Нужна ли геология под плитный фундамент

Обновлено: 28.04.2024

Хочу быть фотографом :)

Судя по УГВ вам все равно нужно делать гидроизоляцию под плитой, поэтому выполните подготовку из бетона, по ней гидроизоляцию, а затем вашу плиту.

ЗЫ По представленному конструктиву как мне кажется плита сильно тонкая. Каркас 9х9 доходит до ф. плиты или в подвале предусмотрена система монолитных стен?

---Ж.Б. фундаментная плита
---Защитная цем. песч. стяжка М150 -30 мм
---Гидроизоляция. Гидроизол 3 слоя
---Защитная цем. песч. стяжка М150 -30 мм
---Бетонная подготовка В7.5 -100мм

в расчете неплохо учесть разные коэффициенты постели.

Вряд ли насыпной грунт может служить основанием, я бы его заменил на ПГС. На песчаную подсыпку я бы тож непоскупился, с трамбованием. Гидроизоляция лишней будет , а вот поверх песчаной подготовки исчо 70 мм. тощего бетона В7,5 - на ровной, твердой поверхности увеличивается надежность соблюдения защитных слоев. Строители спасибо скажут.
З. Ы.

Смотря какой грунт и какой район строительства.
Песчаную подготовку делают если под основанием пучинистые грунты, которые при замерзании могут вызвать деформации фундаментов. Чтоб этого не было, подсыпают песок. Т.к. в песке меньше связанной воды и больше пор.

Gavanie
Я бы Вам категорически не рекомендовал делать песчаную подсыпку. При наличии грунтовых вод и соответственно их движения, Вы создадите большую вероятность суффозии и погубите здание. Какова цель подсыпки?
И если она действительно нужна, то почему это нельзя выполнить из укатанного с местным грунтом щебня или гравия?

Спасибо всем кто откликнулся)
то что нужно расчитывать это понятно, просто генпланистам нужно было срочно сказать сколько под плитой земли вычерпывать.
Сегодня сделал расчет осадка получилась - 0.2см.
нижн. ар-ра в пролете ф16 200х200 около колонн ф16 100х100
верх. ар-ра вся ф18 200х200
колонны опраються прямо на плиту.
Думаю нужно делать набетоночку из тощего бетона и по ней плиту.

Видится в расчете что-то не то.
0.2см маловероятно. Это какой же Е должен быть.
А выгиб плиты при такой толщине (500мм) какой получился?

2мм осадка что ли? Это что скала какая-то?

В любом случае у вас гидростатическое давление воды снизу на плиту 2т/м2 и если колонны 9х9, то 0,5м толщина как-то сомнительно.

А что дала проверка плиты на продавливание от колон? Она должна быть выполнена обязательно. Прошу заметить что если считали на Лире то на продавливание она не считает. Только руками.

Еще одно замечание. Если действительно 2 мм осадка, то на продавливание будет бешенная арматура. В том числе и поперечная. И 500 очень мало. Собственно толщина плиты принимается исхода из условия прочности бетона на продавливание без учета поперечной арматуры.см скриншот. Такой расчет есть практически в любой литературе по бетонным ж/б конструкциям.

Чтобы избежать черезмерных деформаций, рекомендую устроить деформационный шов с парными колоннами, на границе разных грунтов. Всетаки 60 м это довольно солидно, при разных грунтах.
Хоть нормы и позволяют.
[ATTACH]1160083289.JPG[/ATTACH]

Думаю толщина плиты 500 мм. весьма вероятна, а говорить о ее несостоятельности без расчета не совсем уместно. [sm2605]

wjea прав.
Во первых зачем вам песок, если отметка подошвы плиты будет примерно на -5,0м. никакого морозного пучения там не будет(судя по УГВ у вас не мерзлота). Но зато какой бы песочек ни был со временем он вымоется (суффозия) и произойдет от чего пытаемся защититься. тут уже правильно сказали - лучше втрамбовать гравий в существующий связный грунт.
По поводу толщины плиты. однако для 3-х этажного здания вполне пройдет и такая, но на продавливание я бы посчитал и на выпор в середине пролета. При ваших грунтах 0,2 см не реальные осадки. считали в СКАДе (КРОССе)? тогда примерно знаю где ошибка (уже сталкивался с подобным у одной конторы).
в качестве рекомендаций для вашей конструкции - введите фундаментные балки по осям сечением по высоте примерно 1м. причем не важно балки вверх или вниз в вашем случае.

Поднимаю темку.
Хочу залить мелкозаглубленный фундамент под дом 9х9 метров.

Грунт - глина (на глубину около 13 метров, глубже - песок). С учетом, что дождевая вода в ней практически не уходит, видимо ее можно назвать водоупорной. В колодце, рядом с домом уровень воды до земли постоянен - 8 метров.
Перепад высот на участке позволяет отвести воду самотеком в дренаж, если заглублять фундаментную плиту не глубже 1 метра.

Хочу в этом году залить фундаментную плиту толщиной 0,3м, заглубив ее подошву на 1 метр от уровня земли. И, не утепляя ее, оставить на зиму.
В этом же году сделать отвод воды от нижней части плиты.

Предполагаемый пирог под фундаментом:
Вырыть котлован 11х11 м, глубиной 1,15м. В нем (снизу вверх):
Песок (какой?) - 10 см (на ширину 10х10м),
Гравий 15 см (на ширину 10х10м),
Целофановая пленка,
Цементная стяжка 3 см (шириной 10х10м),
Гидроизоляция,
Цементная стяжка 3 см,
Бетонная плита 30 см (шириной 10х10м, при внешних размерах здания 9х9м).

Таким образом верх плиты окажется на глубине 60 см от поверхности и так останется на зиму.
На следующий год:
- достройка здания. Цокольный этаж (бетонная лента до уровня земли, выше кирпич), 1 этаж (кирпич), 2-й этаж (кирпич).
- утепление цоколя и засыпка котлована ранее вынутым грунтом, плюс подсыпка еще 40 сантиметров.
Таким образом низ плиты окажется на глубине 1,4 метра.

Вопросы по подсыпке:

Вопрос 1. Правильно ли выбрана толщина и состав подсыпки (песок 10 см, сверху его гравий 15 см)?

Вопрос 2. Если лить плиту, сразу на грунт, без подсыпки - то воду от подошвы фундамента я всю отведу.
А если делать подсыпку, то получается, что под фундаментной плитой будет пруд с водой, песком и гравием.
Если дренажные трубы (завернутые в фильтр) закопать на уровне песка - то на этом сайте прочитал про опасность суффозии (вымывания песка).
Не лучше ли засыпать только гравий и от него отвести воду в дренаж?

У вас есть какие-нибудь данные что песок в таких условиях подвержен суффозии-это ж не открытый котлован или шпунтовое ограждение.
Так выходит что если есть грунтовые воды -так песчаные грунты будут вымыватся.

Поднимаю темку.
Хочу залить мелкозаглубленный фундамент под дом 9х9 метров.

Насколько ч знаю - глина это пучинистый грунт, тоесть подверженный деформациям при намоканиях, замораживании и высыхании. Так что низ фундамента нужно устраивать ниже уровня промерзания грунта (Для Москвы по старому снипу это гдето 140 см)

Перепад высот на участке позволяет отвести воду самотеком в дренаж, если заглублять фундаментную плиту не глубже 1 метра

Сделай дренаж, если возможно вырой какую-нить канавку , в которую вода будет стекать. Но опускать фунд плиту надо ниже по любому.

Проектировщик в строительстве

Ну Вы примерно тот же самый пирог делаете. Кроме слоя цемента над гидроизоляцией.

Тогда вопрос:
Если гидроизоляцию сверху не защищать ни чем, то при вязке арматуры для заливки фундаментной плиты, гироизоляция не повредится (не проткнется арматурой)?

Дык, битумная мастика ж А с пленкой -может и оправдано, не спорю. А вобще по науке сетку ложат на такие пластмассовые хреновинки (копеек 30 за штуку), чтобы создать гарантированный защитный слой.

>Насколько ч знаю - глина это пучинистый грунт, то есть подверженный деформациям при намоканиях, замораживании и высыхании. Так что низ фундамента нужно устраивать ниже уровня промерзания грунта (Для Москвы по старому снипу это гдето 140 см)

По информации от соседа, построившего бревенчатую баню на ленточном, мелкозаглубленном фундаменте, отмостка у бани гуляет на плюс/минус 10 см.

Но ведь тут и на других сайтах обсуждаются «мелкозаглубленные фундаменты», в том числе и на пучинистых грунтах. Я правда только сейчас вычитал, что правильный мелкозаглубленный – это фундамент с утеплителем, препятствующим промерзанию почвы под ним и в районе отмостки.

А раньше думал, как и все мои соседи, что этот фундамент просто гуляет вместе с промерзшей почвой под ним.

Вопрос 1.
Так вот тут и возникает главный вопрос:
Как избежать разрушения мелкозаглубленного фундамента (и соответственно строения) при долгострое?
Допустим утеплю я грунт в районе отмостки, но на все время строительства, до начала обогрева цокольного этажа, над плитой будет отрицательная температура. И пучение грунта под фундаментной плитой будет!
Читал про вариант утепления грунта и под фундаментной плитой в том числе. Но есть сомнение, что нагрузка от дома не деформирует утеплитель (пеноплекс например). А еще этот пеноплекс будет играть отрицательную роль после начала эксплуатации дома, т.к. тепло от нижних слоев почвы (геотермальное?) не будет доходить до бетонной плиты. Т.е. больше будут расходы на отпление дома.

Вопрос 2 (повторно).
Поэтому и задал вопрос (см. предыдущий лист). Если я на время строительства не буду нигде утеплять фундаментную плиту и оставлю ее почти (см. предыдущий лист) на поверхности земли, а в последствии заглублю на 1,4 метра подсыпкой земли вокруг здания – это нормально или нет?

Рискну не согласится. Вот обоснование:
На участке есть «пруд» 4х8 метра, глубиной 1,5м, с перемычкой из материкового грунта по средине. Толщина перемычки в средней части около метра.

Пруд используется для полива. Никакой гидроизоляции от почвы не имеет.
Так вот, если из одной части пруда воду полностью выкачать, то она так и остается сухой (вода через перемычку из грунта не течет), а в другой по прежднему стоит тот же уровень (1,5 метра).
Есть правда незначительное отсыревание почвы в низу перемычки, со стороны пустой части пруда, но вода не поднимается.

Следовательно с точки зрения фундамента выбираем худший для него вариант «вода практически не уходит». А глина внизу котлована, под фундаментной плитой, будет набухать. (В пруду ноги вязнут).

Поэтому и спросил:
Вопрос 3 (повторно):
Нужен ли песок в подсыпке или можно обойтись только гравием?

Вопрос 4.
Правильно понимаю, что песок нужен для сглаживания неравномерной пучинистости грунта, а гравий для отсечения воды от подошвы фундамента?

Вопрос 5.
Почему сначала сыплют песок, а на него гравий?

Вопрос 6.
Иногда встречается понятие «подсыпка гравийно-песчаной смеси» под фундамент. Это действительно уже смешанный состав или все таки это раздельные фракции?

Вопрос 7.
Если это смесь, то в какой пропорции смешивать?

Вопрос 8.
Что лучше смесь или раздельные фракции?

Вопрос 9.
Если лучше раздельные, то надо ли слои разделять геотканью?

Прошу подробнее. Я в строительстве чайник. Просто литературы начитался (много уже правда), но сам пока ничего не построил.

Вопрос 10.
Вы хотите сказать, что битумная мастика арматурой не разрушается, при ее вязке поверх мастики?

Вопрос 11.
Если да, то что на эту мастику наклеивается, рубероид или есть что-то поэффективнее?

(Я хочу залить плиту на гидроизоляцию и потом эту гидроизоляцию завернуть на стенки плиты и потом выше – на стены цоколя).

Вопрос 12.
Достаточно ли ручной трамбовки подсыпки.
Если нет, то можно ли где в Москве взять виброплиту в аренду. Где?

С наступающим всех. Колеги, помогите принять решение по фундаменту. 2-х этажный котедж из керамзитобетонных блоков плотностью 1200кг/м3 (толщина стен - 400мм). План и разрез прилагаю. Задача в том что геологии нет..а фундамент нужен (условия заказчика). Пришёл к выводу, что Ф.плита с рёбрами в данном случае (без геологии) будет единственным выходом. Рёбра думаю поставить вверх для того чтоб появился цоколь и возможность прокладки инженериий в пазухах. Высота ребра 600мм. толщина плиты 250мм. Чтобы ф.плиту не пучинило, думаю проложить под всей площадью утеплитель - ПЕОПЛЕКС. Как вы считатет нормальное решение?

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)

Для двухэтажного коттеджа по моему все будет стоять. Запас бешеный ))
А вообще для успокоения посмотреть старые геологические изыскания в вашем районе и можно принять решение. Вероятность того, что конкретно под вашим зданием резкое ухудшение грунтовых условий очень мала.

Так что стройте и не переживайте.

p.s. А записочку с заказчика взять - это очень правильная идея.

с заказчика расписку возьмите, что ответственность за фундаменты он берет на себя

)) Спасибо за совет. Ну а если серьёзно. Я так поимаю плита с рёбрами это единственный вариант фундамента, который можно без геологии сделать. Если дом не тяжёлый. Принцип работы плиты - папловок. А рёбра для того чтоб жёсткость повысить.

Как вы считаете, лучше делать рёбрами вверх или вниз? На сколько я понимаю. на несущую способность это мало повлияет. Что практичнее?

Filя
При неизвестной геологии плохое решение

Плита может оказаться недостаточно жесткой и по стенам пойдут трещины. (материал довольно "хрупкий")
Советую по рабоче-крестьянски сделать ленточные фундаменты высотой примерно 1,7м (не меньше), причем с внутренними перекрестными стенами. Жесткость стен высотой 1,7м будет на порядок выше чем у фундаментной плиты, если осадки и будут то равномерные, что не вызовет трещин в стенах. Для пущей надежности ширину подошв подбери под давление 10т\кв.м.

Что-то наподобие предлагал Заказчику, но он с подрядчиком посоветовавшись, попросил сделать плиту 400 мм толщиной. 400 так 400 - мне только спать спокойнее будет.

А если грунтом окажется какой нибудь торф, сапропель, просадочный грунт какой-то? Достаточно будет ваших конструктивных мероприятий? А если по всей площадке будет торф, а под одним углом твердая глина.

Что касается противопучинистых мероприятий, то я не вижу факторов, сдерживающих пучение под наружными стенами.

Жесткость стен высотой 1,7м будет на порядок выше чем у фундаментной плиты, если осадки и будут то равномерные, что не вызовет трещин в стенах.

Для повышения жёсткости я вставил в ф. плиту рёбра жёсткости высотой 600мм. Думаете маловато? . Если взять ленточный высотой 1,7м. У него вес будет больше, а площадь опоры под основание меньше. Плюс добавятся слы морозного пученя по боковой поверхности.

Stitch
К мнению подрядчика следует только прислушиваться а не тупо следовать, так как отвечать в случае чего придется проектировщику. Подрядчик смотрит что ему проще и выгоднее

Filя
В твоем рисунке консоли плиты небольшие, следовательно будут значительные различия краевых (у края плиты, особенно в углах) и в середине плиты что приводит к большой разнице осадок, а разница осадок сам знаешь к чему приводит.

Что касается ленточного фундамента я имел в виду подошву шириной не 600 мм а как минимум 1,2-1,4 м (может больше) Что касается морозного пучения, то подошва должна быть ниже глубины промерзания, а пучение по боковой не страшно, так как у тебя подошва фундаментв как анкер в грунте, чтобы выдернуть фундамент надо поднять весь грунт на обрезе, да еще под углом расширяющемся к поверхности.

Я же написал что подобрать ширину подошвы из расчета 10т\кв.м
Под твоей плитой среднее давление будет 7-8 т\кв.м. Разницы практически никакой, только у тебя краевые напряжения под плитой могут достигать 15-17 т\кв.м, а в середине плиты будет примерно 5-6. Представляешь какие могут быть разности осадок? Что такое ребро плиты 600мм на длину дома15 метров? Ничто!!

Можно сказать Заказчику сколько стоит хотя бы одна скважина и сколько будет стоить перерасход материалов на фундаменты при неизвестной геологии.

А ему отвечать придется в любом случае, так как проектировать фундаменты без геологии - нонсенс. Конечно в случае ЧП.

У ленточного фундаменты с площадью опоры 1,2-1,4 метра, осадка конечно будет меньше, т.к. тупо глубже опора фундамента, и соответсовенно сопроивление грунта выше. Но сдесь уже встаёт вопрос цены. расход бетона большой получается. Конечнесли это если это единственный вариант то придётся настаивать на этом решении. Но для этого и создал тему, может есть вазможность как то сократить стоимость фундаментных работ без геологии?

Пусть хоть яму 2 - 2.5 м глубиной выкопает, а Вы съездите и посмотрите. Если есть некоторый опыт, сумеете определить на глаз тип грунта. Будет хоть от чего оттолкнутся.
А лучше все-таки выбить из него хоть одну скважину. По сравнению со стоимостью строительства - копейки.

Ну и что тут заказчик сэкономил? Получил вместо ленты плиту сплошную армированную- где тут экономия?
По моему осадку надо считать в любом случае.

Сэкономил на земляных работах. На опалубке.

Что-то Вы ребята уж очень перестраховываетесь.
во-первых это коттедж двухэтажный, а не атомная станция.
во-вторых - для коттеджей обычно ширина фундамента и в 600 мм проходит (для суглинка средней прочности).
в-третьих - я бы не советовал заглубляться на 1.7м не зная даже район строительства. а то будет совсем неудобно чувствовать себя автор темы доказывая заказчику, что фундамент нужно делать глубиной 1.7м при глубине промерзания менее метра.

Мне кажется правильным все-таки сделать фундаментную плиту с утеплением. предварительно проверив жесткость ее на типовые для данной местности грунтовые условия.

Бред какой-то ты еще сваи назабивай под такой домик 24м длинной и вообще 100лет с твоим фундаментом ничего не случиться
Я бы монолитный роствер под стены с буронабивными сваями сделал на глубину промерзания.

Действительно. Падумаешь накроет одну семью из 3-4 человек. другое дело атомная станция, могут быть миллионы жертв. там уже даже и геологию можно сделать. хотя, опытный конструктор и так скажет нормальный там грунт или нет.

Проектирование зданий и частей зданий

Я так подозреваю, что ни кому не попадалась скала в качестве основания под коттеджик. Допустим на горке домик. А вдруг?
И тогда все "заглубленные" фундаменты ведут к дорогостоящей разработке скального грунта (как минимум кучку "драглайн-таджиков" надобно).
И наоборот ситуация. Давеча у меня было основание под таунхаус - 2 метра отсыпка-планировка (не понятно чем), под отсыпкой - свалка (не слежавшийся насыпной) метра под 2, под свалкой - торф (болотина) порядка 3 м.
PS: В данном случае, хотя бы для собственного успокоения (хоть и не большого), я бы съездил и посмотрел, что там на участке творится? А ещё лучше, чтоб перед приездом, кто-нибудь ямок несколько выкопал (1,0-1,5 м в глубину).
Всякое бывает. И водица грунтовая может быть на 0,5 м встречена (лучше весной конечно ехать не ранней) и прочие "прелести" могут вскрыться (ямы овощные всякие бывают попадаются и прочее).

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Ленточный сборный, с армошвом по низу и по верху фундамента(в крайнем случае монолитный); монолитные пояса в уровне плит перекрытия; подушка из ПГС с уплотнением под подошвой фундамента с обратной засыпкой не пучинистым грунтом; глубина заложения на глубину промерзания; ну и расчет вести на R=10 Т/м.кв.
Надежнее наверно некуда.
Если сильно страшно можно еще и клажку проармировать.

Опять пугаем? ))
Как раз таки решение с фундаментной плитой повышает надежность. Хрупкого разрушения быть не может в принципе, если все конструктивные требования соблюдены.
А насчет миллионов жертв - так да. Вы же я думаю применяете понижающий коэффициент согласно ГОСТ 27751? Или Вы и над ним смеетесь и проектируете фундаменты сарая как для атомной станции? В сарае тоже может находится человек и его может придавить.

Хотя опять же в качестве ликбеза: дело не в количестве жертв, а в требуемой надежности. Вероятность того, что домик рухнет, есть всегда. Вопрос только в количественной оценке этой вероятности.
Я думаю стремится к нулевой вероятности при проектировании зданий второго уровня ответственности не есть good.

В данном случае, хотя бы для собственного успокоения (хоть и не большого), я бы съездил и посмотрел, что там на участке творится? А ещё лучше, чтоб перед приездом, кто-нибудь ямок несколько выкопал (1,0-1,5 м в глубину).

Это надобно помимо конструкторской профессии владеть еще и профессией геолога. Так скоро проектировщики будут сами делать геологию, сами проектировать, а потом и строить, а то не дай бог таджики не так воплотят в жиззь ваше творение.

Вы же я думаю применяете понижающий коэффициент согласно ГОСТ 27751? Или Вы и над ним смеетесь и проектируете фундаменты сарая как для атомной станции?

Я проектирую в соответствии с действующими нормативами в сфере строительства. Во всяком случае пытаюсь, на сколько хватает моих знаний. Рассуждениями на тему "устоит - не устоит" не занимаюсь вообще. Мне кажется, что задача проектировщика сводится не к тому, чтобы "стояло", а к тому, чтобы выполнить проект в соответствии с действующими нормами. Исходя из этого - проектирование фундаментов без геологии - явное нарушение и в случае чего вина проектировщика просто очевидна. Разумность тех или иных требований нормативов тоже обсуждать неинтересно, так как я способен осознать, что требования нормативов - это обобщенный опыт многолетнего строительства на всей территории СССР, в то время как многие "знатоки", утверждающие - "я запроектировла 10 таких домов и все стоит" ориентируются на очень небольшой опыт и в рамках небольшого региона.

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)

Так что стройте и не переживайте.

p.s. А записочку с заказчика взять - это очень правильная идея.

с заказчика расписку возьмите, что ответственность за фундаменты он берет на себя

Filя
При неизвестной геологии плохое решение

Сэкономил на земляных работах. На опалубке.

Проектирование зданий и частей зданий

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Фундамент – основа всех основ. Как его заложишь, так дом и будет стоять. Чтобы заложить правильный фундамент нужно в первую очередь понимать, какой грунт под ним находится, и потом уже принимать во внимание архитектурные особенности дома.

По способу устройства фундаменты можно разделить на несколько типов. Чтобы не перегружать вас длинными фразами специализированных терминов, каждый тип фундамента и его структуру мы будем не описывать, а демонстрировать с помощью изображений.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным или заглубленным. Вот как это выглядит:

Ленточный монолитный заглубленный фундамент Ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент

Ленточный фундамент по своей конструкции может быть также сборным, сборно-монолитным или монолитным. Выше нарисованы монолитные фундменты. Это — сборный и сборно-монолитный фундаменты:

Такой фундамент считается одним из самых выгодным, поскольку и объем земляных работ и строительных материалов он требует меньше, чем другие виды фундамента. Но и грунт ему нужен «хороший». Т.е. такой, который: не смещается, мало подвержен силам морозного пучения, имеет низкую проседаемость, однородный на всем участке застройке.

Ленточный сборный фундамент Ленточный сборно-монолитный фундамент

Такими идеальными характеристиками обладает скальный грунт и песок. Хорошим грунтом может считаться супесь, суглинок, в зависимости от его геологических показателей. Толщина ленточного фундамента как правило соответствует ширине стены дома.

Для хороших грунтов такой толщины обычно достаточно, чтобы нагрузка дома на основание фундамента не превышала допустимых показателей, но, если грунт обладает слабой несущей способностью, его состав не однороден, тогда выполняют уширение его основания (подушку).

Ленточный фундамент не всегда рационально использовать для просадочных грунтов, в сейсмозоне, при высоком уровне грунтовых вод.

Просадочные грунты — те которые, не выдержат нагрузки дома, будут «просаживаться» под его массой. Если при этом мы распределим массу дома только на узкую ленту фундамента (без подушки), нагрузка на такой просадочный грунт будет гораздо выше, чем в случае использования плитного фундамента.

Ленточный фундамент с утолщением

Это чревато как минимум трещинами в стенах, которые будут появляться постоянно, а то и в самом фундаменте. В таком случае ленту фундамента нужно опирать на более глубокий, уже не просадочный слой грунта, который может оказаться слишком глубоко, и ленточный фундамент окажется слишком дорогим. Либо увеличить площадь бетонной «подушки», на которую опирается лента фундамента, чтобы снизить нагрузку, распределив ее на большую площадь. Для сильно просадочного грунта такая подушка может потребоваться слишком широкой, а значит дорогой и нецелесообразной.

Если лента фундамента под тяжестью дома просядет вглубину более чем на 10-15 см, грунт считают сильнопросадочным и ленточный фундамент использовать не рекомендуют.

В сейсмозоне нельзя использовать сборный ленточный фундамент — достаточно высока вероятность, что при землетрясении его конструкция потеряет целостность, и он не сможет нести положенную нагрузку дома. Сборно-монолитный фундамент с верхним монолитным поясом можно возводить если максимально уровень возможных землетрясений доходит до 7 балов, в других случаях возводится ленточный монолитный фундамент.

Высокий уровень грунтовых вод, значительно усложняет сам процесс укладки ленточного фундамента, поскольку на это время нужно обеспечить откачку воды или устанавливать специальные дренажные конструкции. Но это не означает, что ленточный фундамент нельзя использовать. В этом случае нельзя использовать только ленточный фундамент для зданий с подвалом.

Ленточный сборно-монолитный заглубленный фундамент выгодно использовать при незначительном перепаде высот на участке застройки (до 0,7 м). Вам не нужно врезаться в склон или делать подсыпку для выравнивания всей площади участка застройки, что трудоемко и дорого. Заглубление фундамента делается только для ленты, оно будет соответствовать перепаду высот: на самой высокой точке лента фундамента будет едва выступать над землей, в самой низкой точке фундамент выступает на всю свою высоту.

Если грунт пучинистый — устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента возможно, для этого необходимо утеплить вертикальные стены ленточного фундамента, утеплитель будет «гасить» силы морозного пучения, и они не будут поднимать фундамент вверх. А также утеплить подушку фундамента (если она есть) —это послужит утеплением для отмостки и плиту пола.

Для глубокозаглубленного фундамента достаточно предусмотреть вертикальное утепление цоколя на 50 см ниже грунта и плиту пола (аналогично как на рисунке плитного заглубленного фундамента).

Силы морозного пучения опасны тем, что стремятся "вытолкнуть" ленту фундамента вверх.

Пример ленточный-монолитный фундамент:

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Плитный фундамент может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Плитный заглубленный фундамент – это по сути, готовый подвал (в зависимости от глубины заглубления). Мелкозаглубленный плитный фундамент закладывают на глубину не менее 40 см, иногда с ребрами жесткости (для лучшей устойчивости на ползучих грунтах) иногда без них. Это один из самый универсальных типов фундамента. Плитные фундаменты и мелкого, и глубокого заложения имеют жесткое армирование по всей несущей поверхности.

Это позволяет снизить нагрузку дома на грунт, равномерно ее распределить, а также еще больше увеличивает устойчивость фундамента к нагрузкам, которые возникают при замораживании грунта, оттаивании и его просадке. Благодаря такой жесткой монолитной конструкции, выполненной под всей площадью дома, ему не страшны никакие смещения грунта: плита подвергается перемещению вместе с грунтом равномерно, тем самым предохраняя от разрушения конструкцию здания.

По причине более дорогой стоимости плитного фундамента, по сравнению с ленточным, закладывать такой фундамент на хорошем грунте не имеет смысла, но в принципе возможно.

Плитный фундамент закладывают при пучинистых, слабых, просадочных грунтах и больших нагрузках. В таких случаях ленточный фундамент не позволяет снизить давление на грунт до допустимых величин.

Его применение оправдано на влажном грунте с высоким уровнем грунтовых вод. Плитный фундамент глубокого заложения — идеальный вариант для дома с подвалом или цокольным этажом на таком грунте.

Плитный мелкозаглубленный фундамент выгодно использовать на просадочном грунте с небольшим перепадом высот, где использовать ленточный заглубленный фундамент не представляется возможным.

Плитный фундамент не целесообразно закладывать только в тех случаях, когда подвал вам не нужен, а параметры грунта требуют слишком глубокого заложения плиты фундамента. Свайный фундамент в этом случае будет более выгодным.

Пример монолитная фундаментная плита:

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Свайный фундамент хорош там, где верхнии слои грунта не выдержат большой тяжести дома, а докапываться до более плотных слоев и устанавливать фундамент на них оказывается слишком дорого – поскольку они залегают чересчур глубоко. Тогда на глубокий несущий слой грунта опирают сваи, над поверхностью земли их «связывают» обвязочной балкой (ростверком), на котором устраивают плиту пола. Свайные фундаменты, также, используют на плывунах или при очень высоком уровне грунтовых вод.

Свайный фундамент (на винтовых сваях)

Свайный фундамент с расширением основания сваи Свайный фундамент

Нет случаев для которых нельзя использовать свайный фундамент, но для хорошего грунта он, конечно, неоправданно дорогой.

Пример свайный фундамент:

Свайный фундамент с плитой пола заведенной на ростверк:

СТОЛБЧАСТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Столбчастый фундамент – это разновидность свайного фундамента. Образно его можно назвать свайным мелкозагулбленным фундаментом.

По самому типу устройству такого фундамента, понятно, что требования к грунтам для него будут самые высокие. «Столбы» передают грунту точечно нагрузку всего дома, а значит дом должен быть относительно легким, а грунт очень «хорошим», таким же как для ленточного фундамента, и ровным. На участке с уклоном столбчатый фундамент использовать нельзя поскольку в низкой точке участка столб потребуется достаточно высоким, это будет уже свая а не столб, к тому же такая конструкция фундамента не сможет обеспечить устойчивость всему дому на склоне.

Столбчатые фундаменты в 1,5–2 дешевле ленточных по трудозатратам и расходу материалов. Но на таком простом и недорогом фундаменте можно поставить далеко не каждый дом.

ВЫВОД: из всего вышесказанного заключаем, что практически любой тип фундамента можно использовать практически для любого грунта, если правильно провести его утепление и гидроизоляцию, обеспечить правильную технологии укладки. Но для каждого участка застройки будет только один самый выгодный фундамент.

Более того, если фундаменты можно разделить по типам, то грунты разделять по типам с точки зрения устройства фундамента на них нецелесообразно. На каждом участке грунт имеет свою индивидуальную степень «хорошести» или «плохости». Она выводится по следующим основным показателям геологии:

угол внутреннего трения,
удельное сцепление грунта,
модуль деформации грунта,
удельный вес грунта,

(а также по некоторым дополнительным). Эти показатели взаимозависимы, участвуют в конструкторских расчетах только вместе (отдельно можно обратить внимание только на модуль деформации грунта, если его значение меньше 10 мПа — грунт слабый, требует «плиту» или «сваи», но если его значение больше это еще не гарантия, что грунт хороший).

Только на основании геологических изысканий конструктор сможет рассчитать, в каком случае выгодно ставить дом на «ленту» с «подушкой», а в каком использовать мелкозаглубленную плиту. В каком случаем использовать плиту глубокго заложения, а в каком сваи. А здесь теоретически мы можем вывести только тенденцию: для хорошего грунта «подойдет» лента или столбчатый фундамент, для плохого – свайный.

Во всех проектах Z500 предусмотрен ленточный сборно-монолитный фундамент. ЕСЛИ ГРУНТ ВАШЕГО УЧАСТКА ТРЕБУЕТ ДРУГОЙ ТИП ФУНДАМЕНТА, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТЕ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ДОПОЛНЕНИЕМ АДАПТАЦИЯ ФУНДАМЕНТА

П.С. Обратите внимание, что в данной статье, все фундаменты изображены схематично, для того, чтобы дать читателю общее представление о них. В каждом отдельном случаем структура фундамента может отличаться от той, которая нарисована на картинке.

Делать инженерно-геологические изыскания на участке или нет? Часть застройщиков утверждает, что без этого строить дом категорически нельзя. Другие доказывают, что заказывать геологию на «фирме» — выбрасывать деньги на ветер. Как быть? Рассмотрим аргументы разных сторон и, на их основе, в конце статьи сделаем вывод.

Содержание:

Для чего проводить геологию участка
Как обманывают при проведении инженерно-геологических изысканий
Вероятность разрушения дома если не сделать геологию

«Подводные камни» инженерно-геологических изысканий

Среди причин аварийных ситуаций с фундаментом и «коробкой» дома часто называют отсутствие геологии. Мол, застройщик сэкономил, понадеялся, что пронесёт, вот и получил результат.

Кого не спроси, почти все знают или слышали, что, перед возведением дома, надо сделать инженерно-геологическое изыскание. Но мало кто пишет, что провёл исследование грунта на участке. Получается, большинство строят фундаменты на авось?

Для наглядности, приведём результаты голосования в одной из профильных тем на.

Как видите, большинство участников портала высказались «За» проведение геологии. Но, сколько из этих людей реально сделают исследование грунта на участке? И ещё — результаты геологии, сами по себе, для обычного застройщика, не обладающего узкопрофильными знаниями, — китайская грамота. Как быть? Если вы сделали инженерно-геологические изыскания, то дом, затем, должны «от» и «до» проектировать специалисты.

Делать геологические изыскания грунта надо по заданию конструктора фундамента. Сначала определитесь с ним и только потом заказывайте исследование. Иначе, это — напрасный труд. У меня в архиве куча отчетов по геологии, которые меня, как конструктора-проектировщика фундаментов, совершенно не устраивают.

Почему исследование грунта следует начать с поиска проектировщика фундамента? Вы ему скажете, какой дом, и где вы хотите построить. Он переведёт ваши мечты на строительный язык и составит техническое задание для инженерно-геологической организации. В этом задании указывается:

Сколько этажей будет в доме.
Тип проектируемого фундамента.
Предполагаемая глубина заложения фундамента.
Планируемая нагрузка на фундамент и основание.

Получив ТЗ, геолог составит программу обследования участка, в которой пропишет количество и глубину скважин, виды проб и необходимые лабораторные исследования грунта.

Затем буровики выполнят работы, а геолог составит отчет о проведённых инженерно-геологических изысканиях. Хотя состав и несущая способность грунтов понятна только специалистам, застройщик, на основании отчета, может составить первое впечатление о плюсах и минусах своего участка.

Бывают и обратные ситуации, когда застройщик сначала делает исследование грунта и только потом обращается к конструктору фундамента.

Поясните, геологи, после изысканий, дают рекомендации по выбору оптимальной конструкции фундамента?

Геолог даст рекомендации как по выбору типа фундамента, так и по глубине его заложения и спрогнозирует вероятность развития опасных геологических процессов.

Материалы геологических и гидрогеологических изысканий — база для расчета и проектирования фундамента.

Дочитав статью до этого места, вы можете воскликнуть: «А где же «подводный камень?». Поясняем. Сами по себе геологические исследования грунта, без дальнейшего обращения к конструктору фундамента и профессиональному архитектору-проектировщику — выброшенные деньги.

А теперь скажите честно, сколько людей вы знаете, которые заказали проектирование и расчёт обычного загородного дома — площадью от 120 до 150 кв. м, от «А» до «Я», у профессионалов? Именно проектирование здания, со всей конструкторской документацией, а не переделали «на коленке» проект, скаченный в интернете, в лучшем случае, подогнав «картинку» у обычного дизайнера?

Неудивительно, что зачастую, после проведения изысканий, на портале появляются темы: «Сделал геологию. Помогите подобрать фундамент» или «Как разобраться в отчете по геологии?».

Люди хотят сэкономить и не платить профессиональным конструкторам, и это понятно, но такие вопросы дистанционно не решаются. В лучшем случае вы получите общие рекомендации. Следовать им или нет — ваша ответственность!

Итак, первая причина не делать геологию — вы готовы платить за весь цикл работ по расчёту и проектированию дома?

Обман со стороны геологов-халтурщиков

Чтобы поднять градус накала статьи ещё выше, приведём мнение пользователя портала с ником Sergey-2017.

А вы делали себе геологию? Или ваши друзья и знакомые? Те немногие, кто её делал, потом пришли к выводу, что потратили деньги зря. Байки о необходимости геологии для строительство частного дома, так и остаются байками. И еще, нет никаких гарантий, что результаты исследования не взяты с потолка. Кроме этого, геология участка под строительство дома абсолютно ничего не решает, т.к. описывает состояние грунта на момент исследования, не прогнозируя его вероятные изменения со временем.

Например, геология показала, что уровень УГВ низкий, но после возведения дома оказалось, что грунтовые воды находятся выше уровня промерзания грунта, т.к. искусственно изменилась динамика движения вод. Как это произошло? При покупке пустого участка и проведении геологии, рядом домов не было. Но, со временем, по мере застройки посёлка, происходит искусственное насыщение грунта водой. Т.к. соседи возводят локальные очистные сооружения, сбрасывают дождевые и талые воды с участков, устраивают пожарные водоемы. Сосед может поднять свой участок подсыпав грунт, тогда ваш окажется в низине. Может засыпать свою дренажную канаву и, тогда, весной и осенью, вся вода побежит к вам.

Лучше вложиться в противопучинистые мероприятия: сделать утеплённую отмостку, отвести воду от фундамента, смонтировать дренажную систему и ливневую канализацию.

Ещё одна сложность — вероятность наткнуться на недобросовестных геологов-бурильщиков.

Мне пробурили 3 скважины глубиной 10 м. Пробу взяли только из одной. Бурильщики сказали, что грунт везде одинаковый, хотя я заметил, что в третьей скважине, в отличие от первых двух, глина была сильно увлажнена. Позволил в офис фирмы. Спросил, почему забор грунта был только из одной скважины. Менеджер сильно удивилась, обещала, что уточнит и положила трубку. Позвонил ещё раз. Перекинули на директора. Он сказал, что есть какая-то инструкция, по которой так можно отбирать пробы. Это правда?

Таких инструкций нет и брать только одну пробу не следует. Иногда, даже в двух шагах от скважины, состав и свойства грунтов различаются.

Я не могу найти компанию для проведения геологического исследования участка. Звоню. Спрашиваю, как бурят. Чем. Как проводят исследования в лаборатории. Толком ничего не говорят. Одни общие фразы. Договорился с одними. Приехали на легковушке. В багажнике обычный бензобур. Развернул обратно. Где найти нормальных специалистов?

Для исследования участка, грунт бурят как установками на базе грузовиков, так и малогабаритными мотобурами со шнеками.

Каждый вариант для своих условий. Alexej68 советует, для экономии средств, сначала поговорить с проектировщиком фундамента и уже потом решить вопрос с изысканиями, какие реально нужны. Или заказать мелкое обследование лёгким ручным инструментом с минимумом лаборатории. Или провести предварительное исследование самостоятельно.

Я заказал геологию участка. Нашел вроде бы приличную организацию. Приехали два бурильщика на УАЗе и молодой парень геолог. Сделали обычным шнековым буром 3 скважины глубиной по 8 м. Геолог помял образцы руками и положил в целлофановые пакетики. Ещё измерили уровень воды в скважинах. Бурильщики сказали, что грунт нормальный, строиться можно и уехали. Самое интересное было потом. Жена забрала результаты анализов грунта из лаборатории в Москве. По бумажкам оказалось, что отбор проб произвели вдавливаемым грунтоносом диаметром 108 мм! Всего же, по заключению, было отобрано 18 проб для определения физико-механических свойств грунта и 2 пробы для определения коррозионной активности грунтов! Комментарии излишни.

Abcnote выложил на портале результаты исследований. Их посмотрели опытные пользователи. Вердикт — большая часть данных о грунте взята из головы и просто переписана по шаблону из справочников.

Я думаю, что делать геологию — выкидывать деньги. За 40-50 тыс. руб., большинство «контор», в 90% случаев, вам напишут стандартный ответ на основании геологической карты местности. Если и отправят грунт в лабораторию, то, что там будет, тоже неизвестно. Пиши, что хочешь!

Обычно, для исследования грунта, бурят 3 скважины на глубину от 6 до 10 м в пятне будущей застройки. Две скважины бурят по углам фундамента. Ценник тоже разнится: от 1500 – 2500 руб. за 1 погонный метр скважины, до 5 тыс. руб. Конечная цена геологии сложится из условий бурения, удалённости участка, используемого оборудования, количества и глубины скважин и методе исследования.

Низкая цена должна насторожить, но и высокая не является гарантией добросовестности геологов. Выход — искать через «сарафанное радио» проверенных специалистов.

Вторая причина не делать геологию — большая вероятность нарваться на халтурщиков.

Читайте также: