Нулевой угол для опалубки

Обновлено: 26.04.2024

Используя опалубочные системы при возведении зданий, можно получать в кратчайшие сроки цельные высокопрочные монолиты любых форм и габаритов — стены, ступени, перекрытия, ломаные конструкции и пр. Процесс бетонирования начинается с корректной сборки комплектующих и монтажа опалубки. Если речь идет о получении простого монолита, устройство системы не вызовет трудностей. Проблемы могут возникнуть при формировании углов, особенно, наружных. Например, при создании прямоугольных колонн или поворотов стен. Чтобы получить геометрически правильный, прочный и красивый объект, применяют угол нулевой — опалубка наружного угла. Его использование — самый быстрый и эффективный способ получить без лишних усилий объект, эксплуатационные характеристики которого будут полностью соответствовать проектным чертежам.

Помимо формирующих углы составляющих опалубочные системы собираются из:

щиты линейные (используются для бетонирования стен);
щиты универсальные (используются при бетонировании наружных углов, в местах, где нет возможности применить линейную форму);
доборные составляющие (используются при бетонировании колонн, фундамента, монолитов нестандартной высоты и конфигурации);
угловые элементы для бетонирования и наружных, и внутренних объектов;
угловые шарнирные составляющие (используются при бетонировании нестандартных углов);
подкосы (служат для фиксирования конструкции и ее выравнивания);
замковые системы различного типа (используются для соединения всех формирующих узлов в единую конструкцию);
кронштейны для подмостей (обеспечение безопасности).

Приобрести в Москве высококачественные комплектующие и нулевой угол для опалубки вы можете на выгодных условиях у нас в компании. Мы предлагаем системы ведущих производителей Европы и России по разумным ценам. У нас самая оперативная доставка.

Порядок сборки и установки опалубочной конструкции

При возведении здания могут использоваться как щиты универсальной высоты — 2.7-3 м, так и нестандартные палубы — 2.5 м, 3.3 м (выпускаются линейные конструкции и промежуточной высоты). Ширина основных элементов может быть 0.25-1.25 м. В качестве до сборных щитов применяются элементы высотой 1 м, 1.2 м и 1.5 м. При возведении не типовых построек опалубочная система изготавливается в индивидуальном порядке, но при этом нулевой угол для опалубки останется стандартным.

При сборке и установке формирующей конструкции работы начинают с обработки палуб (уменьшение адгезии поверхности палубы с бетоном) и подготовки площадки для монтажа. Она должна быть устойчивой. Заказывая у нас опалубку, вы приобретаете оборудование, с которым в комплекте поставляется инструкция по сборке и демонтажу. После формирования площадки, проводят работы по следующим этапам:

выставление внутреннего угла;
сборка щитов — отдельно на стройплощадке (придется устанавливать с помощью крана) или поэлементно на месте опалубки;
установка клиновых и обычных замков на места стыков элементов;
установка винтовых подкосов;
проверка выставления внутреннего контура формирующей конструкции;
выполнение аналогичных видов работ для формирования внешнего контура;
соединение элементов опалубки в единую систему с помощью замковых крепежей;
установка подкосов и подмостей, фиксация конструкции;
контроль качества установки.

Завершающий этап — заливка и утрамбовка жидкой бетонной смеси. Подачу раствора продумывают заранее.

Монтаж нулевого угла

Элемент используются со щитами всех типов и габаритов. Главное, при сборке формы правильно рассчитать количество замковых систем для фиксации детали. Например, при возведении наружного угла стен высотой в 3 м потребуется выполнить крепление детали в 4 местах с обеих сторон. То есть использовать 8 замков. Параллельно с фиксирующими элементами необходим монтаж центрирующих стяжек.

Сформировать наружный угол можно и другими способами — используя шарнирные углы, угловые замки или универсальные щиты. Но при использовании угла нулевого опалубка устанавливается быстрее и демонтируется проще.

После набора бетоном прочности не менее 55-65%, формирующую систему можно демонтировать. Разборка временной конструкции выполняется в обратном порядке — упоры, подмости, подкосы, замки и т.д.

Требования к монтажу опалубочной системы

После выполнения сборки конструкции для бетонирования монолита, качество работ необходимо перепроверить. Конструкция должна быть:

жесткой и прочной — обеспечение геометрического и физического соответствия объекта чертежам;
установлена на ровной и не деформируемой площадке;
смонтирована в соответствии с проектными картами и планом;
легко демонтируема — палубы щитов должна легко отрываться от поверхности монолита;
собрана с помощью указанного в проектной документации количества замковых систем и крепежей;
герметична — допускается толщина рабочий швов не более 1.5-2 мм;
установлена точно по горизонтали и вертикали.

Если некорректно установлен и зафиксирован угол нулевой, опалубка не выполнит свое назначение. Жидкий раствор будет просачиваться в щель, а щиты деформироваться под его нагрузкой. Результат неправильной установки нулевого внешнего угла — несоответствие физико-технических данных монолита требуемым нормам. Наша компания осуществляет в Москве не только продажу готовых опалубочных систем, но и их монтаж-демонтаж на стройплощадке. Чтобы заказать услуги, свяжитесь с менеджером компании.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ФИКСАТОРОВ АРМАТУРЫ И ТРУБЫ ПВХ по Москве и Области.

Угловые щиты стеновой опалубки - внутренние, наружные, шарнирные. распалубочные, угловой элемент (нулевой)

Щиты угловые наружные, внутренние, угловой элемент опалубки стен

Применяют для создания вертикальных монолитных конструкций с поворотами 90 градусов. Щиты изготовлены из такого же профиля 120 мм, который используется для изготовления линейных и универсальных щитов опалубки, закрытого (труба) или открытого (штрипс). Высота угловых щитов - 2,7м; 3,0м; 3,3м. Ширина сторон может быть любая по запросу от 200 мм до 1200 мм. Стороны могут быть не одинаковые по размеру. Покрытие щита - фанера 21 мм.

Щит шарнирный опалубки стен

Используется для создания вертикальных монолитных конструкций с углами поворотов в диапазоне от 0 до 180 градусов, в том числе и как обычные внутренние или наружные углы. Особенность шарнирного угла в узле соединения двух частей (сторон) с помощью "рояльной петли". Профиль для изготовления щитов - 120 мм, толщина 2,5 - 3,0 мм. Высота - 2,7м; 3,0м; 3,3м. Размер сторон угла шарнирного может быть любым по запросу от 120 мм до 1200 мм.

Распалубочный угол опалубки стен

Угол применяемый в системе опалубки стен для строительства стен помещений с малым расстоянием между двумя противоположными углами - лифтовые шахты, встроенные в стену колонны с выступом в одну сторону. Принцип действия распалубочного угла - это сдвигание внутрь (от рабочей поверхности опалубки) боковых панелей, которые являются элементом каркаса распалубочного щита. Для перемещения боковых панелей в конструкции предусмотрена съемная регулируемая резьба (шпиндель). Высота углов - 2,7м; 3,0м; 3,3м. Размер сторон 300 мм.

Расчитать комплект опалубки по проекту помогут специалисты компании Метростройсервис.

Также для самостоятельного расчета опалубки можно воспользоваться калькулятором опалубки.

Опалубка на линейных щитах используется в монолитном строительстве для формирования колонн с квадратным и прямоугольным сечением только определенного сечения. Существуют детали разных размеров, шириной 250-1200мм с шагом 50 и 100мм, высотой до 3300мм.

Для позиционирования и фиксации системы применяются металлические угловые элементы и другие приспособления. Особенность данного вида опалубки заключается в том, что геометрические размеры формируемой колонны полностью зависят от размеров используемых линейных щитов.

Помимо строительства колонн прямоугольного сечения опалубка на линейных щитах может применяться для формирования углов здания.

Взамен этому ограничению система выгодна своей невысокой стоимостью и удобностью применения. В том числе, на монтаж и демонтаж опалубки на линейных щитах требуется меньше затрат времени и труда, чем, например, для сборки системы на универсальных щитах.

В комплект для формирования одной колонны входят следующие элементы:

Линейный щит представляет собой модульную конструкцию на основе сварного каркаса. Он может быть изготовлен из алюминия или из стали. Соответственно, стальные каркасы защищены специальными порошковыми покрытиями или слоем цинка, что надежно защищает оснастку от коррозии в процессе использования. В каркасе предусмотрены отверстия для установки угловых элементов и клиновидных замков. Также отверстия в ребрах жесткости щита используются для фиксации двухуровневых подкосов и кронштейнов подмостей.

В качестве палубы на линейных щитах используется ламинированная влагостойкая фанера. В некоторых вариантах исполнения опалубки на каркасе имеется кромка, которая защищает торцы фанеры от попадания влаги из бетонного раствора. Ширина щитов варьируется от 30 см до 1,2 м. В этом же диапазоне можно выбирать сечение формируемой колонны. Высота щита может быть от 2,7 до 3,3 м, что соответствует высоте конструкции.

При необходимости линейные щиты могут наращиваться в высоту, скрепляясь между собой за счет наличия в каркасе соответствующих отверстий. Согласно строительным нормам и правилам каждый такой линейный щит способен выдерживать боковую нагрузку до 8000 H/м2.

Угловой элемент – это металлическая деталь, предназначенная для выравнивания и закрепления двух смежных линейных щитов. Для их фиксации используется клиновой замок.

Двухуровневые подкосы предназначены для придания устойчивости конструкции, а также для ее точной юстировки относительно вертикали. Верхние торцы подкосов крепятся на каркасе линейных щитов, а соединенные башмаком нижние – закрепляются на основании при помощи анкеров и других крепежей.

Подмости навешиваются на специальном кронштейне, который крепится к каркасу одного из линейных щитов. Данная конструкция вместе с лестницей служит для размещения и передвижения рабочих во время манипуляций с арматурным каркасом бетоном.

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА

Опалубочная система должна устанавливаться на выровненной и уплотненной поверхности. Для монтажа на неровных основаниях используются специальные домкраты, с помощью которых позиционируются щиты. Сборка осуществляется в следующей последовательности:

1) Установка и выравнивание щитов.

2) Соединение линейных щитов между собой при помощи клиновидных замков и угловых элементов.

Чтобы начать возведение стен будущего дома, нужно подготовить основание, на которое они будут опираться. Оно должно быть прочным, надёжным. Но это не единственные требования. Его опорная поверхность по всей длине должна быть строго горизонтальной и находиться в одной плоскости. Чтобы выполнить это условие, нужно знать, как вывести ноль на фундаменте своими руками. Об этом нужно позаботиться ещё во время заливки бетонной ленты, но иногда выравнивать приходится уже существующее основание.

Что такое «ноль» и для чего его выводить

В строительстве домов за нулевую отметку чаще всего принимают уровень, на котором находится плоскость чистого пола первого этажа. Она необходима для проектирования, так как служит единым ориентиром при вычислении расположения горизонтальных поверхностей других конструкций.

Однако, говоря про ноль фундамента, имеется в виду совсем другое. В данном случае 0 – понятие относительное, это отметка верхней грани фундаментной ленты по всей её протяжённости. Она должна быть неизменной в любой точке. Это касается фундаментов любого типа. Например, у свайного основания оголовки всех заглублённых в землю опор тоже должны располагаться в одной плоскости, и эта плоскость должна быть горизонтальной.

Если вовремя не подумать о том, как вывести ноль на фундаменте, это может привести к серьёзным проблемам при возведении здания и его эксплуатации. И перекошенные стены – не самое страшное. Хуже, если они будут давать неравномерную нагрузку на фундамент, из-за чего в нем непременно возникнут напряжения, ведущие к быстрому разрушению основания.

Поэтому верхнюю плоскость фундамента, на которой будут стоять стены, обязательно выравнивают по горизонту. Делают это сразу при его устройстве. Но нередко приходится заново выводить ноль на уже готовом основании.

Как залить фундамент по уровню

Есть несколько способов, как вывести фундамент под ноль при его заливке.

Строительство опалубки, верхний срез которой даёт ровную горизонтальную замкнутую линию.

Работа очень кропотливая, требующая аккуратности и использования качественных опалубочных конструкций с ровными краями. Это могут быть обрезные доски, листы фанеры, ОСП, специальные опалубочные щиты. Если установить их правильно, то останется лишь залить раствор до самых краёв и выровнять его по бортикам опалубки.

В этом случае опалубку делают выше намеченного уровня, а на её внутренних стенках выполняют разметку – горизонтальную линию, до которой следует залить раствор. Это может быть натянутый шнур, приклеенная изолента или нарисованная линия. Но такие метки не слишком надёжны – шнур может сдвинуться, а рисованная разметка стереться. Лучше прикрутить к стенкам опалубки деревянные бруски, нижняя грань которых по всему периметру является границей заливки.

Для точной разметки пользуются нивелиром, водяным или лазерным уровнем. Сначала отмечают точку на нужной высоте в одном из углов, а затем переносят её на остальные углы и соединяют сплошной линией.

Как выровнять перекошенный фундамент

Купив участок с готовым неидеальным фундаментом или изначально залив его не по уровню, приходится думать, как исправлять ошибки, как вывести ноль на фундаменте – кирпичом, заливкой дополнительного слоя или подкладыванием под нижний венец сруба выравнивающих проставок. Выбор способа зависит от величины отклонения от уровня. И даже если изначально он был точным, перед началом строительства необходимо убедиться в том, что он таким и остался.

Причины перекоса фундамента

Несоответствие верхней плоскости фундамента горизонтальному уровню возникает по многим причинам. Почти всегда это происходит, если мастер полагается только на свой глазомер и не использует измерительные приборы.

Второй частой причиной является сбой разметки: при заливке бетона в опалубку сохранить стабильное положение натянутой внутри неё бечёвки очень сложно. Как и выровнять раствор по начерченной линии.

Но и грамотно проделанная работа не гарантирует того, что фундамент со временем не перекосится. Это случается по двум причинам.

Бетонный раствор твердеет, когда из него испаряется вода. Если он был плохо перемешан или приготовлен с избыточным количеством воды, то в тех местах, где её было больше, происходит более сильная усадка раствора. В результате чего поверхность фундамента после высыхания может стать неровной, с буграми и впадинами.

Изменение глубины фундамента в результате морозного пучения грунта.

Вес здания, стоящего на фундаменте, уравновешивает силы морозного пучения почвы и не даёт им вытолкнуть его из земли. Если же фундамент остаётся «зимовать» ненагруженным, его собственного веса не хватает для противодействия этим силам. Если они действуют неравномерно, бетонная лента местами может подняться, и её поверхность перестанет быть горизонтальной.

Совет! Чтобы по весне не думать, как вывести уровень фундамента в ноль, желательно возвести стены до морозов, чтобы обеспечить ему необходимую нагрузку. Но после заливки он должен выстояться не меньше месяца.

Независимо от причин, вызвавших перекос, основание нужно исправлять. Чтобы решить, как это сделать, нужно провести замеры и определить степень отклонения от горизонтального уровня. Для этого находят на бетонной ленте самую высокую и самую низкую точку и вычисляют разницу между ними по вертикали.

Шлифовка

По нормативам максимально допустимое отклонение плоскости фундамента от горизонтали не должно превышать 25 мм на 10 п.м. В тех случаях, когда оно не намного больше, плоскость бетонной ленты можно выровнять шлифовкой наиболее выступающих участков.

Видео описание

Как выполняется шлифовка бетонного фундамента, смотрите в видео:

Заливка бетонным раствором дополнительного слоя

Этот способ применяют, если перепад по высоте составляет не более 5 см. Перед тем как залить фундамент под ноль, проделывают следующие работы:

находят самую высокую точку, от которой будет определяться уровень;
проставляют на плане фундамента через каждые 1,5-2 метра отметки, обозначающие, на сколько его нужно поднять на этом участке;

Совет! Толщина заливки в самом тонком месте должна быть не менее 3-4 см, более тонкий слой может разрушиться.

по углам и в точках пересечения бетонной ленты высверливают отверстия и забивают в них отрезки арматуры, их верхние концы срезают чуть ниже установленной нулевой отметки;
ориентируясь на отметки на плане, монтируют на фундамент опалубку, верхний край которой выставляют по уровню заливки.

Бетонный раствор готовят из цемента высокой марки и песка в пропорции 1:3. Вместо песка можно взять песчано-гравийную смесь с фракцией до 3 см. Раствор закладывают в опалубку, тщательно уплотняют и разглаживают по верху досок.

Видео описание

В этом видеоролике показано, как выровнять фундамент с помощью изготовленной своими руками скользящей опалубки:

Там, где перепад особенно заметный, а толщина слоя заливки большая, рекомендуется армировать её кладочной или штукатурной сеткой.

Выравнивание кирпичом

Если перекос фундамента больше 5 см, выровнять его можно кладкой из красного керамического кирпича. Он должен быть полнотелым, марки не менее М125.

Перед тем как выложить ноль на фундаменте из кирпича своими руками, определяют перепады по высоте и нивелируют их при кладке, увеличивая или уменьшая толщину кладочного раствора.

Кирпич можно использовать и в качестве бута при выравнивании основания бетонным раствором. Его укладывают на участках, где перепад по высоте составляет более 65 мм (толщина кирпича).

Устройство монолитного армированного пояса

При значительном отклонении от уровня самым надёжным решением станет наращивание фундаментной ленты вверх поясом из армированного бетона. Для его устройства выполняется ряд мероприятий.

По всему периметру перекошенного основания выставляется опалубка с выравниванием её верхнего среза по горизонтали.
Высота опалубки не должна быть меньше 12-15 см.
Для лучшего сцепления армопояса с основанием в нем просверливают отверстия, в которые забивают арматурные стержни.
В опалубке монтируется металлический каркас из арматурных прутков диаметром 10-12 мм.
Друг с другом и с выступающими из старого фундамента стержнями они связываются вязальной проволокой толщиной 4 мм.

Готовую конструкцию заливают бетоном.
Раствор уплотняют вибратором, его поверхность заглаживают вровень с краями опалубки.

Видео описание

Как выглядит конструкция для заливки армопояса, показано в этом видео:

Выравнивание свайных и столбчатых фундаментов

Винтовые металлические, железобетонные забивные и буронабивные сваи выравнивают одним способом: находят опору, верх которой имеет самую низкую отметку, переносят её на остальные сваи и обрезают их по полученным меткам.

В случае со столбчатым фундаментом, который часто служит основанием для лёгких построек, поступают так же, как при выравнивании ленточного основания. Чаще всего выше уровня земли столбики наращивают до нужной высоты кирпичом или бетонными блоками, выводя кладку каждой опоры до уровня, обозначенного с помощью натянутого вдоль них шнура.

Если же имеется небольшое отклонение, на каждый столб монтируют опалубку и заливают в неё раствор.

Видео описание

Столбчатый фундамент, выровненный способом заливки бетона в опалубку, показан в видеоролике:

Коротко о главном

Прежде чем начинать строить стены, нужно убедиться, что первый венец или первый ряд кладки ляжет на ровную горизонтальную поверхность. При обнаружении значительного отклонения от уровня придётся исправлять ошибки, сделанные на начальном этапе строительства, и выравнивать основание. Зная, как выложить ноль на фундаменте из кирпича, с помощью заливки дополнительного слоя бетона или устройства армопояса, вы подберёте оптимальный вариант выравнивания. Выбор будет зависеть от степени перекоса: если она небольшая, можно обойтись шлифовкой или штукатуркой верхней плоскости, а серьёзные перепады потребуют выравнивания кирпичной кладкой или заливкой бетона в опалубку с арматурой.

Без такого сооружения, как опалубка, невозможно сделать даже простейшую бетонную дорожку в саду. Не говоря уже о таких сложных конструкциях, как фундамент здания или монолитное перекрытие между этажами. Рассмотрим, как грамотно выполняется установка опалубки. Какие материалы для нее нужны, и как правильно проводить заливку бетона.

Виды опалубки

На сегодня существует более двадцати видов опалубки под бетонные смеси. Но у всех них одна общая функция – удержание жидкой строительной смеси в заданном контуре. Конструкция используется до тех пор, пока раствор полностью не затвердеет и не превратится в монолит.

По-простому можно сказать, что опалубка для бетона является барьером, которому можно придать различные формы, чтобы ограничить цементную смесь на определенном пространстве. Последние изменения в нормативные строительные документы были внесены в 2003 году. А все требования к конструкции содержит ГОСТ Р 52085.

Опалубки классифицируются по:

Виду сооружения. Причем проще их разделить на вертикальные (куда входят фундаменты, стены, а также колонны) и горизонтальные. К последним относятся перекрытия и площадки.
Конструкции. Они бывают щитовыми, скользящими, гибкими, пневматическими, блочными, несъемными и подъемно-переставными.
Материалу. Их делают из стали или алюминия, дерева и пластика. Также существуют комбинированные варианты.

Климатическим признакам. Есть обычные или утепленные конструкции. Но также существуют сооружения, которые способны подогревать раствор внутри себя.
Оборачиваемости. Опалубки делятся на разовые и многоразовые.

Важным моментом для многих застройщиком является происхождение контура. При частном строительстве в большинстве случаев применяется одноразовый продукт самостоятельного изготовления. Для этого умельцы используют подручный материал – бруски и доски, а также подходящий листовой металл.

Все строительные организации отдают предпочтение конструкциям, сделанным промышленным способом. В этом случае готовая бетонная опалубка используется многоразово.

Опалубка для монолитного перекрытия

Монолитные перекрытия, получаемые путем их заливки из бетона, набирают все большую популярность. Во-первых, нет необходимости в аренде дорогостоящего крана. Во-вторых, существует возможность получить конструкцию нестандартной формы.

Перекрытие – это нагружаемый элемент. К нему по нормативам предъявляются серьезнейшие требования. Поэтому и опалубка для монолитного перекрытия должна обладать различными качествами. В первую очередь она обязана выдерживать вес строительного раствора и арматурного каркаса.

Также она должна быть достаточно жесткой, чтобы противостоять любым нагрузкам. Включая передвижения по ней работников. Немаловажно и удобство при сборке и демонтаже. От этого будет зависеть на сколько быстро ее можно будет смонтировать.

Устройство

Опалубка для перекрытий монолитного строительства состоит:

Из опорных узлов. В качестве них в промышленном строительстве применяют телескопические стойки. Также для этих целей используются леса и деревянные брусья. При этом необходимо правильно рассчитать нужное количество опор, чтобы равномерно распределить нагрузку на конструкцию.
Из основания, для которого подбираются листовые материалы. Чаще всего применяют водостойкую фанеру. Также используют металлопрофиль или дощатые щиты.

Из балок. Они могут быть как металлические, так и деревянные. Но располагаться должны только строго взаимно перпендикулярно. Балочные элементы должны обладать достаточной жесткостью, поскольку берут на себя весь вес бетонной массы.

Одним из главных достоинств опалубки для плит перекрытия является возможность многократного использования. А также компактность после разборки, что облегчает доставку к месту назначения.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для перекрытия делается поэтапно:

Учитывая толщину будущего свода, подсчитывается необходимое количество стоек и шагов между балками.
Для формирования первого ряда гвоздями закрепляют продольный брус в верхних концах опорных стоек. Глубину полупаза делают равной ригелю. А концы бруса фиксируют к стене.
Подобным образом собирается и второй ряд опалубки. А для прочности под опоры подкладывается доска толщиной около пяти сантиметров.
Поперечные брусья устанавливают с шагом в 60 см. Необходимо проследить, чтобы они располагались строго перпендикулярно относительно продольных элементов.
Под поперечины устанавливают опорные стойки. Вертикальность каждой из них вымеряется отвесом.

Для создания каркаса необходимых параметров устанавливаются остальные ряды.
Горизонтальность каждого бруса проверяется строительным уровнем. Если необходимо, то положение выравнивается изменением высоты стоек.
Последние обязательно соединяют между собой, используя для этого раскосы. Крепить их можно гвоздями.
На поперечный брус укладывается влагостойкая фанера. Стыки листов должны находиться точно на брусе.
В зимнее время торцы перекрытия защищают от промерзания. Для этого внутри создается дополнительная опалубка из кирпича для заливки бетона. Подобное применяется, если стены в здании кирпичные. В остальных случаях можно использовать газобетон или пенопласт.
На следующем этапе подготавливается армированный каркас. Также при необходимости оставляются отверстия для инженерных коммуникаций.
Завершающей операцией выступает заливка бетонной смеси.

Видео описание

Видео покажет, как закрепить опалубку для создания монолитного перекрытия:

Опалубка для фундамента

Для создания надежного основания для здания часто применяют опалубку, собранную из подручных материалов. Контур для границ бетонной смеси придает конструкции правильную и ровную форму, а также снижает расход цементного раствора. Но главная задача сооружения – обеспечить неизменность расчетных размеров фундамента.

Конструкцию делят на два основных вида. Съемная опалубка может быть использована многократно. Существуют даже промышленные модели, щиты которых состоят из металла или пластика. Но чаще всего сырьем служит древесина. И конструкцию собирают на один раз, исходя к привязке к местности и индивидуальным размерам.

Несъемная опалубка по умолчанию считается одноразовой. Потому что она играет две роли. Служит граничным контуром для бетона и одновременно выступает для него утеплителем. Для ее создания используются различные полимерные материалы. Но самым популярным является пенополистирол. А чтобы пенопласт смог выдержать большие нагрузки, используются специальные опоры и распорки.

Иногда применяют комбинированную конструкцию. В этом случае внутренность деревянной опалубки прокладывают пенополистиролом. После затвердения бетона внешний слой из дерева снимается, а пенопласт остается, как утеплитель.

Устройство

Основные элементы, из которых состоит опалубка для фундамента:

Щиты, имеющие прямоугольную или квадратную форму. Их размеры произвольны.
Фиксаторы для контроля вертикальности расположения щитов.
Укрепление опалубки выполняют при помощи внутренних горизонтальных втулок.
Гидроизоляционный материал будет препятствовать вытеканию жидкого раствора.

Чаще все для щитов используют листы фанеры толщиной до 15 мм. Или сбивают их из досок. В этом случае лучше брать материал толщиной до 40 мм. Существуют многоразовые конструкции из металла. Но их неудобно использовать из-за большой массы.

В противовес ним щиты из пластика намного легче. Современный материал надежен и прочен. Но подобное многоразовое сооружение стоит очень дорого. И его покупка может оправдаться лишь дальнейшей неоднократной сдачей опалубки в аренду.

Монтаж опалубки

Этапы создания опалубки для фундамента:

Производятся расчеты размеров основания.
Расчищается строительная площадка.
Выкапывается траншея.
Сбиваются щиты из досок.
Устанавливается внешний ряд, который закрепляется раскосами.
Параллельно первому ряду на заданную толщину фундамента располагается второй и также закрепляется фиксаторами.
Дополнительно щиты соединяются поперечинами, предварительно проверив их точную вертикальность.
Сверх того, положение внешнего ряда фиксируется вспомогательными наклонными распорками.

Внутренность опалубки застилается полиэтиленовой пленкой. Это позволит создать подобие герметичности и исключит потери раствора. Потому что в даже очень крепко сбитом каркасе щиты немного разойдутся. Ведь при заливке бетона нагрузка на стенки резко возрастает.

Видео описание

Видео покажет, как установить опалубку для фундамента:

Правила заливки

Если нужен высокопрочный бетон, то при замешивании необходимо соблюдать следующие пропорции. Нужно взять одну часть сухого цемента марки не ниже М 400. Добавить к нему от 3 до 5 частей щебня и одну часть песка. Состав перемешивается сначала в сухом состоянии. Затем доводится водой до нужной кондиции. В готовом виде раствор не должен стекать с лопаты.

Заливка бетона в опалубку должна происходить не позже шести часов после его изготовления. При этом можно применить один из двух способов. В первом случае заливается весь периметр опалубки насколько хватит готовой бетонной смеси. Но слой должен быть не меньше полуметра.

При втором методе бетонируется отдельный участок на всю высоту каркаса. При этом одна сторона оставляется скошенной. Это поможет добиться более надежного сцепления между слоями.

В идеале заливка опалубки бетоном проводится за один раз. Легче всего это организовать, если заказать раствор в строительной организации. Он будет доставлен специальной техникой и с помощью лотка сразу распределен по всему периметру. Иначе придется долго переносить бетон ведрами.

После того, как весь раствор попал в опалубку, необходимо удалить из него все пузырьки воздуха. Лучше воспользоваться глубинным вибратором. Если он отсутствует, можно проткнуть арматурой еще жидкий слой бетона, и постучать легкой кувалдой по внешней стене опалубки.

Коротко о главном

Для изготовления опалубки необходимо подбирать только качественный материал. А также использовать надежные крепления. Ведь большая масса бетона сильно и резко нагрузит щиты, служащие контуром для раствора. Если их прочности не хватит, то возникнут непредвиденные потери материала. А форма заливки непоправимо пострадает.

Читайте также: