Нужен ли фундамент под забор

Обновлено: 09.05.2024

Защита дома и участка должна быть прочной. Поэтому так важно обратить особое внимание фундаменту для забора. Именно от него зависит сколько простоит забор. Без фундамента забор вряд ли простоит долго и это может привести к его деформации или полному разрушению.

Разберем главные ошибки при строительстве фундамента. Первое – глубина основания. Если глубина залегания фундамента слишком мала, то это может привести к вспучиванию. В итоге через некоторое время можно увидеть смещение ворот или самого забора, выскакивания креплений, растрескивание бетона и т. д. Поэтому рекомендуют глубину не меньше 50 см., шириной около 40 см. Фундамент нужно делать ниже уровня промерзания земли.

В период высыхания конструкции, чтобы не появились трещины, следует поливать фундамент водой в жаркие дни. Если работы ведутся зимой, то его застилают полиэтиленом.

Не стоит ставить забор вблизи с канавой. Если ставить забор на мелко заглубленный фундамент, то он со временем может наклониться в сторону канавы. Для этого случая необходимо более мощное основание.

Важно подобрать тип фундамента , чтобы он стойко выносил нагрузку при ветреной погоде, открывание ворот или пучении грунта. Для блочного либо кирпичного типа ограждения подойдет ленточный фундамент. Если ограждение участка из кирпича, то учитывайте «на берегу» сколько кирпичей войдет с учетом швов между столбами.

Важно сделать расширение фундамента для колон или воротных опор. Для ограждения из профнастила хорош свайный фундамент для опор. Опоры для ворот надо делать на глубину от полтора метра.

Подбор материалов низкого качества. Некоторые стараются сэкономить на материалах, в итоге основание не служит долго, не крепкое. Используйте правильный цемент для фундамента. Цемент М100 или М200 не подойдет.

Крышки для столбов защищают столб и фундамент от влаги. Они необходимы, чтобы вода не попадала внутрь и не разрушала блоки столбов.

Следите, чтобы при замешивании раствора не попала земля или др. Не снимайте раньше срока опалубку. Сделайте это только тогда, когда фундамент высохнет и окрепнет.

Почему бы не поставить больше столбов для забора? Так думают многие, но в этом и есть ошибка. Это увеличит стоимость и произойдет неоправданная нагрузка на сам фундамент .

Забор из профнастила требует правильного расстояния между столбами (3 метра). Потому что длина проф. трубы для лаг – 6 метров. Поэтому через 3 метра легче стыковать лаги.

Заложение правильного основания под ограждениями исключает ряд проблем с их эксплуатацией и продлевает срок службы конструкций в 2-3 раза.

Работы при желании выполняются самостоятельно, после выбора оптимального типа фундамента и обосновании его параметров.

В каких случаях нужен фундамент и какой, как подобрать опору с учетом конструкции ограждения, а также какова цена за метр работы — читайте далее.

Нужен ли фундамент под забор?

Отдельное основание под ограду закладывается с целью:

Поддержки конструкций и увеличения их срока службы. Правильно заложенное основание продляет срок службы заборов до 30 и более лет без потребности в капремонте или трудоемких земляных работах.
Защиты опор и участка за ограждениями от осадков, размывания и сезонного поднятия грунтовых вод.
Равномерного распределения весовых и ветровых нагрузок. Массивные заборы нуждаются в надежном основании из-за высоких рисков проседания грунтов, облегченные высокие ограждения относятся к парусным конструкциям, деформируемым при сильных ветрах без достаточного заглубления опор в землю.
Снижения влияния вибрационных воздействия при близком расположении трассы или ж/д.
Улучшения внешнего вида забора.

Когда можно обойтись без него?

Собственное основание не закладывается под временные конструкции: при других работах, сомнении в разметке или границах целесообразно установить легкие бюджетные опоры или углубить ограждение в землю.

Помимо этого, без фундамента эксплуатируются облегченные ограждения из рабицы или сварной сетки.

Легкие, но парусные конструкции из профнастила, евроштакетника, досок крепятся на опоры, углубляемые в грунт, при необходимости – укрепляемые по бокам.

Выбор типа основания

Определение типа и параметров основания под ограду начинается со сбора нагрузок. Особое внимание уделяется условиям эксплуатации, массе и конструктивным особенностям самого ограждения. В частности:

Последний критерий обязательно учитывается при выборе фундамента под забор из профнастила и аналогичных листовых материалов. Несмотря на сравнительно малый вес такие конструкции имеет большую парусность и нуждаются в поддержке опор или устойчивом основании.

Обратите внимание! На непучинистый грунтах основные опоры ограды рекомендуется углубить в землю на 1,2-1,5 м при интервале между ними в пределах 2 м, на пучинистых оптимальным признано ленточно-столбчатое основание.

Устройство и фото оптимальных оснований

Требования к самой конструкции зависят от массы и габаритов забора (ключевой фактор), параметров грунта и рельефа, УГВ, силы ветров в регионе, близости трасс или водоемов и бюджета строительства. При правильном подходе все эти критерии учитываются в комплексе, одновременно со сравнением фундаментов разного типа.

Лента

При большом весе или ширине забора и мягких, но в целом малопучинистых и сухих грунтах лучшим фундаментом считается малозаглубленная лента. Конструкция заливается монолитной или собирается из блоков и обязательно армируется, подошва фундамента защищается от влаги и пучения подсыпкой, 2-3 слоями рубероида или прослойкой утеплителя.

Толщина посыпочного слоя варьируется в пределах 10-20 см, при средней глубине заложения в 30 см и высоте поднятия ленты над уровнем грунта на 15-20 см.

Столбчатый

Этот тип основания считается оптимальным при малом весе забора и средних рисках смещения грунтов. Опоры закладываются с шагом 1-4 м (при большой высоте и сплошной конструкции – с интервалом до 2 м) на глубину от 40 до 150 см (точное значение зависит от нагрузок).

При этом столбчатое основание может:

заливаться из бетона с заложением объемного каркаса;
закладываться из труб;
собираться из кирпича или блоков.

На заметку. Одновременно со строительством заглубленной части предусматривается привязка или закладка основной опоры ограждения.

Минусов у столбчатого фундамента немного, но они есть. В частности, ошибки при выборе его глубины и несущих способностей приводят к перекосу опор или линии забора. При большом весе ограждения эти риски увеличиваются.

Ленточно-столбчатый

При большом весе конструкций и неоднородных или пучинистых грунтах ленту приходится углублять ниже линии промерзания (что по понятным причинам нецелесообразно) или укреплять дополнительными заглубленными опорами, перераспределяющими нагрузки и защищающими фундамент от смещения.

Глубина таких опор достигает 1,2-1,5 м, элементы выполняются монолитными и укрепляются металлом. Каркасы столбчатых опор и самой ленты жестко соединяются друг с другом.

Справка. В целом этот тип основания считается универсальным и выбирается на всех грунтах за исключением торфяников и подтапливаемых участков, в том числе – при планировании увеличения нагрузки от ограждения в будущем.

Как выглядит фундамент под забор с кирпичными столбами, показано на фото:

Свайный

Свайное и свайно-ростверковое основание оптимальны при возведении забора на сложных и неоднородных грунтах, включая участки с близко залегающими водяными жилами.

Популярные до недавленого времени надежные, но дорогостоящие буронабивные или забивные опоры все чаще заменяются винтовыми сваями со стандартным сечением от 108 мм, заливаемыми внутри бетоном. Этот же тип опор рекомендуют выбрать при ограниченных сроках строительства.

Обратите внимание! При малом весе ограждения сваи обвязываются металлом, при большом – ж/б монолитным ростверком.

Так выглядит свайный фундамент под забор на винтовых опорах:

Сравнение стоимости, сроков работы и службы

Расценки на строительство фундаментов под ключ профессионалами зависят от протяженности забора (чем она выше, чем ниже стоимость работ), габаритов и глубины заглубления конструкции.

Тип фундамента	Цена под ключ за метр	Средние сроки строительства	Долговечность
Ленточный	2400-2800 за п.м. в зависимости от габаритов	3-7 дней, нагрузка – через 3-4 недели	До 30 лет
Столбчатый	От 3000 за опору, до 8000-12000 при заложении поверх фундамента кирпичного столба		До 30 лет
Столбчато-ленточный	От 2850 за п.м. при интервале между доп.опорами не более 2,5 м
Сборная малозаглубленная лента из блоков	От 12000 за м 3	1-3 дня, нагрузка через 1 неделю при использовании спец.кладочных смесей, 2-3 недели – при кладке на цементно-песочный раствор	20-25 лет
Свайно-винтовой	От 2100 за опору длиной до 1,5 м с монтажом	1-2 дня, нагрузка без промедления	До 25 лет

Строительство своими руками

При выполнении работ своими силами пошагово:

Выполняются расчистка площадки и разметка будущего фундамента с помощью кольев и шнура.
По всей длине копается траншея глубиной от 20 до 80 см. Глубина заложения ленты или столбиков зависит от параметров грунта, но под подошвой фундамента в любом случае стоит засыпать дренажную подушку из щебня и песка.
В нужных местах устанавливается опалубка, укрепляемая подпорками в верхней части. Дно траншеи застилается рубероидом.
В опалубку опускается каркас или арматура, и заливается бетон. После выгонки воздуха фундамент накрывается пленкой и оставляется в покое на 2-3 недели.
После снятия опалубки основание при необходимости (в частности – при возведении забора из дерева или частых подтоплениях) обмазывается мастикой.

Важно! При работе со свайными и столбчатыми конструкциями особое внимание уделяется выравниванию уровня. Сваи небольшой длины при желании вкручиваются без спехтехники и обрезаются болгаркой.

Как сделать ленточный фундамент под забор, узнайте из видео ниже:

Заключение

В заключение стоит отметить, что долговечность таких конструкций во многом зависят от их защищенности от осадков и внешних воздействий. По аналогии с цоколем жилых домов продлить срок службы помогает облицовка, а именно – закрытие наружных частей основания плиткой, планками, штукатуркой или краской.

Фундамент под забор закладывается с целью равномерного распределения нагрузки, поддержки и продления срока службы конструкций.

Работы по его строительству при желании выполняются своими силами, после выбора правильного типа основания и расчета его параметров.

По каким критериям выбирают тип основания, какая должна быть глубина залегания, а также как правильно залить фундамент под забор — читайте далее.

Критерии выбора основания для ограды

Решение о типе опорной конструкции принимается с учетом критериев:

Вес, проницаемость и высота самого ограждения. Легкие сеточные и стоечные конструкции достаточно хорошо удерживают точечные опоры, заборы из комбинированных материалов более чувствительны к смещению и нуждаются в надежном, но легком основании. Массивные и сплошные ограждения из камня, бетона или кирпича возводятся на фундаментах с максимально возможными несущими способностями.
Уровень грунтовых вод и другие параметры грунта на участке. На строительстве забора на пучинистых грунтах опоры заглубляют ниже уровня промерзания или упирают в устойчивые слои (оптимальное решение – свайный или комбинированный фундамент с ростверком). При близком залегании воды ростверк фундамента поднимают выше нулевой отметки. В остальных случаях (плотные и сухие грунты) заборы удерживают мелкозаглубленные ленты или столбчатые опоры.
Сроки строительства. При необходимости быстрого заложения фундамента предпочтение отдается сборным или свайно-винтовым конструкциям, обвязываемым металлом. В остальных случаях опоры выполняются монолитными – бетонными или бутобетонными.

В целом владельцы выбирают между ленточными, столбчатыми, комбинированными и свайными фундаментами с разной глубиной и способом заложения.

Непосредственное влияние грунтов

Устойчивость заборного фундамента во многом зависит от параметров грунта на участке. Окончательное решение о типе основания принимается после:

Расчет ширины и глубины

Ширина несущих оснований — ленты или ростверка — в большинстве случаев является стандартной и составляет:

25 см – у облеченных конструкций с цоколем в полкирпича.
30-40 см – у заборов со средним и большим весом комбинированного типа (тяжелыми опорами и сравнительной легкой ограждающей частью).
50 см – у массивных конструкций с цоколем в 1,5 кирпича.

Обратите внимание! В целом, ширина основания не должна быть меньше чем у самого ограждения. Высота поднятия конструкций над уровнем грунта зависит от УГВ и обильности осадков при рекомендуемом среднем значении в 20 см.

Глубина заложения определяется с учетом параметров грунта и требований к несущим способностям фундамента. Как правило, она составляет:

40-50 см для облегченных лент при толщине подсыпки около 10-20 см.
1,5 м для точечных опор для заборов с высокой парусностью.
1,5 м (глубина промерзания грунта +20 см) для ленточно-столбчатых опор, рассчитанных на выдержку значительных весовых и ветровых нагрузок.
От 2-3 м у винтовых свай, удерживающих заборы на плывунах и торфяниках. Больше о том, какая глубина необходима для заложения свайного фундамента и как ее определить, читайте здесь.

Во избежание перекосов шаг между вертикальными опорами забора делают равномерным, в пределах 1,5-3 м. Это же относится к их сечению. Исключение делают лишь для опор, удерживающих ворота и калитки.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

Совковые или штыковые лопаты для копки траншеи или ручной ямобур для подготовки отверстий под точечные опоры.
Кувалда или лом для разбивки каменистого грунта.
Уровни (в идеале – лазерный нивелир) и измерительные инструменты, шнуры и колья.
Тачка и ведра для подвоза или перемещения материалов.
Ручной или вибрационный инструмент для выравнивания и трамбовки дна траншей.
Бетономешалка или большая емкость для приготовления раствора.
Штыри для выгонки воздуха из бетона и мастерок для его разравнивания.
Доска с толщиной от 20 мм, фанерные или пластиковые щиты, крепежи и подпорки для сбора опалубки и отработанного машинное масло или пропитки для ее смазки.
Сыпучие материалы для дренирования траншеи, засыпки подушки или укрепления столбчатых опор (бут, битый кирпич, песок, щебень, гравий или их смеси).
Готовый бетон или компоненты для его замеса (промытый и сухой песок, щебень, цемент с маркой прочностью от М400, вода, пластификаторы).
Сетки или арматурные прутья.
Рулонная или обмазочная гидроизоляция.
Материалы для облицовки наружных частей фундамента.

На заметку. Отдельного упоминания заслуживают требования к металлопрофилю для точечных опор или укрепления основных столбов. Рекомендуемое минимальное сечение для вертикальных элементов составляет 40 мм, горизонтальных – 25, при толщине металла от 2 мм.

Выбор арматуры и правила армирования

Несмотря на сравнительно малую весовую нагрузку сверху фундаменты под забор следует укреплять металлом или композитной арматурой. Более того, для малозаглубленных конструкций армирование становится обязательным из-за рисков поднятия или смещения опор при сезонных подвижках грунта.

Расчет каркаса для частных построек выполняется редко, но при его сборке соблюдаются общие правила армирования облегченных фундаментных конструкций, включая:

Из-за частого контакта с влагой, простоты, сравнительно малых габаритов и отсутствии повышенных нагрузок на изгиб для укрепления фундамента под забор хорошо подходит композитная арматура. Но при выборе этого варианта стоит помнить, что композитные марки не сгибаются в хомуты своими силами.

Отдельного внимания требуют места соединения стоек с основаниями ленточного или комбинированного типа. При высокой парусности ограждения эти участки укрепляются сварными сетками с шагом ячеек не более 50 мм из прутьев с толщиной в 3-4 мм. Такие меры предупреждают опрокидывание или выгибание наружных опор изгороди.

Пошаговая инструкция по строительству

К работам приступают после расчистки всей зоны пролегания забора и проверки ее уровня. При строительстве монолитных ж/б конструкций поэтапно:

Выполняется разметка траншеи или ям фундамента, с обязательной закладкой опор под калитку или ворота.
Лопатами или буром подготавливаются отверстия нужной глубины и ширины, дно ям выравнивается, уплотняется и засыпается песком со щебнем.
В траншее устанавливается опалубка, внутрь которой укладывается армокаркас или вертикальные прутья.
Выполняют залив опалубки бетоном. Раствор уплотняется и разравнивается.
Конструкции накрывают пленкой и периодически поливают водой.
После снятия опалубки через 2-3 недели фундамент изолируется от влаги и засыпается грунтом.

Сборные конструкции возводятся по схожей схеме, поверх утрамбованной подушки из песка и щебня. Профиль, укрепляющий или формирующий вертикальные стойки самого забора, закладывается одновременно с основным фундаментом.

Как залить ленточный?

При выборе этого типа фундамента львиная доля времени уходит на подготовку траншеи и застывание самой ленты. Ширина траншей под ленту варьируется в пределах 50-80 см, глубина – 70-120.

Особое внимание уделяется подготовительному слою – при сложных условиях стандартную толщину подсыпки увеличивают до 20-25 см, под подошвой будущей ленты размещается прослойка рубероида, геотекстиля или тощего бетона.

Оптимальная высота ленты составляет 70 см (50 – на заглубляемые части, 20 – наружные), что в свою очередь приводит к необходимости заложения как минимум двухрядного связанного каркаса из арматуры с сечением в 10-12 мм. Ленточный фундамент для забора заливается монолитным, при марке прочности бетона не ниже М250. Работы по его возведению завершаются гидроизоляцией стенок, после установки ограждения внешние части ленты облицовываются или окрашиваются.

Как возвести столбчатый?

При строительстве столбчатого основания для каждой опоры подготавливается отдельная лунка с глубиной в пределах 1,1-1,7 м. Опоры устанавливаются с шагом от 2 до 3 м, ширина лунок подбирается с учетом 20 см отступа под опалубку или обратную засыпку. По аналогии с ленточными конструкциями дно лунок выравнивается и засыпается песком, все слои тщательно уплотняются.

Функции опор выполняют:

заполняемые бетоном трубы;
готовые столбы;
брус;
сборные конструкции из кирпича, укладываемого поверх металлического профиля или трубы;
монолитные ж/б столбы, заливаемые в опалубки.

На заметку. Основные усилия направляются на выравнивание линии опор и поддержке их вертикальности. При повышенных ветровых нагрузках столбики укрепляются в верхней части бутом, бетоном или кирпичом и засыпаются щебнем по бокам.

Как построить ленточно-столбчатый?

Ленточно-столбчатые основания закладываются по общей схеме, с углублением опор под несущими тяжелыми столбами забора и жестким соединением их каркаса с арматурой ленты. Участки стыковки дополнительно армируются сеткой, при необходимости конструкция выполняется ступенчатой.

Слои щебня и песка при таком исполнении засыпаются и уплотняются как в лунках, так и под самой лентой, другие правила бетонирования и изоляции выполняются без изменений.

Как забить свайный?

Этапы строительства этого типа основания совпадают лишь частично:

после разметки линии забора и точек размещения опор сваи вкручиваются в землю с помощью спецтехники;
заполняются бетоном или песком;
обрезаются по нужному уровню и обвязываются.

На мягких грунтах и при небольшой длине сваи могут вкручиваться своими силами, с задействованием системы рычагов. Главным требованием технологии возведения свайного фундамента под забор является контроль за вертикалью.

Частые ошибки и советы по монтажу

К распространенным нарушениям относят:

Ошибки при определении вида и глубины заложения опор (а именно – выбор конструкции без учета всех перечисленных выше факторов).
Отказ от армирования конструкций или недостаточное сечение прутьев.
Недостаточное уплотнение грунта при обратной засыпке, приводящее фундамент к усадке.
Заложение мелкозаглубленных лент или столбиков рядом с канавами или оврагами.
Ошибки бетонирования (экономию на растворе, игнорирование потребности в выгонке воздуха или выравнивании, неправильный уход после заливки, чрезмерно раннее снятие опалубки или нагрузка фундамента до его застывания).
Заложение фундаментов с перекосом из-за большой длины заборов или сложного рельефа.

Во избежание ошибок работы по заложению фундамента проводят при подходящих погодных условиях, после тщательной подготовки площадки и разметки. На всех этапах – от разметки до выравнивания бетона уточняется и при необходимости корректируется уровень.

Важно! Дополнительную защиту конструкций обеспечивают бетонные порожки по типу отмостки, внешняя облицовка и гидроизоляционные барьеры.

Об основных ошибках при устройстве ленточного фундамента узнайте из видео ниже:

Заключение

В заключение стоит отметить, что перечисленные основания закладываются под любыми ограждениями, за исключением временных или особо легких стоечных конструкций. Вложения в фундамент для забора всегда окупаются.

Проектирование и строительство ограждения из профнастила считается простой задачей, не в последнюю очередь – из-за легкости и практичности самого материала.

Но даже такие облегченные конструкции нуждаются в надежном и долговечном основании, выбираемом после учета всех условий службы.

Как самостоятельно построить фундамент с учетом особенностей грунта и конструкции забора — читайте далее.

Какое основание подойдет?

Оптимальными основаниями для легких, но парусных ограждений из профилированного металла признаны:

Монолитные, блочные, кирпичные или бутовые ленты с шириной в пределах 20 см и глубиной до 50 см, оптимальные при нормальных условиях эксплуатации и средних нагрузках.
Системы из столбчатых точечных опор с полной или частично укрепленной нижней частью. Этот тип фундамента имеет ограниченные несущие способности и плохо переносит подвижки грунта при морозном пучении. Но при строительстве забора сухих и плотных грунтах без включений глины он обойдется дешевле остальных при равных показателях устойчивости и долговечности.
Свайно-винтовые фундаменты, выбираемые при ведении работ на сложных и подтопляемых участках. При большом весе промежуточных опор такие фундаменты усиливаются монолитными ростверками, во всех остальных случаях обвязка выполняется облегченной.

На заметку. Лучший вариант выбирается после учета параметров грунта, сбора всех нагрузок и расчета габаритов цоколя или вертикальных опор (при наличии).

Анализ грунта

Мнение, что при строительстве таких фундаментов можно исключить влияние грунтов ошибочно – парусные и имеющие большую площадь конструкции выворачиваются или выгибаются на участках со слабыми, неоднородными и пучинистыми почвами.

Избежать таких ошибок помогает анализ проб, взятых на глубине до 1-1,5 м и оценка УГВ. На сухих и устойчивых грунтах с однородной структурой без чешуйчатых включений глины в углублении фундамента под забор нет необходимости, и наоборот.

На участках с высоким УГВ основания под ограждение из профлиста дополнительно защищаются от подмывания. При оценке этого параметра важно учитывать риски и высоту сезонного поднятия уровня, объем выпадаемых осадков и близость открытых сточных вод. При неблагоприятных условиях стоит увеличить толщину дренажной подушки или установить забор из профлиста на свайный фундамент.

Сбор нагрузок

На основание оказывают воздействие:

Весовые нагрузки, незначительные при креплении профнастила к сравнительно легким опорам из металла или бруса, и существенные при заложении массивных промежуточных опор. Помимо веса ограждения при сборе нагрузок важно учитывать массу самого фундамента.
Ветровые потоки, особенно ощутимые при высоте забора из профнастила от 2 м и выше. Сплошные ограждения такого типа относятся к конструкциям с высокой парусностью, выворачиваемым из грунта при неблагоприятных климатических условиях или сильных ветрах на участке.

Какой лучше выбрать и почему?

Во избежание лишних трат и ошибок выбор фундамента стоит делать после учета всех перечисленных выше факторов.

Универсального решения не существует, но:

При нормальных условиях эксплуатации предпочтение отдается ленточному типу (как самому надежному и долговечному).
При сложных – свайному.
Столбчатый фундамент оптимален лишь при ведении строительства на участках с низким УГВ и плотными, но однородными грунтами.

Проектирование глубины, ширины, высоты

Проектирование таких фундаментов начинается со сбора нагрузок (с обязательным учетом ветровой), подготовки перечня требований к внешнему виду и функциям забора и анализа других условий эксплуатации. На основании данных выбирается:

Тип и глубина заложения фундамента (не более 45-50 см у лент, на 20 см ниже линии постоянного промерзания – у столбчатых опор).
Габариты опор и интервал их расположения. Несущая способность основания рассчитывается и сравнивается со свойствами грунта, при необходимости – с корректировкой габаритов.
Высота поднятия ленты или цокольных частей над уровнем грунта, зависящие от УГВ, рисков подтопления и рельефа на участке. С целью продления срока службы фундамент под забор из профлиста рекомендуют поднимать на 10 см и выше.
Ширина цоколя, ростверка или ленты. Рекомендуемый диапазон у заборов с обычными промежуточными стойками – 15-20 см, с массивными вертикальными столбами из кирпича или камня – 25-35.

Как сделать своими руками?

Вне зависимости от типа выбранного основания при строительстве выполняется ряд обязательных этапов, включая:

Подготовку площадки, инструментов и материалов. На этом этапе линия забора расчищается от корней и мусора, выравнивается и размечается. Разметочные колышки устанавливаются по углам ограждения, местах вертикальных опор (при наличии) и на границе с воротами или калиткой.
Выборку грунта из траншеи или копку ям под опоры ручным буром.

Помимо этого, на этапе строительства фундамента обеспечивается углубление или привязка промежуточных опор забора или их армокаркаса.

Важно! При большом весе и габаритах участки стыковки с вертикальными наружными столбами дополнительно укрепляются сетками.

Ленту

Стандартная ширина таких оснований составляет 15-20 см, при наличии в проекте массивных каменных или кирпичных колонн этот параметр увеличивают до 30 см. Но последнее практикуется редко, лента под забор из профнастила, как правило, выполняется узкой и облегченной.

Способ укладки ленты зависит от типа грунта:

на песчаниках предпочтение отдается монолитным ж/б конструкциям;
на каменистых участках – бутобетонным.

Обратите внимание! При больших вертикальных нагрузках ленту выкладывают из шамотного или полнотелого кирпича, с обязательной перевязкой и армированием рядов.

Большинство владельцев заливает ленту прямо по периметру ограждения. Несмотря на малую глубину и ширину конструкция армируется объемным каркасом, как минимум с двумя рядами по вертикали и горизонтали.

Раствор в опалубку заливается послойно, с выгонкой воздуха и разравниванием каждых 20 см бетона. Верхний слой ленты тщательно разглаживается мастерком, после чего опалубка с раствором накрывается пленкой. К строительству промежуточных опор, облицовке ленты или креплению профнастила приступают после выгонки из бетона влаги и набора им марочной прочности.

Как сделать ленточно-свайный фундамент для забора из профлиста узнайте из видео ниже:

Свайный

Металлические винтовые сваи с заостренными наконечниками при желании вкручиваются своими силами, с помощью системы рычагов или специальных электрических машин (СВАЕБУР, Геркулес и их аналоги).

В идеале длины свай достаточно для заглубления нижней части в плотные и однородные слои грунта и использования остатка в качестве промежуточной вертикальной опоры забора. При отсутствии такой возможности и повышенных требованиях к устойчивости и несущим способностям винтовые опоры обвязываются монолитным ростверком, заливаемым по аналогии с лентой.

Шаг винтовых свай зависит от нагрузок и варьируется в пределах 1,5-3 м. Помимо краев и основного ряда опоры ввинчиваются на границе с воротами и калиткой.

Важно! При повышенном УГВ сваи вкручиваются после антикоррозийной обработки.

Из видео узнаете, как сделать фундамент под забор из профнастила своими руками:

Столбчатый

Глубина заложения столбчатого фундамента выбирается исходя из климатических условий на участке путем прибавления 20 см к уровню постоянного промерзания. Отдельные требования выдвигаются для граничных опор, поддерживающих тяжелые ворота или калитку и зачастую имеющим большее сечение и глубину.

Порядок действия при строительстве зависит от типа опор. Готовые конструкции из ж/б, бруса или металла устанавливаются в предварительно выкопанные глубокие ямы, засыпанные снизу щебнем, укрепляются раствором или кирпичом. При планировании заливки опор из бетона в ямы устанавливаются трубы или опалубка. По аналогии с монолитными лентами заливаемые конструкции оставляют в покое до полного отвердевания раствора.

Заключение

В заключение стоит отметить, что любой этап строительства фундамента под заборы из профлиста выполняется своими силами. Помощь специалистов требуется лишь при расчете основания на сложных участках или ограниченных сроках работ.

Перед тем как установить забор, многие владельцы участков сталкиваются с дилеммой – строить ограждение на фундаменте или без него? У каждого способа устройства забора есть плюсы и минусы. Рассмотрим основные проблемы , с которыми можно столкнуться при возведении ограждения участка на фундаментной основе или только на опорных столбах.

Забор на фундаменте

Нужно понимать, что такой способ установки ограждения потребует дополнительных финансовых и трудовых затрат. Объём работ в этом случае увеличивается и зависит от выбора варианта фундаментного основания. Наиболее распространенные виды фундаментов под забор:

Ленточный – популярный тип фундамента, особенно в непрочных почвах. Подходит для любых материалов забора – сетки, профлиста, штакетника, кирпичной кладки. Ширина и глубина ленты подбирается в зависимости от материала. Для тяжёлых заборов из кирпича используют армирование ленточного фундамента.
Столбчатый – столбы , углубленные в грунт и забетонированные ниже уровня промерзания грунта – отличный вариант для лёгких конструкций.
Ленточно-столбчатый (комбинированный) – используется первые два вида фундамента для обустройства прочных и надёжных конструкций на песчаных, глинистых почвах.

Также используют под забор фундаменты на гравийной подушке, блочные или из бутового камня.

До того как начать строительство фундамента и забора ни нём, необходимо провести исследование грунта на участке . В зависимости от полученных результатов затем следует рассчитывать глубину, ширину, «подушку» траншеи под основание. Такое фундаментальное строительство целесообразно при возведении капитального забора «на века».

Для примера, строительство ленточного фундамента под забор происходит в несколько этапов:

роется траншея;
выполняется подсыпка и утрамбовывается;
выставляется опалубка и арматура;
заливается бетонная смесь.

Для продолжения работ необходимо выждать время, когда бетон застынет в единую монолитную ленту.

Забор без фундамента

Когда нужно обустроить легкий или временный забор , хозяева участков склоняются к варианту обустройства ограждения без капитальных вложений по трудозатратам, финансам и материалам. Для монтажа забора только на опорах понадобиться минимум инструментов и средств.

Для возведения понадобится минимальный набор инструментов. Также значительно дешевле обойдутся материалы – трубы размером от 40*40 в количестве по числу столбов-опор, а также основной материал для заборного полотна.

Забор на столбах устанавливается также в несколько этапов:

бурятся отверстия в земле не менее 1,2 м глубиной и на расстоянии не более 2,5 м;
забиваются столбы;
проверяется строительным уровнем ровность установки труб;
между столбами привариваются перекладины-лаги;
к лагам прикрепляется основной материал заборного полотна – профлист, штакетник и т.д.

Как вариант, можно использовать винтовые сваи в качестве опор под столбы. Такой способ обустройства забора без фундамента подходит в местностях с грунтами, подверженных сезонному вспучиванию от перепадов температур почвы. Винтовые опоры препятствуют выталкиванию столбов в процессе расширения грунта.

В качестве вывода

Забор на фундаменте – основательная конструкция, к устройству которой нужно подходить тщательно, используя предварительные расчёты и подготовку.

Читайте также: