Нужна ли пароизоляция под осб на потолок

Обновлено: 05.05.2024

При помощи морилки в комбинации с другими добавками можно визуально состарить поверхность, патинировать ее. Многие составы обладают дополнительными способностями к биологической защите материала, предотвращают поражение конструкций насекомыми, грибком и плесенью.

При выборе стоит узнать, как крепится материал какой нахлест делают, и какие ленты нужны необходимо крепить плотно к утеплителю, или оставлять зазор;. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!

Пароизоляция стен: где применять и как установить | Строй Советы

Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой. . При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.

Зачем нужна пароизоляция для стен

Гидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей. Преимуществами, которыми обладают сухие поверхности можно отметить нижеперечисленные:

Если защитить стену, построенную из стандартных материалов: кирпича, дерева, пеноблоков, газобетона и других. То это позволит вывести точку росы от стеновой поверхности, либо отвести близь нее с внешней стороны. Что ведет к многократному увеличению срока эксплуатации данных конструкций;
Данная изоляция предотвращает появление черной заплесневелости, которая является вредной для здоровья, и портит общий вид поверхности;
Приятная и допустимая влажность устанавливается внутри дома;
Тратиться меньше энергии на отопление, кондиционирование, что сокращает бюджет на эти нужды.

Обычно операцию корректировки выполняют вручную отверткой, ориентируясь по показаниям пузырька строительного уровня, уложенного на рейки. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!

Пол из ОСБ: толщина плиты, какой стороной класть на бетон, наносить ли гидроизоляцию

Если есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию;
Чтобы внутри дома были комфортные микроклиматические условия;
Чтобы обеспечить хорошую ветровую защиту.

Другие возможные варианты

Также нужно упомянуть о таком виде изделий, как ламинированные алюминиевой фольгой пленки, тоже отлично справляются с парогидроизоляцией, но их допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

На сегодняшний день производит крепление разных пароизолирующих материалов, могут применяться несколько видов для разных сторон. Вообще проводить монтаж необходимо и на полу, и на стенах снаружи, и комнату, где повышенная влажность (ванные комнаты, бани, бассейны). Также производить укладку на стропила со стороны чердака.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене? Необходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.
Стыковые места, имеющие нахлест 10-15 сантиметров приклеивают двухсторонним скотчем, предназначенным для этого.
Класть изоляцию начинают снизу и дальше идут по горизонтали (во время работы с крышей), с поверхностью стен работают снизу-вверх.
Следите за плотным натяжением материалов.
Как крепить пароизоляцию к стене. Для этого используют скобы строительного степлера, и сквозь рейки.
Самое легкое уложить защиты от паров на полу, действуют с соблюдением нахлестов, и проклеивают стыки.

В быту желательно применять ОСБ с классом эмиссии ниже Е1, это обеспечит безопасность в квартире, что особенно важно для больниц и дошкольных учреждений. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!

Пол из ОСБ: выравнивание под линолеум, укладка ОСП-плит на лаги в квартире. Лучше ли это ЦСП и можно ли стелить? Черновой и чистовой варианты

Герметики. Ими покрывают области крепления метизов, швы на стыках плит. Под лак рекомендуется применять средства на масляно-клеевой основе, применяемые для шпаклевки паркета. Под окрашивание или оштукатуривание наносят герметики на основе акрила, быстросохнущие, легко выравнивающиеся. Крупные зазоры покрываются серпянкой.

Сравнение ОСБ с другими материалами

Прежде всего необходимо отметить, что ОСБ можно положить на черновое покрытие, даже если на нем присутствуют изъяны и неровности.

Во-первых, этот материал отличается высоким уровнем звукоизоляции и теплопроводимостью. Во-вторых, он отличается высоким уровнем прочности. В-третьих, он устойчив к воздействиям агрессивной среды. А самое главное – удобен в обработке и неприхотлив при дальнейшей эксплуатации.

Зачастую в процессе проведения строительных работ разбор старой конструкции пола не осуществляется. ОСБ-плиты выкладывают поверх застарелого основания. А на финишное покрытие уже можно стелить линолеум, паркет и даже ковролан.

Оказавшись на строительном рынке, человек сталкивается с множеством разных мнений. Одни утверждают, что материал ЦСП гораздо лучше ОСБ. В принципе оба вида имеют множество одинаковых характеристик. Их можно укладывать поверх бетонного или деревянного основания, монтировать на лаги.

Единственное «но» – ЦСП нельзя рассматривать как финишное покрытие. Чего нельзя сказать о плитах ОСБ.

Если отделка потолка из ОСБ планируется по балкам, то вся подготовка сводится к обработке древесины, набивке выравнивающих планок и наклейке пленочной пароизоляции. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!

Чем обработать ОСБ-плиты? Пропитка OSB от влаги и гниения на улице. Чем пропитать внутри помещения? Нужна ли защита ОСП?

Черновое. Речь идет о подготовленном основании для финишной обработки. При создании чернового пола происходит выравнивание поверхности, поверх которой делается декоративное оформление.

Нужно ли наносить гидроизоляцию

Важно! До покрасочных работ акриловой суспензией нужно проверить краску на незаметном участке плиты. Это поможет выбрать другой вариант краски в случае набухания плит ОСБ.

Преимущества напольных панелей OSB при установке на бетонную поверхность:

Монтажные работы не требуют профессиональных навыков и специализированных инструментов, просты в исполнении;
Укладка ОСБ на бетонный пол в соответствии с рекомендациями обеспечит влагостойкость, пожарную безопасность в помещении;
Одной плитой можно покрыть поверхность большого объема;
В сравнении с аналогичными стройматериалами плиты OSB стоят меньше;
Конструкция панелей ОСБ обеспечивает материалу высокую износостойкость и долговечность, сохранение формы и защищают от деформации.

Ориентированно-стружечная плита (OSB) при грамотной установке создаст комфорт передвижения и защитит квартиру от сырости.

Краски на латексной основе отличаются хорошей укрывистостью, подходят для нанесения на новые, а также на уже побывавшие в эксплуатации древесно-стружечные конструкции. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!

Потолок из ОСБ: толщина плит, монтаж, чем отделать

выравнивания поверхности основания и устранения перепадов высот;
создания надежной теплоизоляции и гидроизоляции в помещении;
защиты от внешнего шумового воздействия – она обеспечивается трехслойной структурой плит ОСБ.

Примеры потолков из ОСБ в деревянном доме

Несмотря на невзрачный вид панели, при должном старании вполне возможно сделать потолок, если не красивым, то интересным по дизайну.

Напольное покрытие будет иметь ощутимое сходство с натуральной древесиной, часто используемой при декоративной отделке богатых домов. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!

Монтаж OSB-панелей на бетонную поверхность

ОСБ панель не воспринимает ударной нагрузки, то есть потолок из OSB нельзя крепить на балках или добивать по стыкам гвоздями. Поэтому сборка потолочной подшивки – всегда долгий и утомительный процесс вворачивания саморезов;
Слабая устойчивость к влаге, даже если покупаете ОСБ на совершенно сухой и защищенный потолок, лучше заранее побеспокоиться о защите от водяного конденсата.

Скрытая система крепления Не устанавливайте на гипсокартонные перегородки толщиной менее 100 мм. Оптимально прочно

Декорирование мебели После реставрации мебели ее можно декорировать. Обычно применяются следующие варианты: Рисунки. Могут

Поверхность плиты, покрытая лаком или старой краской, нагревается феном. От потока горячего воздуха краска

Начались морозы и для тех, кто живет в каркасном доме начались сюрпризы. У некоторых, а надо бы было сказать у многих, произошли неприятные сюрпризы. Началась капель из потолка и из стен. Люди в шоке и панике ринулись в интернет. Там находят мои статьи на тему конденсата. В итоге я получаю до боли одинаковые вопросы. Мне захотелось обладателям капающих каркасов дать один универсальный ответ. Возможно, он поможет многим не задавать мне одинаковые вопросы, от которых у меня уже икота начинается!

Что же произошло с вашим каркасом? Почему капает вода?

Это в большинстве случаев конденсат. Во всем виноват тот факт, что теплый воздух из комнаты проходит внутрь каркаса и двигается через утеплитель. По мере движения воздух охлаждается. Из него выделяется конденсат. Сначала это простое запотевание. Но новые порции теплого воздуха из комнаты подходят постоянно и запотевание превращается в капли. Капли объединяются и превращаются в большие капли. Капли под своим весом падают вниз, образуют ручьи и эти ручьи текут вниз. Поскольку ручьи эти в теплоизоляторе, то воде нужно искать дырочку. И вода ее находит. Она всегда ее находит! В итоге образуется капель. Эта капель никогда не кончается, пока не кончаются морозы. Чем теплее в доме, тем больше образуется конденсата и тем сильнее капель.

Но это еще не все отрицательные эффекты конденсата. Читайте дальше! Ужас продолжается!

Конденсат не капает вниз. Он замерзает прямо в теплоизоляторе. Почему? Потому что слишком близко продвинулся к холоду. Понятно, что на некотором этапе температура в теплоизоляторе переходит через ноль в отрицательную зону. Ровно тогда же и пар превращается в лед. Что дальше? А дальше лед ухудшает действие теплоизолятора. Промерзший теплоизолятор перестает теплоизолировать! При этом граница холода постепенно перемещается внутрь помещения. То есть, происходит постепенное промораживание ВСЕГО слоя теплоизолятора. Дом становится холоднее, мы начинаем тратить больше топлива на его нагрев. А капель? А капель становится еще сильнее, поскольку теплый воздух из комнаты уже не может пройти глубоко и тает прямо под внутренней отделкой. Так что же делать?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Пример нашей каркасно-щитовой стены

Под словом "пароизоляция" я понимаю только и исключительно тот изоляционный слой, который находится между ВНУТРЕННЕЙ отделкой и слоем теплоизолятора (ваты). Изоляционные слои в любых других местах я не называю пароизоляцией! Но если пароизоляция сделана некачественно, не тем материалом, каким нужно и не выполняет пароизоляционных функций, то я все равно называю это безобразие пароизоляцией. Пароизоляция служит только одной единственной цели: не пропустить теплый воздух внутрь теплоизолятора. Больше никаких целей нет. Если где-то когда-то я утверждаю иное, то прошу прислать мне ссылку. Я перефразирую текст.

Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужна стена для примера. Я предлагаю использовать вот такую. Она очень популярна.

Жилое помещение (наша комната с теплым воздухом)
Вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.)
Пароизоляция
Вата внутри каркаса
Некая непонятная изоляция
ОСБ
Некая внешняя отделка
Улица с морозом и ветром

Заметим, что в этой интересной схеме мы получаем паронепроницаемый внешний слой. И не из-за изоляционного слоя под ОСБ! А именно из-за самого ОСБ, который абсолютно паронепроницаем! Зачем же нужна под ним еще и паро-ветроизоляция? А не знаю! Тайна! Может рабочие были не в курсе дела. Может развести хозяина хотели. Может много купили пароизоляционного материала и девать было некуда. Мало ли какие были причины!

Сделал бы я себе такую стену? Нет! Ни за что! И именно из-за супер герметичного внешнего слоя.

Но что есть, то есть. Вот такая у нас стена. Что с ней делать-то?

Что сделать было бы хорошо, но вряд ли возможно

Было бы здорово отодрать внешнюю обивку, отодрать ОСБ, отодрать изоляцию, которая была под ОСБ, и заделать все вагонкой (имитацией бруса, блокхаузом, сайдингом) без всякой изоляции. Тогда пар, который проникал бы в стену, беспрепятственно выходил бы из стены снаружи, на мороз, и никакой капели у нас бы не было. Кроме того, даже если бы наша вата и подмокла, то при первом же потеплении она бы просохла. Для того, чтобы вата не летела в воздух, можно прикрыть ее ветроизоляционным слоем.

Но на это застройщики не готовы, ибо это сравнимо с перестройкой всего дома. Так что забудем этот вариант, как хороший, но невозможный по технико-экономическим параметрам.

А поможет ли сверление дыр в ОСБ для того, чтобы пар выходил?

Да. Поможет. Но надо точно знать, где сверлить и сколько. Лучше сверлить равномерно по всей стене и сверху чуть больше. Сколько сверлить? Ну так, чтобы пар выходил и при этом стена не потеряла прочность. Я заочно не смогу сказать. Да и в реальности, наверное, не сказал бы. Сделал бы на глаз. Дырки в большом количестве, знаете ли надоедает сверлить. Ну посверлил бы и бросил. Потом посмотрел бы, что получится.

Конечно, такая работа (сверление дыр в стене) опять зависит от внешней отделки дома. Той, что по ОСБ. Если дом у Вас оштукатуренный, то в нем тяжеловато дыры делать. Не физически, а морально, так сказать.

Что еще можно сделать?

На самом деле много чего. Вот я заготовил примерный список вариантов именно для той стены, которая приведена выше.

Способ 1 (обычный)

Отодрать внутреннюю отделку
Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле - пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
После того, как мы решили, что пароизоляция у нас теперь идеальная, приколошматить всю нашу отделку опять на стену.

Но имейте ввиду, вода может образоваться и в потолке! Потом конденсат может стечь по потолку и именно так попасть в стену. То есть способ 1 хорош для применения по всему дому изнутри, но никак не для одной текущей стены.

Способ 2

Отодрать внутреннюю отделку
Отодрать пароизоляцию
Купить в магазине листы пеноплекса толщиной 20 мм
Нарезать пеноплекс аккуратно (он очень хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас в распор, поджав при этом вату. Щели пеноплекса либо проклеиваем скотчем, либо замазываем герметиком
Прибиваем новую пароизоляцию. Уже не так супер тщательно, как в способе 1, но тоже щелей и дыр стараемся не оставлять
Восстанавливаем внутреннюю отделку

Суть способа в том, что пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. Мы получаем дополнительную теплоизоляцию и довольно серьезную пароизоляцию. То есть в этом способе мы перестраховываемся против пара + получаем дополнительное утепление.

Способ 3

Отодрать внутреннюю отделку
Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле - пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
После этого мы отделываем стену гипсокартоном. Обычным. Толстым (12 мм)
Шпаклюем швы и отделываем чем хотим. Можно и вагонкой даже.

Суть способа в том, что гипсокартон впитывает кошмарное количество влаги! Через него вряд ли что пройдет. Кроме того, мы получаем дополнительную степень комфорта, ибо гипсокартон хорошо отражает звук, то есть, мы получаем более тихий дом. Можно комбинировать способ 2 и способ 3 и получить дополнительно две степени комфорта и двойную перестраховку от пара? Да можно, конечно.

Можно придумать еще много способов, так или иначе сочетая и компилируя уже приведенные. Кроме того, не забываем, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя - тоже способ хороший.

А если бы я строил себе каркасно-щитовой дом, то как бы я сделал?

Ну очевидно, я бы скомбинировал вообще все указанные выше способы. Но опять же смотрел на то, что я строю, на функции этого здания, на свои финансовые возможности.

Я бы, конечно, не использовал ОСБ. Материал хороший, но накладывает на меня дополнительные условия. Опять же по мере общения с людьми я выяснил, что материал этот склонен к короблению, образованию трещин и дыр (как от пуль), образованию странных шишек и опухолей.
Я бы, конечно, не использовал никакой изоляции под внешней обивкой. Я бы либо имитацию бруса, либо сайдинг прикрепил бы прямо к стене и вату ничем не закрывал бы вообще. Почему я бы выбрал именно такие отделочные материалы? А они мне нравятся. ВАЖНО! По внешней стороне чисто теоретически можно использовать ту марлечку, которая называется ветрозащитной мембраной. Хотите - пожалуйста. Хуже от нее не будет. Но лично я не уверен, что лично меня она сделает счастливой.
Я бы использовал правильную пароизоляцию и устроил бы ее тщательно и честно.
Мне очень нравится вариант с пеноплексом. Я бы выбрал его. Пеноплекс очень хороший материал. Но дорогой. Для сарая я бы его не использовал, наверное. А для дома - скорей да, чем нет.
Гипсокартон? А это вообще мой любимый материал. Я отделал им дом и очень доволен. Напомню, что меня даже обвиняли в том, что я этот материал продаю. Но нет! Не продаю, к сожалению.

А как отличить пароизоляционный материал от ветроизоляционного?

Ну. по этикетке, в первую очередь. Но я напишу об этом специальную статью.

Некоторые примеры

Полез я в интернет, чтобы нарыть иллюстраций. А они в большинстве, в гигантском большинстве, либо не отражают сути, либо вообще с ошибками. Вот только некоторые примеры:

Нужен вам бассейн под полом? Вот он! Теплый воздух из комнаты проникает под пол, там конденсируется и влага уже никогда и никуда не денется! Заметьте как тщательно дно заизолировано.

Конечно надо было положить вату прямо на черновой пол, но зато хорошенько закрыть сверху. Ну трудно догадаться что ли?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Хотелось бы заметить, что сверху вниз прикрепить было бы логичнее. Тогда при обивке мы прижимаем один слой пароизоляции к другому на балке и они хорошо прижимаются. А так у нас остается вход для воздуха и надо тщательно проклеивать этот стык! А проклеивать его тоже сложнее, ибо стык на мягком находится.

Вот вам пожалуйста! Не проклеили - будет капель!

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Надеюсь, что вы не разочаруетесь в своем новом каркасном доме
Дмитрий Белкин

После установки стропил я занялся работой по подшивке потолка. Первым делом надо подшить пароизоляцию, так как перекрытие будет утепляться ватой.

Одному натягивать пленку на верху не очень удобно, а когда на улице ветренная погода, то в десять раз неудобнее.

Начал с крайней лаги, натягивал плёнку с помощью степлера. Прикрепил её к первой доске, затем размотал и прикреплял к последующим доскам.

Сразу резать на куски пароизоляцию не стал, при ветре очень не удобно. А так пристрелял к одной, потихоньку размотал, закрепил к другой и так до конца.

Для того чтобы доставать до лаг перекрытия, смастерил тубареточку. В итоге она оказалась не очень удобной. Переставлять её постоянно когда рулон пароизоляции на верху, не простое дело. Потом я просто поставил две шестиметровые доски на блоки и получились как леса, от одной части комнаты в другую. Вот тут работа уже пошла намного быстрее.

Чтобы пароизоляцию не сорвало ненароком, закрепил её досками. На эти же доски потом привенчу ОСП.

А в целом, цель была достигнута, пленка натянута. Первый этап преодолели.

По верх пленки или по низ пленки, не знаю как правильно написать. Короче, пленку надо обшить ОСП. Сколько я заказчика не отговаривал от этой идеи, всё бесполезно. Типо с ОСП, потом когда будет натянуто полотно натяжного потолка не будет болтаться от ветра. Хотя натянута пароизоляция и она не пропускает воздух. В общем, хозяин - барин, сказал сделать я и сделал.

С листами ОСП пришлось не много повозиться. Всё-таки одному не очень удобно поднимать и крепить их. Руки подняты вверх, постоянно напряжены, забиваются очень быстро. Думаю многие меня поймут.

Я делал так: на три угла крепил деревянные баклашечки с помощью саморезов, но не до конца, а так чтобы было что-то типа паза в которые вставлял лист ОСП.

Так он висел в свободном пространстве. Выравнивал и крепил один угол на саморез. Дальше смотрел чтобы все стороны были ровненькие и прокручивал лист саморезами.

Таким способом я закрепил все 9 листов ОСП на верх. И все равно, я считаю что это излишне, досок через какое-то расстояние было бы достаточно.

Но это уже не моя прихоть, мне платят я делаю и все довольны.

Так подшил потолок при голой крыше, а затем погода испортилась. Ждём, когда погода наладится и будем продолжать монтаж кровли.

А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.

Для устройства потолка можно использовать различные материалы, в том числе и чистовые (вагонка, имитация бруса и т.д.). В нашем случае требуется устройство черного потолка из листов OSB.

Как всегда начнем с инструмента и материала который нам понадобится для монтажа черного потолка:

Инструмент: шуруповёрт, дисковая пила, лазерный уровень, пневматический гвоздезабивной пистолет, молоток, рулетка, карандаши-маркеры, шнурка с краской.

Материал который мы использовали: Доска обрезная 25х100 мм., листы OSB 9 мм. 250х125 см., саморезы 3,5х25 мм., герметик для заделки швов между листами.

Форму чердачного перекрытия помним с прошлой статьи про монтаж пароизоляции , чтобы не терять время напоминаю.

После монтажа пароизоляции приступаем к разметки помещения под обрешётку. Края листа OSB должны быть в центре крайних досок. Путем не сложных подсчетов принимаем шаг обрешетки по центру досок равным ~32 см. (125/4). Четыре доски на лист.

Если у вас на обрешётку будет монтироваться чистовой потолок, то обрешетка должна быть в уровне, для этого используем лазер или используем обычный уровень.

Обрешетку монтируем строго параллельно стенам, в любом другом случае ваши листы OSB начнут уходить по диагонали и в конце помещения Вы получите зазоры с ладонь.

Монтаж обрешётки делаем при помощи гвоздей, у нас есть пистолет поэтому для нас этот способ самый простой. Удар пистолета с такой силой прижимает доски что туда волос не пролезет.

Стык досок обрешетки должен быть строго на несущих конструкциях, чтобы избежать провисания листов OSB.

При работе так же не забываем про защитные очки, опилки так и хотят залететь Вам в глаза.

Можно монтировать обрешётку на саморезы, но тогда чтобы было по уму нужна уплотнительная лента. Ее использование вопрос тоже спорный, как правило конденсату там попросту ниоткуда взяться. P.S. возможно это заговор производителей материалов =)

Монтаж обрешетки процесс не сложный поэтому Вы быстро справитесь.

Приступим к монтажу листов OSB

Спектр применения листов OSB и их классификацию можно прочесть в интернете, здесь писать это нет необходимости. Единственно что надо знать - что у листов OSB огромнейший спектр применения.

В самом монтаже листов есть некоторые нюансы и их мы сейчас рассмотрим.

Сам монтаж заключается в прикреплении листов к обрешетке. Сразу возникает вопрос: Чем крепить листы?

Крепления листов к обрешетке–каркасу осуществляется кольцевыми/спиральными гвоздями или саморезами.

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Содержание:

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Участник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Пользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Как Не надо строить мансарду .
Как нужно строить каркасник чтобы не получить РСК (рашен страшен каркашен) .
Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Читайте также: