Заложить кирпичом над дверью

Обновлено: 17.05.2024

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.
Закладку дверного проема можно выполнить:

Первый способ Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
Второй способ Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Ликвидация прохода с помощью кирпича

При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

Подбор материала по толщине перегородки

Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.

Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

Как перенести входную дверь и заделать проем газобетоном

Безопасным;
Надежным и крепким;
Теплым и не пропускающим шум;
Презентабельным.

Он еще должен быть там, где нам удобно. На своем месте.

Именно с него мы и начнем – с входа в ваш дом. Новую крепость, которую вы купили по случаю или приобрели ценой непосильного труда и томительного копления всю свою жизнь.

В исходных данных имеется нежилое жилье и неудобная входная дверь, расположенная не по циркулю.

1. нежно изъять ее из имеющегося проема,
2. разбить новый дверной проем – там, где нам заблагорассудилось,
3. вставить старую новую дверь на положенное ей место,
4. заложить старый проем.

Поправка на ветер:

дверь дорогая, бронированная, тяжелая. С хорошим замком. Поэтому для ее изъятия и установки целесообразно вызывать специалистов. Что и рекомендуется всем неспециалистам.

Китайские псевдометаллические двери массой три килограмма можно вынимать, перемещать и устанавливать на место самому.

Первое: подготовка проема

Именно в такой последовательности – мы же не будем заставлять ждать дорогих (во всех смыслах) специалистов ждать, пока рак на горе.

Местом нашего будущего входа в новую гавань счастья мы избираем самое слабое звено в нашей стене – окно. (Варианты с проломом стены отличаются объемом работ и дополнительной вставкой металлического уголка либо профиля в верхней части проема – держать несущие нагрузки).

Как видите, старая рама уже демонтирована методом распиливания и гвоздодерствования. Немного начались «разборки» кирпича и шлакоблоков, из которых собрана стена.

Поскольку это было «рабочее» окно, несущая балка сверху проема осталась – она нам пригодиться и в дальнейшем. Проверьте, если у вас в такой ситуации балки не окажется – надо врезать.

Собственно, это неинтересно – рассказывать, как снимать кирпичи с кладки, как разбирать стену, как уносить старые материалы. Ломать не строить. Не забывайте только придерживаться нужных размеров: проем должен оказаться шире коробки железной двери на 5-8 см. Допуски в большую сторону могут иметь место, в меньшую – нет.

Второе и третье: дверь

Доверьте дело профессионалам. Выглядеть это будет так:

Сюда вставили (вид изнутри)

Вот такие щели заполнили по всем правилам монтажной пеной

В детали мы не вдаемся, это прерогатива профессиональных работников замка и двери.

Четвертое: самое сложное

Остался проем, который нам не нужен. В любом случае, будет ли там окно, или сплошная стена, кладочные работы нужны. Ведь это внешняя стена, перегородкой из ДСП или ОСП не обойтись.

В качестве основного кладочного материала мы используем газобетонные блоки, которые:

1. легкие,
2. стандартизованные, с фиксированными габаритами,
3. удобные в монтаже,
4. гораздо больше кирпичей,
5. практически не нуждаются во внутренней отделке.

Внешняя отделка обязательна, для защиты от влаги (дождь, снег, муссоны, ураганы, тайфун Анталия).

Подпункт — работа с блоками

Не так страшен газобетон, как его боятся. Блоки спокойно пилятся болгаркой с диском по камню и даже режутся обычной ножовкой по дереву.

Пропилили

Аккуратно обломили

Вставили на место

Работаем с блоками на клею – специальной сухой смеси, купленной и разведенной. Цементно-песчаные смеси возможны, но не приветствуются. Они во всех консистенциях проникают в структуру блока хуже, держат слабее, требуют большую толщину шва, что негативно сказывается на прочности конструкции и соблюдении уровней.

Слой клея должен составлять не боле 0,5-1 см, не обращайте внимания на инструкцию по применению.

Блоки предварительно нужно погрузить в воду, хотя бы гранью нанесения клея. Это необходимо для принудительного изгнания воздуха из пор, мы же имеем дело с коварным ячеистым бетоном!

Лучше их вообще искупать в ванной:

Экспериментально доказано, что вымоченные в ванной блоки лучше ложатся, быстрее приклеиваются, требуют меньшего расхода клеев.

Кроме того, не забывайте одно обстоятельство: любое связующее, содержащее воду, в том числе клеи, имеет достаточно долгий период набора прочности. Если происходит интенсивная потеря влаги из раствора, то набора прочности не происходит, и вашу импровизированную стенку можно уже на второй день ломать плечом.

Разумеется, не вымоченный блок будет активнейшим образом впитывать в свои поры воду из раствора. Клей быстро высохнет и станет рассыпчато-хрупким.

Закладка проема

Начинаем с внешней стороны, прямо снизу. Наносим слой клея прямо на основание, и галантно шлепаем целый мокрый блок на место, выравнивая его по внешней плоскости стены.

Затем вставляем отпиленную по размеру часть

И поднимаем внешнюю кладку с перевязкой (целый блок перевязывает соединения нижнего слоя кладки). Обращайте внимание, что каждый последующий ряд должен быть уложен таким образом, чтобы любой верхний шов отстоял от любого ниже лежащего не менее чем на 5 см

И так далее

К внешней кладке изнутри лепим хороший утеплитель. В данном случае я использовал 10-сантиметровую базальтовую плиту, которая даже при попадании воды на поверхность не аккумулирует влагу, а также не боится грибка, плесени, огня, воды и медных труб

Ориентируясь по толщине стены, делаем между внутренней и наружной кладками забутку (полость), которую заполняем (еще раз!) не строительным боем, и не прочими твердыми и тяжелыми материалами, а нормальным плиточным утеплителем.

Ширина несущей стены дома, как правило, гораздо превосходит ширину блока или кладочного кирпича. Капитан Очевидность!

Поднимаем внутреннюю кладку, ровняя по внутренней плоскости несущей стены

Обратите внимание: все та же перевязка швов обязательно должна присутствовать

Многие особо начитанные и насмотренные могут спросить: а где же горизонтальная привязка заложенного проема к несущей стене с помощью арматуры?

1. сегодня XXI век, и я пользуюсь отличной современной сухой смесью, специально придуманной и изготовленной для кладки,
2. удельная (собственная) масса газобетонных блоков по сравнению с кирпичом ничтожно мала, поэтому вариант проседания на таком клее практически отсутствует,
3. площадь проема не настолько большая, чтобы, вследствие своей парусности иметь посторонние ветровые нагрузки.

У нас остаются просветы в верхней части обеих кладок (внутренней и наружной), которые мы благополучно закладываем кирпичным боем на том же вяжущем

Затем вся поверхность (внешняя), которая подвергнется шпатлеванию, должна быть очищена от посторонних наплывов и ошметков клея

И спокойно, уверенно отделана

Применять нужно шпатлевку для внешних работ, необязательно на грунтовку.

Для газобетонных блоков использование технологии оштукатуривания цементно-песчаным раствором нецелесообразно, так как кладка получается и так практически идеально ровная. Ваша задача за счет внешней отделки не допустить проникновения в структуру материала воды, которая, разумеется, будет попадать на стену во время осадков.

Изнутри стена отделывается на ваше усмотрение.

После такой работы, заперев входную дверь, можно отдаться во власть полноценного наслаждения сном.

До встречи на следующих практических занятиях!

Создание дверного проема

Создавая отверстие в кирпичной стене, стоит свести к минимуму ударные нагрузки. Вместо отбойного молотка стоит использовать болгарку. Диск лучше выбрать с алмазным напылением, а подходящий диаметр – от 200 до 250 мм. Выпиливать следует не полностью весь контур, лучше разделить его на участки и резать их поочередно. В дальнейшем пользоваться кувалдой или молотком с зубилом. Этап с разметкой можно выполнить после установки усиливающей балки над дверным проемом, что предпочтительнее.

Старое место, в котором уже нет необходимости, следует заложить кирпичом. Подойдут элементы с разбору кладки, а потому вынимать их на этапе разборки следует осторожно. В крайнем случае, можно изготовить каркас, а после обшить гипсокартоном. В свободное пространство помещается минеральная вата, что позволяет улучшить звукоизоляцию.

Перемычка

Этот элемент достоин особого внимания, так как его наличие способствует усилению дверного проема.

С этой целью над проемом закрепляется горизонтальная перемычка, принимающая часть нагрузки стены на себя. В качества материала допустимо использовать:

При этом сам вид стены тоже имеет значение. Если это перегородка, то для перекладины подойдет деревянная доска. Только толщину нужно выбрать не меньше 50 мм, больше можно. В случае с несущей конструкцией следует выбрать более прочный материал. Оптимально – двухсторонний швеллер.

Помимо него понадобятся вертикальные стойки из металлических уголков (50х50 мм) или же установить профильную трубу (20×40 мм). Позднее их необходимо связать металлическими полосками. Для надежного крепления перемычка должна быть утоплена в стену на 20-30 см с обеих сторон.

Очистка и выравнивание проема

Очистите дверной проем от лишних деталей: монтажной пены, гвоздей, анкеров. Для этого вам понадобится гвоздодер и стамеска.
Если балка под порогом прогнила, ее нужно убрать. Разрушенную кирпичную кладку также лучше удалить и заложить заново.
Проверить нужно и поверхность пола. Если она не горизонтальная, желательно возле входной двери выровнять ее цементной стяжкой.

Расстояние между дверной коробкой и стеной должно составлять 1,5 – 2,5 см с каждой стороны двери. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

Кирпичная кладка

Пеноблоками или кирпичом обычно сужают проёмы в панельных домах и сооружениях с толстыми стенами. Для выполнения кладки используется цементный раствор. Его готовят из песка (3/4 части), цемента (1/4 часть) и воды (воды берут ровно столько, чтобы смесь превратилась в густую массу).

Кладка кирпича и пеноблоков должна осуществляться исключительно на ровной поверхности, поэтому нужно измерить пол строительным уровнем и при необходимости выровнять его. А для того, чтобы перемычка и стена были надёжно скреплены между собой, используют арматуру: так происходит усиление дверного проёма, благодаря чему в будущем здесь может быть установлена тяжеловесная конструкция.

Для кладки кирпича понадобится шпатель, мастерок, строительный уровень и резиновый молоток. Цементный раствор кладут на камень с помощью мастерка, а после этого молотком слегка постукивают по кирпичу (благодаря этому цементная смесь равномерно распределяется, а кирпич – плотно ложится).

Чтобы швы от кладки кирпича не проявлялись, кирпичное заполнение проёма и окосячка штукатурятся и обрабатываются шпаклёвкой. Эта же процедура позволит выровнять стену с новой «пристройкой», то есть скрыть визуальную границу. После того, как отделочный слой высохнет, приступают к установке дверной коробки.

Стоит обратить внимание на следующий момент: если когда-нибудь домашний мастер решит расширить такой проход, единственным выходом в этой ситуации будет резка дверного проёма.

Способы закладки

На практике, заложить окно можно двумя способами, предполагающими полый и глухой вариант. В первом случае оно закладывается кирпичом в два ряда. Вначале кладется внешний ряд, после чего производится утепление сооруженной перегородки пенопластом или ватой на минералах. После этого делается кладка внутреннего ряда.

Благодаря утеплителю через такую перегородку значительно уменьшатся потери тепла, и существенно увеличится звукоизоляция.

При глухом закладывании проема пенобетоном или кирпичом такой материал образует сплошную монолитную перегородку, соответствующую толщине стены. Выполняя кладку, рекомендуется регулярно проверять вертикальность поверхности посредством уровня и отвеса. Кирпич не должен выступать за поверхность стены, а ряды блоков необходимо выкладывать параллельно друг дру

тобы обеспечить перегородке достаточную прочность.

Чтобы правильно заложить оконный проем нужно соблюдать последовательность работ и выполнять все рекомендации специалистов.

Для закладки такого проема можно использовать практически любой кирпич. Все пространство окна должно перекрываться полностью, исключая образование просветов и открытых фрагментов. В противном случае может нарушиться теплоизоляция внешней стены, что приведет к образованию конденсата на внутренней поверхности.

Добрый день! Собираюсь делать ремонт в своей первой квартире. Понимая все предстоящее специально зарегистрировался на форуме. Вопросов буду задавать наверное много. Понимаю, что необходимо начинать с входной двери и окон. С входной дверью сразу же возникли определенные проблемы. Непосредственно над ней, т.е. пространство, отделяющее лестничную клетку от квартиры, просто заколочено фанерой. Дом - панельный. Очень хотелось бы отделиться чем-нибудь попрочнее. Как это сделать технически - вот наверное главный вопрос. Были мысли сделать зарезы в стены (на рисунке отмечено красным), туда арматуру, а на нее положить пеноблоки или кирпич до потолка.
Буду рад любым мнениям.

Есть такие вещи в хрущевке. У нас брали пеноблоки и ложили прямо на коробку, причем не на цемент, а на пену. Можно взять кусок швелера, прорезать в стене и заложить.

хрущевок много разных бывает, у мну тож такая фигня есть над дверью, но я сделал проще - поставил метал. дверь дополнительно перед входной, то есть прихватил немного лестничной площадки.

Врезаете перемычку, швеллер, например.
Закладываете блоками, кирпичем, заливаете бетоном.

Конечно, если речь идет о входной двери.

2Джедай По работе часто сталкивался с данной ситуацией. по пробую обрисовать. Дверь будете сами ставить или нет? если фирмачи будут. Вся соль вопроса в какой именно момент нужно заложить проем пока стоит старая дверь или потом. .Так как размеры проема старой двери могут отличаться от размеров новой(нужно оточнить у манегеров ,а лучше вызвать замерщика. ) ,то если проем понадобится чуть выше и при условии ,что старая дверь еще стоит ,может получится небольшая щель между старой дверью и новым проемом.

можно попробывать так заготовить арматуру ,блоки. Мастера приедут к примеру утром за пару часов За анкерят Вам дверь. в процессе разберите "верх",сами или дайте им пару сотен ,по просите их сразу просверлить отверстия под арматуру(благо инструмент у них есть). Они уйдут и вы спокойно сможете завести арматуру и положить блоки .

Швелер Можно и его но приусловии,что он не будет выступать из плоскости стены ,так потом в него будет упираться наличник двери и щель под наличником вам гарантирована.

Вместо швеллера два уголка, если есть сварка - снизу связать парой полосок. Стены при этом курочить много меньше.

Джедай написал :
Были мысли сделать зарезы в стены (на рисунке отмечено красным), туда арматуру, а на нее положить пеноблоки или кирпич до потолка.

Лучше за сверлить анкера и к ним привязать арматуру и не в паре мест, а по всему периметру

Джедай написал :
Непосредственно над ней, т.е. пространство

Арматуру можно не варить, а вязать, а воследствии подвести опалубку и залить бетоном. При том тот лист фанеры, что уже стоит, можно так же использовать, для опалубки.

BV написал :
Вместо швеллера два уголка

Это тоже лишним не будет.

Джедай написал :
начинать с входной двери

Не думаю, что дверь будет деревянной. Ну а поскольку прочность стен, не должна уступать входной двери, стоит ли размениваться на

Джедай написал :
пеноблоки или кирпич

Для себя же делаете

Джедай написал :
Понимаю, что необходимо начинать с входной двери и окон.

Железяку можно поставить без отделки, заказав оную как опцию, в последствии, после ремонта, но вот с окнами такой вариант не прокатит, в какое они приходят состояние после ремонта и говорить не приходится. Есть конечно вариант, что вы будете контролировать весь процесс ремонта, но этот шанс очень мал.
Однозначно можно сказать, что окна надо менять на стадии отделки откосов, лучше всего перед оклейкой обоями, а это практически в конце ремонта, ну а подоконники, можно в любое время демонтировать.

Джедай написал :
Были мысли сделать зарезы в стены (на рисунке отмечено красным), туда арматуру, а на нее положить пеноблоки или кирпич до потолка.

Лучше за сверлить анкера и к ним привязать арматуру и не в паре мест, а по всему периметру

Джедай написал :
Непосредственно над ней, т.е. пространство

BV написал :
Вместо швеллера два уголка

Это тоже лишним не будет.

Джедай написал :
начинать с входной двери

Джедай написал :
пеноблоки или кирпич

Для себя же делаете

Джедай написал :
Понимаю, что необходимо начинать с входной двери и окон.

Положите сверху пару арматурин,примерно диаметром 14-16 мм,с упором на боковые кирпичи.Сверху продолжайте кладку.
Для интереса,а к чему дверь прикрепили,если проем потом делаете .

Дело в том, что проем (который выкладываю) Г-образной формы. С одной стороны коробка крепится к бетонной стене (она к ней в плотную). Поэтому опоры для арматурин с одной стороны нет. Если только засверлиться в бетон и в дырки вставить арматурины. Но нужно ли это. Кирпичи на коробку это плохо?

Андрей В. написал :
Если только засверлиться в бетон и в дырки вставить арматурины.

Мне кажется,так лучше будет.

Андрей В. написал :
Кирпичи на коробку это плохо?

Представляете,несколько раз на день будете хлопать дверью.А сверху кирпичи.Расшатываться не будет?
Я не могу объяснить строго "по - научному",но арматура не помешает.Еще можно и саму кладку проармировать и связать со стеной.Все-таки вход.Надо все покрепче сделать.

Согласен, спасибо! А арматуру прям на коробку или с зазором?

Конечно с зазором. Иначе в ней смысла просто нет.
А под бетон положите гидроизоляцию(если коробка деревянная). А то дерево с бетоном в контакте быстро сгниёт

Да нет, коробка металл. А цемент под арматуру на коробку класть?

арматура имеет смысл когда она полностью в цементе
когда заливают полы например, подкладывают специальные "сухарики" под арматуру, чтобы она не тонула, а была "в теле" бетона

а то что mihamaster советует, так это точно!
засверлиться обязательно
бетон к бетону не прилипает никогда
поэтому будет держиться на арматуре

2Андрей В.
Смотря, какая коробка.
Если не из квадратных труб сварена, то может и прогнуться от кирпичей.

Прямоугольный профиль. Вроде крепкая.

Тогда - можно.
Проложить по коробке изолоном и кирпичи сверху.
Когда кирпичи прихватятся, закрепить коробку штырём.
Потом заштукатурить.

А можно и без кирпичей.
Положить на коробку полосу из ЦСП, равную толщине стены и сверху замонолитить густым пескобетоном.

Андрей В. написал :
Если только засверлиться в бетон и в дырки вставить арматурины

+1 обязательно армировать и засверливаться, своя голова дороже

mihamaster написал :
Расшатываться не будет?

Будет, если не проложить прокладку из чего-нибудь демпфирующего - пенопластового или резино-битумного, не зря же все применяют пену- она как демпфер ударов служит.
Я бы положил тонкий слой пенопласта между коробкой и бетонной стяжкой, в которую замуровать 2-3 арматурины 10-12 мм диаметром и толщиной слоя мин 6-7 см (как раз в кирпич), чтобы было по 3-4 см бетона (раствора) с каждой стороны арматуры, а уж потом кирпич.

Андрей В. написал :
цемент под арматуру на коробку класть?

Да, арматура должна быть в слое, тогда работаеть будет и не будет окисляться.

Стальной уголок, используемый в строительстве, изготавливают двумя способами – прокаткой и гибкой. В конструкциях, предназначенных для восприятия серьезных нагрузок, обычно используют катаный уголок, поскольку для него характерны:

повышенная прочность, благодаря утолщению на внутренней стороне угла;
четкие контуры наружного угла, в то время как металлопродукция, полученная гибкой, имеет слегка скругленный наружный угол;
большая толщина стенки: гнутая продукция обычно изготавливается тонкостенной, поскольку процесс гибки осуществляется без нагрева, и для работы с толстым прокатом требуется очень мощное дорогостоящее оборудование.

Для изготовления катаного углового профиля рядового назначения используют углеродистые стали обыкновенного качества, наиболее часто используется Ст3. Для металлоизделий, запланированных для применения в условиях повышенных нагрузок и/или в регионах с холодным климатом, применяют низколегированные стали, чаще всего 09Г2С.

По ширине полок различают равнополочный и неравнополочный уголок. Массовое распространение имеет продукция с равной шириной полок.

Из чего делаем перегородку

Перегородки следует выполнять из обыкновенного красного одинарного кирпича. Пустотелый кирпич не особо подходит для кладки перегородки, особенно если в поверхность будут заделываться электрические коммуникации. При данной работе можно нарушить целостность кирпича и перегородка не получится крепкой и надежной. Основное требование для устройства перегородки из кирпича – надежное основание для данной конструкции. Если кладка перегородки будет производиться по железобетонным плитам перекрытия, то никаких дополнительных работ по ее устройству не потребуется. Само перекрытие служит отличным основанием для перегородки.

Советы экспертов

Устанавливать фрамуги необходимо только в том случае, когда после установки дверного полотна, имеющего определенные установленные стандартом размеры, остается свободное не нужное с точки зрения практичности пространство. Возможности современных дизайнеров настолько безграничны, что после определенных манипуляций фрамуга легко становится элементом дизайнерского решения в интерьере.
Огромное количество различных материалов дает возможность делать фрамуги не только из дерева или стекла. Строительный рынок предлагает также металлические (для входных дверей) и металлопластиковые конструкции. Самое главное при выборе материала для створки учитывать из какого материала сделано верное полотно. Ведь дверь и фрамуга, выполненные в одном стиле будут смотреться намного лучше.
Фрамуги могут располагаться как при межкомнатных дверях, так и при входных. В зависимости от их расположения, к ним предъявляются определенные требования. Так конструкция над межкомнатной дверью может быть просто декоративным элементом, в то время как створка над входной дверью должна не только уменьшать свободное пространство, но и иметь хорошую звуко- и теплоизоляцию, а также прочность, чтобы предотвратить нежелательное проникновение в дом или квартиру. Эти особенности следует учитывать при выборе материала для изготовления фрамуги.

Как видно, фрамуга является не сильно хлопотным, но при этом достаточно эффективным решением для нестандартных дверных проемов. Она не только спрячет пространство, которое имеет неприглядный вид, но и сделает интерьер помещения более оригинальным. К тому же некоторые фрамуги можно использовать как источник дополнительного освещения или вентиляции комнаты.

В некоторых домах высота дверного проёма в квартиру равна 2,5 метрам.
Перед установкой в такой проём стальной двери человек стоит перед некоторым выбор:
Наша компания предлагает несколько вариантов решения в данном случае:

1) Существует возможность изготовить дверь индивидуальных размеров на всю высоту проёма.
Но если дверь защитная и она имеет массивную стальную конструкцию и декоративные панели, можете себе представить, какой будет вес полотна двери при большой высоте…
Это увеличит инерцию полотна, к примеру, ребёнку пользоваться такой дверью будет тяжело и просто опасно. Помимо этого, большой вес полотна увеличит нагрузку на петли двери, что приведет к их преждевременному износу.
Поэтому рекомендуется установка полотна высотой не более двух метров, а пустоты над дверью закрывать другим способом.

2) Металлическая фрамуга. Она представляет собой отдельную индивидуально сваренную металлоконструкцию. Декорируется фрамуга может аналогичным образом, что и сама дверь.

Фрамуга может быть цельносварной с коробкой двери – тогда металлоконструкция будет единой. Но она может быть также съёмной и крепиться отдельно.
Из-за индивидуальной подгонки металлических профилей, из-за резки целой панели для отделки фрамуги, из-за её отдельного крепления, стоимость одной фрамуги, порой, может доходить до стоимости 1/3 всей двери.
Поэтому в большинстве случаев, мы предлагаем заказчику другое, более практичное и выгодное решение:

3) Закладка пустот кирпичом с последующими штукатурными работами.
После установки двери, монтажники закладывают пустоту сверху кирпичом, а снаружи и изнутри штукатурят кладку, если это указано в договоре. В итоге, после дальнейшей чистовой отделки (покраска или декоративное заштукатуривание) проём над дверью смотрится законченным, не выделяясь своей громоздкостью.
Стены должны делаться из стеновых материалов. Лист металла (даже с панелью) таковым не является, в отличие от кирпичной кладки. Кирпичная кладка прочная, надежная и обеспечивает хорошую звукоизоляцию. А стоимость закладки меньше, чем у аналогичной фрамуги.

Читайте также: