Неправильно просверлил отверстие в стене

Обновлено: 13.05.2024

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Шкаф из/в ГКЛ

Штукатурка стен

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Выглядит это примерно вот так:

Гравий попался или нет? Если гравий, надо расколоть, накернить отверстие точно по месту, потом просверлить точно более тонким сверлом, потом доделать необходимым. Может в 3 приема это сделать. Тонкое, промежуточное, необходимое. Вообще, если отверстие в стене может уйти, сначала всегда лучше делать предварительное отверстие тонким сверлом.

Намешайте эпоксидку с песком в качестве наполнителя, только чтобы эпоксидки было как можно меньше - только чтоб смачивал песок. Заполните этой смесью отверстие, хорошенько утрамбуйте смесь - вытечет излишек эпоксидки, подождите, пока схватится и сверлите заново.

Рассверлить по больше уделив внимания месту от куда он съезжает, замажте цементным раствором или алебастром и высверлите в нужной позиции. Засверливаю для точности отверствий сначала в чисто ударном режиме, как на см углубился, переключаюсь на вращение с ударом и добуриваю до нужной глубины, только при досверливании бур надо чуть на себя вынуть из отверствия, а то при повторном пуске бур в бетоне, камушке мог подклинить и от него оторвутся напайки. Такой метод подвёл один раз и то в углу в 3 см от края плиты.

Попробуйте тонким сверлом сверлить под углом противоположным уходу с ударом не нажимая сильно на дрель для того, чтобы кончик сверла слегка заглубился в выступ . Если это удастся, продолжайте сверлить , поворачивая дрель до перендикуляра и далее , удерживая дрель за редуктор ( а не за ручку - я вообше не признаю ее) ближе к патронустараетесь не допустить сваливания сверла в сторону. И стараться сильно не давить. Ну, вот где-то так мне кажется, по крайней мере я так делал.

SergeLI написал :
Попробуйте тонким сверлом сверлить под углом противоположным уходу с ударом не нажимая сильно на дрель

+1
Частенько начинаю бурить, бур уводит в сторону, сразу наклоняю бур так, чтоб выход бура из стены все равно приходился на центр отверстия. Но отверстие уже будет разбитое в начале, посему дюбель беру подлиннее и отверстие будет под углом, не перепендик. стене.
Магнитом, идеально ниодимовый столбик, проверить на присутствие арматуры или др. металла. Стружку металлич. видно?

SerShe написал :
просверлить точно более тонким сверлом, потом доделать необходимым. Может в 3 приема это сделать.

SerShe написал :
Вообще, если отверстие в стене может уйти, сначала всегда лучше делать предварительное отверстие тонким сверлом.

Сверлил отверстия для крепления ручек. Два раза все обмерил, но просверлил дырки не в том месте - сместился на 1 см в бок Видимо надо было 7 раз отмерить
После установки ручки в нужном месте, одна дырка прикрылась на половину, другая полностью видна, хотя и за ручкой.
Кухня вот такого цветового решения

Зебрано-оранжевая.
Под раздачу попал нижний выдвижной ящик, то есть цвета зебрано.

Чем лучше скрыть мой досадный косяк? Сам вижу такие варианты решения:
1) ничего не делать - смриться
2) заделать цветным герметиком
3) достать пленку такого же цвета и приклеить кружочки. Где только такое достать
4) заменить фасад. Пока нет финансовой возможности. Да и жалко честно говоря..

Может быть есть еще какие нибудь решения?

из перечисленных наилучший, конечно, вариант 4, но в отсутствии финвозможностей я бы вар. 2 использовал. Или герметик (хорошо, что не в оранжевом фасаде накосячили) или эпоксидка с наполнителем подходящего цвета (надо опытным путем подобрать)

Точно. С эпоксидкой тоже можно попробовать. Только вот что использовать в качестве красящего наполнителя? Колер для краски? Кстати а что если его же использовать в перемешку с герметиком, чтоб добиться более точного оттенка? ведь вряд ли герметик будет точно такого же цвета.

chekalin-v написал :
чтоб добиться более точного оттенка

поэтому и написал про подбор опытным путем - запишите пропорции и сделайте несколько проб не на фасаде
а потом после высыхания сравните и используйте лучшую из пропорций

То есть колер для краски подходит? Или есть что то другое?

В своё время косяки исправлял художественными масляными красками. Собирал палитру и экспериментировал с оттенками. Получалось даж спрятать на ламинате карельской берёзы с её разводами. Те. сам объём забивался чем угодно, а сверху замазывал полученным тоном и затирал тряпкой. Если не ковырять то продержится относительно прилично, а главное что всегда можно "освежить".
А на будущее, не ленимся и делаем шаблон хоть из картонки. Получается как в мультфильме: "Лучше день потерять, а потом за пять минут долететь." На шаблон уйдет времени минут 15, за то разметка упрощается и появляется гарантия точности нежели с угольником и линейкой лазить отмечать эти 32;96;128;160;192 и прочее.

Термины, то как правильно у автора используются! Сверлил отверстия, а получились дырки. В чём разница? А в том что оказались не нужны

chekalin-v написал :
То есть колер для краски подходит?

если порошок то с эпоксидкой можно мешать. цвет только меняется, поэтому и подбирать лучше на образцах.

chekalin-v написал :
3) достать пленку такого же цвета и приклеить кружочки. Где только такое достать

Попробуйте поспрашивать в конторах, торгующих фурнитурой - у них должны быть самоклеющиеся заглушки-кружочки разных цветов под конфирматы, а может быть и эксцентрики. Можно подобрать основной тон, а полосы зебры нарисовать на самой заглушке - похудожничать немного . Конечно, перед этим нужно само отверстие заделать, как тут уже предлагали, можно и просто с помощью смеси опилок и лака.Да и просто можно забить аккуратно чопик из дерева, соориентировав его волокна по рисунку фасада, а затем его покрасить, как нужно. Только сначала надо потренироваться на "кошках" - таких же чопиках, то есть.Потому как цвет может довольно сильно изменяться при высыхании .

Попал в такую же ситуацию с фасадом на детскую мебель.
Срезал кусочек такого же цвета с торца кровати (внутренний угол).
Приклеил кружочек на место отверстия.
Близко, если присмотреться, тогда видно контур, а на расстоянии вполне нормально сливается.

"satrap" прав, в следующий раз буду умнее.

для этих целей лучше подойдёт мебельный воск, а продаже много оттенков

Может можно ручки другие по форме/размеру поменять?

ручки разных производителей имеют один и тот же стандартный ряд размеров. разве что выбрать те, которые имеют бОльшую площадь соприкосновения с фасадом в местах крепления. но ведь их там штук . дцать. Дорого

Спасибо всем ответившим. Вариант с чопиками честно говоря побаиваюсь. Сейчас дырка 4мм в диаметре, когда буду забивать хоть на чуть чуть она да увеличится. Как мне кажется будет более заметно. Может я ошибаюсь. Менять ручки - это естественно не вариант. Во-первых, эти устраивают и не думаю что ручки с Большей площадью соприкосновения органично впишутся в интерьер, а во-вторых, дешевле будет новый фасад заказать С воском тоже неплохая идея. Но даже не представляю где в каких отделах он продается. Вобщем буду пробовать либо с эпоксидкой либо с герметиком скорей всего. P.S. Про дырку и отверстие - верно подмечено

chekalin-v написал :
Вариант с чопиками.

Его нужно не забивать а вклеивать на ПВА (только на клей, а не эмульсию)

Плотненько однако! Винт вроде как 4 мм и я отверстия на 4,5 делал. Ручки иногда чуток кривоваты бывают.

Это конечно идеально если . окажется что в тон, но их палитра не такая уж богатая, ну по крайней меря я в Тюмени видел штук 15.

Когда выбирал фасады,выклянчил образцы плёнок,чтобы жене дома показать.Вот как-то так можно попробовать.

Этот дефект устраняется так:

Со стороны фасада на отверстие наклейте скотч.
Снимите дверцу, положите скотчем вниз.
1-2 капли воды + немного колера Размешали, добавили в эпоксидную смолу и перемешали (отвердитель не забудь).
4 Полученный раствор капни в отверстие немного подогрей 40-50 градусов (что бы смола была более текучей и не осталось пузырька).
5 После застывания оторви скотч и все.

Проффэсор написал :
1-2 капли воды + немного колера Размешали, добавили в эпоксидную смолу

а разве можно воду с эпоксидкой? оно застынет такое? может сразу колер с эпоксидкой?

CopraFive написал :
а разве можно воду с эпоксидкой? оно застынет такое? может сразу колер с эпоксидкой?

Можно, получится мутный раствор. Вы поэксперементируйте. Если не найдете колер воспользуйтесь цветными карандашами, но без воды.

satrap написал :
И охота же возится с эпоксидкой?

Да Вы правы. Проще заткнуть дырку жевачкой.

Конечно, конечно! Лучше призвать ещё какие космические технологии, накосячить т.к. процесс не контролируем, но стоимость же определяют затраты, а не результат! Если "убил" в дырку кучи времени и средств, то к вопросу о соответствии начинаешь относится гораздо проще осознавая то, что вдруг это придется делать повторно, что уже приводит в ужас. Дак может не стоит и усложнять проблему?

satrap написал :
накосячить т.к. процесс не контролируем

Очень даже контролируем. Даже если цвет подобран не точно. поверхность будет гладкой и однородной. При использовании ПВА дсп и чопик натягивает воду и набухает, при высыхании дают усадку.

Повторюсь:В своё время косяки исправлял художественными масляными красками. Собирал палитру и экспериментировал с оттенками. Получалось даж спрятать на ламинате карельской берёзы с её разводами. Те. сам объём забивался чем угодно, а сверху замазывал полученным тоном и затирал тряпкой. Если не ковырять то продержится относительно прилично, а главное что всегда можно "освежить".

Проффэсор написал :
При использовании ПВА дсп и чопик натягивает воду и набухает, при высыхании дают усадку.

Его нужно не забивать а вклеивать на ПВА (только на клей, а не эмульсию) Клей и эмульсия отличаются количеством жидкости в составе. Мебельщики времён перестройки об этом отлично знают, потому как тогда вся кустарщина использовала ПВА и было много смеха когда кто нить приволакивал эмульсию. От клея ничего не разбухает потому как он относительно быстро полимеризируется. А о крепости, в своё время склеивали в вайме две доски и после выдержки в 20 мин. ломали. Ломалась. Только не в месте склейки.

вобщем мой знакомый сверлил в стене отверстие и попал вероятно в проводку
так как пробки моментально вышибло. сейчас вроде всё работает (вероятно сверлом замкнул провода) но оставлять в таком состоянии тоже боязно.
сам я ситуацию не видел, возможно пробки вышибло по какой либо другой причине (дрель замкнула)
но как говорится будем рассматривать крайний случай - проводка в стене повреждена

Что можно с этим сделать?

Аккуратно выдолбить углубление в стене - провод не повредить - и поставить распределительную коробку.
Или начать кап.ремонт.

avmal написал :
скруткой - это самое надежное соединение

SAver написал :
так как пробки моментально вышибло. сейчас вроде всё работает (вероятно сверлом замкнул провода) но оставлять в таком состоянии тоже боязно.

Если он достал проводку и вышиб по КЗ пробки, то на сверле это должно быть заметно.
Если проводка повреждена, то однозначно ставить распаечную коробку. Скруток лучше избегать - это первое, что отказывает в квартирной проводке. И уж тем более не замазывать наглухо место соединения. Кстати, сразу можно подумать, как использовать нечаянную радость в виде дополнительной распайки - а не нужна ли рядом розетка?

Глупейшая мысль, Slawa, которую я за сегодня слышал - насчет скруток. Запомните раз и навсегда, если соединения избежать невозможно, то самым надежным местом в квартирной проводке будет ХОРОШАЯ скрутка.
Если вы уверены в качестве скрутки, то необходимости в распаечной коробке нет, хотя ПУЭ говорит обратное. Распаечная коробка, в данном случае служит для доступа к соединениям, их осмотра и периодической протяжки. Скрутка в подобном обслуживании не нуждается.
Хотя, если такая коробка будет приятно дополнять интерьер комнаты, то это другое дело. Я, конечно, в этом сомневаюсь. В любом случае - дизайн квартиры это дело хозяина.

avmal написал :
Запомните раз и навсегда, если соединения избежать невозможно, то самым надежным местом в квартирной проводке будет ХОРОШАЯ скрутка.

Могу прислать фото двух неплохо греющихся алюминиевых скруток

Пожалуйста пришлите - очень интересно посмотреть на ГРАМОТНО сделанную греющуюся скрутку. Я такого в своей жизни еще не видел.

Им 40лет
Al 2.5 мм2 при 10А уже горяченькие - и фаза и ноль.

Возможно речь идёт о Изолированых Скрутках (СИЗах)?
Тогда я соглашусь с "надёжностью".

avmal написал :
Глупейшая мысль, Slawa, которую я за сегодня слышал - насчет скруток.

Польщен. Не всякий день мне удается изречь глупейшую мысль дня.

avmal написал :
Запомните раз и навсегда, если соединения избежать невозможно, то самым надежным местом в квартирной проводке будет ХОРОШАЯ скрутка.

Да-да. Где-то я это уже слышал. Вспомнил - электрик ЖЭКа объяснял, почему клеммами не пользуется для соединений. Действительно, придурки какие - понапридумывают клемм всяческих, а ты таскай. То ли дело пассатижами, да аллюминий -надцатого года. Да еще коробку вмазывать - это же и стену долбить надо, не алебастр расковыривать - дурь какая. Понапишут в ПУЭ, ей-Богу. А что от стены током лупит - так нечего облокачиваться, не в трамвае! Скрутил, замазал, полтинник слупил - и привет, какое ПУЭ!

Зря вы ,Slawa, иронизируете по поводу клеммников. Их придумали не для улучшения контакта, а для упрощения монтажа. При этом не забывайте, что медь и алюминий обладают текучестью и винтовые клеммники надо периодически подтягивать. А WAGO тоже не панацея - пружина со временем стареет и ослабевает. Это уже не из теории, а из практики .
А по поводу стен под напряжением я писал, что надо ОЧЕНЬ ХОРОШО изолировать, т.е. изоляция должна быть равнозначной изоляции провода. Об этом вы тоже, наверное, читали в ПУЭ, СНиПах, ГОСТах и т.д.
Стену раздолбать тоже дело не хитрое, только спросите хозяина - нужно ли это ему.
Что касается алюминия -надцатого года, то его просто надо менять .

Вскрыть стену, отвести перебитый провод, высверлить дыру под коробку, вклеить коробку, завести в нее проводку, выполнить соединения, закрыть коробку крышкой.

avmal написал :
Запомните раз и навсегда, если соединения избежать невозможно, то самым надежным местом в квартирной проводке будет ХОРОШАЯ скрутка.

"А мужики-то не знают. "
Если зачистить по 7 см провода и аккуратно скрутить то получится ХОРОШАЯ скрутка? или есть дополнительные условия?

Из практики:
У меня в квартире замурованная скрутка таки и погорела. Причем долго жила. Лет 10. Но как только стали включать микроволновку с электрочайником, так стало дымком попахивать из под штукатурки. Расковырял, а там вокруг скрутки вся изоляция обугленная.
Еще в детстве понял простую вещь - если что-то не работает и на шнуре питания есть скрутка, то почти наверняка неисправность в этой скрутке.

Из теории:
Площадь контакта любых двух предметов округлой формы стремится к нулю. Чтобы увеличить площадь контакта, надо или паять, или варить, или сжимать провод всяческими зажимами для деформации провода.
Из-за слабой механической прочности скрутки, возможны слабые подвижки скрученных проводов (в том числе и тепловые деформации). Любая такая подвижка может привести к тому, что расплющенный участок провода скрутки попадет на нерасплющенный, то есть площадь контакта резко снизится. Вот и вся надежность.

При работе с дрелью сверло может попасть не в то место, где надо просверлить отверстие. Это происходит, когда вы неправильно разметили точку или неправильно установили уровень. Часто при работе с неровными поверхностями сверло соскальзывает, и отверстие оказывается сдвинутым на несколько миллиметров с намеченной точки. Особенно обидно бывает, когда каждое отверстие и без того дается с трудом (допустим, бетонная стена или стена из натурального камня). Тогда приходится высверливать отверстие вторично, но это бывает сложно, когда надо, например, подвесить шкаф в точно определенном и ограниченном месте. Иногда на новом месте никакой дюбель не выдерживает шурупа, и приходится заделывать отверстие полностью.

Решить проблему можно с помощью металлического корректирующего дюбеля. Он имеет кольцо, которое приставляется к отмеченной точке, где должно быть новое отверстие, а сам дюбель закручивается в старое отверстие. В колечке высверливается новое отверстие для дюбеля, а металлический дюбель, сидящий в старом отверстии, не дает возможности сверлу соскочить в прежнее «русло». Таким образом, ствол металлического дюбеля не только помогает просверлить новое отверстие, но и заполняет пространство уже не нужного старого отверстия.

После этого надо обломить головку корректирующего дюбеля (вместе с ней обламывается и кольцо). В новый дюбель завертывается винт, который прочно сидит в новом отверстии. Проблема решена. Обращаем внимание на важность правильного подбора корректирующего дюбеля. Размеры дюбелей обозначены на их упаковке. Например, «дюбель 8/6» означает, что отверстие, в которое он вставляется, имеет диаметр 8 мм, а глубина отверстия — 6мм.

1. На шероховатой поверхности стены шуруп (вверху слева) расположен неправильно. Здесь необходим корректирующий дюбель.

2. Измеряем расстояние от отверстия до нужной точки. В данном случае — 6 мм.

3. Вставить кольцо корректирующего дюбеля (здесь - 8/6) в держатель.

4. Стержень корректирующего дюбеля вставить в ошибочное отверстие и просверлить новое.

5. Отломить кольцо и забить новый дюбель параллельно металлическому стержню.

6. Если дюбель соответствует петле предмета, то винт закрепляется.

7. Ошибка исправлена — и держатель для шлангов укреплен на прежнем месте.

Читайте также: