Ноу хау система крепления к стене без саморезов
Обновлено: 04.05.2024
Скрепки, жидкие гвозди, двусторонний скотч — рассказываем об этих и других способах повесить картину без сверления и дыр в стене.
Подготовка
Перед тем как отложить саморезы, дюбели и молоток в сторону, и выбрать подходящий вам метод крепления, нужно оценить два параметра.
- Вес картины или любого другого предмета, который вы собираетесь крепить.
- Стену — из чего она сделана: бетон, гипсокартон или кирпич, и чем покрыта: гладкие или фактурные обои, краска, плитка и так далее.
С первым параметром всё просто: не каждый крепёж способен выдержать тяжелые рамы, а большинство и вовсе рассчитаны на вес до 1 кг.
Со вторым немного сложнее: не все методы могут быть одинаково эффективными на разных поверхностях. Например, двустороннюю липкую ленту можно использовать только на гладком покрытии, в то время как липучки будут крепко держаться и на фактурном.
Варианты крепления для картин на стену без гвоздей
Какой бы способ вы не выбрали, всегда делайте замеры строительным уровнем , чтобы всё было ровно. Особенно в том случае, если вы задумали размещение нескольких изображений.
1. Портновская булавка
Самый простой метод, он подойдёт только для очень легких предметов: плакатов, любых рисунков на бумаге и фотографий без рамки, максимум — с бумажной. Можно использовать и портновскую булавку, и альтернативный вариант — кнопку из канцелярского магазина. Изделие просто втыкается в стену, поэтому подойдёт способ только в том случае, если она покрыта обоями или сделана из гипсокартона. Краску и бетон булавка или кнопка не осилят. Кстати, перед применением от английской булавки можно отсоединить декоративный шарик с помощью плоскогубцев. Так что останется лишь тонкая жесткая иголка, которая будет практически незаметна.
2. Двусторонний скотч
Тоже инструмент для легких фоторамок. Хорошо зарекомендовал себя на гладких гипсокартонных, бумажных и плиточных поверхностях. Можно взять как обычный тканевый, так и вспененный скотч. Последний подходит для более тяжелых предметов.
Применение простое: на перегородку клеится одна полоска скотча, на раму — другая такого же размера. Чем тяжелее рамка, тем шире должна быть лента; минимальный размер 1 см.
Перед тем как закрепить картину на стене без сверления, обязательно обозначьте место приклеивания скотча. И снимайте защиту в самом конце, перед соединением частей, чтобы предотвратить оседание пыли и загрязнение на липкой части.
Единственный минус — скотч сложно удалить с поверхности . Если вам в будущем понадобится это сделать, перед отклеиванием попробуйте размягчить клей, направив на него струю горячего воздуха из фена. Другой метод — использовать малярную ленту, предварительно приклеив её к скотчу. Аккуратно потяните за ленту, скотч должен отойти вместе с ней.
3. Канцелярская скрепка
Такой крепеж можно рассматривать только в том случае, если поклеены обои, и планируется размещение нетяжёлых изображений.
Понадобится любая скрепка, хорошо заточенный нож (желательно канцелярский или строительный) и суперклей.
Последовательность действий
- С помощью ножа нужно сделать небольшой крестообразный надрез в обоях.
- В полученное отверстие вставляется слегка отогнутая скрепка.
- Прислоните скрепку к стене: одна часть, образующая крючок, должна быть снаружи, а вторая — заходить в надрез.
- Если техническая часть скрепки не видна за надрезом, капните немного клея в отверстие и плотно зажмите.
- Клей должен закрепить скрепку и соединить обои такие образом, что будет заметен только крючок.
- Оставьте крепёж на сутки, пусть он высохнет. На следующий день можно вешать изделие.
4. Крючок-паучок
На что повесить картину без гвоздей, если подручные методы не для вас? Предлагаем рассмотреть более профессиональный инструмент, который можно приобрести практически в любом магазине стройматериалов — крючок-паучок. Это крючок из пластика с тонкими металлическими шипами, которые обеспечивают надежное крепление.
Сверлить не нужно, достаточно аккуратно вбить их молотком. Но будьте осторожны: не стоит прилагать усилий, чтобы не повредить пластиковую часть. Бывает несколько видов таких крючков: самый маленький способен выдержать до полутора килограммов, самый большой — девять килограммов.
Очень важно в таком крепеже правильно рассчитать место петли, ведь крючок находится ниже технической части. Соответственно петля на рамке должна располагаться таким образом, чтобы часть с шипами была полностью закрыта.
После удаления «паучка» останутся небольшие проколы, которые легко выровнять, просто загладив бумагу.
5. Липучки
Есть несколько вариантов держателя в разных формах: от простых липучек и застёжек до крючков, они подходят для любых стен: с обоями и под покраску. Самыми популярными из представленных являются бренд Command от компании 3M и «Крепс».
По аналогии с «паучками», липучки представлены в четырёх размерах: максимальный выдерживает до 7 кг. Можно крепить сразу несколько изделий, таким образом увеличивая их подъемную силу.
Принцип работы схож с двусторонней липкой лентой, однако в отличие от нее липучки легко удаляются с любой поверхности. Кроме того, при аккуратном демонтаже их можно использовать повторно.
6. Пробка
Не самый очевидный способ, как повесить картину на стену без гвоздей — обыкновенная пробка из-под вина.
Последовательность действий
- Пробка разрезается на тонкие кусочки шириной по 1 см.
- В каждый кусочек втыкается гвоздь или саморез.
- Пробка клеится на суперклей .
- Спустя сутки на высохшую систему можно вешать рамку.
7. Карнизная рельса
Такую подвесную систему нередко можно заметить в картинных галереях, а дома реально изготовить самостоятельно. Для этого понадобится старый карниз (любая деревянная рейка), леска или капроновая нить и крючки для крепежа изображений. Можно взять два карниза, тогда леска будет проходить между ними в натяжении.
Инструкция по изготовлению
- Карниз устанавливается под потолком на желаемой длине. Его выкрашивают в цвет поверхности или делают контрастным.
- Нити или леску крепят с помощью капроновых крючочков — это надёжнее либо просто продев их через конструкцию.
- Крючки-крепления для подвешивания изображений находятся на леске.
8. Строительный клей
Ещё один метод, как без гвоздей повесить картину на обои, — использовать клеящее вещество, например жидкие гвозди . Но применять его стоит только если вы уверены, что изображение здесь будет висеть долгое время; как минимум до следующего ремонта.
Как пользоваться жидкими гвоздями
- Поверхность необходимо почистить, а рамку обезжирить и высушить.
- Клей наносят на раму, придавливают её к стене и дают немного высохнуть.
- Если изображение небольшое, клея нужно немного, и его накладывают точечно. Если же изделие тяжелое, промажьте его змейкой по всей рамке.
Советы по креплению петель на картины
- Если вы хотите подвесить изображение под потолок, например при обустройстве галереи, учтите, что его нужно будет закреплять под углом при помощи верёвки. Иначе перспектива и особенности нашего зрения исказят пропорции. Перед проведением работ обязательно прикиньте, как оно будет смотреться.
- Верёвку или леску к раме можно приклеить, закрепить на металлические гвоздики, которые удерживают холст на подрамнике, или на скрепки при помощи строительного степлера, если таковой имеется.
- Более профессиональный подход — прикрепить к рамке металлические подвесы или винт-глазок. Их размеры выбираются в зависимости от веса изделия.
- Зубчатая доска не рассчитана на тяжелые рамки , её, как правило, используют для фоторамок или тонких и нетяжелых предметов.
- Петлю можно изготовить из обыкновенной английской булавки. Для этого её открывают, концы булавки (иглу и защитную крышку) откусывают плоскогубцами и немного заостряют с помощью наждачной бумаги. Получившуюся заготовку вводят в рамку. В итоге должна получится петля с ушком от булавки по центру.
Какие идеи примените вы? Расскажите друзьям и не забудьте поставить лайк!
Не так давно наши строительные изобретатели выбросили на рынок новое ноу-хау, которое называется то «теплобрусом», то «термобрусом», то «комбинированным клееным брусом». Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что гораздо дешевле и практичней просто оббить обычный каркасник досками и запихать в стены утеплитель, чем вообще с этим «теплобрусом» связываться.
Я уже столько написал про способы и системы утепления стен частного дома, что, казалось бы, уже и писать не про что. Но оказывается, что есть про что писать, причем еще больше, чем было написано.
Вот, например, я писал недавно про советские каркасные дома с засыпными стенами, или «засыпушки». Схема таких домов простая – между деревянной внешней и внутренней обшивкой (в основном обычными досками) располагается утеплитель, который трамбуется, и получаются не только теплые, но и прочные, как для каркасного дома, стены.
Можно сколько угодно говорить о том, что такие стены получаются тяжелыми, недолговечными и не такими уж и теплыми, если их сравнивать со стенами, утепленными минеральной ватой или пенополистиролом. Это все ерунда – такие дома строились массово, причем не только в России. Ну, я об этом уже писал.
Но я упомянул о «тяжелых стенах» и «недостаточной теплоизоляции» не просто так. В связи с этими претензиями можно рассмотреть альтернативный вариант – «засыпать» в стены «засыпушек» не шлак или опилки, а те утеплители, которые сегодня используют наши начинающие домостроители – минеральную вату или пенополистирол. В принципе, какая разница, какой утеплитель в стенах? Минвата и пенополистирол и теплее, и легче, причем в разы, соответственно, и стены получаются и теплыми, и легкими. Другое дело, что они получаются более дорогими и менее долговечными, но это так, ерунда.
Ну, если все же реализовать именно эти варианты, то получится точно такой же каркасник, только в случае с минеральной ватой он будет, как писалось выше, недолговечный, а в случае с пенополистиролом – горючий. А так схема получается просто идеальной, если, конечно, еще не обращать внимания на то, что стена с минеральной ватой или пенополистиролом внутри получается еще и неустойчивой, а если ее укреплять дополнительным пиломатериалом, то в итоге получится все тот же американский каркасный дом, а никакая не советская «засыпушка».
То есть, если изменить схему, попытавшись улучшить некоторые характеристики стены, то мы возвращаемся к тому, что у нас сегодня является натуральным домостроительным ширпотребом. Никакая «засыпушка» с минватой и полистирлолом вместо шлака и опилок не получится. Получится обычная фиггня, которая в простонародье называется «финским домиком», в научных кругах - «каркасный дом по канадской технологии», а как по мне – то просто классическая белиберда, которая была скопирована с одного из самых распространенных образцов американского строительного рынка, но для наших условий совсем не годится.
Однако наши изобретатели зря время не теряют. Они все же придумали свою собственную «засыпушку» по той схеме, которую я предположил выше. Эта технология называется «теплобрус». На фотографиях, которые я предоставил, прекрасно видно, что это за продукт. По сути, это и есть самая настоящая «засыпушка», только стены, построенные из «теплобруса», по факту набиты пенополистиролом или минватой. Правда, наиболее смелые продавцы этого новшества называют данное произведение искусства «комбинированным клееным брусом», но суть от этого не меняется. Меняется только технология строительства, а конечный результат получается таким же, как и «засыпушка», только с более низкими прочностными.
Вот и спрашивается – зачем придумали этот «комбинированный клееный брус», если стена по теплотехническим характеристикам не превышает обычные каркасные стены, а по прочности не идет с ней ни в какое сравнение? Мало того – цена за такой «теплобрус» просто заоблачная. Так не дешевле ли просто построить каркасный дом типа «фиггня» или «белиберда», и не париться? И это я уже не говорю про старую добрую «засыпушку».
Итак, «теплобрус» можно, конечно, назвать «клееным», но только склеиваются между собой не ламели с разным направлением волокон, для прочности, а ламели - со слоем легкого утеплителя. То есть имеется две доски, между которыми вклеивается толстый слой пенополистирола или минваты, вот вам и теплобрус. К клееному брусу он не имеет совсем никакого отношения, это совершенно новый тип материала, с помощью которого создается какое-то комбинированное ур0дство, не похожее ни на каркасник, ни на «засыпушку» по качествам, хотя с виду кажется, что все же похоже.
В общем, получается то, что я описал выше – между двух слоев досок, которые присутствуют в теплобрусе, вклеивается утеплитель, и при монтаже этого «комбинированного клееного бруса» получается обычная «засыпушка», только вместе засыпки там внутри укладка.
Как вы думаете, какое качество будет у этих стен?
Я так думаю, что качество у стен будет максимально плохое. Если клееный брус достаточно прочен, и практически единственный его минус – цена, то обычные доски – это уже доски, а не брус, несмотря на то, что они приклеены к утеплителю. А приклеенные к мягкому утеплителю деревянные доски и ведут себя как деревянные доски. То есть гораздо практичнее не покупать «теплобрус», а просто обшить стены досками, а внутрь их запихнуть минеральную вату или пенополистирол. Дешевле получится в несколько раз, даже если приклеивать этот утеплитель к доскам при закладке своими собственными руками.
Вот так и получается, что тема утепления стен нашими строительными изобретателями еще освоена совершенно не полностью, и всегда можно придумать что-то такое, на что могут клевать неискушенные будущие домовладельцы, полагая, что им предлагают какие-то нано-технологии. Вот вам и пример – «теплобрус», название которого очень интригующее, а можно придумать еще что-то более заковыристое, такое как «комбинированный клееный брус».
Ну, если слово «теплобрус», применяемое к данному материалу это еще может соответствовать действительности, то понятие «клееный» - это уже чистейший обман потребителя. Где вы тут видите клееный брус? Я лично не вижу.
А вот еще одно интересное название этого гениального продукта – «термобрус». Это вообще очень сильно интригует, и практически никакого обмана в этом слове нет. Только вот мало кто сообразит, что понятие «термо» в данном случае является полным синонимом понятия «тепло». А что такое «теплобрус» - мы уже рассмотрели. В доме, построенном из такого «теплобруса» («или термобруса») может быть очень тепло, но ненадолго, особенно если внутри стены не пенополистирол, а минеральная вата.
Полки на стене – очень полезный атрибут, особенно в небольшой квартире. На кухне и в ванной без них совсем никуда. Полочки можно купить или сделать самому, но повесить их хочется, однозначно, без видимого крепления.
Как повесить полку на стене без сверления
Очевидно закрепить полку на стене без сверления последней получится только двумя способами:
- подвесить полочку за расположенные выше элементы конструкций или другую мебель;
- приклеить полочку к стене.
Для реализации первого варианта нужно приобрести полочку соответствующей конструкции, имея в виду определенное место для нее. Подобные атрибуты многофункциональны по своему назначению, их можно легко перемещать при необходимости.
Приклеить к стене, не сверля отверстий, возможно только легкую полочку декоративного назначения, имеющую достаточную площадь для контакта со стеной. При этом клеить полочку к стене, покрытой обоями, нет смысла, так как обои постепенно отвалятся.
Перед наклейкой полочки к стене нужно ее приложить на место, выставить по уровню и аккуратно обвести карандашом место монтажа. Далее поверхность соприкосновения следует обработать грунтом, который пропитает и свяжет краску.
После полного высыхания грунтовки поверхность полки необходимо покрыть тонким слоем «жидких гвоздей» и прижать к стене. Выступившие по периметру излишки клея нужно удалить шпателем. Полку необходимо временно прижать к стене с помощью подставок, книг и т. п. Через сутки дополнительные приспособления можно убрать.
Замечу, что при наклейке полочки трудно выполнить работу, не испачкав стену. Если же возникнет желание полку удалить, на стене останутся неприятные следы. Так что чаще всего для размещения полки на стене выбирают стандартные способы крепления, которое предусматривает сверление отверстий.
Крепим полку к стене с помощью полкодержателя
Для начала укажу, что полки можно прикрепить без всяких опасений на кирпичные стены толщиной не менее 250 мм и на бетонные — толщиной не менее 100 мм. При этом, если полка по ширине не превышает 1,5 м, ее допустимо крепить на двух подвесах. В противном случае количество точек монтажа должно быть больше. Иными словами, полка не должна провисать под воздействием хранящихся на ней предметов.
Существует специальный крепеж, который позволяет крепить полку к стене незаметно, без применения дополнительных уголков. Он состоит из кронштейна, который фиксируется к стене через два отверстия и вкрученного в него стержня, на который надевается полка. Овальная форма отверстий позволяет регулировать установку кронштейна по высоте, а два установочных винта обеспечивают регулировку наклона стержня.
При монтаже полки кронштейн сначала крепится к стене с помощью двух дюбелей и саморезов, а затем на стержень надевается полка, в которой подготовлено соответствующее отверстие. Полка легко снимается и вновь надевается на штыри для выполнения регулировки уровня и наклона.
Кронштейны бывают и более простые, причем как одинарные, так и двойные. При их использовании нужно быть особенно точным и аккуратным при монтаже, так как регулировки в этом случае невозможны.
Существует еще более простое, на первый взгляд, решение – скрытые полкодержатели с дюбелем. При их монтаже достаточно обеспечить одно отверстие в стене, в которое забивается держатель полки.
При этом и по высоте, и по ширине, и по наклону такой крепеж должен быть установлен абсолютно точно. Вероятно, задачу можно упростить, если отверстия в полке просверлить уже после монтажа держателей, с учетом коррекции ошибки при их монтаже.
Замечу, что применение держателей в виде стержня, который вставляется в полку, ограничено ее конструкцией и размерами. Так, ее толщина не может быть меньше 25 мм при диаметре штыря 12 мм.
Конструкция полки для монтажа без видимого крепежа
«Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе». Иными словами, чтобы монтировать полку на стене без видимого крепежа, есть смысл подумать о конструкции собственно полки. Если ее изготовить в виде чехла, который надевается на каркас, закрепленный к стене, вопрос решается сам собой.
Своими руками вполне реально изготовить каркас из деревянных реечек. При этом чехол может быть сделан из фанеры и даже из картона (в случае декоративной полочки). Полка подобной конструкции может иметь большую толщину, что интересно с точки зрения дизайна. Иными словами, эта идея позволяет реализовать творческие наклонности в оформлении интерьера.
Классический способ крепления полки без уголков
Для крепления полки на стене без дополнительных уголков можно воспользоваться кронштейнами с отверстиями переменного сечения, которые позволяют зацепиться за головки метизов на стене. Плоские кронштейны крепятся к задней стенке полки двумя саморезами. При этом под центральным отверстием необходимо выполнить углубление для шляпки шурупа.
Такой крепеж успешно выдерживает нагрузку тяжелых книжных полок. Полки для книг имеют достаточную высоту и место для подобного крепления.
С помощью плоских кронштейнов можно закрепить и плоские полочки небольшой высоты. При этом нужно точно отрегулировать длину выступающей из стены части шурупа, иначе полочка будет наклоняться вниз. Большая нагрузка при этом невозможна, и полочка может использоваться лишь в декоративных целях.
Рекомендации по выбору метизов и их монтажу
Работу по креплению вешалки на стене начинают с измерения расстояния между точками монтажа. Далее размечают отверстия под дюбели на стене, пользуясь уровнем и рулеткой.
После этого можно рассверлить отверстия в стене для дюбелей. Стены из гипсолитовых плит или пенобетонных блоков можно просверлить простой дрелью. Для подготовки отверстий в бетонной или кирпичной стене лучше использовать перфоратор или дрель с ударной функцией.
Обычно для крепления полок используют дюбели 6х40 мм. Для полок с повышенной нагрузкой используют дюбели 6х60 мм. При этом часть самореза выйдет за пределы дюбеля, а еще одна его часть должна выступать из стены для крепежа. То есть саморез надо выбирать длиннее дюбеля на 5-10 мм плюс тот размер, на который метиз выступает из стены.
Саморез из мягкого пластика лучше обжимает металлическую резьбу, чем твердый материал. Это обеспечивает более надежный монтаж крепежа. Обычный дюбель с хвостовиком из двух частей часто плохо срабатывает, так как саморез может выйти в сторону за пределы пластмассы. В итоге, шуруп вместе с дюбелем ненадежно удерживается в стене.
Лучше использовать дюбеля, диаметр которых увеличивается вдоль всей резьбы самореза при его закручивании. Самое простое решение по выбору хороших дюбелей – приобрести продукцию известной фирмы.
При сверлении отверстия под дюбель нужно обеспечить точный диаметр и ровное отверстие. В идеальном случае, дюбель можно вдавить пальцем в отверстие до середины, а затем его нужно забить молотком. При этом пластик не должен деформироваться. Чтобы добиться наилучшего результата, нужно сначала проделать отверстие на 1 мм меньше по диаметру, чем необходимо. Далее работаем сверлом, соответствующим диаметру дюбеля, то есть 6 мм в нашем случае.
Безупречный вкус с Gutewetter — это:
⠀
Минимализм. Нас вдохновляют модные тенденции, и мы умеем создавать настоящие композиционные шедевры в актуальном стиле.
Дизайнерские разработки. Над созданием каждого изделия Gutewetter трудятся талантливые дизайнеры и инженеры, поэтому наши душевые кабины отличаются изящной архитектурой и красотой.
Показать полностью.
Персонализация. Индивидуальные решения — это не только линии, формы и оттенки, но и эмоции. Очень важно, какие ощущения у вас вызывает интерьер ванной комнаты.
У Gutewetter многоообразие коллекций и моделей душевых кабин, и каждую из них можно настроить по своему вкусу!
Kubele запись закреплена
Испытайте взрыв эмоций от душевого ограждения KÜBELE DE018RR. Изделие, состоящее из четырех сегментов, разработано с применением передовых современных технологий.
Раздвижная серия душевых ограждений KÜBELE с начальным артикулом DE018 имеет два варианта дизайна алюминиевых профилей:
• традиционный гладкий
Показать полностью.
• ребристый - хорошо подходящий для покраски светлыми цветами, а также для применения эффекта старения (патины).
Благодаря современным технологиям и профессионалам фабрики, данная серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте цветовых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска в любой цвет каталога RAL с индивидуальным подбором.
• экономичная стоимость - сочетание цены и качества
• ноу-хау система крепления к стене без саморезов
• ролики с подшипниками скольжения и фторопластовым кольцом
• увеличенная высота душевого ограждения, которая составляет 2000 мм
• закалённое стекло марки М1 толщиной 6 мм
Сегодня мы с Вами узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Иными словами, в этой статье мы полностью построим металлический каркас, на который уже потом будем монтировать большие листы гипрока.
Как крепить профиль для гипсокартона к стене. Крокодилы
Вопрос того, как крепить профиль для гипсокартона к стене, начинается с крепления подвесов П-образной формы, в просторечии - крокодилов. В предыдущем уроке мы разметили на стене места, где будут крепиться этим самые крокодилы:
Если стена старая деревянная или сделана из гипсолита, то подвесы к стене нужно крепить при помощи шуруповерта и саморезов по дереву. Если же стена бетонная или кирпичная, то для крепления подвесов к стене потребуется перфоратор и дюбель-гвозди 60x40 или 60x50.
Итак, берем подвес и ставим его к стене так, чтобы центральная вертикальная линия разметки проходила ровно посередине подвеса (как бы деля его на две части), а горизонтальная - сквозь отверстия в подвесе, через которые будем крепить подвес к стене:
Отмечаем строительным карандашом (фломастером, маркером) две метки под будущие отверстия. Далее эти отверстия просверливаем буром диаметром 6 мм:
После того как отверстия просверлены, берем подвес, дюбели, прикладываем подвес к стене и в просверленные отверстия вставляем дюбели. Забиваем дюбели при помощи молотка. А затем забиваем в дюбели сами гвозди. Первый подвес закреплен:
Далее точно такими же действиями закрепляются остальные подвесы:
Продолжаем изучение темы: как крепить профиль для гипсокартона к стене.
После того как все подвесы закреплены, нужно проверить их надежность крепления. Для этого нужно загнуть подвес из прямого положения в П-образное и слегка покачать вверх вниз.
Если подвес качается, нужно его лучше закрепить. Для этого можно в дополнительное отверстие в подвесе забить еще один дюбель гвоздь, предварительно просверлив отверстие перфоратором в стене. Можно также пойти на хитрость: взять саморез и аккуратно в самое основание дюбеля завернуть его шуруповертом:
Если требуется, рядом можно закрутить еще один саморез. Саморез действует по принципу клина и распирает отверстие. В результате подвес перестает болтаться.
Вычерчивание периметра под направляющие профили
После этого можно приступать непосредственно к изготовлению каркаса. Первым делом нужно отбить периметр под направляющий профиль. Для этого потребуется отвес, карандаш, рулетка, отбивочная нить (отбивочный шнур - о нем я подробно рассказал в прошлой статье). Сначала проверяем стену на отвесность. Прикладываем верхнюю часть отвеса к произвольной точке на стене:
Нижняя часть не должна касаться пола, должен быть небольшой зазор в полсантиметра.
Затем в двух точках (ближе к потолку и ближе к полу) прикладываем рулетку к стене, чтобы определить где завал. Берем рулетку и отмеряем от стены (у самого потолка) 5 см и отмечаем точку на потолке. Нам нужно 5 см, так как между гипроком и стеной будет еще укладываться утеплитель. Без утеплителя было бы достаточно 3-3.5 см:
После этого берем отвес и прикладываем его одним концом (ниткой) к этой отмеченной точке на потолке, опускаем грузик вниз, тем самым перенося эту точку на пол. То есть, останавливаем внизу грузик, чтобы он не качался и отмечаем на полу точно такую же точку прямо под острием грузика:
Переходим на другой край этой стены. И в такой же последовательности выполняем те же действия: отмечаем на потолке 5 см от стены, опускаем отвес к полу, останавливаем грузик, чтобы он не качался и под кончиком грузика аккуратно ставим точку.
А затем при помощи отбивочной нити отбиваем по нашим меткам (отбивочная нить выполняет роль длинной линейки, с помощью которой мы прочерчиваем по меткам длинную прямую линию):
На потолке должна образоваться прямая линия от одного края стены до другого.
Стараться отбить нить нужно до самого конца одного и другого края, так как после этого нужно будет перенести метки на боковые стены. Отбив потолок, переходим на пол и также отбиваем (на полу также получаем прямую линию). Переносим с помощью карандаша или фломастера метки на боковые стороны. После того как метки перенесены на боковые стороны натягиваем отбивочную нить и отбиваем:
Периметр под направляющие профили размечен. Теперь более-менее уже становится понятно, как крепить профиль для гипсокартона к стене.
Монтаж направляющих профилей под гипсокартон
Начинаем крепить направляющие профили с пола, так как линию, которую мы отбили, очень легко затоптать. Берем направляющий профиль (UD или ППН) 28х27 мм, замеряем и отрезаем нужное расстояние.
Если полы бетонные, то для крепления профиля понадобятся перфоратор и дюбели.
Если же полы деревянные, то профиль крепится саморезами посредством шуруповерта.
Ставим профили заподлицо с нашей отбитой линией на полу вовнутрь так, чтобы край профиля и линия совпадали. Прижимаем одной рукой профиль к полу, ставим саморез и закручиваем. Дальше подправляем профиль, если он сдвинулся, чтобы линия была заподлицо с краем профиля, наставляем саморез и закручиваем.
Закрепляем саморезы с шагом 40-50 см (соответственно для бетонного пола придется продолбить приличное количество отверстий: не забудьте про шумные работы по дому!) Вот таков принцип закрепления всех направляющих профилей. Закрепив полностью профиль на полу, переходим на потолок:
Профили на полу и потолке закреплены. Переходим к боковым сторонам. Вставляем боковой профиль сначала в профиль на потолке, а потом на полу - так легче. Далее засверливаем отверстия:
и прикручиваем профиль к стене.
Проделываем тоже самое и с другой боковой стороной:
Монтаж стоечных профилей под гипсокартон
Итак, направляющие профили по периметру закреплены. Сейчас мы узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Для этого берем стоечные профили 60х27 мм (CW или ПС).
Но прежде чем это сделать нужно отпилить каждый такой профиль по размерам. Для этого замеряем рулеткой расстояние от направляющего профиля на потолке до направляющего профиля на полу и от полученного результата отнимаем один сантиметр.
Это нужно для того, чтобы стоечные профили легко вставлялись. Удобнее вставлять сначала сверху, а потом заводить низ по диагонали:
После того как первый стоечный профиль установлен на место, сразу прихватываем (фиксируем) его подвесами (крокодилами), то есть загибаем их, переводя в П-образное положение.
Переходим к следующему стоечному профилю, делаем таким же образом: вставляем сначала его верх, потом заводим по диагонали его низ и прихватываем П-образными подвесами.
После того как стоечные профили установлены, натянем капроновую нитку и выставим их по плоскости. Для этого берем монтажку (саморез с пресс шайбой, 4.2x13 мм без сверла), приставляем к профилю и вкручиваем в профиль не до конца:
Берем капроновую нитку заводим на шуруп так чтобы держалась:
И докручиваем шуруп на малых оборотах:
Растягиваем моток с ниткой. Натягивать нужно на 10-15 см выше подвесов (крокодилов). Растягиваем нитку, идем к другой боковой стене и там также немного вкручиваем шуруп, после чего натягиваем нитку:
И закручиваем шуруп.
Переходим к верхнему ряду подвесов и проделываем все тоже самое:
Итак, две нитки натянуты. Можно приступать к выставлению стоечных профилей.
Немаловажный нюанс!
Выставлять профили нужно с крайнего и затем все по порядку. Поэтому важно, чтобы остальные профили не касались и не оттягивали нитку. Для этого мы берем два самореза, надавливаем на профиль и вставляем их в боковые отверстия в П-образном подвесе для фиксации профиля, чтобы профиль не доставал нитку:
Таким образом и следующие профили:
Теперь Вы понимаете: на вопрос о том, как крепить профиль для гипсокартона к стене, можно ответить, что это достаточно длительная и аккуратная процедура, требующая внимательности и терпения. Но продолжим.
Сейчас все профили, предшествующие первому профилю придавлены к стене. Начинаем выставление первого профиля. Профиль не должен ни в коем случае отгибать нитку:
Но также он не должен быть слишком утоплен по отношению к ней:
Оптимально, если расстояние между ниткой и профилем около 1 мм и даже меньше:
Приступаем к креплению - используем саморезы с пресс шайбой. Вставляем на биту шуруповерта саморез. Одной рукой держим профиль, другой вкручиваем с боковой стороны профиля через отверстие в подвесе саморез:
Лучше закреплять стараться посередине профиля.
Тоже самое проделываем с другой стороны профиля:
Нитка не касается профиля, оптимально:
Таким же образом закрепляем все последующие профили.
По завершении монтажа нитки снимаются. А выступающие концы П-образных подвесов загибаются внутрь, но это при условии, что стена не будет утепляться. Если будет укладываться утеплитель между профилями, то загибать подвесы рано - они еще пригодятся.
Вот здесь достаточно подробное видео про то, какие бывают профили под гипсокартон:
Сегодня мы с Вами узнали, как крепить профиль для гипсокартона к стене - у нас получился полноценный каркас.
Далеко не уходите, т. к. скоро нас ждет продолжение этой увлекательнейшей темы.
Читайте также: