Можно ли ходить по подложке без ламината

Обновлено: 12.05.2024

Ламинат не рекомендуется укладывать на основание чернового пола без подложки, даже если оно имеет ровную поверхность. Дело в том, что использование подложки под ламинат обеспечит им долгий срок эксплуатации и дополнительную теплоизоляцию.

Что собой представляет подложка

Подложка — такое покрытие, для изготовления которого используют как натуральные, так и синтетические материалы. Благодаря применению таких изделий ламинат намного плотнее прилегает к черновому бетонному или деревянному основанию. Помимо этого, покрытие помогает выровнять высотные перепады и выполняет роль теплоизолятора. Сегодня представлен большой выбор таких материалов в широком ценовом диапазоне, среди них есть и дорогие изделия, и дешевые. Рассмотрим возможность укладки ламината без нее.

Можно ли выполнить укладку панелей без применения подложки?

Вопрос: можно ли укладывать ламинат, не используя подложку, интересует многих. Однозначно ответить на такой вопрос нельзя, укладку ламинированных панелей выполняют даже на голое бетонное основание, однако здесь имеется большое количество недостатков:

Укладка ламината без подложки вызывает неприятные звуки при хождении по полу. Это происходит по причине соприкосновения панелей с цементной стяжкой.
Ламинат не является теплоизолятором, поэтому в зимнее время года полы будут холодными.
Отсутствие подложки скажется и на звукоизоляционных свойствах покрытия. Любые разговоры и шаги будут слышны соседям.
Подложка существенно увеличивает эксплуатационный срок ламината, за счет предупреждения истирания.
Отсутствие подложки может привести к трещинам панелей и щелям между ними, вследствие неровных полов. Частая причина таких изъянов — поломка замкового механизма.

Как следствие, частые ремонты и замена треснутой панели при том что эксплуатационный срок еще не закончен.

Как видите, недостатков у этого решения много, и чтобы избежать неприятностей в дальнейшем, необходимо все делать по правилам.

Алгоритм действий для укладки ламината

Владельцы квартир, которые стремятся быстро преобразить помещение, должны учитывать, что спешка хороша только при ловле блох, а не при ремонте. Чтобы покрытие пола прослужило как можно дольше, необходимо придерживаться определенного порядка:

Первый шаг выравнивание пола. Редко можно встретить идеально ровную поверхность, особенно в панельных домах. Допустимый перепад высот не должен превышать 2 мм на 1 кв.м. В противном случае это приведет к искривлению панели и ее поломке. Ваши действия — выравнивание пола до допустимых величин.
Второй шаг — укладка подложки. Именно она способна компенсировать незаметные глазу перепады и смягчить давление на планки ламината.
Третий шаг — укладка ламината любым способом: по диагонали, вдоль или поперек комнаты. При укладке панелей следите за перекрытиями, по принципу кирпичной кладки.

Какую подложку выбрать?

При выборе настила под укладку панелей в первую очередь отталкиваются от характеристик помещения, в котором планируется укладка пола. Для ровного чернового основания подойдет полиэтиленовый вариант, толщиной 2-3 миллиметра.

Доступная цена и удобная расфасовка подкупают большинство потребителей. Основная область применения такого материала офисные кабинеты, с небольшой проходимостью людей.

Из более дорого сегмента подложек можно отметить пробковый материал, который стоит несколько дороже, но если учесть его экологические качества, то вопрос цена-качество полностью оправдан. Помимо безопасности вы получаете отличную шумоизоляцию и теплоизоляцию.

Стоимость такого материала на порядок ниже, по сравнению с пробковым покрытием, а технические характеристики ничуть ни хуже.

Как видите, от такого материала как подложка зависит качество уложенного пола. Если вы хотите, чтобы покрытие прослужило не один десяток лет, то соблюдайте технологию укладки и не экономьте на материалах.

Особенности ламинатного напольного покрытия

Ламинат имеет свой характер и свои особенности эксплуатации. Перед тем, как принять решение об укладке этого материала, убедитесь, что данное напольное покрытие будет идеальным именно для условий вашего жилья.

Ламинат «любит» теплые и сухие помещения. Оптимальная влажность для данного покрытия составляет 30-60%, а температура от +15 до +35 градусов. В иных условиях, если вы не используете специальные модели материала, срок службы покрытия значительно сокращается: ухудшается внешний вид, расходятся стыки, ламинат трескается и разрушается изнутри.

Чтобы сделать правильную укладку ламината, нужно подготовить базовый пол . Для ламината он должен быть ровный, с уклонами на каждые 2 метра не более 4 мм и с перепадами по высоте не более 2 мм на каждый метр основания. Если пол имеет значительные дефекты в виде трещин, неровностей, выступающих стыков перекрытий, все это нужно ликвидировать. Выровняйте пол путем монтажа бетонной стяжки или базового наливного покрытия.

Запомните! Ламинат, уложенный на пол с дефектами, начинает скрипеть, быстро приходит в негодность, трескается и разрушается.

В качестве базового пола может служить:

бетонная стяжка;
старый деревянный паркет;
деревянный пол из фанеры или ДВП.

Для ламинированного напольного покрытия это не существенно, главное, чтобы основание было ровным.

Если вы решили установить систему отопления «Теплый пол», следует использовать специальный ламинат, выдерживающий нижний подогрев до 27-30 градусов. Как вариант, можно использовать гидравлическую систему подогрева пола. Ее конструктивные особенности позволяют выдерживать приемлемую температуру для ламинатного покрытия и распределять тепло равномерно по всей его площади.

Если эксплуатационные условия приемлемы для применения ламината, можно закупать материал, комплектующие и инструменты для укладки.

Материалы для укладки пола из ламината

Технологически, монтаж ламината очень прост. На подготовленный пол настилается подложка и сверху, собственно, производится укладка самого ламината плавающим способом, т.е. без крепления панелей к основанию. Виды подложки зависят от типа базового пола. Для пола из дерева применяется подложка из вспененного полиэтилена. Бетонному полу дополнительно нужна еще и гидроизоляция. Как правило, используется полиэтилен обыкновенный (200 мкм) или специальная мембрана. Гидроизоляция укладывается под слоем вспененного полиэтилена. Далее укладываем ламинат согласно стандартной технологии. Как видите, укладку ламината своими руками может выполнить даже новичок.

Для монтажа покрытия нам потребует следующие материалы:

ламинат;
подложка (самый экономичная - вспененный полиэтилен);
гидроизоляция для бетонного пола (полиэтилен или мембрана);
грунтовка;
клинья для технологических зазоров;
плинтус ;
крепления для плинтуса;
клей для стыков;
широкий скотч для скрепления подложки.

Ламинат нужно покупать с запасом, поэтому предварительно следует выполнить расчет необходимого количества .

Во-первых, в процессе монтажа будут образовываться обрезки, которые не получится использовать.

Во-вторых, могут быть допущены ошибки в замерах площади и некоторые конструктивные особенности комнаты потребуют большего расхода материала.

В-третьих, в процессе монтажа, имеется риск испортить элементы покрытия. Как правило, порче подвергаются ламели в местах выхода труб, сложных конструктивных решений интерьера, углов и т.п.

Следовательно, при покупке не стоит пренебрегать некоторым количеством запасного материала.

У разных производителей могут применяться разные стандарты по отношению к количеству и размеру ламелей на одну упаковку. Обычно в стандартной упаковке ламелей достаточно для настила 2 квадратных метров пола, однако встречаются коробки с материалом на 1,9 и 2,4 кв. м.

Подробнее о том, как правильно рассчитать количество ламината мы рассказывали в статье « Расчет количества ламината по схеме укладки с примерами ».

Подложка бывает толщиной от 2 до 5 мм. Выбор зависит от качества базового пола. Чем меньше перепады высоты базового пола, тем тоньше можно брать подложку. Наиболее популярная толщина – 3 мм.

Для соблюдения температурного зазора от стен помещения потребуются клинья. Их можно приобрести в магазине вместе с ламинатом. Они стоят не дорого, и их приобретение не окажет сильного влияния на бюджет. Если вы хотите сэкономить, то можете сделать клинья самостоятельно из кусков самого ламината, гипсокартона или из деревянных колышков. Главное, чтобы их толщина варьировалась от 5 до 15 мм. Это позволит использовать разные клинья для сглаживания неровностей стен и выступов помещения при укладке.

При работе с ламинатом клей используется в тех случаях, где нет сцепления между кромками панелей и для дополнительной герметизации стыков. Приклеивать сами ламели к полу не следует.

Для того, чтобы выполнить монтаж пола, нам понадобится следующий инструмент:

молоток;
деревянный брусок и скоба для подбоя финальных панелей (часто продаются в наборе с клиньями);
электролобзик или ножовка;
рулетка;
строительный нож;
строительный уголок;
карандаш.

После того, как вы приобрели все нужные материалы и инструменты, оставьте на два-три дня упаковки с ламинатом в помещении, в котором вы планируете перестелить пол. Это необходимо, чтобы материал адаптировался к климатическим условиям и приобрел максимальную прочность именно для условий дальнейшей эксплуатации. Этот этап обязательный при укладке ламината.

По истечению вышеуказанного времени можно начинать работы. Рассмотрим, как правильно смонтировать ламинат на пол, учитывая все нюансы процесса.

Процесс укладки ламинатного пола

Перед тем, как укладывать ламели в цельный пол, следует тщательно очистить базовый пол от пыли и мусора. Хорошо, если есть возможность использовать строительный или промышленный пылесос. Поверхность, независимо от материала, следует тщательно прогрунтовать. Укладывать ламинат на деревянный пол следует только после обработки деревянной основы антисептиком.

Укладка ламината на бетонный пол подразумевает использование гидроизоляции. На чистую и сухую поверхность постелите пленку или мембрану. Положите полосы материала с нахлестом 20 см и проклейте стыки скотчем. Если базовый пол деревянный, данный этап пропускается, сразу приступаем к следующему этапу.

Постелите подложку из вспененного полиэтилена. Можно сразу застелить весь пол подложкой, а можно настилать ее по мере монтажа ламината. Второй способ поможет сохранить в целостности и чистоте подложку в процессе работы, что важно при собственноручном монтаже ламинированного покрытия. Укладывайте полосы подложки стык в стык и приклеивайте эти места скотчем, чтобы они не расползались.

Нюанс: Если приобретенный вами ламинат уже оснащен звукоизолирующим слоем, от подложки из вспененного полиэтилена можно отказаться. Ламинат данного типа кладут прямо на пол-базу и используют гидроизоляционное покрытие, если пол бетонный.

Наиболее распространенной схемой укладки ламината является прямая с разбежкой панелей от 20 до 50 процентов длины. Ориентацию ламелей обычно выбирают вдоль источника света. Это позволяет визуально уменьшить стыки между досками и улучшает общее восприятие целостности покрытия. Для такого способа, ламинат начинают укладывать от стены или угла, ближайшего к окну. Если окон в помещении больше одного, можно начать работу от любого.

Конструктивно, каждая доска покрытия имеют специальные замки для скрепления между собой. Чтобы соединить панели, достаточно вставить шип в паз. Это выглядит так: укладываем одну ламель, следующую заводим под углом к ней, вставляем шип второй панели в паз первой и укладываем до характерно щелчка. Нужно подгонять панели плотно, но без усилий, во избежание повреждения.

Монтаж ламината следует начинать с угла комнаты у окна. Вставьте между стеной и первыми досками покрытия колышки для создания температурного зазора. Проложите цельные полосы ламината в ряд до конца помещения, не забывая тщательно их соединять по короткой стороне ламелей. Последнюю ламель обрежьте с учетом температурного зазора.

Второй ряд следует начинать с куска, оставшегося от предыдущего ряда. Если он короче 30 см, следует отрезать от новой доски половину, чтобы выдержать разбежку и ровный рисунок покрытия.

Ламинатные доски второго ряда укладываем, не защелкивая замок с предыдущим рядом. Сначала следует состыковать все панели ряда между собой. Затем нужно приподнять весь ряд, завести его в замок до упора и, опустив, защелкнуть замки. Если в некоторых местах два ряда закрепились не плотно, нужно приложить строительный брусок к внешнему торцу ламинатной доски и аккуратно простучать по нему (бруску) молотком, чтобы замки прочно зашли в зацепление и щель между рядами пропала.

По аналогии собирается весь пол.

В каждом ряду последняя доска будет выступать за габариты предыдущего ряда. Чтобы правильно ее подрезать, поступаем следующим образом:

Переворачиваем панель ламината справа-налево (не вверх ногами);
Упираем ее в стену с подложенным колышком и кладем поверх последней уложенной панели собираемого ряда;
На верхней стороне карандашом отмечаем линию для отреза по границе нижней панели;
Пользуясь электролобзиком или ножовкой, отрезаем фрагмент доски по разметке;
Переворачиваем панель обратно и монтируем к последней панели ряда.

В местах изгибов и выхода коммуникаций нужно вырезать соответствующие отверстия согласно размеру, предварительно сделав разметку.

Укладка ламината по диагонали

Все этапы подготовки пола и техника настила подложки аналогична прямой укладке ламинатных плит, но технология диагональной укладки имеет свои особенности.

Выбираем угол около окна. Лучше начать с той стороны, где есть трубы или сложные участки интерьера. Так нам проще будет подрезать и установить панели ламината. Протягиваем от этого угла леску под углом 45 градусов к противоположной стене помещения. В процессе монтажа ламелей эта леска будет служить вам ориентиром.

Первую панель ламината подрезаем под углом 45 градусов и монтируем ее обрезанной стороной к стене, не забыв подложить клинья.

Угол диагональной укладки можно сделать и 35-40 градусов. Но делать его меньше 30 градусов настоятельно не рекомендуем, так как поверхность будет смотреться не красиво - создается визуальный эффект кривого пола.

Последующие ряды укладываются из расчета, что стыки панелей нового ряда будет находиться около центра или с отступом 15-20 см от края предыдущего ряда. Собранные полосы ламината укладываются подрезанными краями в сторону стены. Укладываем таким способом всю площадь пола, используя в качестве ориентира леску и стыки соседних рядов ламината. Технология сбора рядов и их соединения аналогична описанной выше для прямой укладки.

Совет! Сначала выкладывайте в ряд целые доски, а затем заполните участки около стен используя остатки от подрезанных ранее панелей. Это поможет избежать эффекта скошенного пола и сэкономит вам материал.

Подробнее об укладке ламината по диагонали читайте в статье "Способ укладки ламината по диагонали" .

Нюансы укладки ламинатных плит

Нет безупречно ровных помещений, поэтому придется в любом случае вырезать в ламелях пространства для выхода коммуникаций и для прочих конструктивных особенностей помещения. Для этого воспользуемся карандашом (для нанесения разметки), строительным уголком, строительным ножом и электролобзиком. Рассмотрим ниже, как раскроить и проложить ламинатные плиты на выступах и местах выходов коммуникационных труб.

Отопительные трубы

Переворачиваем по длине доску ламината и, воспользовавшись уголком, отмечаем места расположения труб. Делаем разметку непосредственно у места укладки, приложив ламель на ее будущее место. Устанавливаем у стены контрольный колышек, сбоку от труб прикладываем ламель и упираем ее к стене. С помощью строительного уровня в данном положении отмечаем место расположения трубы. Получаем разметку места для выреза под трубу.

Сверлим по разметке отверстия с использованием сверла с коронкой (можно приобрести одновременно с ламинатом в магазине). Отверстие делаем больше на 1-1,5 см, чем диаметр трубы. Это необходимо для соблюдения температурных зазоров между покрытием и трубами. Далее могут иметь место два варианта.

Первый. Прорезаем электролобзиком или пилой заход к полученному отверстию от конца доски ламината. Монтируем ламель, оставляя зазор вокруг коммуникации, и закрываем этот зазор специальным пластиковым кольцом, которое продается в магазинах вместе с ламинатом.

Второй. Ориентируясь на середину получившегося отверстия, отрезаем часть доски ламината поперек. В итоге получится две части одной панели. Одну часть располагаем в пространстве между стеной и трубой, а вторую – между трубой и остальным полом. Чтобы скрепить отрезанные элементы между собой, воспользуемся клеем. Наносим его на отрезанные торцы и прижмем детали друг к другу.

Стеновые выступы

Если в комнате имеются выступы стен, следует обрезать ламель прямо по выступу. При наличии преграды, в виде стены, обшитой панелями из пластика либо гипсокартона, колонны, мест под радиатором, следует завести ламель с зазором вплоть до стенного основания. Облегчить работу можно путем подрезки низа ламинатных досок. Все работы выполняются строительным ножом или электролобзиком.

Особенности укладки ламината в большом помещении

Если ваше помещение имеет размер более 8 метров в длину или ширину, то следует дополнительно сделать компенсационный шов. Для этого используются специальные профили. Они монтируются между двумя не закрепленными участками ламинатных досок. Вид профиля сверху аналогичен порожку в дверном проеме. Укладка компенсационного шва необходима во избежание деформации (вздутия) поверхности при температурных колебаниях. Она уменьшает суммарную подвижку ламинатного пола при температурных изменениях структуры материала и не дает ему поплыть или потрескаться.

Финальная часть укладки

По завершению монтажа ламинированного покрытия по всему полу и во всех сложных местах, следует выступающие края подложки аккуратно подрезать и убрать все клинья по периметру стены. Осталось смонтировать плинтус и тем самым закрыть температурный зазор между уложенным покрытием и стеной.

Установка плинтуса на ламинат

Устанавливая плинтусы поверх ламинатного пола, учтите одну конструктивную особенность: крепления самого плинтуса непосредственно к ламинату и базовому полу не предусмотрены. Плинтус крепиться только к стене. Чтобы правильно прикрепить выбранный плинтус, нужно придерживаться монтажной инструкции, приложенной в комплект производителем.

Плинтусы всегда повторяют контур стен помещения. При неровных стенах лучше использовать гибкие плинтусы из пластика. Деревянные плинтусы следует использовать только при безупречно ровных стенах и если нет опасности образования неэстетичных щелей. К тому же, деревянные плинтусы весьма дорогое удовольствие.

Ламинат один из тех материалов, которые часто используют в качестве напольного покрытия. Прекрасный внешний вид, дополнительное утепление, приятная на ощупь текстура и это не все качества вызывающие любовь к этому покрытию. Однако покрытие может долго радовать хозяина дома, только в том случае, если он уложен правильно. Для этого необходимо хорошенько подготовить основание.

Подготовительные действия

Кропотливая работа нужно совершить еще перед тем, как укладывать ламинат. Все начинается с проверки ровности пола, она должна отвечать определенным стандартам. На 2 м² пола высота не должна меняться более чем на 2 мм. В противном случае панели с четырех сторон оснащенные специальными замками с течением времени расшатаются, что приведет к их поломке. Появятся постоянно растущие щели, забиваемые мусором и пылью. Пол начнет скрипеть.

Если у основания имеется наклон, он должен быть равномерным и не превышать 4 мм на 2 м². На эти области лучше не ставить мебель, опирающуюся на 4 ноги, она потеряет устойчивость, а дверцы, если имеются, перестанут закрываться. Температуру и влажность основания также следует проверить. Дерево должно иметь влажность менее 12%, бетон 4%, температура пола более 15°.

Что может послужить основанием

Разобравшись с размером допустимых искажений «рельефа» пола, переходим к видам оснований и их подготовке.

Бетонный пол. Обязательно подлежит ремонту, небольшие трещины нужно слегка увеличить и залить их цементно-песочным раствором. Крупные отделившиеся куски следует удалить, а образовавшиеся углубления заполнить самовыравнивающейся смесью. Затвердевший пол подвергаю шлифовке. Пыль после этой процедуры нужно полностью удалить, только потом начинать укладывать ламинат.
Деревянное покрытие. Все неровности убираются с помощью рубанка, отставшие половицы заново крепятся саморезами, прогнившие участки заменяются новыми. Если в помещение высота потолков более 2 м, пол выравнивается с помощью листов фанеры толщиной 5 мм.
Линолеум. Этот материал можно не снимать, при условии ровности самого пола. Единственное, что потребуется сделать, отогнуть края и проверить, нет ли там плесени. При наличии таковой обработать противогрибковыми средствами.
Кафельная плитка. При достаточно ровной поверхности с керамику нужно просто удалить пыль и грязь.
Изоляционная прослойка. Используется только в случае, когда материал нужно укладывать на бетон. Особенность этого пола заключается в том, что он впитывает влагу. Материал изготовлен из бумаги и прессованных отходов деревообработки, значит, если он будет лежать на влажной поверхности, то со временем начнет менять форму – вспучиваться.
Подложка. По всем технологическим нормам рекомендована к использованию.
Ковровое покрытие. Ни в коем случае нельзя использовать как основание. Ворс плохо держит форму, что приведет к расшатыванию замковой системы и скрипящему полу. Результат – ремонт или замена покрытия.

Не менее интересно: Как класть ламинат в квартире — этапы работ, советы и выбор материалов

Несколько слов про подложку и пароизоляцию

Бетонный пол, старый или новый, впитывая влагу, и передает ее напольному покрытию. Во избежание подобных проблем используется изоляционный слой из диффузионной мембраны или полиэтилена 200 микрон толщиной. Его следует укладывать на всю площадь пола и никак не крепить к основанию. Для этого куски полиэтилена нужно склеить внахлест с помощью скотча. Излишки изоляции, заступающие на стены, скрываются с помощью плинтуса.

Ламинированному полу, необходима подложка, выполняющая роль шумоизолятора и дополнительно защищающая от влаги. Предназначена она также для защиты нижней поверхности, ламинат избежит истирания при контакте с мелкой абразивной крошкой и обеспечения неподвижности плавающего напольного покрытия. Итак, что можно использовать как подложку.

Линолеум. Однако такая возможность появится только в случае безукоризненной его укладки. Не позволит влаге попасть на ламинат и будет работать как утеплитель.
Пенофол. Этот материал обычно используется вместе с фольгой, создавая отличную звукоизолирующую прослойку. Эта подложка может использоваться для помещений с теплым полом.
Пенополиэтилен. Стоит дешево, хорошо отталкивает влагу и сохраняет тепло, устойчив к бактериям. Правда, недолговечен и быстро теряет форму.
Пробка. Отлично скрывает недостатки основания, служит тепло – и влагоизолятором, долговечен. Но довольно дорогостоящий.

Толщина подложки должна быть высчитана в зависимости от ламината. Обычно при покупке этого напольного покрытия, в комплекте с ним идет брошюра, в которой есть рекомендации производителя по поводу подложки. Как правило, под 9 мм ламинат нужно подложить 3-х мм изолятор.

Теплые полы

В каком-то роде тоже имеют отношение к тому, что подкладывается под ламинат. Их использование сулит применение только определенных видов подложки. Подойдет фольга и прочие изоляторы на ее основе, к примеру, пенофол. Какие теплые полы бывают, их плюсы и минусы.

Обогрев при помощи проводов

В помещениях, которым требуется дополнительное отопление, хорошие результаты при укладке под ламинат показывает электрический теплый пол. В зависимости от размера комнаты и необходимой температуры можно выбрать пол разной мощности. 150-и Вт хватит для создания комфорта на кухне и в гостиной. 220 Вт в состоянии полностью обогреть балкон или помещение где идет большая утечка тепла.

Легкий монтаж, который в состоянии произвести человек, не имеющий специальных навыков.
Основной или дополнительный обогрев любого помещения.
Не требуется никакой дополнительной подложки. Вся укладка производится на уже имеющуюся под ламинатом изоляцию.

К минусам можно отнести только высокие затраты электроэнергии при постоянном его использовании. Также в случае обрыва или перегорания провода вся система перестанет быть работоспособной.

Инфракрасная пленка

Среди жителей домов с ламинированным покрытием пола пленочное инфракрасное отопление является самым используемым. Происходит это потому, что такие полы обеспечивают оптимальный режим температур, который не позволяет перегреться напольному покрытию.

Повреждение одной или нескольких секций не влечет за собой выхода из строя всей отопительной системы.
Срок его службы не менее 50 лет.
Все монтажные работы осуществляются в течение двух часов.
Очень тонкий, не уменьшит высоту комнаты.
Использование различных режимов обогрева, существенно снижает стоимость отопления.
Пленка не подвержена влиянию коррозийных и биологических факторов.
Отсутствует необходимость приобретать еще какое-нибудь оборудование.
Полностью безопасен.

Минус у подобной системы только один. Придется потратить значительные средства по сравнению с водными и проводными системами.

Водная система

Этот вид отопления менее популярен. Однако у него есть положительные свойства неприсущие другим видам теплых полов. Также перед укладкой следует провести подготовительные работы. Во-первых, включить систему, просушивая основание. Во-вторых, прежде чем укладывать ламинат, теплый пол рекомендуется укрыть шумоизолятором толщиной около 3 мм. Это позволит ламинированному покрытию меньше портиться при контакте со стяжкой.

Постоянное и равномерное прогревание бетонного основания, увеличивающее срок службы ламината.
Долговечность. Система без механических повреждений прослужит долгие годы.
Доступность. Из всех видов теплых полов этот вариант самый экономичный в процессе использования. Нет необходимости платить за что-то, кроме центрального отопления.

Сложность монтажа. Для проводки этой системы теплых полов, отладки и запуска придется нанимать специалистов.
Дополнительные траты на оплату труда рабочих. Она, может, довольно ощутимо ударить по карману.
Кроме приобретения самой системы, придется раскошелиться на фитинги и прочую фурнитуру.
В случае прорыва системы отопления будет испорчено напольное покрытие. Также придется возместить ущерб соседям снизу, если такие имеются.

Заключение

Изучив содержание статьи, каждый домашний мастер в состоянии самостоятельно выбрать оптимальный вид подложки и основания. Также качественно произвести подготовительные работы и рассчитать приблизительную стоимость будущего ремонта. Или как минимум не позволить себя обмануть нерадивым наемным рабочим с выбором материала и при необходимости внести правки в их работу.

Сегодня я начну цикл статей про укладку ламинита. НО прежде чем говорить об укладки, нужно подумать о подложке для него. Как вы знаете ламинат не кладется на голый пол, пусть даже если у вас он идеально ровный (наливной), под ламинат все равно требуется специальная подложка, которая не только сохранит тепло, но и обеспечит правильно использование этого напольного покрытия …

Для начала — что такое подложка?

Подложка – это специальное покрытие, которое делается либо из синтетических материалов, либо из натуральных материалов, которое обеспечивает более плотное прилегание ламината к черновому полу. Также это покрытие выравнивает небольшие неровности и несовершенства чернового покрытия, способствует удержанию тепла, а также звуковых волн.

Как стало понятно подложка практически неотъемлемая часть ламината.

Можно ли положить ламинат без подложки?

Однако такой вопрос все же гуляет по просторам интернет. Сделать можно все что угодно! Даже ламинат можно положить на голый бетонный пол! Но тут есть много минусов!

Во-первых, такой ламинат будет «громыхать» по черновому полу, когда вы передвигаетесь по нему. Все это потому что нижняя часть доски, практически у всех производителей, отделана пластиком, и он очень звонко «шлепает» по стяжке! Вам просто будет не комфортно ходить самим, а также ваши шаги будут слышать ваши соседи снизу! Причем очень отчетливо!

Во-вторых, сам ламинат не держит тепло! А поэтому особенно зимой пол будет намного холоднее без подложки, чем с ней!

В-третьих, нет никакой звукоизоляции, а поэтому соседи будут слышать не только ваши шаги, но и практически все ваши разговоры! Особенно на повышенных тонах!

Еще раз повторюсь — кладите ламинат на подложку! Это почти аксиома.

Теперь собственно сам выбор

Подложки бывают трех основных типов. Первая — это рулонная подложка, вторая – это подложка на матах, третья – это пробковая подложка.

Рулонная подложка – одна из самых дешевых, около 90 рублей за квадратный метр. Толщина от 2 до 3 мм. Делается из вспененного полиэтилена. Просто покупаете рулон, раскатываете его под нужный размер и отрезаете все лишнее. Очень легкий монтаж! Такая толщина достаточна для очень ровных полов. Обладает хорошей тепло, и звуко защитой.

Подложка на матах – это специальные куски (прямоугольники) обычно по 1 – 2 кв. метра, которые вы укладываете друг с другом, в пачке обычно около 5 – 6 квадратных метров. Такая пачка стоит от 300 до 600 рублей. Бывают толщиной от 2 до 7 мм. Монтаж более сложный, из-за большого количества «кусков». Однако с такими мелкими кусками легче работать в сложных местах, в углах под батареями, и т.д. Также в большинстве случаев делается из вспененного полиэтилена.

Однако есть и импортные прорезиненные подложки! У них состав немного другой вместе вспененным полиэтиленом добавляется небольшое количество натуральной пробковой крошки. Подложка получается на ощупь более плотная и долго не теряет форму. И у того и у второго типа хорошие тепловые и звукоизоляционные характеристики.

Пробковая подложка – полностью экологичная, делается на основе материалов пробкового дерева. Очень плотная, есть как на матах, так и в рулонах. Обычно толщина от 2 до 3 мм. Не выделяет вообще никаких вредных веществ, хорошая тепло и звуко защита. Однако такая подложка самая дорогая. Стоимость квадратного метра около 300 — 500 рублей!

Какую же выбрать вам?

Ребята также все просто! Ориентируйтесь от характеристик вашего помещения.

Если вы берете в офис на ровные черновые полы – то стоит брать самую дешевую 2 – 3 мм полиэтиленовую подложку в рулонах. Если даже через пять лет она начнет «скрипеть», то это будет практически не заметно, из-за большого количества человек в офисе. Можно рассмотреть и недорогую подложку на матах, особенно если стены в офисе у вас не прямоугольные, а имеют сложные формы.

Если вы берете домой на ровные полы – то стоит понимать, берете для себя! Поэтому нужна экологичная подложка, ведь в квартире вам жить, спать и растить детей! Поэтому чем меньше выделения — тем лучше (лучше чтобы вообще не было)! Тут подойдет пробковая подложка! Она очень экологичная!

Если нет лишних денег – также можно взять полиэтиленовую подложку в 2 мм, напомню это самый бюджетный вариант! Но у такой подложки все же есть небольшие выделения вредных веществ (пусть практически не заметно, но все же есть)! Если для вас это не важно, тогда смело берите! Проминаться она будет намного дольше, чем в офисах, ведь у вас нет такой большой проходимости!

Если полы не очень ровные, встречаются перепады до 5 мм – стоит брать прорезиненную подложку в 5 – 7 мм. Она также экологичная, практически нет выделений, она не проминается со временем (в любом случае очень долго держит форму), отлично держит тепло! Стоит учитывать если живете на первом этаже! А также обладает хорошей звуко защитой!

Лично я выбрал для себя прорезиненную подложку на матах, толщиной 5 мм! И вот почему!

Это подложка, не такая дорогая как пробковая. Также она не проминается со временем от нагрузок как подложка из вспененного полиэтилена. Она экологична, как пробковая подложка. Хорошо изолирует по теплу и звуку, особенно для меня важно тепло, потому как у меня первый этаж! Не скрипит под ламинатом, полиэтиленовая подложка может скрипеть после проминания. Выбрал 5 мм, потому что тепло она держит намного лучше, чем 3 мм! А также великолепно выравнивает все неровности чернового пола (у меня были погрешности)!

Надеюсь, вам моя статья помогла с выбором подложки для своего ламината, на этом все читайте наш строительный сайт.

Одна из основных особенностей человеческого вида, кардинально отличающая Homo Sapiens от остальных – патологическая склонность к нарушению инструкций. Правила человек либо не читает совсем, либо, прочитав,

Калькулятор расчета количества

Нельзя стелить ламинат без подложки

Для начала ознакомимся с инструкцией

Нарушители правил делятся на две категории. К первой относятся те, про кого в народе говорят: «дуракам закон не писан». Представители второй разновидности, наоборот, изучают досконально инструкцию, и отлично понимают причинно-следственные связи. Для того, чтобы ответить на вопрос: можно ли класть ламинат без подложки, нужно точно понимать, а зачем она вообще нужна, подложка?

Выдвигая определенные требования при укладке, производители исходят из механических качеств материала. Основные условия тех, кто лучше всех знает, что такое ламинат – его производителей, содержат два пункта:

идеально ровное основание;
обязательное наличие подложки.

При неисполнении этих обязательных условий монтажа производители полностью снимают с себя ответственность за качество произведенной продукции. Но пользователи все равно настойчиво хотят знать, можно ли укладывать ламинат без подложки. Разберемся, что стоит за этими требованиями.

Ламинированное покрытие состоит из отдельных элементов – ламелей. Ламели изготавливаются из МДФ – спрессованной под давлением смеси древесного волокна и связующих, модифицирующих веществ. Элемент покрытия изготавливают в форме плоской тонкой доски с вырезанными замками типа «шип-паз».

Нижняя часть доски покрыта стабилизирующим слоем, верхняя – декоративная, с рисунком текстуры. Для защиты поверхности от истирания, на декоративный слой нанесена меламиновая смола. Толщина защитного покрытия влияет на присвоение класса эксплуатации. В зависимости от стоимости продукции, толщина доски может быть от 6 до 14 мм.

Структура материала HDF имеет мелковолокнистый однородный характер, а значит, в отличие от деревянной доски с длинными волокнами, направленными вдоль, обладает малой упругостью и гибкостью. Поведение доски HDF при нагрузке напоминает яичную скорлупу – оболочка прочная, но хрупкая, склонная на изгибе не деформироваться, изгибаясь, как цельная деревянная доска, а ломаться. Поэтому, если под декоративным покрытием будет неровность основания, большая допустимых 2 мм, то при нагрузке пол может:

просто сломаться, если выпуклость большая;
начнут образовываться щели;
сломается замок, как самое тонкое и ослабленное место ламели.

Как мы поступаем с твердыми и хрупкими предметами, например, с фарфоровыми чашками? Стараемся оградить их от механической нагрузки, аккуратно поставив в сервант. Но если нагрузка неизбежна – собираемся перевозить чашки? Тогда мы тщательно их упаковываем, создавая прослойку из мягкого и упругого материала между отдельными предметами сервиза. И не кладем в коробку с дорогой посудой твердые предметы с выступающими углами – молотки и утюги. Также нужно подходить и к ламинированному паркету:

создать ровное, без выступающих мест, основание;
изолировать хрупкую доску от контакта с твердым основанием – при помощи подложки.

Если вы не собираетесь ходить по ламинированному покрытию – смело можете положить ламинат без подложки. Но если напольное покрытие предполагается использовать по назначению – лучше выполнить требования инструкции.

Как все сделать по инструкции

Идеально ровное основание для укладки ламельных ламинированных напольных покрытий – это прочное и обладающее сплошной твердой поверхностью перекрытие – бетонное или деревянное. Допустимые перепады – 2 мм на метр. Это значит, что черновой пол, на который вы собираетесь стелить напольное покрытие, не должен прогибаться при ходьбе. Недопустимо укладывать декоративное покрытие, состоящие из отдельных элементов (досок), по лагам или на насыпное основание. Перед укладкой требуется застелить поверхность чернового деревянного пола либо плитным материалом, либо сплошным настилом из досок.

Чтобы определить допустимый перепад в 2 мм, воспользуйтесь уровнем, длиной не менее метра, а лучше взять более длинный. Положите рейку уровня в любом месте пола: прогибы или выступы на полу должны быть не больше 2 мм на длину метрового уровня. Тщательно промерьте таким образом пол во всех направлениях. Чем больше замеров вы произведете, тем более точную картину рельефа поверхности будете себе представлять.

Проводя измерения, отмечайте места, не соответствующие норме – обводите примерную границу и записывайте величину погрешности. Если «картина местности» не соответствует требованиям – погрешности больше допустимых, придется предварительно выровнять основание. Также лучше поступить, если рельеф укладывается в 2 мм, но весь состоит из двухмиллиметровых ямок и бугорков.

Да, кстати, требуя ровное основание, инструкция не претендует на его горизонтальность: если вы имеете ровную, не бугристую поверхность, но равномерно наклоненную, и вас это устраивает, то для применения ламинированного напольного покрытия противопоказаний нет.

Неровности, укладывающиеся в допустимые 2 мм, при эксплуатации компенсируются мягкой и упругой прослойкой между твердым основанием и доской покрытия. Где имеется выступ, при нажатии на доску подложка проминается чуть больше, в месте ямки – не прогибается, поддерживая покрытие. Эффект компенсации основан на равномерном распределении нагрузки. Поэтому изолирующий слой должен быть в меру твердым и упругим: в достаточной мере сжиматься на выпуклостях, и быть достаточно твердым для того, чтобы поддерживать доску на вмятине. Выпускаемые подложки для ламината в той или иной степени выполняют эти функции. Наиболее отвечает требованиям пробковая подложка.

Если вы имеете некое изолирующее покрытие, официально не являющийся материалом для укладки под ламинат, но способное выполнять указанные функции, то его можно использовать. Только имейте в виду, что если захочется потребовать от производителя возмещения ущерба при возникшей поломке, при использовании не предусмотренных инструкцией материалов, вам придется доказать можно ли класть ламинат на линолеум без подложки, чтобы получить исполнение гарантийных обязательств.

Итоги

Любой нарушитель правил принимает на себя ответственность за возможные последствия. Если вы готовы к тому, что напольное покрытие придет в негодность через непродолжительное время, то вопрос можно ли стелить ламинат без подложки можно считать риторическим.

Читайте также: