Чем заделать прогнившую доску

Обновлено: 27.03.2024

Никто не хочет иметь дело с гнилым деревом, но проблема становится намного серьезнее, когда из прогнившего дерева изготовлено что-то очень важное – двери или пол. Прогнившую древесину можно либо заменить, либо починить. Эта работа не очень сложна, но в процессе ремонта необходимо помнить некоторые важные моменты. Данная статья раскроет несколько секретов успешного ремонта прогнившей древесины.

Проверьте глубину
Со временем прогнившая древесина может стать очень опасной. Если гниет древесина на полу, то ходить по такому полу довольно опасно. С другой стороны, такой опасности нет у древесины, используемой на рабочих поверхностях, столах и других подобных предметах. Чтобы измерить глубину пораженного участка, Вам потребуется линейка. Если она вошла в древесину глубже, чем на 2,5 см, или даже прошла насквозь, то такую древесину лучше просто заменить.

Удаление прогнившей части
Когда Вы обнаружили, что в поверхности дерева появились прогнившие места, все поврежденные участки нужно удалить. Это можно сделать пальцами, отверткой или молотком – всё зависит от площади повреждения. Необходимо убрать как можно больше прогнившего дерева.

Заполнение эпоксидной смолой
На рынке представлено огромное разнообразие древесной замазки, которую можно использовать для заполнения прогнивших участков. Но одним из самых лучших является эпоксидная смола. Этот наполнитель жидкий, он затвердевает при высыхании. Он хорошо приклеивается практически на любую поверхность, включая древесину. Эпоксидная смола при высыхании не увеличивается в размерах, но ее очень сложно отшлифовать, поэтому наносить ее нужно очень аккуратно, чтобы она не переливалась за край отверстия. Если же она успела вытечь из поврежденного участка, ее нужно максимально быстро соскоблить и выровнять влажной тканью. Эпоксидную смолу лучше всего использовать на горизонтальных поверхностях, а не вертикальных, так как она может легко просочиться и вытечь.

Древесная замазка
Это второе по популярности средство для заполнения прогнившей древесины. Замазка для дерева имеет желтый оттенок, и поэтому хорошо заметна со стороны. Она достаточно густая, поэтому может использоваться даже на вертикальных поверхностях (например, дверях). Она также не увеличивается при высыхании, но когда высохнет - легко поддается шлифованию. Древесную замазку можно красить и морить, что делает ее идеальным вариантом для ремонта дверей, столов и пола.

Быстровозводимый дом

Восстановление прогнившего дерева

Чтобы определить масштабы распространения гнили, поковыряйте поврежденную древесину отверткой. Удалите вздувшуюся краску с неповрежденного дерева, чтобы удерживаемая влага вышла и дерево начало высыхать.

Выявляем прогнившую древесину

Проверьте опасные места

Влажная гниль есть везде, где скопилась дождевая вода. Два самых опасных места — низ подоконника и низ коробки наружной двери. Соединения раскрываются при набухании древесины, и вода просачивается к уязвимым концевым волокнам. Тогда краска и лак уже не спасают, и гниль берет верх.

Восстановление прогнившего дерева

Идентифицируйте сухую гниль

Сухая гниль редко появляется на дверях или окнах: ей нужны влажные условия с плохой вентиляцией, такие, как под деревянным полом первого этажа. Однако сухая гниль может распространиться и на пустотелые короба рам подъемных окон, если за ними плохо присматривают. Некоторые старые дома до сих пор имеют подвижные ставни, которые прячутся в подпольное пространство, когда их открывают: сухая гниль из подпола может распространиться и на них.

Заделайте шпаклевкой или замените дерево

Наиболее простои способ заменить небольшой сгнивший участок деревянного изделия — использовать специальный ремонтный набор. Однако, если повреждения существенны, если дерево покрыто лаком или окрашено и шпаклевку будет трудно замаскировать, вырежьте сгнивший кусок и замените его куском новой древесины.

Дайте дереву просохнуть

После удаления всех сгнивших участков дайте древесине хорошо просохнуть, прежде чем сращивать с новым куском дерева или накладывать шпаклевку. Высушивание может занять неделю-другую, если дерево впитало много воды. Однако вы можете ускорить дело частыми импульсами горячего воздуха из тепловентилятора.
Приклейте на дерево кусок пластиковой пленки, чтобы защитить его от дождя, но не слишком плотно: воздух должен свободно циркулировать.

Упрочнение дерева

Нанесение состава, придающего дереву прочность

Антисептическая обработка

Перед использованием антисептика для дерева обязательно прочтите этикетку, так как некоторые типы этого средства могут вызывать коррозию металлических фитингов и повреждать клеевые соединения рам окон и дверей, тогда как другие антисептики при попадании на окружающие растения могут их погубить. При нанесении антисептика резиновые перчатки, очки и респиратор составляют необходимый набор средств защиты.
Для полной защиты, особенно когда антисептик наносят разбрызгивателем, а не кистью, наденьте одноразовый плащ с эластичным капюшоном и респиратор.

Замена подоконника

Отрезать и заменить деревянный наружный подоконник или его участок — нетрудная работа. Возьмите отрезанный кусок в магазин, чтобы подобрать подходящую замену.

Не давайте гнили ходу

Отремонтированную поверхность можно защитить от гнили, просверлив в древесине отверстия через каждые 50 мм, поместив в них вкладыши с антисептиком и зашпаклевав отверстия. Вкладыши будут медленно выделять антисептик в древесину, уничтожая все оставшиеся споры гнили и предохраняя дерево от новых атак.

Защитное покрытие

Окрасьте те поверхности новых дверей и окон, которые станут недоступными после их установки на место, например нижнюю кромку двери.

Ремонт дверной коробки

Ремонт дверной коробки

Нижние части дверных коробок наружных дверей часто начинают гнить, так как влага идет вверх с торцов древесины. Отрежьте сгнивший кусок, отпилив балку под углом в 45°, что сделает новое соединение прочнее. Если низ балки прикреплен к дверному порогу или к основанию металлическим нагелем, удалите сгнившую древесину стамеской.

Восстановление прогнившего дерева

Нанесение шпаклевки

Затем отрежьте нагель заподлицо ножовкой и закрепите новый кусок дерева либо клеем, либо шурупами, предварительно загрунтовав и окрасив его.

Ремонт в две стадии

Для заделки сгнившей древесины есть фирменный набор, состоящий из состава, упрочняющего дерево, и шпаклевки для наружных деревянных изделий. После удаления всего сгнившего наденьте резиновые перчатки и нанесите старой кистью толстый слой состава на поверхность, которую будете шпаклевать.
Размажьте шпаклевку пластмассовым шпателем, беря ее чуть с избытком, чтобы потом зачистить шкуркой. Работайте быстро: шпаклевка начинает твердеть уже через 5 минут, а в теплую погоду еще быстрее.

Законопатьте щели

Чтобы предотвратить попадание дождя между новой рамой для окна или двери и каменной стеной, заполните щель между ними гибким уплотнителем для рам. Они выпускаются белого и коричневого цвета для окрашенных или мореных поверхностей и могут быть окрашены в любой другой цвет, когда их поверхность затвердеет.

Прогнившая отслаивающаяся древесина может выглядеть ужасно, но зачастую вы можете спасти гораздо больше, чем кажется на первый взгляд: просто следуйте указаниям нашего краткого руководства по реставрации древесины.

Ремонт древесины зачастую гораздо проще, чем это кажется в тот момент, когда сгнившие куски буквально крошатся у вас в руках. Если несущая конструкция еще способна выполнять свои функции, то велики шансы спасти остальное. Но не стоит мешкать…

Реставрация дерева, шаг 1: определите сгнившую древесину

Сгнившую древесину не всегда легко заметить, особенно под слоем краски. Однако гниль может медленно разрушать древесину под поверхностью. Первая и самая простая проверка на гниль — это надавить на нее. Если она поддается — является пористой или пружинистой на ощупь — вероятно, гниль поразила древесину. Даже если она еще не отслаивается, пора задуматься о ремонте древесины. В случае с мореной древесиной другим признаком служит потемнение древесины в местах поражения. Если вы не уверены или хотите узнать, как глубоко проникла гниль, попробуйте воткнуть тонкий отделочный нож в древесину. Если он проскальзывает очень легко, то древесина прогнила, и требуется незамедлительно начать курс восстановления.

Реставрация дерева, шаг 2: можно ли спасти сгнившую древесину?

Сначала необходимо оценить степень поражения гнилью и эффективность плана по ремонту, поскольку в противном случае может потребоваться полная замена древесины. Для этого необходимо вычистить всю сгнившую древесину, чтобы понять, какой объем подлежит ремонту. Прогнившие насквозь участки легко расыпятся у вас в руках. Затем необходимо выскрести остальное — используйте крупнозернистую наждачную шкурку или проволочную щетку для удаления всей сгнившей древесины и выскребания частиц пыли и чешуек старой краски. Сколько древесины осталось? Оставшаяся древесина сохранила конструктивную целостность (даже если немного повреждена)? Если речь идет, например, об оконной раме, достаточно ли она прочна, чтобы выдержать оконное стекло? Если ответ положительный, то переходите к ремонту древесины. Если ответ отрицательный, древесина нуждается в замене.

Реставрация дерева, шаг 3: вычистка сгнившей древесины

После того как вы установили возможность ремонта древесины, следует продолжить ошкуривание — на сантиметр глубже пораженного участка — с целью удаления всех следов гнили. Затем, чтобы полностью вычистить древесину, используйте теплую мыльную воду или очиститель поверхности. Перед шпатлеванием древесины убедитесь, что она надлежащим образом высохла. (Если вы торопитесь, то для сушки можно использовать фен для волос). Если оставшаяся древесина была покрыта краской или морилкой, то имеет смысл зачистить все это шкуркой, потому что вам в любом случае придется заново окрашивать или морить древесину.

Реставрация дерева, шаг 4: шпатлевание древесины

На следующем этапе ремонта необходимо использовать шпатлевку по дереву. Выбор правильной шпатлевки по дереву зависит от степени распространения гнили на древесине, которую вы хотите отремонтировать. Если пораженные гнилью участки довольно небольшие — размером с головку гвоздя — подойдет стандартная древесная замазка. Если площадь поражения больше, вам потребуется мощная двухкомпонентная шпатлевка по дереву. С чем бы вы ни работали, используйте шпатель для формирования шпатлвочной массы по форме древесины, которую вы заполняете. Это самый важный этап любых ремонтных работ по древесине — убедитесь, что шпатлевка по дереву должным образом затвердела и немного выступает по высоте над уровнем древесины, поскольку впоследствии вам предстоит ошкурить эту область.

Ремонт деревянной рамы окна

Невероятно большую проблему для строителей может составить прогнившая древесина. Для того чтобы определить степень сгнивания достаточно поковырять в ней отверткой. С неповрежденного дерева следует сразу же удалить всю краску, освободив таким образом место для испарения излишней влаги.

Влажная гниль присутствует везде, где располагаются скопления дождевой воды. Наиболее опасные места - низ коробки входной двери и низ подоконника. При разбухании дерева соединения окон и дверей очень быстро и легко раскрываются, а вода просачивается к концевым волокнам, которые наиболее уязвимы к гниению. В таком случае краски и лаки уже не спасают.

Следующая опасность - сухая гниль, которую наиболее часто можно встретить под полом первого этажа. Она может быстро распространяться, испортив при этом все на своем пути, включая короба деревянных окон.

Поврежденные сгнившие участки дерева можно заделать шпаклевкой (для этого в строительных магазинах предлагаются специальные ремонтные наборы). Если же повреждения слишком велики, а дерево покрыто лаком или окрашено, то шпаклевка будет достаточно сильно выделяться, а потому подобный участок принято вырезать и заменять новым.

После удаления поврежденных участков следует дать дереву хорошо просохнуть и только после этого на дерево можно накладывать шпаклевку или же наращивать новое дерево. Сушку можно значительно ускорить, если использовать тепловентилятор с импульсной подачей горячего воздуха.

Кроме того, можно защитить дерево от гниения при помощи полиэтилена, но не следует обматывать древесину излишне плотно. Поскольку эффект парника нам тоже не нужен.

Замечательно справляются с защитой специальные средства антисептики. При работе с антисептиками следует тщательно изучать инструкции, использовать респиратор, защитные очки и плотные перчатки из резины. Для полноценной защиты можно применять одноразовые защитные плащи с капюшоном и респиратором.

Для того чтобы не мучаться впоследствии с заменой сгнивших деталей следует заранее дать гнили бой! Деревянную поверхность можно защитить не только при помощи антисептиков. В дереве можно просверлить отверстия через каждые пятьдесят сантиметров и зашпаклевать в них специальные пакеты с антисептиком. Эти вкладыши будут постепенно отдавать дереву антисептик, и убирать споры гнили, предохраняя дерево от новых атак.


Деревянное здание простоит не один век, если знать, как предотвратить или остановить гниение бревна в срубе дома, если процесс все же начался. Позаботиться о профилактике разрушения древесины нужно еще на этапе заготовки материала, составления проекта и строительства. Но и в дальнейшем дерево потребует ухода.

Почему сруб начинает гнить

Гнилостные процессы вызывают плесневые грибки и бактерии. Это микроорганизмы выделяют ферменты, разрушающие целлюлозу, полисахариды и лигнин, из которых состоит древесина. Элементы сруба размягчаются, деформируются, теряют форму и постепенно превращаются в труху. Как избавиться от грибковых колоний, вы узнаете из статьи «Чем обработать древесину от грибка и плесени».


Гнилостные процессы вызываются разными причинами:

  • Непросушенный материал – лучше всего дома строить из сухого леса. Показатель влажности у разных элементов домокомплекта, согласно ГОСТам Р 59893–2021, Р 59654–2021, Р 23166–2021 и 475–2016, должен быть 12–20%.
  • Плохая гидроизоляция – на сыром дереве гниль появляется очень быстро, особенно в местности с повышенной влажностью.
  • Недостаточная вентиляция – отсутствие полноценной циркуляции воздуха провоцирует процессы гниения.
  • Неправильно составленный проект – грамотно построенный дом должен быть снабжен большими карнизами и козырьками, предотвращающими попадание влаги на стены. Тогда сруб не будет мокнуть и гнить.
  • Недостаточная обработка дерева на этапе строительства. Дерево для сборки домокомплекта должно быть пропитано антисептическими растворами, уничтожающими микроорганизмы, вызывающие загнивание.
  • Плохая герметизация стыков между бревнами. Некоторые соединения элементов сруба, например, традиционная «русская чаша», после усадки нужно конопатить. Иначе внутрь попадет вода и начнется загнивание. Поэтому лучше стыковать бревна в «канадскую чашу», которая не утрачивает герметичности со временем.

Важно! Существует неверное мнение, что срубы из одних пород дерева гниют, а их других – нет. В реальности все зависит только от правильности составления проекта, качества строительства, обустройства гидроизоляции и грамотного ухода. Если соблюсти все эти требования, любой дом прослужит очень долго.

Как определить начавшееся гниение

Существует два механизма загнивания, каждый из них имеет свои признаки:

  1. Деструктивное гниение вызывают микроорганизмы, разрушающие целлюлозу. Деревянные элементы покрываются серыми, черными, синими прожилками и пятнами. Части сруба деформируются, трескаются и крошатся. Сильно разрушенное дерево можно растереть руками в пыль.
  2. Коррозионное – возникает при поражении микроорганизмами лигнина – сложного органического соединения, придающего дереву прочность и привлекательный внешний вид. При таком типе разрушения в срубе образуются отверстия, ямки и углубления с белыми остатками целлюлозы.

Важно! Споры грибков, вызывающих гнилостные процессы в срубе, плохо влияют на органы дыхания и вызывают аллергию.


В прогнившей древесине заводятся жуки, окончательно разрушающие ее. Как от них избавиться, читайте в нашей статье «Чем обработать древесину от короеда».

Гнилостные процессы сопровождаются неприятным сырым запахом. Микроклимат в доме портится, в комнатах становится неприятно находиться.

Как остановить гниение бревна

Чтобы дерево перестало подгнивать, удалите поврежденные фрагменты и обработайте его антисептическими средствами. Наносить их надо в респираторе, защитных очках и перчатках, чтобы избежать раздражения кожи, органов дыхания и слизистой глаз.

Как обработать сруб

  • Очистите дерево от пыли и грязи чистящим средством. Подождите, пока оно высохнет.
  • Зачистите поверхность шпателем или крупной наждачной бумагой от темного налета и потеков смолы. Протрите поверхность ацетоном.
  • Для удаления темных пятен и обеззараживания обработайте пораженные участки сруба антисептическим составом. Средство наносится валиком или кистью в один–два слоя.
  • После первого нанесения подождите, когда раствор подсохнет, и только потом обрабатывайте повторно.


Для обработки можно использовать такие средства:

  • Водорастворимые составы – «Неомид», «Сенеж», «Биосепт», «Картоцид–Компаунд», ФБС–211, ФН, ХМ–11, различные хлорсодержащие антисептики. Наиболее удобны средства, не требующие смывания. Их достаточно нанести на поверхность и оставить до полного высыхания.
  • Полимерные составы, образующие защитную пленку. Они не вымываются и надежно защищают поверхность. К этой группе относятся «Belinka Belocid», «Sniezka Puma», «Aura Wood Biostop».
  • Гидрофобизаторы – защищают древесину от гниения и не дают проникать внутрь влаге. К ним относятся линейки «Saicos» «Elcon», средства «Неомид 430», «Неомид 440». В состав гидрофобизаторов, кроме обеззараживающих компонентов, входят воски, силикон и масло, отталкивающие воду.
  • Огнебиозащита – это средства, которые одновременно предохраняют от гниения и огня. Обработка увеличивает срок службы деревянных домов. К огнебиозащитной группе относятся средства «Nortex», «Pirilax», «МИГ–09», «ОЗОН–007».

Очищенную обработанную деревянную поверхность можно залакировать. Лак пропитывает дерево, не дает развиваться грибку, бактериям, насекомым и предотвращает появление гнили.

Важно! Не обрабатывайте дерево постоянно одним и тем же препаратом, чтобы микроорганизмы не приобрели к нему устойчивость. Чередуйте средства!

Народные методы

Перед нанесением этих составов очистите поверхность сруба от следов плесени и гниения. Затем пораженные участки отшлифуйте шкуркой. Нанесите валиком или кистью одно из средств:

  • Горячую смесь из 10 л олифы, 500 г растопленного пчелиного воска и 0,5 л растительного масла.
  • Льняное масло – наносится в два слоя. Невпитавшиеся остатки удалите ветошью, чтобы избежать подтеков.
  • Финский состав – сварите клейстер из 10 л воды и 800 г муки. Процедите и при постоянном помешивании добавьте 400 г соли и по 1750 г железного купороса и известкового пигмента. Готовым составом двукратно обработайте древесину.
  • 3% раствор медного купороса. Несмотря на голубую окраску, он не окрашивает древесные волокна.
  • Отработанное масло – метод не подходит для открытых участков. Темная масляная пропитка меняет цвет дерева, и восстановить его естественный оттенок будет невозможно.

Важно! Народные средства не рекомендуется применять при выраженных гнилостных процессах. Лучше предпочесть промышленную химию.


Как предотвратить гниение сруба

Предотвратить гниение сруба можно еще на этапе строительства:

  1. Выбирайте проект с широкой крышей, большими карнизами и отбойниками, которые не дадут влаге попадать на стены.
  2. При строительстве правильно рассчитывайте высоту фундамента. Расстояние от грунта до обвязочного бруса небольших построек размером до 6х6 м должно быть не менее 60 см. Для более крупных зданий высота от грунта до первого венца может быть метр и больше.
  3. Важна правильная гидроизоляция. Чтобы избежать промокания стен из-за капиллярного подъема воды, нужно положить два–три слоя гидроизола или рубероида, и только потом укладывать нижний венец. Заизолируйте кровлю и оконные проемы, через которые может просачиваться влага.
  4. В подполе сделайте продухи – отверстия для вентиляции, по одному на каждые 4 м.
  5. Поможет избежать гниения отмостка – покрытие вокруг дома из асфальта или бетона. Она предохранит сруб от намокания при таянии снега и сильных дождях.
  6. Хорошо защищает от гниения обшивка деревянных зданий сайдингом и другими отделочными материалами. Но в этом случае теряется природная красота дерева.


Обязательно два раза в год осматривайте все поверхности дома. Уделите особое внимание кровле. Самые незащищенные элементы – карниз и конёк, которые чаще всего подтверждены гниению. Затем нужно осмотреть чердак на наличие протечек и следов плесени.

Внимательно осмотрите стены. Хотя при изготовлении сруба древесину обрабатывают антисептиком, со временем защитный слой разрушается. При первых признаках загнивания надо сразу останавливать его распространение повторной антисептической обработкой.

Важно! Не ждите, когда на стенах появятся следы гниения. Оперативно устраняйте все протечки и следите, чтобы в доме не было сырости.


При соблюдении этих правил сруб останется таким же красивым, как в день постройки дома. Деревянное здание, защищенное от гниения, прослужит нескольким поколениям.

Читайте также: