Нужно ли делать теплый пол в котельной

Обновлено: 03.05.2024

В этом материале я вам дам подробную инструкцию, как ускорить процесс износа своего газового котла при помощи системы водяного теплого пола. Способ не 100% рабочий. Встречаются пациенты, которые несмотря ни на что, продолжают жить долго. Но довольно часто все же быстрее приходят в негодность. В чем же собственно проблема? Разберем ниже.

Основной рынок сбыта котлов в постсоветских странах – это так называемые традиционные котлы, которые рассчитаны на работу в высокотемпературных системах отопления. Связано это с самой конструкцией котла. Теплый пол же низкотемпературная система. Что в итоге получится, если соединить две противоположности воедино?

Конденсат. При низкотемпературной работе газового котла велика вероятность появления конденсата на стенках теплообменника и стенках дымохода. Конденсат, при попадании в котел, усиливает его коррозию, то есть попросту убивает котел.
Низкое КПД. В низкотемпературном режиме работы снижается и КПД котла. Вы привыкли слышать, что «теплый пол экономичнее радиаторов» (хотя это не так), но не привыкли слышать, что теплый пол может быть причиной большего расхода. В настенных котлах данный показатель падает в среднем на 5%, у напольных данная характеристика не указывается.

Многие производители современных традиционных котлов включают опцию «теплый пол», заявляя, что их модели можно подключать к внутрипольному отоплению. По сути, это просто маркетинг, чтобы привлечь как можно больше аудитории. Какими-то уникальными способностями такой котел не наделяется.

Для совместимости этих двух систем придумали смесительные модули. Они позволяют разбавлять теплоноситель и подавать нужную температуру в теплый пол. А котел при этом работает в своем привычном производительном режиме.

Но и это не панацея. Бывает, что смесительные модули становятся причиной тактования котла. А это так же может негативно повлиять на срок службы газового котла. Но важно заметить, тактование в целом так же лечится .

В мире уже давно существуют конденсационные котлы, но пока их цены не снизятся или не подорожает газ, вряд ли кого клюнет петух для взвешенной покупки такого дорого котла. И я даже поддержу такого человека, который решит не отдавать лишнюю копеечку на последнее поколение котлов, ибо пока не всегда рентабельно.

В конце посмотрите мое видео с объекта, где подробно разбирается данная тема и варианты решений:

Если пост был полезен, поддержите его вашим лайком и комментарием! Спасибо!

Отопление дома от магистрального дома — заветная мечта многих загородных жителей. «Сердце» такого жилища — помещение, где установлен газовый котел. Какие требования предъявляют к котельной газовые службы? И как спроектировать топочную, чтобы её одобрили «газовщики»? Мы выбрали ключевые рекомендации из нового Свода Правил и расскажем вам о них в этом материале.

1. Какие материалы и оборудование должны быть в топочной?

Всё написано в Своде Правил:

Настенный газовый котел в топочной должен находится не менее чем в 20 мм от стен (задней и боковой), сделанных из несгораемых материалов.
Стены из трудносгораемых материалов, дополнительно должны быть изолированы несгораемыми материалами, которые не поддерживают горения и распространение пламени. Котел в этом случае, находится на расстоянии 30 мм от стены. Изоляция должна выступать за габариты оборудования на 100 мм по бокам и на 0.7 м сверху.
Если газовый котел ставится на пол с деревянным покрытием, то его необходимо изолировать несгораемыми материалами. Предел огнестойкости материала — не менее 45 мин. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования не менее, чем на 100 мм. Оборудование в топочной устанавливайте так, чтобы к нему был свободный доступ для эксплуатации и ремонта.

2. Как должна вентилироваться топочная с газовым котлом?

Размеры вытяжных и приточных каналов определяются расчетом исходя из следующих параметров:

Вентилирование топочной происходит естественным образом.
Вытяжка должна обеспечить трёхкратный воздухообмен в помещении за 1 час.
Приток равен объёму вытяжки + воздух необходимый для горения газа.

3. В какую сторону должна открываться дверь из топочной?

Дверь из помещения, где установлен газовый котёл, должна открываться наружу.

4. Окно какого размера нужно установить в топочной?

Окно в топочной делается из расчета — площадь остекления, а не всего окна с рамой, не менее 0.03 кв. м на 1 кубический метр объёма помещения. Причём конструкция окна должна отвечать требованиям изложенным в ГОСТ Р 56288 «Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий» . Если кратко, то окно, в случае взрыва газа в топочной и воздействия взрывной волны должно, под воздействием давления, открыться наружу. Например, створка проворачивается вокруг своей оси, или стеклопакет, или рама со стеклопакетом смещается — выпадает наружу.

5. Где нельзя размещать газовые котлы?

Не разрешается устанавливать газоиспользующее оборудование в ванных комнатах и санузлах.

6. Можно ли установить газовый котел в цокольном этаже?

Сначала дадим определение терминов: «подвал» и «цокольный этаж». Итак,

Цокольный этаж - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли не более, чем на половину высоты помещения.
Подвальный этаж - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более, чем на половину высоты помещения.

В СП 402.1325800.2018 написано, что теплогенераторы, работающие на природном газе, можно размещать в цокольных и подвальных этажах жилых домов.

7. Можно ли установить газовый котёл на кухне, если там уже стоит газовая плита?

На кухне можно установить и газовую плиту, и повесить на стену современный газовый котел, например, конденсационный, который отлично сочетается с низкотемпературными системами отопления — жидкостным теплым полом. Но есть ряд важных ограничений:

Если на кухне установлена двухкомфорочная газовая плита и газовый котел с закрытой камерой сгорания , объём помещения должен быть не менее 8 м³, при высоте потолков не менее 2.2 м.
Если на кухне установлена четырёхконфорочная газовая плита, согласитесь, так поступают в большинстве случаев, и ставится газовый котёл с закрытой камерой сгорания, то объём помещения должен быть не менее 15 м³.
Если на кухне стоит газовая плита и висит газовый котёл с открытой камерой сгорания , то к вышеозвученным объёмам помещений прибавляется еще 6 м³.

Кухня должна проветриваться, с помощью вытяжной системы, через окно с форточкой. Если кухня имеет дверь, то между ней и полом делается зазор, для притока воздуха, площадью не менее, чем 0.02 кв. м.

8. Объём топочной должен быть не менее 15 м³ так?

В СП 402.1325800.2018 есть пункт 5.5. Если кратко, то там сказано — объём топочной должен быть не менее 15 м³, при высоте потолка не меньше, чем 2.5 м.

9. Правда ли, под газовый котёл требуется высота потолков 2.5 м?

Из-за изменений с СНиПах и Сводах Правил разных редакций и разных лет, возникает путаница, какой должна быть высота потолков в топочной. Обратимся к СП 402.1325800.2018. В нём говорится, что высота потолка в отдельном помещении, где установлен газовый теплогенератор, должна быть не менее, чем 2.5 м при условии эксплуатации котла с открытой камерой сгорания .

10. Газовая котельная, бойлерная и топочная, это — одно и тоже?

Многие привыкли называть помещения в частных жилых домах, где установлены газовые теплогенераторы — котельными или бойлерными. Это — не совсем правильно. Котельная — это, чаще всего, отдельно стоящий объект, где находится инженерное оборудование, которое, вырабатывает тепло для многоэтажных жилых домов и комплексов, а также зданий коммерческого и промышленного назначения. К котельным предъявляются более серьёзные требования, чем к обычным топочным для коттеджей.

Топочная — индивидуальное помещение, где находится газовый теплогенератор, вырабатывающий тепло для частного дома.

В СП 402.1325800.2018 есть такое описание — теплогенераторная — отдельное нежилое помещение, где установлен котел и дополнительное инженерное оборудование. Поэтому далее, котельную, мы будем называть топочной.

11. Чем руководствоваться при проектировании топочной?

При проектировании и строительстве котельной ориентируйтесь на СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» . Актуальная редакция Свода Правил была введена 6 июня 2019 года. В Своде Правил даны:

Термины и определения об газоиспользующем оборудовании
Требования к помещениям и правила размещения газоиспользующего оборудования
Требования к газовым трубопроводам, проходящим внутри помещений
Инженерные и технические требования к помещениям, где установлено оборудование, работающее на газе
Требования и решения по пожарной безопасности для помещений, где установлено газовые приборы и оборудование
Правила эксплуатации газоиспользующего оборудования

Сведения, изложенные в СП 402.1325800.2018, напрямую влияют на безопасность использования газового оборудования в жилых домах.

Почерпнули полезное для себя? Поставьте лайк!

Альтернативой магистральному газу может стать мобильный газгольдер . А случается, поселок газифицирован, но выгоднее отапливаться самодельным тепловым насосом . В видео – обо всех этапах газификации частного дома.

Котельная — сердце частного дома. Понимаешь это зимой, но заботиться нужно уже с лета. Рассмотрим и подробно разберем самые частые ошибки, с которыми можно столкнуться при монтаже котельной.

Ошибка №1 — Пренебрежение вытяжкой при установке газового котла с закрытой камерой сгорания

Для начала уточним, что такой котел забирает воздух для горения с улицы по специальному коаксиальному дымоходу, а не из помещения самой котельной. Получается, что в норме воздухообмен происходит без участия воздуха домашнего помещения, но это отнюдь не является поводом для отсутствия вытяжки в котельной.

Обратившись к СНИПУ о проектировании источников теплоснабжения, вы узнаете, что полноценное проветривание должно происходить минимум трижды в час, если в качестве топлива у вас — газ. В противном случае вероятность утечки газа в вашем доме будет очень высока. Поэтому вытяжку в котельной крайне необходимо устанавливать во избежание беды и для удаления лишнего тепла, которое образуется при работе оборудования. Кстати, коаксиальная труба полностью компенсирует вытяжной воздух приточным, а это обязательное условие для безопасной работы газового котла.

Ошибка №2 — Не организовать в котельной источник бесперебойного питания ( далее - ИБП )

Отсутствие ИБП ( особенно в зимнее время ) может привести к заморозке труб, разрыву батарей отопления и даже повреждению теплообменника внутри котла. ИБП вам нужен обязательно, это ваша страховка, возможность системы отопления проработать дольше и не замерзнуть, если основное питание отключено надолго.

Ошибка №3 — Радиатор в котельной не нужен, можно просто оставить трубы без изоляции

Не мудрствуя, обратимся к тому же СНИПУ, о котором говорилось выше, и узнаем, что теплоизоляция однозначно должна быть организована и для труб и для их соединений. Рабочая температура носителей может подниматься до 100 градусов, а если в случае аварии потребуется срочно делать ремонт, это может обернуться серьезными ожогами. После изоляции показатель упадет до 35, что соответственно потребует наличия радиатора.

Ошибка №4 — Установить котел отопления без фильтра

Установка газового котла без фильтра — самая частая ошибка, по словам мастера с 20-ти летним стажем работы с системами отопления Владимира Якупова. Котел является самым дорогим элементом системы отопления, но именно он может принять на себя весь удар от использования некачественного теплоносителя или загрязнений на внутренней поверхности труб и радиаторов. Сам нагревательный элемент — это еще более чувствительная к повреждениям часть отопительной системы. Со временем из строя может выйти вся система отопления, и только фильтру под силу предотвратить проблему.

Ошибка №5 — Забыть про отсечные краны

Если поломка котла все-таки произойдет, его нужно демонтировать для ремонта или замены. Не будь отсечных кранов — аварийная ситуация неизбежна, а результат — разрыв труб в котле, утечка теплоносителя, а его может быть очень много. Именно отсечные краны предотвращают эту аварию, а вытечет лишь тот теплоноситель, который будет находиться в теплообменнике.

Ошибка №6 — Вывод коаксиального дымохода по короткому пути через стену

Для установки коаксиального дымохода также существуют обязательные нормы, взятые отнюдь не с потолка: от окон, дверей, балконов, углов стен и нависающих карнизов необходимо соблюдать отступ в 0,5 м. Если пренебрегать этим правилом, газовщики могут запретить подачу газа в ваш дом и оставить вас без тепла до устранения всех нарушений.

На практике установка дымохода — занятие очень непростое, а требований к его установке намного больше, чем мы разобрали выше. Поэтому наш совет — доверьте это дело профессионалам и наслаждайтесь теплом весь отопительный период.

Радиаторное отопление

Отопление дома влияет на тепло и комфорт, отопление котельной – функциональная необходимость, обоснованная недостаточным прогревом помещения и компенсацией тепловых потерь. В этом материале разберем необходимость установки радиатора в котельной. Когда есть смысл, а когда можно обойтись без него.

Зачем нужно устанавливать радиатор в котельной? Таким вопросом часто задаются владельцы частных домов, обеспокоенные функционированием системы отопления. Обратите внимание на расчеты — когда тепла для обогрева помещения не хватает, потребуется установка дополнительного оборудования.

Виды и особенности котлов

От вида котельных (теплогенераторных) зависит уровень теплоотдачи.

с закрытой камерой сгорания (воздух для горения газа берется с улицы, в дополнительном подогреве не нуждается);
с открытой камерой сгорания (настенный или напольный; дымоход уходит в шахту, за счет естественной тяги удаляются газы, воздух для горения газа берется из самой котельной). Если холодные воздушные массы поступают с улицы, из приточного клапана, то их объём нужно учитывать в теплопотерях и подогревать.

Рассмотрим оба вида на конкретных числах.

Расчеты для котельных первого типа

Закрытая камера сгорания — здесь требуется только трехкратный воздухообмен за 1 час (если 15 м 3 , в помещение будет попадать 45 м 3 холодного воздуха). Однако не факт, потому что объемы поступающего воздуха невозможно контролировать. Как правило, на практике получается все равно меньше.

Поэтому, когда в котельной установлены теплые полы, а также часть оборудования (коллектора, гидрострелка, трубы, расширительный бак, бойлер) + транзитные трубы, то все это тоже частично выделяет тепло, что влияет на общий подогрев в самой котельной. Статистика показывает, что в таких котельных радиатор не нужен.

Самая холодная уличная температура -25 градусов. Максимальная температура котла и приборов отопления 75 градусов. В помещении в режиме «Комфорт» 22 градуса, «Эконом» 18 градусов, «Защита от замерзания» 5 градусов. Вентиляция (проветривание) 45 м 3 /ч.

Через стену потери 277 Вт, по полу – 40 Вт. То есть с учетом теплопотерь и притока воздуха, требуется 98.5 Вт для прогрева помещения котельной с закрытой камерой и 1560 Вт – с открытой камерой. Если добавить в расчет теплые полы (434 Вт), то в первом случае 551 Вт не хватает (хотя по статистике при таких показателях тепла хватает для обогрева, но программа показывает именно так) – это связано с указанным нами объёмом притока воздуха, так как оптимальным считается объем в районе 30 м 3 /ч.

Но даже при указании таких показателей, по расчётам не хватает 335 Вт. Критично ли это? Нет, недостающее тепло будет получено за счет транзитных труб, гидрострелки, бойлера и т.д. благодаря их нагреву – все оборудование котельной выделяет тепло и компенсирует недостаток. Таким образом, радиатор не требуется и в помещении котельной поддерживается комфортная температура. Причем уменьшение притока воздуха не влияет на работу котла.

Такие котлы компактны, не занимают много места, поэтому можно не оборудовать отдельное помещение под котельную. Основной минус – они не могут работать без электричества.

Расчеты для котельной второго типа

Если же в котельной установлен котел с открытой камерой сгорания настенный или напольный, то здесь уже к этому трехкратному воздухообмену (к 45 м3) нам нужно ещё прибавить тот воздух, который нужен для горения газа в газовом котле. В среднем, если это котел до 30 кВт, требуется примерно 40 м3/ч воздуха для горения газа, соответственно – в сумме будет 85 м3. То есть 85 м3 холодного воздуха будет поступать с улицы и именно этот воздух нужно будет подогревать. Статистика показывает, что, если радиаторы не устанавливают, то температура в котельной может оставаться прохладней – тепла от теплого пола недостаточно. Поэтому, если котел с открытой камерой сгорания и в котельную поступает приточный воздух прямо с улицы, радиатор лучше установить.

Если воздух в котельную поступает для вентиляции и горения с воздуха не с улицы, а из другого помещения (допустим, дверь выходит в дом и из теплого помещения поступает воздух в котельное помещение через зазор или решетку в двери, то в этом случае уже неважно какой котел у вас установлен – настенный или напольный, с открытой или закрытой камерой сгорания, так как этот воздух нам дополнительно подогревать не нужно. По статистике, в этом случае теплых полов достаточно для дополнительного обогрева помещения, а дополнительная установка радиатора не требуется.

Основная опасность такого котла связана с недостатком вентиляции – возможна нехватка кислорода и даже отравление.

Установим следующие параметры:

Температура в помещении в режиме «Комфорт» 18 градуса, «Эконом» 10 градусов, «Защита от замерзания» 5 градусов. Вентиляция (проветривание) 85 м 3 /ч.

В данном случае существенно уменьшить приток нельзя, так как данный тип котлов постоянно потребляет этот воздух с улицы. Через стену потери 277 Вт, по полу – 60. И, с учетом притока воздуха, теплопотерь через стены и пол, на нагрев требуется 1560 Вт. Если добавить в расчет теплые полы, которые выделяют 434 Вт, теплопотери существенно не уменьшатся и составят 1126 Вт – то есть тепла для обогрева не хватит, несмотря на теплоотдачу от остального оборудования. Соответственно, установка радиатора в котельной здесь не только желательна, но и вынужденная мера, что подтверждается нашими расчетами.

Можно рассмотреть еще одну ситуацию – когда приточный воздух из помещения и греть его не нужно. Тогда в расчетах полностью убираем объем притока и ставим ноль. Согласно расчетам, теплых полов для обогрева помещения в данном случае более чем достаточно (теплопотеря составит +97 Вт).

Конечно, регион тоже может повлиять на наши расчеты – в зависимости от температурных особенностей оборудование требует определенного уровня теплоотдачи. Например, в Москве можно указать в качестве самой низкой температуры -25 градусов, а в Якутске этот показатель уже -52. Соответственно, для котла с закрытой камерой нам потребуется 1056 Вт на обогрев, а для котла с открытой камерой 1994 Вт – в этих ситуациях рекомендуется установить радиатор (хотя бы маленький, в качестве дополнительного), независимо от вида котла.

На что нужно обращать внимание при установке радиатора?

Учитывая, что при работе радиатора происходит конвекция (холодный воздух циркулирует с потоками теплого воздуха), желательно оставлять хотя бы по 10 см пространства сверху снизу радиатора.

Также важно правильно рассчитать мощность радиатора. Обычно считают 100 Вт на квадратный метр, но это все условно и зависит от квадратуры помещения, размера окна (если оно есть) и утепления внешних стен. Желательно выставлять температуру с запасом — 150 Вт на квадратный метр, но, если температура будет слишком высокая, можно установить термоголовку, позволяющую регулировать мощность радиатора.

Обратите внимание на то, что на мощность радиатора влияет:

тип подключения: при нижнем или боковом теряется до 10% мощности, потому что правильная и максимальная мощность будет только при диагональном подключении;
способ установки (в глубине стены теряется 10%, при закрытом экране – 25%)

Продумывая систему отопления, важно иметь на руках точные расчеты – это поможет спроектировать оптимальный, надежный и бюджетный вариант. В среднем, по стоимости теплые полы обходятся на 10-20% дороже, чем радиаторы, к ним сложно получить доступ для проведения ремонта, но по уровню комфорта и эстетичности они выигрывают. Поэтому, в зависимости от ваших нужд, можно сделать выбор в пользу того или другого, но, если тепла не хватает для оптимальной работы всех систем – придется подключить все возможные источники отопления.

Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там много полезного и интересного контента!

Водяной теплый пол

В данной статье вы узнаете ключевую проблему подключения теплого пола напрямую к газовому котлу. Очень часто данный факт обходят стороной и могут в итоге возникать плачевные последствия. Чтобы такой ситуации не произошло у вас, ознакомьтесь с данным материалом.

Что такое теплый пол?

Теплый водяной пол это одна из систем обогрева помещений. Пол состоит из проложенных труб в стяжке пола, по которому непрерывно циркулирует горячая вода, нагреваемая котлом отопления. В отличие от стандартных радиаторов отопления, которые не распределяют равномерно тепло по помещению, а распределяют его таким образом, что температура выше человеческого роста теплее, чем температура у пола, водяной напольный пол благодаря системе равномерно уложенных трубопроводов, распределяет тепло снизу вверх равномерно, тем самым комфортно обогревая помещение.

Преимущества и недостатки теплого пола

Преимуществами теплого водяного пола является равномерный прогрев помещения, при правильном монтаже трубопроводов, а также эстетическая красота, так как их не видно, как стандартные радиаторы отопления.

Не стоит забывать, что работа теплого пола будет эффективна в том случае, если при монтаже системы не было допущено ошибок и укладка труб производилась по технологии. Например, неправильная теплоизоляция может вызвать большие потери передаваемого тепла, что скажется на работе газовых котлов и перерасходе газа.

Монтаж теплого пола

Монтаж теплого пола производится либо на этапе предстоящей заливки пола цементной стяжкой, либо при наличии стяжки ее придется снимать, для качественной укладки трубопроводов.

При начале монтажа теплого водяного пола укладывается гидроизоляционный слой на черновой пол, который необходимо очистить и по уровню выровнять в ровную плоскость. В качестве гидроизоляционного слоя обычно укладывают полиэтиленовую пленку, чтобы не допустить движения пленки и добиться герметичности, ее прикрепляют скотчем. Затем необходима укладка демпферной ленты, которая предназначена для компенсирования расширения и растрескивания стяжки в процессе нагрева трубопроводов. После чего проводится укладка утеплителя. При выборе утеплителя необходимо ориентироваться на его толщину. Например, в теплых комнатных помещения хватает утеплителя толщиной в 3 сантиметра, а если укладка проводится в помещении, где находится грунт в непосредственной близости от пола, то рекомендуется устанавливать утеплитель толщиной 10 сантиметров.

Затем, после проделанных манипуляций необходимо уложить армированную сетку для увеличения прочности конструкции. Также сетка помогает распределять равномерно тепло по всему периметру, так как на нее крепятся элементы обогрева.

Укладка нагревательных элементов является ответственным этапом при монтаже пола. При прокладке труб необходимо отступать от стен на 15-20 сантиметров с единым контуром без швов. Монтаж должен выполняться по определенной схеме. Для фиксации труб используют специальные крепежные профили, которые прикручиваются к полу с помощью дюбелей.

Не стоит забывать, что при монтаже теплого пола и финальной заливки цементной стяжки пола, необходимо проверить целостность гидравлической системы.

Что происходит при подключении газового котла?

При выборе настенного котла, продавцы предлагают к покупке котлы с поддержкой теплого пола, аргументируя свое мнение технической документацией устройства в котором иногда прописывается поддержка теплого водяного пола. Например, если котел может опускать температуру теплоносителя ниже 35 градусов, то, по мнению продавцов, такой котел идеально подходит для теплого пола, так как адекватный температурный режим работы теплого пола находится в районе 35 градусов.

Обычно же, пользователи теплого пола на котле выставляют комфортную температуру в районе 45 градусов. Так же, по мнению специалистов, комфортный режим для работы теплого пола составляет температура от 35 до 45 градусов.

Некоторые производители указывают в характеристиках котла, что есть режим теплого пола. Под данным режимом подразумевается, что пользователь не сможет поднять температуру теплого пола выше 55 градусов, и сам пол будет работать и обогревать в температурном диапазоне от 30 до 55 градусов, то есть выше 55 градусов теплый водяной пол не нагреется.

Но настенные газовые котлы рассчитаны на эффективную работу только на высоких температурах. При работе котла на минимальных режимах может повыситься износ котла, как бы парадоксально это не звучало. Котел может поддерживать минимальную температуру и при смешивании горячей воды с холодной в температурном режиме в 35 градусов в котле, может начать образовываться конденсат. При минимальной температуре котла водяные пары газа не успевают полностью испариться, что приводит к оседанию конденсата на стенках теплообменника котла, что соответственно начнет приводить к коррозии металла.

Также конденсат может возникнуть в дымоходе котла, именно поэтому дымоход у настенных газовых котлов устанавливают под уклоном в сторону улицы, чтобы возникающий конденсат не попадал в котел. Для этих целей сверху котла устанавливают защиту от конденсата с улицы и сборник конденсатора, если все-таки он успел попасть в котел. Именно поэтому производители устанавливают медные теплообменники со специальной силуминовой покраской, для защиты и продления службы теплообменника.

Работа одноконтурного котла с водяным теплым полом

Также существует недостаток газового котла при монтаже теплого пола. Например, при монтаже теплого пола в доме площадью около 80 кв.м. некоторые хотят подключить пол к одноконтурному котлу с минимальной мощностью, менее 15 кВт. В пример установки берется котел BAXI ECO FOUR с минимальным порогом мощности в 6 кВт, что отлично подходит для маленьких площадей. В технических характеристиках данного газового котла указывается:

Максимальная мощность — 14 кВт;
Назначение котла – отопление;
Макс. производительность (КПД) – 92,5%;
Мин. Производительность (КПД) – 89,8%.

При работе с теплым полом, скорее всего, котел, будет работать на минимальной мощности, что будет способствовать потере КПД, потере тепла и будет неэффективный перерасход газа.

Однако, потерю КПД на тепле и перерасход газа можно решить установкой смесительного модуля, который устанавливается рядом с коллектором для водяного пола. Смесительный модуль — это устройство, которое подает в теплый пол ту температуру, которую можно выставить на самом смесителе, а на котле устанавливается любая высокая температура, например 55-70 градусов. Поступающая горячая вода из котла доходит до смесителя, где модуль смешивает воду с температурой подачи и температурой обратки и трубы тёплого пола нагреваются до той температуры, которую выставили на смесительном модуле.

Смеситель теплого пола установлен на левом коллекторе

Например, если на котле будет стоять 70 градусов для отопления радиаторов тепла, а на смесителе 40 градусов, то пол будет нагрет до 40 градусов, тем самым можно избавиться от таких проблем как неэффективная работа котла, проблема образования конденсата в котле, температура пола будет такая, какая выставлена на смесительном модуле.

Стоимость смесителя начинается от 10 тысяч рублей, его установка решает многие проблемы даже слабых одноконтурных котлов. Поэтому, как советуют опытные мастера, нельзя подключать теплый водяной пол напрямую к котлу без модульного смесителя, без этого модуля, котел будет работать на износ в повышенном режиме, что может привести к его дорогостоящей поломке.

При монтаже теплого водяного пола с индивидуальным котлом отопления необходимо устанавливать смесительный модуль для равномерного распределения температуры на котле, радиаторов отопления (при наличии) и температуре контуров теплого пола. Установка модуля поможет экономить при оплате израсходованного газа на отопление.

Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там много полезного и интересного контента!

Читайте также: