Несущие стены в деревянном доме

Обновлено: 13.05.2024

Самонесущая стена (рис.2) – наружная ограждающая вертикальная конструкция, защищающая внутренние помещения здания от воздействия внешней среды, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от собственного веса.

Рис.2. Самонесущая стена (наружная стена опирается на фундамент, а перекрытие примыкает к стене)

Ненесущая стена (рис.3) – наружная стена, опирающаяся на перекрытие в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6м. (при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим) и защищающая здание снаружи от воздействия внешней среды.

Перегородка – внутренняя вертикальная ограждающая ненесущая стена, опирающаяся на перекрытие, и разделяющая смежные помещения в здании.

В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий.

В доме стены, которые стоят на фундаменте и на которые опираются перекрытия будут несущими.

А стены, стоящие на фундаменте без опирания на них перекрытия будут самонесущими.

Рис.3. Ненесущая стена (наружная стена опирается на перекрытие этажа)

Стены разного конструктивного назначения несут разную нагрузку. Для обеспечения необходимой несущей способности для разных стен выбирают определенную толщину стены и прочность используемых материалов.

Например, внутренние и наружные несущие стены зданий из газобетонных блоков высотой до 3-х этажей включительно рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, на клею или на растворе марки не ниже М75.

При высоте до 2-х этажей включительно – класс прочности газобетонных блоков не ниже В2 на клею или на растворе марки не ниже М50.

Для самонесущих стен зданий высотой до 3-х этажей класс прочности газобетонных блоков должен быть не ниже В2.

Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем, но не менее 600 мм. в несущих стенах и не менее 300 мм. в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).

как располагаются несущие стены в деревянном доме? вдоль конька крыши или поперек как ребра жесткости? и каков максимальный пролет между несущими стенами ? мат клееный брус.

В деревянных домах не важно бревенчатых или брусовых используются угловые врубки. Так вот если длины двух противоположных стен близки или превышают 8 м, то нужно ставить пятую стену. Такой дом называется пятистенком. Пятая стена выступает в роли диафрагмы жескости и не дает выгнуться наружным стенам. Два "пятистенка" поставленные "рядом" образуют "крестовой" дом. В котором обе внутреннме стены -- диафрагмы жесткости расположены "крестом". Это классические планировки. Современные планировки недалеко от них ушли так или иначе (балками, например) в них ставят диафргмы жесткости. Какие из стен несущие? Любые. На которые обопрете стропила, те и несущие. Пролет между стенами, ---все тот же, максимум 8 м. Если больше, то возникают трудности с подбором сечения и главное, длины стропил крыши, и с конструкцией диафрагмы жесткости (внутренней стеной) ---бревна такой длины сложны в транспортировке и усложняется их наращивание по длине. Не значит, что пролет нельзя сделать больше. Можно, но все усложняется и естественно становится дороже в работе.

несущие стены распологаются обычно в доль конька, но все завист от того какая крыша и как опираются стропила. А пролет максимальный зависит от длины деревянных балок, в железобетонне есть конкретные нормы по длине пролета и т. п. а в деревянных конструкциях нет

Вдоль конька. Пототу, что там стропила крыши на них опираются. Но и другие две стены обычно стоят на фундаменте и воспринимают нагрузку от перекрытий - значит тоже несущие. А в 5-и стенках еще и внутренняя стена несущая.
Максимальный пролет можно любой сделать, только элементы стропилы тогда нужны с большим сечением. И шаг стропил меньше. Но я привыкла всё считать, поэтому конкретно не берусь посоветовать.

есть 4-х стенки и 5-ти стенки, все они несущие, расположение конька в пятистенке желательно в доль 5 стены,
пролет выбирать из расчета, того что самая длинная балка 6 метров. ну и стропила соответственно. Хотя их можно составить.
длинне балки есть но дороже, идет как индивидуалки

Можно спросить у строителей Манежа в Москве, они там не так давно крышу сгоревшую меняли, так вот там пролет ахринеть какой длинны. отсюда всё можно сделать ну всё нужно прощитывать

расположение несущих стен не имеет значения. Пролет между стенами определяется несущей способностью балок (материал, сечение). На практике макс. пролет-5м..

несущие стены -это стены на которые действует нагрузка балок перекрытия и стропильной системы.. . при двухскатной крыше -две стены несущих.. .
если есть внутренняя стена ина её опираются балки перекрытия -то она тоже является несущей.. . пролёт может быть любой длины. благо современные технологии позволяют делать несущие балки очень длинными

все стены несущие. стропила ставятся на подстрапильную балку, а подстрапильники лежат на мауерлате, а мауерлат распределяет нагрузку на все стены. максимальный пролет зависит от нагрузки. например: расстояние м/у потолочными балками (матки) 1.5 м, балки 200х200мм, от стены до стены -8 м. ,утеплитель минвата, прогиб нулевой.

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

Когда дом построен, в нем есть как несущие, так и ненесущие стены. Разница между ними, как вы понимаете, в том, что некоторые из них отвечают за поддержку всего структурного веса конструкции, в то время как другие, так называемые "навесные" или "ненесущие стены", используются исключительно для разделения помещений на комнаты и ничего не поддерживают. Перед тем, как вносить любые изменение в стены вашего дома, важно быть очень уверенными, какие именно стены являются, а какие не являются несущими, так как снос или изменения в несущих стенах могут повлиять на структурную устойчивость вашего дома с потенциально-катастрофическими последствиями. Начните с Шага 1 ниже, чтобы начать поиск несущих стен в вашем доме.

Когда вы находитесь в самой нижней части вашего здания, посмотрите на стены, система балок которых упираются прямо в фундамент. Несущие стены вашего дома передают напряженность своей структуры прочному бетонному фундаменту, так что любые стены, которые расположены непосредственно на фундаменте, должны рассматриваться как несущие и сносить их нельзя.
Кроме того, внешние стены дома в большинстве домов являются несущими. Вы можете это увидеть на уровне фундамента — выполнены ли они из дерева, камня или кирпича, почти все внешние стены опираются прямо на фундамент.

За исключением комнат, в которых еще не завершена отделка, большинство балок будет находиться за отделкой. Так что будьте готовы свериться со строительной документацией или связаться со строителем, если вы не можете ее найти. Проще всего найти балки в подвале или на чердаке, где они не закрыты.

Повторим, из-за того, что большинство балок, поддерживающих стены, закрыты отделкой, их нельзя будет увидеть. Чтобы определить, расположены ли какие-то межэтажные балки перпендикулярно конкретной стене, может понадобиться снять некоторое количество половых досок этажом выше около стены, чтобы можно было посмотреть вниз на их опоры.

Тем не менее, если там помещение с незаконченной отделкой, например, пустой чердак, а не целый этаж, скорее всего стена не сильно нагружена.

Проверьте внутренние стены примерно по центру дома. Чем больше дом, тем дальше друг от друга будут находиться его несущие стены и, следовательно, тем больше внутренних несущих стен вам понадобится, чтобы поддержать пол. Часто эти внутренние несущие стены расположены примерно в центре дома, так как это наиболее удаленная точка от любой его внешней стены. Поищите внутреннюю стену, которая недалеко от примерного центра вашего дома. Есть большая вероятность того, что стена несущая, особенно если она расположена параллельно центральным балкам, поддерживающим свод подвала. [1] X Источник информации

Некоторые из этих структурных особенностей могут оказаться декоративными, но отнеситесь к этой вероятности скептически – часто раскрашенные колонны или узкие украшенные структуры в себе будут скрывать балки, исключительно важные для структурной целостности здания. [2] X Источник информации

Этот метод может подсказать вам, где могут находиться ненесущие стены, но вы не сможете быть в этом уверены, не проверив сами стены. Если вы не уверены, спросите у строителя, чтобы быть уверенными в том, что дом был сконструирован именно так.

Поищите признаки того, что дом перестраивался. Многие дома, особенно старые, по нескольку раз изменялись, расширялись и перестраивались. Если это относится к вашему дому, бывшая внешняя стена теперь может быть внутренней. Если это так, то невинно выглядящая внутренняя стена может оказаться несущей для исходного строения. Если у вас есть какая-либо причина полагать, что ваш дом был серьезно изменен, лучшим выбором будет связаться со строителем, который это делал, просто чтобы быть уверенным, что ваша внешние стены действительно внешние стены.

Не такая уж и редкость для домовладельца обладать копией исходных чертежей своего дома. К счастью, их можно найти:
- В офисе соответствующих официальных структур, (например, БТИ)
- У бывших владельцев
- У первоначального строителя и/или подрядчика
Изучите свои чертежи. Раздобудьте оригинальные чертежи вашего дома и вложите соответствующее время в то, чтоб определить, действительно ли является несущей стена, в которой вы не уверены. Поищите ориентиры, перечисленные выше – содержит ли она структурную несущую балку? Ригели пола присоединены параллельно ей? Была ли она изначально внешней стеной? Никогда не нарушайте целостность стены, если вы не до конца уверены, что она не несущая, так как даже дорогостоящие опытные эксперты по перестройке домов не могут этого сказать исходя только из визуального осмотра. Для получения более подробной инструкции прочтите статью wikiHow Как читать архитектурные чертежи.
- Если вы не уверены в истории реконструкции вашего дома, свяжитесь с прошлым владельцем и строителями для получения большей информации.
Позвоните первоначальному строителю, если вы можете это сделать. Человек (или организация), построившая ваш дом, может иметь представление о точной структуре здания. Если конструкция была возведена недавно, возможно, у вас даже не возьмут денег за короткий телефонный звонок или консультацию. Даже если возьмут, помните, что относительно небольшая плата — это ничто в сравнении с катастрофическими разрушениями структуры, которые могут возникнуть вследствие снесения несущей стены.
- Как правильно, строительная инспекция стоит несколько сотен долларов. [3] X Источник информации Эта ставка зависит от рыночной стоимости и размера здания — инспекция некоторых современных построек может обойтись и в $1,000.
Наймите консультанта по реконструкции. Некоторые независимые компании предлагают свои услуги помощи владельцам реконструируемых зданий в принятии решений, с какой стороны подступиться к их проектам. У таких компаний в штате могут быть прорабы, дизайнеры интерьеров и прочие опытные специалисты по реконструкции домов. Когда дело касается изменения стены, в несущей роли которой вы не уверены, эти компании будут в состоянии сказать вам, какие изменения возможны, какие изменения опасны, и даже однозначно ответить на ваш вопрос, является ли стена несущей или нет. Если вам интересен этот вариант решения, проведите небольшое исследование компаний в вашей местности в интернете, чтобы быть уверенным, что вы выбрали заслуживающую доверия, надежную компанию.

Прежде всего, будьте осмотрительны. Избегайте самостоятельного снесения стены, до тех пор, пока вы в полной мере не будете уверены, что она не несет нагрузку. Как было указано выше, снесение несущей стены может вызвать ослабление конструкции и даже потенциально угрожающее жизни структурное разрушение строения. Помните, что все реконструкции можно считать окончательными только наполовину, потому снесение ненесущей стены может повлиять на возможность изменения дома в будущем.

Недооцененное в прошлом, сейчас каркасное домостроение в нашей стране переживает настоящий бум, что обусловлено многими достоинствами технологии. И речь даже не о бюджетности, которая, на самом деле, явно преувеличена, а о скорости возведения каркаса, доступности материалов и возможности строительства своими руками в любой сезон. Один из главных элементов каркасника, естественно, стены, и в этом материале мы разобрались, что же такое правильная каркасная стена.

В частном сегменте каркасная технология домостроения является одной из самых востребованных, как у самостройщиков, полагающихся только на свои силы, так и у тех, кому бюджет позволяет заказать дом «под ключ». Но, как и при строительстве по любой другой технологии, каркасный дом будет долговечным, комфортным и экономичным в эксплуатации, только при условии применения качественных материалов и правильной сборке. А приписываемая этим строениям хлипкость, недолговечность и эффект «термоса», результат нарушений, а не характеристики технологии как таковой. Не только самостройщики, но и считающие себя профессионалами, иногда делают неправильный пирог стены каркасного дома, что и влечет за собой дальнейшие проблемы. В данном материале рассмотрим особенности каркасной технологии, а также варианты исполнения стенового пирога.

Содержание

Особенности каркасной технологии

В каркасных домах, также как и в каменных или монолитных, стены являются несущими ограждающими конструкциями, плюс, они же одновременно и обеспечивают тепловую защиту без необходимости наружного доутепления. Исключения составляют каркасные дома со штукатурным фасадом по системе СФТК. В этом случае поверх плитной обшивки несущего каркаса выполняется еще один слой теплоизоляции достаточной плотности (ПСБ, каменная вата) с последующим армированием и оштукатуриванием.

Каркас может быть и металлическим (ЛСТК), но наиболее распространены частные дома с деревянным силовым каркасом, собранным по канадской или скандинавской технологии, либо из микса этих «школ». Внутренние стены каркасного дома чаще облегченные, иногда для повышения теплоемкости или улучшения звукоизоляции перегородки выкладывают из кирпича или блоков. Но лучшим теплоаккумулятором для каркасного дома за неимением каменных стен, будет монолитный фундамент. Подходят и свайные основания, и столбчатые, но легкие каркасники ставят и на УШП чтобы:
- сразу получить готовый черновой пол с уже заложенными коммуникациями и системой отопления, поверхность которого не нуждается в дополнительной стяжке;
- на этом самом отоплении сэкономить, за счет того, что прогретая плита будет медленно отдавать тепло в дом и после отключения котла.
Каркасникам вменяют проблемы с воздухообменом, но в любом современном доме, где окна и двери герметичные и упор на минимизацию теплопотерь, должна быть система вентиляции. Разница в том, что в каркасном доме внутри создается замкнутый паронепроницаемый контур и простого проветривания или вентиляционных клапанов в оконных блоках будет недостаточно.

Каркасную технологию многие позиционируют как наиболее бюджетную, позволяющую сократить расходы на строительство чуть ли не в два раза, по сравнению с домом из кирпича или блоков. Реальная экономия на строительстве достигается за счет тщательного планирования, наличия проекта и самостоятельного выполнения если не всех, то хотя бы части работ. И не имеет большой разницы, из какого именно материала собраны стены, правильная стена каркасного дома недешевая, стоимость за готовый квадрат будет плюс-минус равна.

Я лично для себя как то считал, что при строительстве с 0 до готового объекта, с одинаковым по комфорту наполнением, что каркасник, что газобетон/кирпич выходят одинаково. Разница в цене сильно заметна только при сравнивании отдельных этапов. В сумме – одинаковый бюджет.

Реальным преимуществом каркасников перед остальными вариантами является не меньшая себестоимость, а высокая скорость строительства и относительная простота технологии.

Вся прелесть каркасника в том, что его можно строить одному в две руки.

Конструктив каркасных стен

Стена представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из несущих элементов (каркас), заполнения (теплоизоляция), защитных мембран, внутренней и наружной отделки.

Каркас – силовой каркас собирается из доски, в идеале, СС (сухая строганная), но на практике гораздо чаще используют обрезную доску естественной влажности (ЕВ) или доску технической сушки. Доска естественной влажности стоит дешевле всего, но «грешит» низким качеством, усушкой и деформациями даже в каркасе, не говоря о «вертолетах», максимально затрудняющих сборку. Доску ЕВ очень желательно обработать антисептиком перед сборкой, чтобы предотвратить биологические поражения. Некоторые этот этап пропускают без особых последствий, но может и не повезти, если погода дождливая. Самое ходовое сечение для внешних стен, перекрытий и стропильной системы – 40-50×150 мм, при сборке нижней и верхней обвязки и угловых стоек доски либо сдваивают, либо врезают ригели.

Двойная верхняя обвязка – это не только распределитель вертикальных нагрузок, но еще и элемент пространственной жесткости, который перевязывает между собой несущие стены (и хорошо бы еще перегородки) в местах сочленения. Лучше сделать. Материала не так много, а лишний запас жесткости для каркаса уж точно не повредит. При качественном исполнении теплопотери возрастут на копейки, а при перекрестном внешнем утеплении и того меньше. Зато повысится устойчивость и будет меньше ощущения зыбкости конструкции. Имхо, самый главный недостаток каркасников.

Дополнительную жесткость конструкции обеспечивает и плитная обшивка, если она не запланирована, каркас усиливают укосинами. Для подстраховки в регионах с повышенной ветровой нагрузкой и укосины врезают, и плитами ОСБ (фанера, ЦСП) обшивают.

Заполнение – в качестве теплоизоляции в каркасных домах наиболее распространена минеральная, преимущественно, каменная вата в плитах или рулонах. Ее укладывают враспор между стойками, чему способствует стандартный шаг около 600 мм. Реже в стенах используется засыпная, задувная или напыляемая теплоизоляция, утепление стен каркасного дома пенополистиролом встречается в единичных случаях. Из-за горючести его стараются не комбинировать с деревом, особенно, когда запланирован вентилируемый фасад. Но если непременно хочется декоративную штукатурку, без ПСБ не обойтись. Каменная вата достаточной для ее нанесения плотности стоит на порядок дороже и особыми преимуществами по сравнению с пенопластом не обладает. Толщина стен каркасного дома зависит от ширины стоек, толщины утепления и типа фасадной и интерьерной отделки, но обычно варьируется в пределах 250-300 мм. Толщина утеплителя подбирается исходя из нормативов теплосопротивления для региона проживания. Точные расчеты выполняются в ходе проектирования дома, но можно воспользоваться следующим расчетом.

Для наших широт очень теплоэффективным домом считается дом с параметрами контура 250-200-250 (до 300) мм – это пол-стена-потолок, пропорционально теплопотерям % примерно: 25-15-30 (остальное – окна, двери). И то, если у вас дорогое отопление (электричество, например). Все что толще – бессмысленный перевод продукта, если конечно у вас не пассивный дом с окнами, заполненными аргоном и энергосберегающими стеклами, 7-ми камерные пакеты, утепленная входная группа и т. д. и т. п.

С целью экономии не только в южных регионах, но и в Москве многие закладывают в стены слой утеплителя в 150 мм, а в перекрытия по 200 мм, а для кого-то с такой толщиной возможен только сезонный домик. Чтобы минимизировать мостики холода принято двойное утепление с перехлестом стыков – 100 или 150 мм укладывают между стойками каркаса, а оставшиеся 50 мм поверх, изнутри или снаружи. Но в последнее время некоторые производители теплоизоляции рекомендуют однослойное утепление нормативной толщины. В качестве доказательства эффективности однослойного утепления они приводят результаты лабораторных исследований. Согласно которым гораздо важнее не количество уложенных слоев, а правильность монтажа и отсутствие зазоров больше 2 мм между плитами утеплителя и стойками и утеплителем.

Какой толщины утеплитель использовать для стен каркасного дома и во сколько слоев, зависит еще и от цены вопроса.

Если я нормально состыковал две плиты – откуда там возьмется мостик холода? Я у себя делал 100+50 мм только по одной причине – плиты 150 выходили на круг дороже и продавались только паллетами.

Защитные мембраны – за исключением напыляемого ППУ, остальной утеплитель необходимо защищать и изнутри помещения, от пара, выделяющегося в процессе нашей жизнедеятельности, и снаружи, от внешних воздействий. Обязательным слоем в стеновом пироге является пароизоляция – может применяться как толстая полиэтиленовая пленка от 200 мкм, так и специализированная диффузионная мембрана. Пароизоляционный контур должен быть герметичным, полотна пленки или мембраны укладываются внахлест, стыки дополнительно проклеиваются скотчем.

При включении в стеновой пирог плиты ОСП (9-12 мм), поверх нее монтируют влаговетрозащитную мембрану, если каркас без плитной обшивки, ее укладывают поверх утеплителя, вплотную. Главным отличием ветрозащиты от обычного полиэтилена является паропроницаемость, она не пропускает влагу в утеплитель снаружи, но выпускает ее из утеплителя. Одной из самых распространенных ошибок долгое время была неправильная укладка – поэтому теперь чтобы стороны не путали, производители наносят специальную маркировку на поверхность полотна. Сегодня в продаже есть фасадные виды базальтовой ваты высокой плотности (от 100 кг/м³), которую можно использовать и без ветрозащитной мембраны, но с учетом ее стоимости, проще закрыть мембраной. Еще один вариант, использовать МДВП, эти мягкие древесно-волокнистые плиты одновременно и ветровлагозащита, и изоляция.

Фасадная отделка – какие стены в каркасном доме снаружи, во многом зависит от строительного бюджета. Штукатурный фасад удовольствие во всех отношениях дорогостоящее, даже при исполнении своими силами, не говоря о привлечении мастеров. А ввиду подвижного основания и при соблюдении технологии и использовании сертифицированных продуктов системодержателей вполне вероятны растрескивания и переделка. В подавляющем большинстве случаев у каркасных домов вентилируемый навесной фасад с облицовкой виниловым, металлическим или фиброцементным сайдингом. Также популярна наружная обшивка вагонкой, имитацией бруса или бревна, планкеном. Любители натуральной древесины зашивают каркас имитацией и снаружи, и внутри, чтобы получить вид брусового дома.

Внутренняя отделка – вариантов отделки отделка стен внутри каркасного дома масса, конкретный конструктив зависит от предпочтений владельцев и стилистики оформления интерьера. В качестве основания под дальнейшую покраску, оклеивание обоями или облицовку плиткой, в основном используют ГКЛ, ОСП, фанеру или другие композитные плиты. Альтернативой гипсокартону и плитной облицовке является натуральная древесина – вагонка, имитация бруса или бревна, планкен. Этот отделочный материал проще в работе, но характерный вид может быстро надоесть.

Правильные каркасные стены

Дошла очередь до утепления. Такой пирог правильный? Изнутри: гипсокартон, гидроизоляция, каменная вата, ветрозащита, осб. Урал, утеплитель 150 мм. Ветровлагоизоляция обязательна?

Гипсокартон, пароизоляция, каменная вата, осб, ветро-влагоизоляция, вентзазор, фасад. Толщины 150 мм для Урала мало. ВВЗ обязательна, причем поверх ОСП

Поддерживаю: и по пароизоляции, и по ветровлагозащите поверх ОСБ. Как вариант, предлагаю заменить (ОСБ+ВВЗ) на МДВП – там и эффект утепления, и ВВЗ в одном флаконе. По деньгам, то на то и выходит. И нужна хотя бы контробрешетка с утеплителем +50 мм. Как минимум.

Хорошее предложение, но. А известно ли о наличии правильных укосин? Вдруг OSB является силовой обшивкой? OSB+ВВЗ грубо говоря 250+35+60=345 RUR, МДВП в такую сумму выйдет толщиной в 15 мм. И обрешетка. Где? Если OSB+ВВЗ по обрешетке – теряется структурная прочность. Если поверх МДВП – снова потребуется ВВЗ. Не все так однозначно.

Силовой обшивкой у Граматчикова ОСП не является, укосины врезаны правильно, а МДВП не вариант, в Свердловской области, в 100 км от Екатеринбурга, ни импортные, ни отечественные достать нереально. Проблема в том, что отделка фасада предвидится не раньше, чем «через год с хвостиком». И она актуальна для многих самостройщиков, осиливающих дом не за сезон, а в несколько подходов.

Так как ОСП, даже влагостойкие для наружных работ не предназначены для использования на фасаде без последующей отделки, их нужно защищать на время простоя. Чтобы не тратиться на довольно дорогостоящие специализированные пропитки, форумчанину посоветовали закрыть периметр самой дешевой ВВЗ, а перед отделкой фасада поменять ее на новую. Оставить ее же не вариант, так как под действием ультрафиолета однозначно начнется деструкция, и мембрана утратит свои защитные свойства. Если не хочется выполнять двойную работу, мембрану нужно брать специализированную, устойчивую к УФ-излучению, но и она будет сопротивляться в течение года, а потом ее обязательно должен закрыть фасад. Но такая мембрана «кусается».

Прошу дельного совета по пирогу стены. Перекрестное утепление, без osb и фанеры. Базальтовый утеплитель 150 мм плюс 50 мм. Сначала думал над пирогом с плитами, подсознательно понял, что толк от osb будет минимальный, стена только тяжелее станет.
1. Тяжелая доска на фасаде. Обрешетка требует внимания к креплению.
2. Щели на фасаде могут негативно сказаться со временем на ветрозащитной пленке. Но при такой толщине доски, это, скорее всего, не критично, если использовать ветрозащиту устойчивую к ультрафиолету хотя бы месяцев на 12. Тогда утреннее и вечернее солнце будут очень долго ее разрушать.
3. Для монтажа ГКЛ прямо по каркасу нужно использовать сухой строганый пиломатериал.
Какой толщины тоску использовать на такой фасад – дело вкуса. Но обрешетка (с точками крепления 60 см по перекрестным брускам) должна обеспечить жесткость фасаду. Толще доска, значит тяжелее. Кроме того, хорошо подумать, чем крепить перекрестный брусок, так как только крепеж будет держать весь вес фасада, а точки крепления аж через 60 см.

И продолжать можно до бесконечности – даже при наличии проверенных технологий, сколько людей, столько и мнений и попытки «изобрести колесо» вряд ли закончатся.

Вывод

А можно остановиться на таком варианте.

Правильных пирогов много. Для меня пока так:

Получить совершенно бесплатную консультацию по конструктиву каркасной стены можно в теме «Правильный пирог для стены каркасного дома». Подробнее о разных технологиях каркасного домостроения – в профильном материале. Также полезная информация о том, как не построить вместо надежного дома рашен страшен каркашен – в нашей статье. В видео стройка как хобби или маленький каркасник со вторым светом за разумные деньги.

Строительство деревянного дома невозможно без чертежа, который является не только визуальным представлением будущей постройки, но и своего рода руководством к выполнению работ. Чтобы правильно выбрать материалы, необходимо четко представлять, какие элементы здания будут работать под нагрузкой, а какие играют роль перекрытий и декора.

Для несущих конструкций необходимо подбирать прочную и устойчивую к различным погодным условиям древесину. Несмотря на то, что дуб – самый крепкий, а сосна – самая дешевая, многие застройщики выбирают сибирскую лиственницу как оптимальную по цене и качеству породу.

Лиственничные пиломатериалы по прочности лишь немного уступают дубовым, зато имеют менее плотную структуру, поэтому легче обрабатываются. Несущие конструкции из лиственницы невероятно долговечны, потому что не боятся влаги, жары, зноя и температурных перепадов. Более того, лиственничная древесина – единственная порода, которая во влажной среде становится прочнее. Ярким тому подтверждением являются найденные в Венеции древние опоры из лиственницы. Находящиеся более 1000 лет в воде несущие конструкции не только не разрушились, они превратились в камень.

Фундамент и стены

В самом начале при строительстве деревянного дома размечается участок и возводится фундамент. Опорными элементами основы могут выступать столбы из камня или бетона либо металлический каркас, а нижняя обвязка традиционно изготавливается из древесины. Для данной несущей конструкции используется брус или бревно, устанавливаемые по периметру, а для предотвращения подвижек балки связываются лагами. На основу укладывается черновой, затем чистовой пол, для которых используются соответственно брус и половая доска.

После того, как фундамент устоится, можно приступать к сооружению стен. В зависимости от вида деревянного дома для возведения вертикальных несущих конструкций используется оцилиндрованное бревно, клееный или строганный брус. Внутри стен укладывается утеплитель и гидроизоляция, а со стороны комнат и фасада устанавливается обшивка (для бревенчатых стеновых перекрытий облицовка не обязательна). Для наружной отделки может использоваться вагонка, планкен, блок-хаус и имитация бруса из лиственницы, для внутренней – такие же пиломатериалы, но из сосны или ели как более дешевых видов древесины.

Крыша

Следует понимать, что крыша не только сама по себе является несущим звеном, но и оказывает приличную нагрузку на стены и фундамент. Это необходимо учитывать при выборе материалов, чтобы опоры могли выдержать вес кровельной конструкции.

Крыша состоит из мауэрлата, стропильной системы, обрешетки и кровли. Дополнительно необходимо уложить утеплитель, паро- и гидроизоляцию. В самом начале монтируется мауэрлат – основание, соединяющее стены и стропила. Для этого используют бревна или деревянные балки, которые необходимо надежно прикрепить к стенам анкерами.

После выравнивания мауэрлата по уровню устанавливается стропильная система. В зависимости от вида крыши она может быть разной. Например, в двухскатных домах стропильная система представляет собой ряд равнобедренных треугольников, установленных на одинаковом расстоянии друг от друга и закрепленных между собой балками из древесины.

Следующий этап – сооружение обрешетки, которая одновременно делает крышу более жесткой и является опорой для кровли. Шаг, с которым устанавливаются доски, зависит от вида кровельного материала. Для большинства типов кровли размер между элементами каркаса составляет 50-60 см.

Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция, которая крепится с помощью строительных скоб, затем устанавливается кровля. Существует множество кровельных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор обычно зависит от бюджета. Укладка кровли заключается в том, что необходимо закрепить материал к обрешетке. Сложнее всего уложить мелкую черепицу, проще – лист, еще проще – рубероид.

Чердак и межэтажные перекрытия

В верхней части деревянного дома можно сделать чердак, а если предусматривается строительство многоэтажного здания потребуются межэтажные перекрытия.

Для обустройства чердачного пространства придется закупить дополнительные материалы, но зато вы будете иметь еще одно помещение, которое можно превратить в жилое. Несущей конструкцией чердака является пол и стропильная система крыши, поэтому вся работа сводится к внутренней отделке и утеплению. Чердак желательно утеплить не только для того, чтоб использовать его как мансарду, но и для сохранения общего тепла в доме.

Если в здании предусматривается два или больше этажей, необходимо установить межэтажные перекрытия, низ которых будет потолком для нижнего этажа, верх – полом для верхнего. Перегородки изготавливаются из мощных балок, расположенных по периметру стен, между которыми крепятся лаги с шагом 30-50 см (в зависимости от нагрузки на несущую конструкцию). Нижняя часть межэтажного соединения обшивается облицовочным материалом, на верхнюю устанавливаются доски пола.

Лестница

Необходимым конструктивным элементом сооружения с двумя и более этажами является лестница. Лестничная система должна быть удобной, красивой и безопасной, поэтому проектируется по установленным нормам.

Лестницы бывают маршевыми и винтовыми, угловыми, с двумя П-образными площадками, одно- и многомаршевыми. Разработка несущей конструкции из древесины выполняется с учетом площади и планировки дома.

Согласно строительным нормативам размеры ступеней должны быть 300х150 мм (ширина и высота), что соответствует среднему шагу человека. Стандартная ширина лестничного марша составляет 0,9-1,2 метра. Ступени крепятся к опорным балкам, которые бывают косоурными, столбчатыми и в виде тетивы. Для безопасности передвижения следует установить перила, состоящие из поручней и балясин. Первые монтируются сверху, вторые – вертикально и выполняют роль ограждения всей лестницы.

Читайте также: