Натяжной потолок как пароизоляция

Обновлено: 02.05.2024

Если у Вас дом новый и нет никакого утеплителя, то по всем нормативам необходимо положить утеплитель толщиной от 200 до 250 мм. Речь о самом распространенном утеплителе - минвате.

Минеральными ватами я называю все минваты - стекловата, каменная вата, базальтовая вата. Есть минваты высокой плотности. Они более качественные и стоят дороже, чем, например, рулонные, у которых заявлена толщина в 5 см, по факту оказывается 4, а через пару месяцев от нее остается сантиметра 2-2,5.

Если Вы будете утеплять перекрытия минватой, делайте все с учетом того, что вата постепенно слежится. Поэтому кладите вату толщиной в 300-350 мм. Чтобы в итоге как раз остались необходимые 200.

Если у Вас старый дом, и там уже есть утеплитель, Вам нужно учитывать, что есть нижний слой утеплителя, и просто дорастить сверху до необходимых 200-250 мм .

Но я не рекомендую использовать рулонные ваты! Лучше применять вату в плитах. Есть не сильно дорогая вата не высокой плотности, но нарезанная плитами размером 0,5 м на 1 м. Она более удобна для монтажа.

Пленки в утеплении – для чего и где используются?

Важный нюанс в утеплении – это пленки. Есть гидробарьер и паробарьер. Почему-то немногие об этом знают, ну и как следствие, не используют эти данные в утеплении.

Паробарьер укладывается под утеплитель – это прокладка между потолком и утеплителем для того, чтобы пар не проникал в слой утеплителя. Паробарьер отсекает доступ влаги (пара) в утеплитель.

Гидробарьер – это специальная пленка, которая укладывается поверх утеплителя. Она не пропускает воду, но пропускает воздух. Вся остаточная влажность, которая собирается в утеплители, будет свободно уходить через гидробарьер. А если у Вас начнет протекать крыша, то гидробарьер не пропустит воду в дом.

Многие не учитывают тот момент, что ваты имеют рыхлую структуру, а значит хорошую эксфильтрацию. То есть они хорошо пропускают воздух. И без пленки весь теплый воздух из помещения будет с легкостью проходить через вату на улицу, а холодный с такой же легкостью будет попадать внутрь. Обязательно учтите это при утеплении перекрытий ватой. И используйте гидро и паробарьер!

. Ни в коем случае нельзя накрывать утеплитель обычной полиэтиленовой пленкой!

Так делают многие, к сожалению. Сказали использовать пленку, люди хватают пленку для теплиц и т.д. Но это недопустимо! Т.к. пар зайдет в помещение, а выпариться он не сможет, и будет накапливаться в слое утеплителя, а потом начнет протекать.

Основные теплопотери в доме идут через потолок. Поэтому утеплять его нужно правильно, соблюдая технологию и подбирая нужную толщину! Так что соблюдайте правильную последовательность – паробарьер, утеплитель, гидробарьер! И ни в коем случае не полиэтиленовая пленка!

А о том, как правильно заливать пол, смотрите в этом видео:

В подшивке основного потолка перед установкой натяжного преследуется две основные цели: изоляция перекрытия от влаги и защита полотна от осыпающейся пыли. Вообще, пароизоляция относится к подготовительному этапу работ. Необходимость этой процедуры выявляется еще на стадии замера. Правильно изготовленная и смонтированная изоляция упростит дальнейший уход за потолком.

В помещениях с повышенной влажностью, в предбанниках, верандах, на последних этажах домов - везде, где существует риск образования влаги, рекомендуется делать пароизоляцию потолков. Это поможет уберечь плиты перекрытия от образования сырости, а вместе с ней и грибка. Особенно это актуально для домов с деревянными потолками, подверженными гниению.

Второй целью подшивки потолка изоляционным материалом является предотвращение осыпания различного мусора, камешков, штукатурки на полотно натяжного потолка. Особенно осыпавшийся мусор заметен на глянцевых полотнах. Ткань поможет избежать плачевных последствий в дальнейшем. Особенно это актуально для старых домов с деревянными или заливными перекрытиями. Штукатурка в таких домах от времени имеет очень плохую адгезию, осыпается, как правило, большими кусками с острыми краями.

Так же чистая внутренняя поверхность натяжного потолка важна при монтаже сложных дизайнерских полотен с внутренней подсветкой, сложных 3D потолков. Никому не нужны темные пятна на ровной светящейся поверхности полотна.

Какие материалы использовать для изоляции потолка

Современные технологии предлагают на выбор немалое количество материалов для подшивки потолка. Потому к выбору стоит подойти основательно.

Пожалуй самым дешевым материалом является обычная полиэтиленовая пленка. Такая пленка способна защитить от осыпания набелов и штукатурки с потолка. На этом ее технические свойства и заканчиваются. Она не пропускает влагу, а, значит, в случае затопа водой сверху придется разбирать всю конструкцию натяжного потолка для сушки.

Оптимальным решением будет изолирующий материал на основе спанбонда. Это материалы типа "В" и "С", предназначенные для применения внутри помещения. Пароизоляционная пленка типа "С" более плотная, обладает высокой прочностью к механическим воздействием. Для жилых помещений ткани на спанбонде подходят как нельзя лучше. Предназначение такого материала: для защиты от внутренних паров комнаты и термоизоляции основного покрытия.

Монтировать изоляцию на основе спанбонда нужно шершавой стороной наружу, а гладкой внутрь.

Монтаж пароизоляции своими руками

Для монтажа пароизоляции используются различные способы. Все они требуют применения специальных инструментов и дополнительных расходных материалов.

Прежде чем приступить к монтажу изоляционной пленки следует подготовить основание:

отскоблить и отстучать все осыпающиеся и не надежные участки
очистить плиты от потолочной плитки
заделать все щели, трещины и дыры монтажной пеной или цементным раствором
при необходимости обработать анти-грипковой пропиткой

Для крепления пароизоляционной пленки к деревянному потолку или деревянным балкам используется мебельный степлер. Лучше использовать скобы как можно большей длины. В местах крепления под скобки нужно подкладывать "пятаки" из кусочков материала (своеобразные шайбы). Такое крепление вполне надежно. Так же можно использовать саморезы, прикручивая их через шайбы из кусков гипсокартонных подвесов.

В тех случаях, когда перекрытие - это бетонная плита или же оно заливное, придется бурить отверстия. В этой ситуации потребуется перфоратор, бур диаметром 6мм, молоток, дюбель-гвозди, куски гипсокартонных подвесов.

Монтаж пароизоляционной пленки следует проводить вдоль длинной стороны потолка, начиная от окна. Желательно использовать цельные полосы материала, без разрезов. Во время монтажа так же желательно соблюдать одно направление, разматывать рулон в одну сторону. Особое внимание стоит уделить креплению материала по краям помещения в местах примыкания к стенам.

Полотно пароизоляции не должно свисать или провисать. Ткань должна быть в меру натянутой и не касаться поверхности натяжного потолка. Полосы наносятся с нахлестом 100мм одна на другую.

Доброго времени суток, форумчане!

У меня частный дом, 2 этажа. Второй этаж мансардного типа. Вот состав перекрытия (потолок 2 этажа): 0) пароизоляция 1) доска 25 мм. 2) пенопласт 50 мм. 3) утеплитель кнауф в плитах 100 мм. + еще рулонный кнауф раскатал по всей площади 50 мм. Итого: 200 мм. утеплителя. На новогодних праздниках открыл люк в перекрытии и . Я в шоке. Вся крыша, изнутри, над перекрытием в инее, аж лохмотья свисают. Такое ощущение, что утеплителя и в помине нет. На днях потеплело до +1 и все это растаяло и пошел дождь с потолка. Благо они натяжные. В общем с 50 м.кв. слил 100 литров воды))
Вот ломаю голову, неужели 200 мм. мало или утеплитель полное г-но?
Что посоветуете.
Живу в Сибири. Алтайский край.
И еще, дома, на втором этаже, температура ниже 24 не опускалась, даже когда на улице - 40 было.

У меня такая-же ерунда периодически случается. Обсуждали такую тему. Но по сути ничего и не решили, кроме как вентиляцию улучшать.
Конденсат внутри крыши
Помогите по пароизоляции

Доброго времени суток, форумчане!

теплоизоляция видимо хорошая на нет вентиляции из под перекрытия.лень ща искать сылки но в нете валом инфы.особенно рекомендую по метало черепецы сайты почитать.необходимо не только тепло сохранить но и вентиляцию обеспечить между перекрытиями.

Пароизоляция не герметична, как вариант, не проклеена.
Утеплитель уложен без перекрытия швов.
Отсутствие должной вентиляции в чердачном пространстве.
Да и 20 см. утеплителя для сибирского региона-мало, теплорасчеты рекомендуют на перекрытие 30 см.

Странно что натяжные потолки не помогают, у меня подобная ситуация была .Там где есть натяжной потолок сухо а в коридорах пока нет так на крыше конденсат над этими помещениями.

Странно что натяжные потолки не помогают, у меня подобная ситуация была .Там где есть натяжной потолок сухо а в коридорах пока нет так на крыше конденсат над этими помещениями.

Видно дело не во влаге, а в недостаточной толщине утеплителя и не проветривании чердачного помещения.

Как считали, не подскажите?

В данной ситуации у меня вопросы к утеплителям, у них разная теплопроводность и паропропускаемость, может быть дело именно в этом? Смущает наличие пенопласта в пироге, отсутствие ветровлагозащитной мембраны и вентзазора.

Как считали, не подскажите?

Считалось в программе, для минераловатного утеплителя плотностью 35-40 кг/м куб.

У автора видимая часть перекрытия по ригельной затяжке, в чердачном пространстве шуга, то что в скатах кровли, он и не видит. "Паропропускаемость" должна быть нулевая, ибо вроде как есть пароизоляционная пленка. Следующий за ней слой утеплителя-пенопласт, не препятствует "дыханию" минваты, т.к. она над ним. Но сам по себе пенопласт, в деревянной конструкции стропильной системы дает щели.
Супердиффузионная мембрана( поверх утеплителя) в данной конструкции лишней не была бы.

Такого быть не должно.
Вероятно строители вместо пароизоляции положили гидроизоляцию (проверить просто - через пароизоляцию воздух не проходит).

Как считали, не подскажите?

Видно дело не во влаге, а в недостаточной толщине утеплителя и не проветривании чердачного помещения.

Толщина утеплителя везде одинаковая так что дело в пропускании влаги через не затянутые натяжными потолками комнаты.

народ, а вот мой случай.
Строил я в прошлом году, и вот что настроил. Пирог чердачного перекрытия у меня таков (у меня холодный чердак):
(снизу вверх)
вспененный полиэтилен на фольгированной основе пристрелен степлером к фанере, стыки были проклеены лентой, ->фанера прибита к балкам -> между балок 200мм изовера в разбежку -> по балкам и по изоверу раскатал 50мм рулонную изоляцию (утепляев вроде) -> ветрозащитная пленка. -> хаотично разбросаны доски для передвижения по чердаку.
В августе 2012г. заехал в дом, вскоре отвалилась лента которой были проклеены стыки, отвалилась практически везде. И вот тут, я так полагаю и был мой основной косяк, если не прав, то поправьте. Надо было тут же купить нормальную ленту и все проклеить, но то одно, то другое. вобщем нет мне оправдания, я так и не проклеил, оставив на потом.
Вобщем жили мы жили, за бортом -15, -20, дома тепло, хорошо, я радуюсь какой я строитель и что в первом своем доме не наделал существенных косяков.
И тут вчера на улице потеплело до +2, а сегодня +6, еще и дождь, и тут с нескольких мест стало капать, я сначала подумал что что то с мет. черепицей, полез на чердак, а там все нормально. Стал поднимать доски, а под ними снежная кашица, и соответственно все мокрое.
Мое предположение, что ввиду недостаточной пароизоляции, в довесок не полностью высохший дом, утеплитель насасывал в себя влагу и она намерзала под раскиданными досками, как только потеплело, все протекло вниз.
Что тут можно/нужно сделать? Проклеивать стыки нигде сейчас думаю не стоит, ибо там все сыро, боюсь все до тепла как минимум заплеснеет. Видимо придется пока смириться (на завтра резкое похолодание до -17 обещают, опять все замерзнет (так же не понятно как поведет себя промокший изовер) а весной опять все растает и побежит пуще прежнего. Потом отодрать/отогнуть пароизоляцию, все просушить (думаю не вытаскивая утеплитель все же должно просохнуть летом?) потом все герметично проклеить.
Да, что то длинный рассказ получился.
Буду рад услышать мнения/советы. Места себе не нахожу, не ожидал от себя такой жесткий косяк.

Пароизоляция потолка нужна для защиты строения от проникновения влажного воздуха в преграждающую конструкцию здания: стена, потолок, крыша. Все эти элементы зданий подвергаются воздействию влажного воздуха с внутренней или внешней стороны, а, иногда, с обеих сторон одновременно.

Наибольшее воздействие влажного теплого воздуха испытывает потолок. При этом надо понимать, что холодный воздух, поступающий из подвала через перекрытие в квартиру – это по сути теплый воздух потолка подвала: по закону конвекции, прогревшийся воздух в подвале занимает верхнее положение. Затем вытесняется поступающим холодным воздухом.

Куда деться теплому воздуху? Все верно – подняться выше, охладиться до точки росы на холодном потолке и превратиться в конденсат в виде капелек воды на потолке, что и наблюдается, когда поверхность потолка холодная. Пароизоляция потолка нужна, чтобы исключить образование конденсата – довести разность температур воздуха в подвале и перекрытии до значений, при которых капель воды на потолке не будет. Вот способы, как избежать образование конденсата:

Если это подвал для хранения продуктов, то достаточно утеплить потолок и сделать отдушину, вентиляционный канал, по которому теплый влажный воздух будет выходить наружу и превращаться в облачко тумана.
Если помещение обогреваемое, то большой разности температур на потолке и воздуха в подвале не будет, но появится возможность проникнуть теплому влажному воздуху в перекрытие и конденсироваться внутри. Тогда нужна будет пароизоляция для потолка, которая помешает проникновению влажного воздуха в перекрытие. В этом случае пароизоляцию делают двумя способами – изнутри или снаружи.
Если подвал холодный и нет возможности его изолировать изнутри, то нужна и теплоизоляция и пароизоляция сверху, теперь уже это пол комнаты. Чем и как это сделать рассмотрим ниже.

Пароизоляция над или под потолком для изоляции подвалов

Правильная пароизоляция – это установка барьера непосредственно на границе проникновения влаги. Рассмотрим оба способа из пункта 2, описанного выше. Укладка пароизоляции на потолок или пароизоляция снаружи. В нашем случае это пол в квартире, который является потолком неотапливаемого подвала. Здесь надо определиться: какой утеплитель и какую пароизоляцию выбрать для потолка.

Совет. Утеплитель выбирают от высоты укладки, которая не может превышать уровень пола всей квартиры. Если этот уровень большой, то можно утеплить керамзитом. Для квартиры этот вариант подходит, потому что керамзит не вредит здоровью, недорогой, технология укладки несложная.

Если толстый слой утеплителя настелить нельзя, то выбирают утеплитель с низким коэффициентом теплопроводности и большой плотности: базальтовая вата, плотный пенопласт, пенополиуретан, другие утеплители с высокими теплоизоляционными характеристиками при малой толщине слоя.

Какую пароизоляцию подложить под утеплитель снизу и сверху зависит от помещения, находящегося над подвалом. Жилые помещения по – СНиП 3.04.01.87 изолируются от подвалов слоями изоляции от проникновения воздуха из подвальных помещений и теплоизоляции этих помещений. В этой же редакции есть температурный режим технических подвалов, который установлен не ниже 6С.

Режим этот сохраняется за счет теплопроводных труб, а вот влажность высокая, потому что износившаяся запорная арматура дает течь, которая превращается в насыщенный пар. И все было бы просто, если бы влага оставалась внутри, но вдруг, обнаруживается неприятный запах. Влага проникла в квартиру. Если службами сервиса домоуправления не удается ликвидировать опасность, то это надо делать своими силами.

Жидкая пароизоляция для потолка

На рынке строительных материалов стал востребованным продукт: жидкая резина. Популярность этого продукта продиктована рядом положительных характеристик:

Простота использования;
Экологичность продукта, после застывания, абсолютно безвреден для здоровья (используется для заделки швов в резервуарах для воды, гидроизоляции и пароизоляции бетонных полов в школах, больницах);
Высокая проникающая способность в поры плиты и мелкие трещины;
Высокая гидроизоляционная и пароизоляционная степени защиты преграждающих конструкций;
Механическая прочность и эластичность;
Демпферная защита от проникновения ударного шума;
Совместима со всеми теплоизоляционными материалами;
Полимерно-битумная основа создает пар и влагонепроницаемую пленку;
Полная полимеризация после нанесения – через 2-суток.

Этапы работ по нанесению гидро- и пароизоляционных паст и мастик:

Демонтаж пола и утеплителя, если он есть.
Подготовка пола к гидроизоляции и пароизоляции – это самый трудоемкий процесс пароизоляции жидкими пастами. Бетонное основание очищают от грязи, пыли, устраняют отслоения, зачищают металлическими щетками маслянистые пятна, крупные трещины заделывают раствором Ceresit CX 5 или другим, быстро затвердевающим раствором, только не на основе гипса.
Перед нанесением паст и мастик бетонную плиту грунтуют, гидроизоляционной проникающей пропиткой.

Выполняется однокомпонентной грунтовкой Paz Primer, глубокого проникновения в 2-слоя. Инструкция по применению находится на упаковке.

Эта грунтовка закупоривает микроканалы в бетонной плите от поступления влаги, а заодно оказывает антибактерицидное действие против грибка и плесени. Слои наносят последовательно в интервале 2-4 часов в пересекающихся направлениях.

Через сутки приступают к заделке швов, прилегающих к стенке и между плитами. Сначала мажут кистью жидкий раствор Elastopaz на место приклеивания ленты, затем клеят ленту и сверху еще один слой. И дальше по всему полу наносят Elastopaz широкой кистью или зубчатым шпателем. Если паста густая, разрешается смешать с водой по массе в соотношении 1:1.

Есть и другие варианты: сделать обрешетку, заложить два слоя минеральной ваты, сверху пароизоляцию, а затем плиты или половая доска. Еще можно делать керамзит-цементную стяжку. Можно просто на жидкую пароизоляцию стелить утепленный линолеум или подложку, а на нее ламинированный пол.

После проведения этих работ, обратитесь в сервисный центр домоуправления, чтобы срочно, выполнили пароизоляцию изнутри подвала – это самый лучший способ защитить строение, а заодно и комаров потравят. Если не принять меры, плита во влажном подвале будет разрушаться.

Пароизоляция потолка при холодном чердаке

Здесь подходят варианты традиционные для большинства частных домов: использование натуральных материалов для утепления без применения пароизоляционных пленок – глина, смешанная с опилками в соотношении 1:3 или мелкой стружки. Черновой потолок выполнен без щелей с применением шпунтованной доски из влагостойких пород древесины. Чердак в этом случае хоть и холодный, но вентилируемый, чтобы влага выходила наружу и не конденсировалась на внутренней поверхности крыши.

Есть и другой вариант: укладка пароизоляции на потолок мембранной пароизоляционной пленкой. Эта пленка не пропускает влагу в жидком состоянии, но при этом может пропускать через микроскопическую мембрану часть воздуха, поэтому небольшая (можно сказать отфильтрованная мизерная часть теплого воздуха проникнет в утеплитель, но это количество влаги попросту растворится (испарится) в большом объеме воздуха чердачного пространства.

Возникает вопрос: какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок? Надо запомнить, что пароизоляция – это защита от проникновения пара в преграждающую конструкцию. Вот как класть пароизоляцию на потолок «ИЗОСПАН».

Это вид со стороны помещения. Обратите внимание, какой стороной класть пароизоляцию на потолок. Логотип «ИЗОСПАН читается как обычно: слева направо, а со стороны чердака – наоборот.

Монтаж пароизоляции потолка сделан правильно. После укладки теплоизоляции между балками перекрытий, которые тоже выполнены с соблюдением стандарта (57-59 см расстояние между ними) вопрос о том, стелить пароизоляцию сверху утеплителя или нет остается на выбор хозяина. Если нужна укладка пароизоляции на потолок сверху утеплителя, то ее можно сделать вне зависимости какой чердак будет: теплый или холодный.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок в этом случае? Пароизоляционная пленка накрывает утеплитель, чтобы логотип «ИЗОСПАН» находился сверху и читался правильно: слева направо.

Нельзя не обратить внимания, как правильно класть пароизоляцию на потолок: на изображении видно, что пароизоляция легла на утеплитель, а сверху, это очень важно, оставлен вентиляционный зазор. Так надо делать всегда. Со стороны помещения, когда будет пришиваться чистовой потолок, тоже надо оставить вентилируемое пространство.

Как правильно крепить пароизоляцию на потолок. Пленка «ИЗОСПАН» – это эластичный материал, его стелют на черновой потолок с таким натяжением, чтобы материал не провисал. Крепят скобками к черновому полу, соседние полосы накладывают с перекрытием не менее 15- 20 см, обычно для удобства на краях пленки есть обозначение в виде пунктирной линии – это и есть граница напуска.

Есть клеящая лента, но если черновой потолок сплошной, то пленку укладывают без ленты. Напуск уплотняется весом лежащего на пленке утеплителя.

Материал для пароизоляции потолка

Неспроста на рынке такое количество различных видов пленок. Сразу надо сказать, что ни одна из них не пропускает влагу. Вода окружает нас повсюду. Она бывает в трех состояниях: жидком, твердом, газообразном. Абсолютная влажность – это количество воды в граммах находящейся в 1м3 воздуха. Но поскольку эта величина не постоянная, а зависит от температуры воздуха, то ввели понятие относительной влажности, максимально возможное содержание влаги в воздухе при определенной температуре.

Все дело в том, что влага не может удерживаться в воздухе, есть предел насыщения, когда наступает «точка росы» – температура, при которой влага конденсируется на мелких микрочастицах воздуха, образуя туманное облачко или кристаллики льда. Этому явлению посвящен раздел физики, называемый термодинамикой, это целая наука. Просто «точка росы» это температура, когда происходит явление конденсации. Она для разных условий массового содержания влаги в воздухе разная.

Выяснили – пароизоляционная пленка не пропускает воду. Есть пленки, которые и воздух не пропускают. При определенных условиях, правильной вентиляции, можно ставить и непроницаемые пленки. Кстати, пароизоляцию в парной делают непроницаемой алюминиевой фольгой, но при условии, что между вагонкой и пленкой есть вентилируемый зазор. При проветривании бани влага уходит, вагонка остается сухой.

Если остановить свой выбор на конкретном производителе пароизоляционных пленок, то «ИЗОСПАН» – правильный выбор. У этого производителя есть набор пленок на все случаи защиты: ветровые, гидроизоляционные, пароизоляционные. Отличия между ветровыми и парозащитными, в величине отверстий мембран. У ветровых они меньше.

Какой стороной крепить пароизоляцию к потолку, если утеплитель уложен изнутри комнаты? При таком варианте утепления правило одно: пароизоляция – это барьер против проникновения влаги в преграждающую конструкцию. Надо крепить, чтобы ни вода, ни влажный воздух не попадал в утеплитель. В случае пароизоляции «ИЗОСПАН» – кладут всегда гладкой стороной к утеплителю. На пленке это указано стрелками или в инструкции есть схема укладки.

Натяжной потолок как пароизоляция – это возможно

Пленка ПВХ натяжного потолка – это такая же мембрана, как и пароизоляция. Потолки годятся для влажных помещений: ванная комната, кухня. В некоторой степени они защищают потолок, находящийся над ним, часть пара проходит через отверстия светильников и выводится через вентиляцию, а основная часть выводится вытяжным вентилятором, установленным в потолке, или под ним.

Кто будет счастлив, так это соседи сверху. Натяжной потолок поглощает часть звуков. Устанавливать натяжной потолок специально для пароизоляции, вряд ли кто-то станет. Скорее лучше в этом варианте эффективная вытяжка.

Как выбрать пароизоляцию для потолка

Выбор и виды пароизоляции для потолка зависят от назначения помещения:

Подвал. Если подвал сухой – пароизоляция не нужна, если влажность в подвале нельзя устранить с помощью вентиляции, то потолок подвала изолируют жесткой пароизоляционной пленкой. Годится жидкая резина или обмазочные битум-полимерные материалы. Поможет вспененное полиуретановое покрытие.
Холодный чердак. Пароизоляционный материал для потолка может состоять из традиционных естественных материалов, о которых сказано выше. Под утеплитель кладут жесткую пароизоляционную пленку (сгодится гидроизоляционная пленка), плотный картон, обмазочные пароизоляционные материалы. Одно условие: чердак проветриваемый.
Мансардное перекрытие – также, как и при холодном, но сверху на утеплитель кладут пароизоляционную пленку, как на изображении выше.
Парная в бане – жесткая изоляция алюминиевой фольгой или другим термостойким материалом.

Когда речь заходит о жесткой изоляции, то это фактически гидроизоляция и можно ее применять, как пароизоляцию. Определить какая пароизоляция лучше для потолка по производителю, невозможно, потому что в целях рекламы могут предложить дорогой материал, который не лучше дешевого. Здесь надо ориентироваться на опыте применения – у кого в доме установлена пароизоляция.

Во многом выбирают исходя из цены материала и стоимости работ по установке. И если рулонные материалы уже изучены, то жидкие и обмазочные применяют не так часто, хотя жидкая битумная гидроизоляция известна не одно десятилетие.

Полезное видео

Посмотрим полезное видео о том зачем нужна пароизоляция потолка и почему нет 100%-ной пароизоляции:

Есть правило, как выбрать пароизоляцию для потолка – прежде чем купить, прочитайте характеристики материала, состав, способ установки, с какими материалами и для каких применяется. Проконсультируйтесь со специалистами.

Микроклимат существенно зависит от предназначения помещения. Так, в кухне и ванной всегда наблюдается повышенная влажность. Образующийся в процессе готовки или водных процедур пар устремляется вверх и проникает в перекрытие, конденсируясь в виде избыточной влаги. В таких случаях необходимо выполнить работы по пароизоляции.

Как повышенная влажность влияет на перекрытие

По статистике потери тепла через потолок составляют около 1%. Это означает, что воздух определенной влажности все-таки проникает через бетон или древесину. При этом пар внутри перекрытия достигает точки росы и превращается в воду.

Летом это не имеет особого значения, но зимой конденсат замерзает, увеличиваясь в объеме. Несколько циклов замерзания-оттаивания повредят перекрытие – бетонное начнет крошиться, а деревянное – гнить.

Чтобы этого не произошло, в помещениях с повышенной влажностью – кухнях, ванных, саунах, бассейнах – между базовым перекрытием и натяжным потолком устанавливают слой пароизоляционного материала.

Это обязательное условие для длительной и комфортной эксплуатации тканевых натяжных потолков. Для полотен из ПВХ такая мера не всегда оправдана, так как пленка сама по себе является отличным пароизолятором.

При сплошном пленочном потолке (от стены до стены) пароизоляция не нужна. Она необходима только в случае комбинирования натяжных полотен ПВХ с другими видами отделочных материалов, например, гипсокартоном.

При повышенной влажности пароизолятор может начать «потеть». Чтобы этого не произошло, следует обеспечить в помещении эффективный воздухообмен, то есть установить вентиляционную систему, которая выведет большую часть влажного воздуха наружу.

Выбор материала

Уже ставший традиционным способ защитить перекрытие от влаги – закрепить на нем слой полиэтилена. Позже специалисты стали применять строительную фольгу. Правда, такие материалы не пропускают воздух, поэтому сегодня используются инновационные решения. Например:

мастики;
ворсистые материалы.

В продаже присутствуют мастики, предназначенные для пароизоляции как бетонных, так и деревянных поверхностей. Это нужно учитывать при покупке и выбирать подходящий состав. Мастика хорошо пропускает воздух, но задерживает содержащуюся в нем влагу.

Ворсистые материалы используются для пароизоляции бетона. Они действуют примерно так же, как и мастики: обеспечивают минимальный воздухообмен, но препятствуют дальнейшему проникновению влаги.

Особенности установки

При монтаже пароизоляции необходимо придерживаться нескольких правил.

Слой должен быть сплошным, поэтому при монтаже рулонных или листовых материалов они укладываются внахлест. Ширина соединения полос или листов должна составлять не менее 10 см.
При монтаже материал нельзя натягивать, он укладывается свободно.
Пленку или другой материал нельзя протыкать гвоздями или саморезами. Из этого следует, что укладку последующего теплоизоляционного слоя лучше выполнять каркасным способом. Также можно воспользоваться актуальным принципом «два в одном» и для теплоизоляции применить материал с фольгированным покрытием, которое выполняет функции пароизолятора.

Соблюдая эти условия, можно смонтировать эффективную изоляционную прокладку, которая надежно защитит перекрытие от проникновения в него влаги.

Читайте также: