Нужна ли контррейка при утеплении стен

Обновлено: 26.04.2024

Как известно обрешётка крыши состоит из двух типов. Контробрешётка – обрешётка, монтируемая по верх ветро-влагозащиты на стропила, служит для создания вентилируемого пространства. Шаговая обрешётка – обрешётка монтируемая на контробрешётку перпендикулярно направлению стропил, служит для монтажа кровельного настила. Примерно это выглядит так:

Теперь предположим, что мы имеем настил с рельефом в виде битумных волнистых листов, например. Соответственно вентиляция кровли может осуществляться по пустотам в листах. Можно ли в этом случае сэкономить время, деньги и не делать контробрешётку, а сразу поверх ветро-влагозащиты монтировать шаговую обрешётку. Разберёмся мы в этом на примере крыши моего дома, на которой сейчас меняю настил.

Когда строил дом и делал крышу был очень ограниченный бюджет и до дождей оставалось мало времени, поэтому именно отталкиваясь от того, что ондулин (битумный волнистый лист) в принципе может вентилироваться и сам по полостях в волнах не стал делать контробрешётку. Так крыша простояла 6 лет. В доме никаких следов протечек или конденсата за это время ни разу не выявлялась, но я всё равно долго ждал момента демонтажа, потому что хотелось посмотреть, что за это время произошло с обрешёткой, ветро-влагозащитой, стропилами и утеплителем. И так вскрываю:

На первый взгляд всё в порядке, брус обрешётки сухой и без следов поражения плесени. Соответственно можно предположить, что вентиляции через волны листов было достаточно. И в принципе после этого можно было бы уже утверждать о том, что контробрешётка по крайней сере для волнистых листов не нужна. Но потом обнаружил на мембране пятна, предположительно от накопления в этой области воды, что-то вроде не больших луж. Может от конденсата, может через не подшитые карнизы снег намело, не знаю, но пятна есть.

После вскрытия мембраны, в местах расположения этих пятен, ни на стропилах, ни на утеплителе следов протечек или переувлажнения не было. Мембрана сработала отлично. Но была бы контробрешётка и этих пятен не было. Вторая задача контробрешётки – беспрепятственное удаление (стекание) воды по ветро-влагозащитной мембране. В остальном крышу вскрыл уже почти под конёк, всё в порядке, 6 лет – полёт нормальный.

Выводы. Хоть контробрешётка и является обязательным элементом обрешётки любой скатной кровли, отсутствие её в случаях когда вентиляция кровли может быть осуществлена другим способом к серьёзным последствиям скорее всего не приведёт. Но её отсутствие может отрицательно сказаться на сроке службы используемых материалов. Следовательно, делайте контробрешётку, но если уж очень что-то по быстренькому на даче надо покрыть, то в принципе можно и без неё. Как говорится: … нельзя, но если очень сильно хочется, то можно 😊.

Контробрешетка на крыше нужна для создания вентилируемого зазора между финишной кровлей и слоем гидроизоляции. Основная функция заключается в проветривании подкровельного пространства и выводе образующегося конденсата. Монтаж контрреек обязателен при устройстве тёплых и холодных крыш, покрытых металлопрофилем, металлочерепицей или натуральной черепицей. Для конструкций из шифера, ондулина или мягкой кровли не обязателен.

Устройство «кровельного пирога»

Устройство кровли – сложная многоступенчатая конструкция, выполненная в виде слоёного пирога, отчего и произошло название «кровельный пирог». Состоит она из следующих элементов:

Паробарьера. Рулонной пароизоляционной мембраны, предохраняющей утеплитель от испарений, поднимающихся со стороны жилых помещений.
Утеплителя. Преимущественно здесь используют минеральную вату или её аналоги иного происхождения.
Гидроизоляции. Рулонное кровельное полотно, способное задерживать капли влаги при её случайном проникновении внутрь конструкции.
Вентиляционного зазора, предназначенного для отвода (выдувания, выветривания) конденсата.
Финишного кровельного покрытия. Здесь подразумевается крайний (видимый материал из которого «построена» крыша): металлопрофиль, черепица, ондулин, шифер, мягкая кровля.

Отличие обрешетки и контробрешетки

Мнение, что эти понятия подразумевают одно и тоже, ошибочно. Сплошная или прореженная обрешетка выполняет роль основания, на которое настилается кровельный материал. На контробрешетку возлагаются иные функции, она необходима для создания вентилируемого пространства в «кровельном пироге». Монтаж контрреек обеспечивает свободный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией, в котором осуществляется циркуляция воздуха.

Монтаж контробрешетки осуществляется перед сборкой каркаса обрешетки, устанавливающейся с определённым промежутком, величина которого определяется в зависимости от вида кровельного материала. Основой контробрешетки служат доски, толщиной 25 мм и укладывающиеся строго на стропиле.

Важно! Контррейка набивается на стропила, над пароизоляционным материалом (при монтаже тёплой кровли) и слоя гидроизоляции.

Основные отличия контробрешетки от обычной обрешетки построены на таких нюансах:

Монтаж контрреек осуществляется на стропила, непосредственно над гидроизоляционном материале. Обрешетка устанавливается следующим слоем.
Промежуток между компонентами контробрешетки равняется стропильному. Обрешетка укладывается таким образом, чтобы соответствовала последующему монтажу кровельных материалов и угла наклона кровли. Это может быть сплошная или промежуточная, с конкретным расстоянием друг от друга.
Основное предназначение контробрешетки построено на создании вентилируемого зазора. Обрешетка выполняет роль связывающего для системы стропил. Второе назначение – это платформа для настила кровельных материалов.

Полезно! Контробрешетка минимизирует воздействие конденсата на крышу и внутренние помещения.

Подробно о предназначении и функциях

В системе крыши её присутствие является условием создания качественной и долговечной конструкции. Ответ на вопрос, для чего нужна контробрешетка, можно сформулировать следующим образом:

Создаёт оптимальные условия для беспрепятственной циркуляции воздушных масс. В качестве примера можно привести конструкцию «кровельного пирога» для металлочерепицы или профнастила. Одним из главных недостатков данных кровельных материалов является увеличенная концентрация конденсата. Монтаж контробрешетки снижает негативные последствия этого фактора тем, что образует между металлом и гидроизоляцией небольшой зазор. Капли падают на него, стекают вниз и выводятся наружу через карнизный капельник (или испаряются естественным путём).
Вышеупомянутый воздушный зазор выступает в роли дополнительной прослойки, выполняющей функцию шумо- и теплоизолятора. Например, она снижает слышимость дождя, града.
Нивелирует возможные неровности стропильной системы. В результате сушки, дерево начинает вести, коробить. Кроме того, монтаж кровли может быть осуществлён из некачественного пиломатериала, имеющего отклонения по одной плоскости. Дополнительная рейка контробрешетки позволяет частично выровнять основание перед укладкой кровельных материалов.
Контррейка используется в роли прижимного элемента при монтаже гидроизоляции. Кроме того, она облегчит передвижение монтажников во время сборки обрешетки. Присутствие жесткой опоры под ногами снижает вероятность повреждения натянутого гидроизоляционного материала.

Важно! Крыши из шифера и мягких кровельных материалов (ондулин, мягкая кровля, иные рулонные покрытия) могут собираться без контробрешетки. Под конструкции из металла такие «прокладки» являются обязательными.

Нормативы

Требования к устройству и монтажу контробрешетки прописаны в строительной документации. В частности, в СП 17.13330.2017 «Кровли». В нём содержатся правила, построенные на нормативных ссылках, характеризующих использование таких материалов:

Полезно! В содержании Свода Правил приводится и определение – что такое контробрешетка. Под ней подразумевается конструктивный элемент, накладывающийся на стропила, образующий вентиляционный канал (зазор) и закрепляющий диффузную либо воздушную плёнку.

Представленные своды правил необходимы к соблюдению уже на этапе проектирования, так как внести ряд корректировок после построения проекта будет достаточно проблематично из-за сложности «кровельного пирога».

Вторым регламентирующим документом, при проектировании и монтаже кровли с контробрешеткой, является ГОСТ Р 58739-2019 «Работы кровельные. Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы. Правила и контроль выполнения работ».

Чем грозит нарушение строительных правил

Отсутствие контробрешетки значительно снижает срок службы кровли. Без обустройства вентиляционной прослойки, ни одна добросовестная строительная компания не даст гарантию на свои работы. В результате пренебрежения монтажа контрреек возникает возрастает высокая степень вероятности возникновения целого ряда проблем:

Порча теплоизоляции. Отсутствующий вентиляционный зазор станет причиной того, что в холодное время года материал будет постоянно сырым из-за скапливающегося на нём конденсата. Пребывая в таком состоянии, утеплитель быстро теряет свои свойства и приходит в негодность.
Порча системы стропил. По аналогичной причине на брусе будут концентрироваться капли конденсата, который и становится причиной загнивания, а ещё хуже – образования грибка.
Порча кровельных материалов (металл). Длительное пребывание во влажных условиях способствует образованию коррозии, способной «проесть» металл насквозь.
Провисание гидроизоляции. Как уже упоминалось, контррейка прижимает гидроизоляционный материал к стропилам. Тем самым минимизируется любое «сползание», провисание полотна. На этапе монтажа полотно крепится к стропилам строительным степлером. Раскатывание рулона начинается с нижнего ряда, с последующим нахлестом верхнего не менее 10 см.

Выбор и подготовка пиломатериала

Сорт древесины для контроберешетки зависит от типа кровли. Если подразумевается монтаж массивной крыши, покрытой натуральной черепицей, рекомендуется использовать брус из сосны, ели, лиственницы. Для облегчённых вариантов из металлочерепицы или профнастила возможно применение «лёгкого» и дешёвого дерева – осины, липы.

Важно! Бытует мнение, что идеальным вариантом в этом случае будет дубовый брус. Эта версия ошибочна и не применима к кровельным системам из-за особенностей дерева: высокая хрупкость, колкость, большой вес, чрезмерная плотность структуры.

Размер бруса определяется исходя из ширины стропил. Если система построена из стандартного пиломатериала 50*200 мм, практичнее всего использовать подложку такой-же ширины. Монтаж рейки, выступающей за пределы стропил допускается, но это будет просто бестолковый перерасход материалов. Минимальная толщина вентилируемого зазора и, соответственно, контррейки – 25 мм.

Полезно! Преимущественно для сборки контробрешетки используются материалы с типоразмерами, аналогичными тем, которые будут применяться для обустройства обрешетки.

При закупке пиломатериала для контробрешетки и остальной конструкции кровли, отдайте предпочтение тому, на котором будет минимальное количество сучков, трещин. Применение леса с гнилью или синевой не допускается.

Заказ пиломатериала непосредственно «от производителя» выгоден более приемлемой ценой, но и имеет собственные недостатки. Скорее всего вам привезут свежераспиленный, не просушенный брус. Работа с ним должна происходить с соблюдением ряда особенностей:

Обязательной обработкой антисептиком, предотвращающим возникновение плесени и «заселения» насекомыми, грызунами. Использовать огнезащитные антипирены или нет, решение индивидуального характера.
Если пиломатериал не будет израсходован в течение 2-3 дней после доставки, он должен быть сложен в стопки. При этом необходимо каждый ряд перекладывать рейкой, создавая условия для естественной сушки и вентиляции. В противном случае, уже через несколько дней древесина начнёт преть от собственной влажности.
Пиломатериал, сушившийся под открытым солнцем скорее всего растрескается и изогнётся. К этому нужно быть готовым.

Обратите внимание ещё на тот факт, что работа с сырым лесом сложнее с точки зрения его веса. Вес сырых досок, бруса в 1,5-2 раза превышает массу сухих.

Монтажные работы

Контробрешетка монтируется сразу после укладки (на стропила) и фиксации слоя гидроизоляции. При выполнении работ необходимо обратить внимание на такие нюансы:

Для кровель с углом наклона 30°рекомендуется применять брус сечением 25 мм. Как уже упоминалось, такая толщина является минимальной для вентилируемого зазора. При большем угле наклона, сечение рейки увеличивается и может достигать 30 или 40 мм.
Фиксация контробрешетки и всей кровли осуществляется оцинкованными ершёными гвоздями. Использование гладких, стандартных не допускается из-за высоких нагрузок и вероятности их «вылезания» из древесины.
При выполнении сборки контробрешетки для большой кровли может возникнуть необходимость возведения обрешетки чернового плана, предназначенной для свободного передвижения кровельщиков.

Что делать если крыша уже готова

Решение вопроса: для чего нужна дополнительная контробрешетка возникает в 2 случаях:

На этапе строительства, при расчете сметы на кровельные работы и материал.
В случае, когда она уже смонтирована и отлично справляется с возложенными на неё обязательствами.

Люди, столкнувшиеся с так называемым третьим вариантом (когда контробрешетка отсутствует) видят результат «на лицо» и легко могут рассказать, чем же их кровля отличается от той, которая построена с соблюдением всех строительных правил.

Борьба с конденсатом

В большинстве случаев проблемы с конденсатом возникают в домах с металлическими крышами. Кровли, покрытые материалами, имеющими низкую степень теплопроводности такого недостатка лишены. Изменить значение этого показателя можно дополнительной теплоизоляцией. Однако если на него будут попадать капли конденсата, эффект от выполненной работы быстро снизойдёт на нет, а сам утеплитель придёт в негодность. Кроме того, влажные плиты станут причиной образования ещё большего количества влаги. Результатом станет полная замена чердачного слоя на новый.

Возникновение таких проблем связано с неправильным монтажом «кровельного пирога». В частности, на это влияют:

Отсутствие или неправильный монтаж гидро- и пароизоляции.
Отсутствие контробрешетки.

Помимо этого, причиной концентрации влаги часто становится плохая теплоизоляция чердачного перекрытия.

Важно! Металл склонен к образованию конденсата. Скопления конденсата не избежать даже если вы монтируете перекрытие неотапливаемого помещения (хозпостройки, гаража). Влага будет собираться в осенне-весенний период на внутренней стороне крыши.

Способы борьбы с конденсатом

Как очевидно, самый лучший способ борьбы с конденсатом на крыше заключается в качественной вентиляции пространства. Создать его можно несколькими способами:

Обустройством вышеупомянутой контробрешетки.
Созданием дополнительных вентиляционных проушин.

Установки открывающихся окон.
Монтажом вентиляционных аэраторов.

Под аэратором подразумевается специальное приспособление, которое устанавливается на скат кровли и обеспечивает качественную вентиляцию подкровельного пространства. По принципу действия они делятся на 2 группы: точечные и непрерывные.

Первые построены по принципу вентилятора, вторые – представлены в виде пластины с отверстиями. Располагается она вдоль коньковой планки. Установка в самой высокой точке крыши обеспечивает максимальную разницы в температуре верхнего и нижнего пространства, что сказывается на хорошей тяге, притоке воздуха.

Тип и цвет аэратора зависит от модели крыши и подбирается индивидуально. Например, различают модели, предназначенные для мягкой черепицы, натуральной или металлической черепицы, керамики, плоских видов кровли.

Полезно! Если образование плесени связано с разовым проникновением влаги, просушить древесину и пространство можно с помощью других подручных средств. К ним относят тепловентиляторы, приборы, аккумулирующие солнечную энергию.

Плесень на крыше

Если с зависимостью появления плесени на чердаке и её связью с отсутствием контробрешетки мы разобрались, давайте проанализируем действия, необходимые для её устранения. В этом случае потребуется:

Полностью удалить поражённую древесину. Для этого может использоваться металлическая щётка, нож или топор. Вид инструмента, которым будут выполняться данные действия зависит от степени загнивания. Удаляются все поражённые участки.
Обработать заражённое место моющим средством в составе которого имеется хлор. Оставить до полного высыхания.
Нанести на очищенную древесину антисептик. Количество слоёв определяется в зависимости от вида используемого концентрата. Найти рекомендации по его применению можно в инструкции по эксплуатации вещества.
Провести профилактическую обработку составом всей древесины кровельной системы.
Выявить и устранить причину появления плесени.

Важно! Действия, связанные с устранением плесени и поражённой древесины кровли не принесут результатов, если вы не устраните причину их появления.

Заключение

Контробрешетка – обязательный элемент кровли с любым видом металлического покрытия. Она необходима даже в том случае, если не планируется утепление чердачного пространства.
На крышах со стандартным углом в 30°используют рейку толщиной 25-30 см. При меньшем наклоне увеличивается размер сечения подложки.
Фиксация осуществляется только на оцинокванные ершеные гвозди.

Правильно собранный «кровельный пирог» продлевает срок службы кровли на значительный промежуток времени. Строгое соблюдение приведённых нормативов и правил, тщательное проведение измерений и использование качественных материалов позволяет получить требуемый результат с положительным эффектом.

Таким образом, ответ на вопрос: нужна ли контробрешетка, очевиден. Если вы планируете покрывать кровлю металлом – она необходима. При использовании других материалов может не применяться и монтируется по решению собственника. Так же, как и обустройство вентилируемого зазора.

Для устройства кровельного покрытия на строительном рынке представлено множество материалов, которые монтируются по разным технологиям. Рассмотрим, чем отличается контробрешетка под металлочерепицу от обрешетки, для чего она нужна. Ознакомимся с правилами обустройства той или иной конструкции. Читайте до конца и Вы узнаете, как и когда нужно создавать опорное основание под металлическую кровлю.

Понятия обрешетки и контробрешетки

Под обрешеткой подразумевается сплошное или ячеистое основание под финишный материал. Конструкция собирается непосредственно на стропила. Контробрешетка – это часть системы кровли, которая монтируется поверх гидроизоляционного полотна вдоль стропильных ног.

Функциональность

Рассмотрим, нужна ли контробрешетка под профнастил на холодной крыше, какую задачу выполняет дополнительная конструкция. Опорное основание под кровлю монтируется над гидроизоляционным материалом. Таким образом формируется вентиляционный зазор, который способствует отведению влаги. То есть она не попадают внутрь конструкции.

Дополнительно контробрешетка выполняет и другие задачи:

за счет поднятия обрешетки над стропилами исключается риск повреждения пленки или мембраны от сквозного прохождения в брус;
изнаночная сторона металлочерепицы в меньшей степени подвергается воздействию влаги из-за вентиляционного зазора (дополнительно организуется шумоизоляция);
защита гидробарьера во время проведения монтажных работ (мастера могут набить временные доски и передвигаться по крыше не затрагивая полотно);

элементы конструкции выступают в роли подосновы для базовой обрешетки (снижается вероятность прогибания брусьев под весом кровельного покрытия);
пленка со временем может провисать, растягиваться и разрушаться, что практически исключается за счет контробрешетки (материал фиксируется).

Если кровельная система устроена в соответствии с технологией, то под металлочерепицу природные осадки попадать не должны, но повышенная влажность при этом не исключается (в соответствии с погодой). Причиной появления конденсата под профлистом является разница температур снаружи и внутри помещения. То есть для неотапливаемой крыши контробрешетку устраивать не обязательно. Но если в будущем планируется устройство утепленной мансарды, то мероприятие все же проводится.

Особенности монтажа

Для работ применяются деревянные бруски. Они должны быть ровными, одинаковыми, сухими (допустимая влажность – до 20 %), без сучков, обработанными антисептическими средствами. Поперечное сечение в большинстве случаев составляет 30*50 мм. Для сложных по геометрии конструкций, скатов с малым уклоном стоит использовать образцы размером 40*50 или 50*50 мм.

Что нужно учесть до монтажа

Главное правильно понимать, что контробрешетка – это не основание под металлочерепицу. Базовая опорная система крепится поверх контрреек. В качестве крепежа можно использовать саморезы или ершенные винтовые гвозди. Лучше выбирать вторые, так как эти оцинкованные изделия дольше не подвергаются коррозии, с меньшей вероятностью ослабят соединение.

Технология монтажа

Крепление контробрешетки под профлист проводится в вертикальном положении. Сложность мероприятия состоит в том, что гидроизоляционное полотно настилается в горизонтальном направлении снизу вверх. Решение – одновременное выполнение сразу двух задач.

В районе ендовы до края доходить не нужно. Здесь остается зазор на 10-15 см. Так проще будет избавлять от мусора, что образуется во время монтажных работ. Для удобства передвижения по крыше можно дополнительно поверх контрреек смонтировать временный дощатый настил.

Детально последовательность действий выглядит так:

первый слой гидробарьера без натяжения крепится к стропилам на строительные скобы степлером (нижняя кромка не фиксируется, так как будет заводиться под стартовую планку обрешетки);

крепятся конррейки с шагом 30-40 см, на них временные доски;
гидроизоляция с нахлестом настилается, кромки скрепляются скотчем и процедура с контробрешеткой повторяется.

Длина одной рейки здесь должна соответствовать рабочей ширине используемого полотна для защиты подкровельного пространства. Общее значение, как правило – 1,3 метра, нахлест составляет 15-20 см (поперечный – 100 мм). В итоге нижняя и верхняя контррейка будет равна 1,1-1,15 см. Стыковку смежных брусьев стоит выполнять не прямую, а с угловыми спилами.

Обрешетка и контробрешетка собираются в своей последовательности. Когда контррейки установлены, можно приступать к монтажу базовой основы. Начинается работа с разметки, чтобы соблюсти горизонтальный уровень. Удобнее использовать строительный шнур и сухой цветной порошок (специальная краска).

Следующий момент – правильный шаг. Если контррейка на кровле располагается поверх гидроизоляции на стропильных ногах, то в случае с базовой обрешеткой под профлист нужно отталкиваться от длины волны металлочерепицы. Примеры расстояний для разных коллекций представлены в таблице.

Коллекция	От стартовой доски (в см)	Между контррейками (в см)
Каскад; Монтеррей; Классик; Квинта; Квинта Плюс; Квинта профи; Испанская Дюна; Камея; Finnera; Adamante; Decorrey	30	35
Андалузия; Джокер; Макси; Макси каскад	35	40

Шаг между рейками обрешетки рассматривается относительно их центральной оси. Исключение – край стартовой доски. Показатели 35 и 40 см актуальны также для металлочерепицы модульного типа по системе установки скрытого крепежа.

Крепится обрешетка в направлении от конька к карнизу, чтобы постепенно демонтировать временный дощатый настил. При необходимости одновременно выполняется выравнивание плоскости посредством реек нужной высоты.

Видео описание

В видео подробно рассказано про устройство одновременное устройство гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки:

Ошибки и рекомендации

Самая частая ошибка – халатное отношение к физическим параметрам. Это касается шага между конррейками и брусками обрешетки, высоты подосновы относительно всей плоскости ската или отдельного участка, допущение отклонений относительно параллельности коньку или карнизной планки. Реже используются бруски без предварительной пропитки антисептиками. Рекомендуется также использовать антипирены, так как профлист хорошо нагревается в жаркую погоду и передает тепло обрешетке.

Специалисты рекомендуют обустраивать гидроизоляцию и контробрешетку для холодной крыши и жилого мансардного помещения. Так будет обеспечена защита подкровельной конструкции от перепадов влажности, металлочерепицы от воздействия влаги. Дополнительно воздух в вентиляционном зазоре смягчает перепады температур.

Коротко о главном

Контробрешетка – это бруски, которые крепятся к стропилам для фиксации гидроизоляционного полотна.

Дополнительно создается вентиляционный зазор для свободного вывода конденсата из-под металлической кровли.

Чтобы не повредить защитную пленку или мембрану монтаж полотна и контрреек выполняется последовательно на каждом ряду. Одновременно крепятся временные доски для передвижения по крыше пока не собрана базовая обрешетка.

В качестве крепежа лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди с винтовым стержнем.

Размер контррреек в поперечном сечении может составлять 30*50, 40*50 или 50*50 мм.

Обрешетка и контробрешетка в каркасном доме — очень важные элементы, без которых ни внешняя, ни внутренняя отделка не обходятся, да и конструктивные элементы тоже часто в них нуждаются.

Что такое обрешетка?

Обрешетка — это доска обычно небольшого сечения, которая формирует зазор между двумя элементами и располагается перпендикулярно главной конструкции (стойкам, стропилам, лагам).

Что такое контробрешетка?

Контробрешетка в каркасном доме — это то же самое, что и обрешетка, но она идет параллельно каркасным конструкциям.

Во многих местах каркасного дома без обрешетки не обойтись — она создает зазор для различных нужд — для прокладки коммуникаций, для вентилирования, а также помогает выровнять покрытие для обшивки.

Обрешетка стен снаружи.

Обрешетка стен фасада делается в случае, если фасад будет закрываться вертикальной обшивкой (доской или сайдингом). Обрешетка в таком случае идет по контробрешетке (см. пункт «Контробрешетка стен снаружи»).
Типичное сечение обрешетки: 90-100×25мм, а ее шаг — 500-630 мм (под утеплитель).

Обрешетка стен изнутри.

Обрешетка стен изнутри делается обычно для того, чтобы проложить в ней дополнительный перекрестный слой утепления. Также в этой обрешетке удобно вести коммуникации: трубы отопления, электропроводку.
Типичный шаг такой обрешетки 400 или 600 мм, смотря как потом будет по ней ставиться гипсокартон (вертикально или горизонтально).
Типичное сечение обрешетки: 50×50мм или 40×50мм

Обрешетка потолков

Обрешетка потолков нужна для того, чтобы стропила (а следовательно и балки перекрытия) можно было размещать с шагом 600 мм и более, а не с 400 мм (как в Канаде).

Но по балкам с таким шагом нельзя сразу прикручивать ГКЛ (гипсокартон), поэтому обрешетку делают с меньшим шагом и к ней уже крутят ГКЛ.
Типичный шаг такой обрешетки: 400 или 600 мм, смотря как потом будет по ней ставиться гипсокартон (вертикально или горизонтально).
Типичное сечение обрешетки: 90-100×25мм (на фото выше) или 50×50мм (если шаг стропил больше 700мм, на фото ниже).

Обрешетка пола

В случае с полом обрешетка скорее выполняет роль дополнительных лаг или контрлаг пола. Она используется, чтобы дополнительно утеплить лаги пола сверху или снизу. Например, 150 мм лаги + 100 мм обрешетка или 200 мм лаги + 50 мм брусок. Также с помощью обрешетки пола можно сделать перекрытие более «монолитным». Например, лаги 200×50 с шагом 600, а по ним лаги 100×50 с шагом 400 мм. Такое перекрытие будет в разы крепче.
Типичный шаг такой обрешетки: 300-400 мм.
Типичное сечение обрешетки: 50×50, 100×50, 150×50.

Обрешетка стропил

Обрешетка стропил дополнительно скрепляет стропила между собой, а также нужна для крепления к ней кровельного покрытия (металлочерепицы, гибкой черепицы и т.п.)
Типичный шаг такой обрешетки: 350 мм — под металлочерепицу или 200 мм — под ОСП-3 и мягкую черепицу.
Обрешетка стропил бывает также и сплошная, в таком случае она выступает как плитная обшивка. Обычно ее делают только под фальцевую металлическую кровлю.
Типичное сечение обрешетки: 100-150×25мм.

Контробрешетка стропил

Контробрешетка стропил нужна, чтобы создать вентиляционный зазор между утеплителем (в случаем мансарды) и обрешеткой под кровельный материал или между антиконденсантной пленкой и обрешеткой. Шаг контробрешетки = шагу стропил.
Типичное сечение контробрешетки 25×50мм или 25×40мм.

Контробрешетка стен снаружи

Снаружи дома с помощью контробрешетки создают зазор для вентилирования фасада, поэтому такие фасады называются вентилируемыми. Обычно контробрешетка ставится по плитной обшивке стены, если же плитной обшивки нет, то она приколачивается к самим стойкам каркаса, а между ними ставится ветрозащитная пленка.
Шаг контробрешетки обычно 400 мм, а ее типичное сечение: 40на50 или 50на50мм.
Если обшивка фасада будет проводится вертикально, то после контробрешетки — ставится обрешетка.

Контробрешетка пола

См. пункт обрешетка пола, ибо это то же самое, только параллельно лагам. При этом каждая контрлага находится над каждой основной лагой.
Типичное сечение контробрешетки: 50×50, 100×50.

Надеюсь, что этот пост был для вас полезен. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, найдем ответы вместе на все ваши вопросы.

Если вам нужна хорошая бригада для постройки каркасного дома, рекомендую посмотреть в наш каталог бригад со всей России, где только проверенные строители.

С наступлением холодов толщины стен, изготовленных даже в соответствии с требованиями, не всегда достаточно, чтобы помещение прогревалось до комфортного уровня. Однако теплоизоляция снаружи здания по тем или иным причинам иногда невозможна. Разберем, когда допускается утепление кирпичной стены изнутри, какие при этом условия должны быть соблюдены, какие варианты внутренней отделки существуют, как выбрать утеплитель, а также какие виды его бывают и как правильно их монтировать.

Утепление стен – варианты теплоизоляции, когда можно и когда нельзя утеплять изнутри

Согласно строительным требованиям, чтобы время эксплуатации соответствовало норме и при этом сооружение не подвергалось преждевременному влиянию разрушающих факторов, утепление допускается выполнять только с уличной стороны. Связано это в первую очередь со специфической реакцией материала на понижение температуры окружающего воздуха ниже 0°C.

При этом необходимо учитывать не только чем утеплить кирпичную стену, но и с какой стороны – снаружи или изнутри. Есть следующие закономерности взаимодействия стен с окружающей средой в зависимости от местоположения и наличия утеплителя:

Без утеплителя. Точка образования конденсата находится внутри стены. Конструкция естественным образом накапливает влагу в период холодов, а затем – отдает в летнее время. При этом если сырость активно проникает из помещения, то внутри стены она может начать кристаллизоваться, способствуя тем самым ее медленному (от сезона к сезону) разрушению.
Утеплитель снаружи. Благодаря теплоизоляции материал стены прогревается теплом из дома. При этом точка росы смещена к наружной поверхности. Поэтому влага не успевает замерзать. Поэтому конструкция не разрушается.
Внутренняя теплоизоляция. Линия конденсата смещается к внутренней поверхности, так как материал полностью промерзает. Если не предусмотреть надежную гидроизоляцию и проветривание, под слоем утеплителя начнет скапливаться вода с последующим развитием плесени, грибков и т. п.

На первый взгляд выполнить внутреннее утепление намного проще и быстрее, чем наружное. Однако у такого подхода есть несколько недочетов:

Скопление сырости. Так как из-за утепления стена перестанет прогреваться, под слоем теплоизоляционного материала внутри возникнет охлажденная поверхность. Если туда начнет проникать воздух из помещения, который всегда содержит влагу, станет образовываться конденсат со всеми негативными последствиями – сыростью, плесенью, грибком.
Снижение тепловой емкости помещения. В обычном состоянии кирпичная стена накапливает и долго удерживает тепло, а при отделке теплоизоляционным слоем теряет данную способность. Поэтому нагреваться будет только воздух, и при открывании окна, двери или отключении отопления, комната быстро охладится.
Увеличение расходов. Чтобы провести качественную теплоизоляцию внутри нужно больше средств, чем снаружи, так как потребуются недешевые не пропускающие пара материалы, а также более надежная защита от проникновения влаги.
Уменьшение полезной площади. В среднем при толщине утепляющего слоя всего в 5-10 см съедается от 0,5 до 1,5 м² комнаты.

При этом теплоизоляция с внутренней стороны все же допускается, если является единственно возможным способом повысить уровень комфорта жилища. Как правило, это следующие ситуации:

Дом относится к категории исторически значимых объектов, и любые работы по изменению фасада недопустимы.
Сооружение расположено так, что наружную отделку выполнить не представляется возможным, например, на границе с соседским участком или другим домом.
Снаружи задания уже выполнена финишная облицовка из дорогостоящего материала.

На заметку! Главное преимущество внутреннего утепления по сравнению с наружным заключается в том, что его можно выполнить в любое время года. Выбор технологий обширен – сухие, мокрые, комбинированные.

Варианты внутренней отделки

Утепление стен изнутри в кирпичном доме возможно далеко не только с помощью специальных теплоизолирующих материалов, но также с применением декоративной отделки. При этом утеплитель часто монтируется под финишную облицовку. Существуют следующие способы:

Мокрый. Выполняется с помощью штукатурных смесей. Толщина слоя, как правило, не превышает 5-6 см.

Сухой. Применяются различные материалы, монтируемые механическим методом. Это гипсокартон, деревянные и пластиковые панели, вагонка.
Комбинированный. Сюда относится монтаж плитки, блоков, обоев на жидкую основу – клей или раствор.

Применение того или иного способа и соответствующего ему материала зависит от толщины и состояния самой стены, а также предпочтений владельца дома.

Критерии выбора утеплителя

При выборе утепляющего материала для теплоизоляции кирпичной конструкции необходимо принять во внимание естественные факторы, действующие при замерзании пропитанной влагой структуры. Ввиду того что при кристаллизации вода расширяется, увлажненный кирпич подвергнется микроразрыву.

Хотя данный фактор и носит микроскопический характер действия, последствия его будут масштабны – через несколько лет такого влияния стена просто разрушится. Поэтому чтобы этого не произошло, необходимо учитывать следующие основные особенности утепляющих материалов:

В идеале применять паронепроницаемый полимерный утеплитель.
Для внутренней теплоизоляции лучше всего подходят – пенопласт повышенной плотности, экструдированный пенополистирол, напыляемый пенополиуретан, пенофол.
При использовании минваты или рыхлого пенопласта необходимо обустраивать качественную гидро- и пароизоляцию.
Волокнисто-ватные материалы, пропуская пар, не разрушаются, однако теряют теплосберегающие свойства и приводят к скоплению воды.

Видео описание

Видео-инструкция по утеплению кирпичной стены изнутри:

Утеплить стену можно штукатуркой, но при условии достаточной толщины слоя и надежности его крепления.

Совет! Выбирая способ утепляющей отделки стен из кирпича, необходимо учитывать технологию монтажа материала. Во многих случаях установку удается провести своими силами. Однако некоторые методы требуют применения специализированного оборудования, как например, напыление пенополиуретана.

Виды материалов и особенности их монтажа

Для теплоизоляции стен на основе кирпича применяются следующие виды материалов:

Ввиду того, что утеплитель способен насыщаться влагой, монтаж осуществляется с пароизоляцией с обеих сторон. Процедура установки включает следующие действия:

На подготовленную поверхность стены внахлест закрепляется пароизоляционная пленка.
Поверх монтируется каркас.
В ячейки обрешетки в натяг укладывается минвата.
Далее укладывается еще один слой пароизоляции.
Фиксируется контробрешетка.
Прикручивается финишный отделочный материал, например, гипсокартон.

Если применяется минвата с фольгой, то теплоотражающий слой должен быть направлен в помещение.

Видео описание

Видео-советы по утеплению кирпичной стены изнутри:

Экструдированный пенополистирол.

Отличается прочностью, легкостью и паронепроницаемостью. Укладка выполняется по следующему алгоритму:

Поверхность стены подготавливается, выравнивается и грунтуется.
Посредством специального клея плиты монтируются со смещением вертикального шва между слоями.
Стыки герметизируются монтажной пеной.

Когда материал прочно зафиксируется, поверх можно выполнить практически любую доступную отделку стены – штукатуркой, гипсовыми кирпичиками, гипсокартоном и т. д.

Отличается дешевизной и доступностью. Однако для теплоизоляции лучше использовать модификацию плотность не менее 35 кг/м³. В противном случае теплоизоляционный слой будет не прочным, пропускать и накапливать влагу.

Монтаж осуществляется по одной из выше приведенных технологий. При этом стыки между плитами должны обязательно герметизироваться.

При небольшой толщине отличается хорошей теплоизолирующей способностью. Так, слой в 4 мм способен заменить собой 70-80-миллиметровую плиту минваты. Часто применяется в составе сборного структуры – для повышения тепло- и гидроизоляции.

Видео описание

Видео-пример внутреннего утепления стены из кирпичей:

Допускается технология монтажа только из одного пенофола по следующей технологии:

К стене крепится каркас из реек толщиной 15-20 мм.
Поверх него крепится горизонтальными слоями пенофол.
Далее укладывается контробрешетка.
На нее монтируется слой финишной отделки – гипсокартон, фанера и проч.

Если пенофол имеет один слой фольги, его укладка должна выполнять отражающим слоем внутрь помещения.

Для применения технологии требуется специальная установка. Главное преимущество способа – герметичность, а значит, лучшие теплосберегающие свойства и полная гидроизоляция. При толщине слоя свыше 4 см необходимо изготовление каркасной обрешетки для монтажа финишных панелей. Недостаток метода – высокая цена.

Обратите внимание! По рекомендациям производителей, монтаж минеральной ваты нужно делать с вентиляционным зазором. Это позволит избежать скопления сырости в материале и предотвратит увлажнение поверхности стены. Однако добавит толщины слою и дополнительно уменьшит полезную площадь помещения.

Видео описание

Видео-обзор утепления стены изнутри минватой с гипсокартоном:

Коротко о главном

Утеплять стену из кирпича можно как снаружи, так и внутри. Однако далеко не всегда можно провести работы со стороны улицы. Поэтому выбирается способ изнутри. При этом необходимо учитывать, что в результате такого подхода под утеплителем может скопиться вода, понизиться тепловая емкость помещения, потребоваться больше средств на материалы, уменьшится полезная площадь и измениться интерьер.

Теплоизоляция стены изнутри проводится сухими, мокрыми и комбинированными способами. Самые популярные из них:

укладка плитки.
отделка гипсокартоном.
оштукатуривание.
установка пробковых или деревянных панелей.

При выборе утеплителя необходимо учитывать, может ли материал проводить пар, не будет ли разрушаться под действием сырости, и как лучше его монтировать. В качестве внутренней теплоизоляции чаще всего применяют – минвату, пенопласт, экструдированный пенополистирол, напыляемый пенополистирол и пенофол. Каждый из них имеет свои плюсы, минусы и особенности монтажа.

Читайте также:

Нужна ли контррейка при утеплении стен

Устройство «кровельного пирога»

Отличие обрешетки и контробрешетки

Подробно о предназначении и функциях

Нормативы

Чем грозит нарушение строительных правил

Выбор и подготовка пиломатериала

Монтажные работы

Что делать если крыша уже готова

Борьба с конденсатом

Способы борьбы с конденсатом

Плесень на крыше

Заключение

Понятия обрешетки и контробрешетки

Функциональность

Особенности монтажа

Что нужно учесть до монтажа

Технология монтажа

Видео описание

Ошибки и рекомендации

Коротко о главном

Что такое обрешетка?

Что такое контробрешетка?

Обрешетка стен снаружи.

Обрешетка стен изнутри.

Обрешетка потолков

Обрешетка пола

Обрешетка стропил

Контробрешетка стропил

Контробрешетка стен снаружи

Контробрешетка пола

Утепление стен – варианты теплоизоляции, когда можно и когда нельзя утеплять изнутри

Варианты внутренней отделки

Популярные способы

Критерии выбора утеплителя

Видео описание

Виды материалов и особенности их монтажа

Видео описание

Видео описание

Видео описание

Коротко о главном