия дефектов, то толщина будет неизменна. Если же имеют какие-либо выпуклости, ямки или прочие дефекты, то толщину в некоторых случаях необходимо будет уменьшить, а местами увеличить. Хотя, при наличии дефектов о качественной кладке не может идти и речи, потому желательно будет выполнить выравнивание, чтобы сэкономить силы, время и финансовые затраты, поскольку стоимость клея несколько дороже смесей для выравнивания.

Важным фактором становится и поверхность материала. В некоторых случаях керамогранит может иметь искажения, т.е. выпуклости или выгнутости в своей поверхности. В такой ситуации необходимо предусматривать одинаковый слой (не более 10 мм) в крайних точках, а центральный подстраивать под края.

Влагопоглощаемость и влажность

И вот еще несколько факторов, которые необходимо учитывать при ответе на вопрос какой слой клея плитки необходим. В частности, речь идет о влажности раствора, на ряду со способностью основания поглощать влагу. Учитывая эти факторы, можно сказать, что при укладке керамике категорически не допускается применение полусухого раствора, и в то же время основание должно быть обязательно прогрунтовано. При этом слоев необходимо делать такое количество, которое позволит максимально уменьшить впитываемость влаги.

В таком случае, при наличии у основания высокого уровня влагопоглощаемости необходимым становится увеличение слоя, во избежание отклеивания плитки после высыхания. И отметим, что дополнительное увлажнение основания не особо поможет, в особенности, когда речь идет о штукатурке.

Главной ошибкой многих становится преизбыточное увлажнение. Поскольку люди льют много воды, чтобы избежать такого высыхания с последующим отклеиванием плитки. А влечет это за собой уменьшение долговечности покрытия, поскольку при наличии лишней влаги клеевые смеси теряют свои эксплуатационные характеристики.

Использование зубчатого шпателя

Для того, чтобы правильно распределить клей необходимо пользоваться специальными приспособлениями (инструментом). В данном случае речь идет о специальном зубчатом шпателе, используя который удается значительно облегчить себе работу.

Здесь то, какая толщина плитки с клеем будет зависеть непосредственно от величины зубцов. При выборе инструмента следует учитывать один фактор. Толщина наносимого слоя равна примерно половине высоты зубцов. Таким образом, выбрав шпатель с зубьями в 8 миллиметров, на плитку наносится слой клея в 4 мм.

Кроме того, учитывать необходимо и то, что на тыльной стороне плитки имеется рифлёный рисунок, на который также заходит раствор.

Также размер зубьев шпателя будет зависеть и от вида клея. Таким образом, к примеру, для нанесения синтетического клея на основе смол или латекса, будет использоваться инструмент с зубцами в 2-4 мм. В то же время для цементного клея эта величина составит 8 мм и выше, в зависимости от толщины.

Кроме того, важным фактором становится то, что клеевая смесь должна покрытии минимум 80% основания плитки. Именно потому состав наносится и на плитку, и на основание. При этом, нанесение должно быть перпендикулярным, т.е. если на плитке раствор нанесен горизонтально, то на основании необходимо наносить вертикально.

Как рассчитать количество клея?

И последним вопросом, который мы далее разберем станет расчет количества необходимой клеевой смеси. Непосредственно сам расчет выполняется в несколько шагов, которые мы и рассмотрим:

Первым станет определение размеров материала, и подбор необходимой толщины клеевой смеси исходя из данных представленных выше. Учитывать также необходимо качество основания.
Исходя из предоставленной инструкции на упаковке клея можно узнать его расход на квадратный метр при слое в 1 миллиметр.
Таким образом, необходимо умножить толщину подобранного слоя на расход, указанный на упаковке. Таким образом получаем промежуточный результат.
Далее следует посчитать площадь облицовки. И после подсчетов умножаем ее на полученный на прошлом этапе результат.
Таким образом мы получаем число, которое показывает нам расход клеевой смеси на все помещение. Но, при этом учтите также возможные форс-мажорные обстоятельства, которые часто возникают при укладке. Для них следует предусмотреть запас клея в размере 10-15 процентов. Соответственно умножаем прошлое число на 1,1 или даже 1,2.

Заключение

Вот так, постепенно мы и подошли к концу. И в завершение мы хотели бы еще раз отметить важность правильного подбора толщины клея. Именно она помогает обеспечить долговечность покрытия, увеличить прочность и уберечь поверхность от трещин. Именно потому данному вопросу нужно уделять максимальное внимание. И для того, чтобы вы более подробно разобрались в вопросе, предлагаем ознакомится с видеоматериалами по нему:

Необходимость тщательной подготовки стен под плитку в ванной понимает каждый, кто приступает к ремонту в санузле. Качество его выполнения зависит от того, насколько добросовестно стены были подготовлены к дальнейшему проведению работ.

Требования к поверхностям стен под укладку плитки

Главным условием надежного закрепления плитки на основании является контакт кафеля с ним как можно в большем количестве точек. При недостаточной подготовке поверхности под плитку площадь сцепления материалов будет меньшей. Для исправления ситуации придется увеличить расход клеящего состава, поэтому вопрос о том, нужно ли выравнивать стены перед их облицовкой, имеет утвердительный ответ.

Неровность перегородки не единственная причина отслоения плиточного покрытия. В помещениях с повышенной влажностью высока вероятность образования на основании конденсата, что может привести к его разрушению.

Готовя стены под кафель, необходимо защитить их от воздействия влаги и образования плесени. Поверхность основания должна быть прочной и обладать хорошими адгезионными свойствами, поэтому ее подготовка к облицовке делится на следующие этапы выполнения работ:

удаление старого покрытия;
ремонт основания;
обработка защитными составами и гидроизоляция;
выравнивание;
грунтование.

Виды неровностей и способы их устранения

В большинстве случаев межкомнатные перегородки и углы между ними не отличаются идеальностью геометрических форм. Их поверхность может отклоняться от вертикали, иметь бугры и углубления.

Чаще всего выравнивание стен в ванной комнате заключается в устранении всех видов неровностей, однако способы их удаления могут различаться. Иногда можно обойтись закрытием отдельных впадин или снятием одиночных выступов. После этой процедуры на основание кладут смесь, выравнивающую поверхность и исполняющую роль плиточного клея.

Оштукатуривание при подготовке стен к плитке в ванной возможно, если перепады высот в основании не превышают 6 см.

При больших неровностях обязательно нужно использовать армирующую сетку. Выровнять перегородку получится, нанеся штукатурку в несколько слоев.

Используемые материалы

Трудоемкий процесс выравнивания, состоящий из нескольких этапов, займет много времени, поэтому специалисты рекомендуют применять для ремонта перегородок ГКЛ. Использование листов гипсокартона оправдано при перепадах, превышающих 6 см. Учитывая влажность помещения, следует приобретать влагостойкие ГКЛ.

Гипсокартон можно приклеивать на основание или монтировать на обрешетку. Ее лучше делать из металлического профиля. Строить каркас можно и из деревянных брусков, но их будет необходимо защитить от воздействия влаги, пропитав антисептиком и окрасив в 2 слоя. Для строительства обрешетки необходимо приобрести пластиковые дюбели, саморезы, П-образные подвесы и соединители.

Выравнивание стен в ванной посредством оштукатуривания проводят цементно-песчаным раствором или смесью на основе гипса. Применение цементного раствора более оправдано исходя из повышенного уровня влажности в помещении. Можно оштукатурить неровное основание составом вроде клея Ceresit, но использование подобного стройматериала обойдется дороже.

Правила подготовки стен предусматривают их оштукатуривание по маякам. Без них невозможно будет создать ровную поверхность. В качестве направляющих целесообразнее использовать металлические и пластиковые маяки. Для их закрепления на перегородке применяют марки из гипса или фиксаторы, которые устанавливают на перегородках с помощью дюбелей и саморезов.

Чтобы подготовить стену для укладки плитки, нужно устроить надежную гидроизоляцию основания. Перед монтажом гипсокартона рекомендуется застелить поверхность специальной пленкой, обладающей водоотталкивающими свойствами. При оштукатуривании в качестве гидроизолятора может использоваться грунтовочный состав.

Выравнивание стен в ванной

Качественно выровнять стены в ванной под плитку невозможно без специальных приспособлений. Для удаления старого покрытия нужно приготовить:

перфоратор или молоток с зубилом для снятия плитки и нанесения насечек;
шлифмашинку или дрель со шлифовальной насадкой для снятия краски;
шпатель, мастерок и т. п. для удаления побелки, отслоений, разделки и заштукатуривания трещин.

При подготовке поверхностей к выравниванию используют следующие инструменты:

ударную дрель;
шуруповерт;
строительный уровень;
рулетку;
карандаш или мел;
синтетическую нить.

Подготовку стен к укладке плитки в ванной при оштукатуривании осуществляют с помощью:

правила;
мастерки;
терки;
полутерка и другого штукатурного инструментария.

Монтируя гипсокартон, применяют:

шуруповерт;
уровень;
линейку;
рулетку;
строительный нож.

С помощью штукатурки

Ремонт стен начинается с удаления старого покрытия. Особенно тщательно его нужно снимать с поверхностей, подготавливаемых к оштукатуриванию. Если стены покрыты краской, необходимо удалить весь красочный слой, т. к. он будет препятствовать сцеплению раствора с основанием. Побелку и водоэмульсионную краску тщательно смывают. Плитку снимают молотком и зубилом. Нужно удалять с поверхности декоративную штукатурку и остатки клея.

Затем следует проверить поверхность перегородки на наличие отслоений и удалить их. Участки стены с грибком выбивают перфоратором до не пораженного плесенью основания. Эти места следует пропитать антисептическим составом. Края трещин разделывают шпателем. После удаления загрязнений, пыли и строительного мусора приступают к ремонту.

Поверхности с отдельными неровностями грунтуют на подлежащих выравниванию участках. После высыхания грунтовки неровности и трещины выравнивают штукатуркой. Перед оштукатуриванием гладких, но отклоняющихся от вертикали перегородок, на них перфоратором или зубилом делают частые насечки. Улучшить контакт поверхности со штукатуркой поможет обработка основания наждачной бумагой. Перед оштукатуриванием стену пропитывают антисептиком. Когда он высохнет, наносят грунтовку глубокого проникновения.

Подготовку поверхности к укладке плитки продолжают, выставляя маяки. В первую очередь закрепляют направляющие у углов. Их вертикальность проверяют уровнем или отвесом. Между установленными планками натягивают нити. Ориентируясь на них ставят остальные направляющие. Расстояние между маяками должно быть меньшим, чем длина штукатурного правила.

Неопытному штукатуру при установке направляющих лучше пользоваться специальными фиксаторами. Их ввинчивают в стену вдоль линии маяка через каждые 30 см. При помощи строительного уровня и ровной рейки, приложенных к шляпкам вкрученных саморезов, проверяют правильность их установки. При необходимости крепеж ввинчивают или вывинчивают.

После установки маячкового профиля начинают выравнивание стен под плитку. Вначале лучше положить на основание жидкий сметанообразный раствор. После его высыхания можно наносить следующий слой штукатурки. Поверхность выравнивают опирающимся на маяки правилом, поднимая его зигзагообразными движениями. На оставшиеся пустоты снова наносят раствор. Затем его выравнивают правилом. Маяки после высыхания штукатурки можно не вытаскивать, т. к. возможные ржавые пятна через плиточную облицовку не проступят.

Использование листов из гипсокартона

Выровнять стены в ванной при перепадах больше 3 см можно 2 слоями гипсокартона. Первый выравнивающий слой делают из вертикальных полос стройматериала, посаженных на марки из клеящей смеси. Приклеенные к основанию полосы создают ровную плоскость для второго слоя стройматериала. ГКЛ первого слоя крепят на расстоянии 50-60 см друг от друга. Монтаж гипсокартона второго слоя можно начинать только на следующий день после установки выравнивающих полос.

Другие материалы

Выравнивание стен клеем для плитки можно выполнить, если использовать сухие смеси, содержащие песок и цемент. Пока раствор не застыл, сразу после выравнивания участка перегородки можно класть кафельную плитку. Клеящие составы целесообразно применять на бетонных и кирпичных поверхностях с небольшими неровностями.

Сильная деформация

Каркасный метод монтажа гипсокартона применяют, чтобы выровнять стены в ванной, отличающиеся большими деформациями поверхности. Перед установкой обрешетки стену завешивают гидроизоляционной мембраной. Профили устанавливают с шагом 60 см, т. к. стандартная ширина листа составляет 1,2 м. Рейки крепят П-образными подвесами или уголками. Их располагают с шагом 50-60 см. Гипсокартон фиксируют на каркасе саморезами. Крепеж ввинчивают с шагом не шире 30 см.

Основание под укладку плитки можно сделать ровнее и штукатуркой, однако потребуется армирование стены, чтобы лучше закрепить нанесенные слои раствора. После ремонта и грунтования основания его закрывают армирующей решеткой. Ее закрепляют на поверхности дюбель-гвоздями. Затем стену обрызгивают жидким цементно-песчаным раствором. Для предварительного выравнивания поверхности может потребоваться несколько слоев штукатурки. Их наносят только после полного высыхания предыдущих. Окончательное выравнивание перегородки можно выполнить после установки маяков.

Последующая подготовка

Чтобы подготовить оштукатуренную поверхность к укладке плитки, достаточно пропитать стену антисептиком и грунтовкой. Шпатлевание основания может потребоваться только при необходимости исправления оставшихся неровностей.

На стене из гипсокартона шпатлевкой придется закрывать швы. Выравнивающая смесь наносится после обработки кромок ГКЛ грунтовкой и приклеивания к ним серпянки. После высыхания шпатлевки перегородку обрабатывают антисептическим и грунтующим составом. Затем ее шпатлюют. Высохшую поверхность зачищают наждачкой и грунтуют еще 1 раз.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции нижней части стены. Ее необходимо обработать составом на полимерной основе или битумной мастикой. Теперь поверхность перегородки готова для укладки кафеля.

Кафелем облицовывают различные виды оснований, включая гладкие бетонные плиты и даже ДСП. Распространенный и надежный по уровню адгезии вариант — укладка плитки на штукатурку, которая может быть как старой, так и свежей, недавно нанесенной. Во втором случае при облицовке нужно учитывать несколько важных деталей, включая скорость высыхания и тип строительной смеси. Подготовленная под отделку поверхность должна быть прочной, ровной, сухой и без отслаивающихся элементов.

Несколько причин, почему это стоит сделать

Штукатурка стен под плитку помогает сделать основание более ровным и избавиться от уклонов. К ней прибегают, поскольку наличие даже самых незначительных дефектов на поверхности может повлиять на качество облицовки. Из-за неровностей происходит непрочное сцепление плитки со стеной. Это связано с тем, что клей неравномерно распределяется по основанию.

Еще один важный момент — без выравнивания с помощью штукатурки могут возникнуть проблемы с укладкой плитки. Если у стены есть завал, то в углу образуется облицовочный дефект. Вертикальный ряд приходится укладывать с разной подрезкой. В этом случае плитка имеет вид трапеции и «расширяется» сверху вниз, что смотрится не очень эстетично.

Во время ремонта многие задаются вопросом, обязательно ли штукатурить стены в ванной и туалете. Опытные плиточники считают, что без этого вида работ не обойтись. С помощью оштукатуривания выводят углы. Это позволяет «свести» плитку и сделать ровным горизонтальный шов.

Начинающих мастеров часто волнует, можно ли штукатурить стены без соответствующего опыта. В этом виде отделочных работ нет ничего сложного. Для того чтобы получить на выходе хороший результат, нужно соблюдать технологию оштукатуривания. Следует тщательно измерить перепады на всей плоскости стен и правильно расположить маячки.

На какую штукатурку можно класть плитку?

Старая штукатурка перед укладкой плитки проверяется на прочность. Это нужно сделать, т. к. кафель является тяжелым материалом и может отвалиться вместе с основанием. Если штукатурка не отошла от стены, то плитку наклеивают прямо на нее. При этом нужно провести ряд подготовительных работ. Благодаря им увеличится адгезия старого основания.

На стенах следует сделать зарубки. Для их нанесения можно использовать болгарку или зубило. В первом случае на стене формируют сетку из неглубоких бороздок. При использовании зубила образуются небольшие выбоины. Под каждой плиткой должно расположиться 4 зарубки подобного вида.

Для лучшего сцепления старое основание обрабатывается бетоноконтактом. В состав этой грунтовки входит песок или кварц. Из-за этого обработанная бетоноконтактом поверхность становится шершавой.

Если старое основание расслаивается и легко отделяется, то от него лучше избавиться. В этом случае потребуется провести отделку стен заново. В продаже встречается штукатурка под плитку на основе цемента, извести и гипса. Все ее разновидности имеют свои плюсы и минусы.

Гипсовая и известковая

Главным достоинством гипсовой штукатурки является простота в работе. Она легко наносится благодаря своей эластичности. С помощью гипсовой штукатурки можно выровнять большие перепады. При нанесении слоя до 5 см можно не применять армирующую сетку.

Класть плитку на гипсовую штукатурку в ванных не рекомендуют без специальной предварительной обработки. Это обусловлено структурой материала. Гипс ложится на другие поверхности неплотно, образуя губчатую структуру. Благодаря этому повышается паропроницаемость, тепло- и шумоизоляция.

Есть у этого свойства данного вида материала и минус. Вся облицовка может отвалиться, т. к. гипс отлично впитывает влагу и вытягивает ее из клея. Под кафельной кладкой с течением времени может завестись плесень или грибок.

Штукатурка на основе гипса достаточно быстро твердеет. Поэтому следует разводить ее в небольших количествах и быстро наносить на стены. К минусам материала относят недостаточную твердость. От сильного удара плитка может отлететь.

Перед тем как клеить плитку на гипсовую штукатурку во влажных помещениях, рекомендуют улучшить гидроизоляционные свойства основания. Для этого используют спецсредства вроде «Водостопа». На кухне штукатурку можно обработать грунтом для впитывающих оснований от Ceresit. Он также влияет на способность впитывать влагу.

Благодаря грунтованию пористость слоя гипсовой штукатурки снижается и улучшается влагооталкиваемость материала. Это происходит из-за пленки, которая образуется на поверхности основания. Грунтовку стоит наносить в несколько слоев с помощью валика или кисти. Средство должно полностью высохнуть после каждого применения.

Существуют и другие грунтовки под гипсовую штукатурку. Для защиты от плесени и грибка можно использовать антисептические составы.

Известковая штукатурка похожа по свойствам на гипсовую. Класть плитку на нее можно только при наличии хорошего сцепления со стеной. В этом случае перед облицовкой основание нужно прогрунтовать. Если известковая штукатурка легко царапается и осыпается, то от укладки на нее кафеля стоит отказаться.

Цементно-песчаный раствор

Положить плитку можно и на цементно-песчаный раствор. Он универсален в применении и может использоваться во всех типах помещений. Раствор выбирают для оштукатуривания под плитку из-за высоких эксплуатационных характеристик и прочности покрытия. Смесь устойчива к механическим повреждениям и влажности, а также обладает хорошей адгезией.

Минусом подобной штукатурки является низкая скорость высыхания. Считается, что она набирает прочность в течение 28 дней. При этом не рекомендуется пользоваться тепловой пушкой, иначе на штукатурке могут появиться трещины. Приступать к облицовке стоит только после полного высыхания раствора.

В качестве отделочного материала используется и плиточный клей. Он имеет хорошую адгезию, прочность и отлично липнет к стене. Использовать плиточный клей вместо штукатурки нужно с учетом его свойств и рекомендаций производителей. Состав должен быть выравнивающим. Иначе вы не сможете избавиться от перепадов и крупных неровностей. Клей следует наносить в несколько приемов. Его толщина должна составлять до 5-7 мм. При нанесении за один раз большого количества раствора может произойти его расслоение и обрушение облицовки.

Штукатурка плиточным клеем подходит для небольших участков, т. к. иногда возникают сложности с ее выравниванием. Смесь не имеет достаточной эластичности и может липнуть к правилу. Использование клея для выравнивания может оказаться экономически нецелесообразным из-за его стоимости.

Время высыхания

Очень важно переходить к облицовке после полного высыхания штукатурки. Иначе плитка может отвалиться от стены. Скорость высыхания у разных типов смесей отличается.

Укладка плитки по гипсовой штукатурке осуществляется через 7-14 дней. На первичное застывание плиточного клея уходит 1-2 суток, а на полное — до 7 дней.

На время высыхания влияет и толщина слоя штукатурки. Считается, что цементно-песчаный раствор сохнет со скоростью 1 см в 7 дней. При этом класть плитку на него рекомендуют через месяц. К этому времени штукатурка должна набрать прочность.

Технология оштукатуривания

Штукатурить плиточным клеем, гипсовой или цементно-песчаной смесью нужно по одной и той же схеме. На первом этапе осуществляется предварительная оценка кривизны стен. Перепады измеряют с помощью отвесов и уровня. Затем на стенах крепят маячковый профиль. После этого переходят к оштукатуриванию.

Нанесение первого слоя

Первый слой штукатурки составляет 5-8 мм. Он набрасывается на поверхность стены резким движением с помощью мастерка. Раствор должен хорошо прилегать к стене. Об этом свидетельствует характерный шлепок при набрасывании смеси.

Основной слой

К нанесению второго слоя переходят, если при надавливании раствор не деформируется. Толщина штукатурки на этом этапе не должна превышать 12 мм. Основная задача — выровнять поверхность. Для этого после высыхания штукатурки можно нанести дополнительный слой. Разравнивание производится с помощью правила. Движение при этом осуществляется по направлению снизу вверх. Раствор на стены можно набрасывать или намазывать.

Финишный слой

Толщина финишного слоя составляет 2-3 мм. Штукатурку намазывают на стены и разравнивают полутерком. Смеси дают схватиться, а потом очень аккуратно затирают ее. На этом этапе нужно получить гладкую поверхность, чтобы затем ровно положить плитку. Для проведения финишных работ используется терка из пенопласта.

После полного высыхания штукатурки переходят к облицовке. Клей наносят на стены и на саму плитку «на сдир» с помощью зубчатого шпателя. Плитку прижимают к поверхности, надавливая на нее. Расположение кафеля контролируют с помощью крестиков. Особое внимание при облицовке следует уделять правильной стыковке плитки в углах. Для плотного прилегания по кафелю можно постучать кулаком или резиновой киянкой. Ровность кладки проверяется с помощью строительного уровня.

Читайте также: