Нарастить толщину стены газобетонными блоками

Обновлено: 02.05.2024

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1. Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2. Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3. Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4. Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6. Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7. Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.

Работы по усилению конструкции дома после его возведения

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9. Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10. Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Как избежать ошибки?

Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона

Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.

Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке

Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда

Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.

Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки

Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром

Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона

Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона

Неправильная перевязка блоков

Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм

Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам

До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания

Устройство оконных проёмов

Отсутствие армирования в подоконных зонах

Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету

Создать усиленную U-образную перемычку

Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)

Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей

Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной

Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем

Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона

Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию

Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм

До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги

Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью

Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)

Дом, о котором идёт речь, построен на базе «Марбурга» – авторского проекта от YTONG (Xella Россия) . Компания предоставляет свои авторские проекты бесплатно при покупке блоков YTONG в объёме, необходимом для строительства дома.

Проект “Марбург”

Основные сведения о здании:

Общая площадь – 170 м2
Два этажа, верхний – мансардный
Фундамент – железобетонный: плита поверх ростверка на сваях
Крыша – двускатная
Несущие стены – газобетонные блоки толщиной 375 мм и плотностью D400
Перегородки – газобетонные блоки толщиной 150 мм и плотностью D500.
Перекрытия – многопустотные железобетонные плиты

Возведением коробки здания занималась частная бригада. По окончании работ владелец дома решил проверить качество постройки, для чего обратился за технической экспертизой к производителю стенового материала. Эксперт от YTONG обнаружил несколько грубых ошибок и ряд недочётов:

1. Нет деформационных швов между внутренними не несущими стенами и межэтажным перекрытием.

Деформационного шва между стеной и перекрытием нет: он зачеканен раствором

Во всех комнатах пространство между стенами и перекрытием рабочие зачеканили цементно-песчаным раствором. Это ошибка: плита перекрытия может прогибаться при осадке здания, подвижках фундамента. Поэтому под плитой оставляют зазор 10-50 мм, который заполняют эластичным материалом: жгутами из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и др. Если этого не сделать, могут пойти трещины по отделке и даже по самой газобетонной кладке (ведь газобетонные блоки сравнительно плохо “работают” на излом).

Простукиваем стену, чтобы понять, как соединена стена с перекрытием

Определить, зажата ли стена между верхним и нижним перекрытиями или нет, можно в том числе с помощью простукивания: глухой звук будет означать жёсткое крепление стены к верхнему перекрытию.

Рекомендация эксперта: выдолбить перфоратором зачеканенный раствор, сформировать деформационный шов и заполнить его эластичным материалом.

2. Плита перекрытия опирается по трем сторонам (двум коротким и одной длинной) на несущие стены.

Плита перекрытия опирается тремя частями на несущие стены

Есть три варианта опирания железобетонных плит перекрытия:

По двум сторонам.
По трём сторонам.
По четырём сторонам.

Способ опирания, форма и размер плит должны быть указаны в проекте. В соответствии с данным проектом плиту следует опирать только торцевыми частями (то есть на две противоположные стены), чтобы у неё была возможность свободно изгибаться под нагрузкой. Между длинной стороной плиты и стеной оставляют зазор. Если нагрузка не превышает расчётную для плиты, то небольшой изгиб не приводит ни к каким разрушениям. Однако если опирать плиту ещё и на третью точку, стеновые блоки могут деформироваться. На этом объекте некоторые плиты перекрытия опираются на три точки.

3. Недостаточное сечение штроб при армировании подоконных зон и кладки.

Из-за малого сечения штроб арматура не полностью погружена в раствор и может ржаветь

Обязательно требуется армировать только ряды блоков под окнами. А саму кладку, если она возведена из качественного газобетона, такого как YTONG, усиливать не нужно. Однако владелец дома, о котором идёт речь, решил перестраховаться и дополнительно армировал каждый четвёртый ряд блоков.

Сечение штробы под арматуру должно быть как минимум 40х40 мм

Правильно армируют так: стальные прутки укладывают в предварительно выполненные штробы сечением не менее 40х40 мм, а затем заливают обычным цементно-песчаным раствором. Но на этом объекте рабочие сделали штробы меньшего сечения, из-за чего арматура была не полностью утоплена в защитный слой из раствора. В результате – уже через несколько недель после сооружения коробки оголённые части прутков начали ржаветь.

Оголённые участки арматуры начали ржаветь спустя несколько недель после строительства коробки дома

Развитие коррозии остановится после выполнения наружной и внутренней отделки здания.

4. Нанесение тонкошовного клея обычным зубчатым шпателем, а не специальной кельмой, рекомендованной производителем газобетона.

Раствор наносили обычным зубчатым шпателем, а не кельмой. Это видно по следам

Судя по следам от шпателя, высота его зубьев составляла около 6 мм. Это больше, чем нужно для тонкошовной кладки. Кроме того, шпатель можно держать как строго вертикально, так и под углом к поверхности, на которую наносится раствор. Из-за чего проблематично добиться клеевого шва одинаковой толщины на всей кладке. К тому же под шпатель замешивают более густой, чем нужно, раствор.

Неправильный кладочный инструмент привёл к существенному перерасходу клея, а значит, неоправданным затратам на сооружение дома. Другая проблема: из-за шпателя у некоторых соседних блоков швы находятся не в одной плоскости, что повышает риск деформации кладки.

Из-за того, что работали шпателем, швы в кладке получились неодинаковыми

Наконец, более толстый шов – это потери тепла и, как следствие, увеличение расходов на отопление здания. Всех этих проблем удалось бы избежать, если бы кладочники работали кельмой .

5. Сквозные щели в наружных стенах.

Некоторые вертикальные швы между блоками были заполнены раствором не на всю высоту. Остались сквозные щели, через которые в дом будет проникать холод.

Рекомендация эксперта: если толщина шва менее 5 мм, то расшить его на глубину 10-30 мм и заполнить клеевым составом, а если толщина шва более 5 мм, то расшить его на глубину 20-40 мм и заполнить монтажной пеной, после чего закрыть пену клеем.

6. В кладке есть обрезанные блоки недопустимой ширины.

Ширина блока меньше допустимой

YTONG не рекомендует использовать в кладке обрезанные блоки шириной менее 12 см (для блоков высотой 25 см). На этом объекте встречаются блоки меньше указанной ширины.

7. Установка обрезанных блоков неправильной стороной.

Обрезанный блок установлен неровной стороной к соседнему блоку, что увеличило толщину вертикального шва

Когда блок режут на стройплощадке, обрезанная сторона всегда оказывается не такой ровной, как та, которая изготовлена на заводе. Поэтому при устройстве оконных и дверных проёмов лучше устанавливать блоки обрезанной стороной к проёму. Тогда при последующем оштукатуривании неровности будут устранены. А в кладке соседние блоки будут плотно прилегать друг к другу.

Однако на данном объекте рабочие по непонятной причине монтировали блоки обрезанной стороной к соседним в кладке блокам. В результате вертикальный стык оказывался не идеальным, и его приходилось компенсировать за счёт более толстого клеевого шва.

Неровный вертикальный шов

И это также неоправданное повышение расходов на клей.

8. Неправильно выполненный раствор для ремонта сколов.

Наплыв указывает на то, что сколы замазывали слишком жидким раствором - без добавления газобетонной стружки

Производители газобетона рекомендуют замазывать сколы на кладке смесью тонкошовного клея с пылью, оставшейся после распиливания блоков, в пропорции 1:1. Благодаря этой пыли раствор становится более густым и не приводит к появлению подтёков и наплывов.

Рабочие не следовали этому правилу и заделывали сколы либо только клеем, либо его смесью с пылью, но добавленной в меньшем, чем нужно, количестве. Итог: подтёки и наплывы, которые придётся устранять при последующей отделке.

9. Перемычки для оконных проёмов, выполненные из металлических уголков.

Перемычки из металлических уголков

Владелец дома решил сделать дополнительные оконные проёмы на фронтальной стене мансардного этажа. В качестве перемычки над каждым проёмом рабочие установили металлические уголки (наружный и внутренний), на которые опирается газобетонная кладка. Каждая пара наружных и внутренних уголков соединена металлическими пластинами. Они приварены к уголкам.

Подобная перемычка – не лучшее решение для дома постоянного проживания. Наружный уголок может со временем ржаветь (хотя рабочие покрасили его). Пластина между уголками становится сквозным мостиком холода, из-за которого мансарда будет промерзать, а отделка помещения может портиться. В местах, где перемычка подпирает угловой излом кладки, каждый уголок разрезан по одной плоскости, из-за чего перемычка потеряла несущую способность, и это может привести к появлению трещин в стене.

Для обустройства перемычек рекомендуют использовать готовые армированные газобетонные перемычки или газобетонные U-блоки , внутри которых находится железобетонный армирующий пояс.

10. Металлические шпильки, проходящие наружную стену насквозь.

Металлические шпильки проходят сквозь наружную стену, являясь мостиками холода

Деревянная балка, часть стропильной конструкции, зафиксирована к наружной стене с помощью двух металлических шпилек. Шпильки проходят насквозь и становятся мостиками холода.

Рекомендация эксперта: сделать временные подпорки под балку, открутить гайки со шпилек, вытащить шпильки. Далее перфоратором с коронкой по бетону расширить имеющиеся отверстия на глубину 10 см с наружной стороны стены. Установить шпильки, углубляя их торцы в проделанное отверстие. Надеть на шпильки с наружной стороны шайбы большого диаметра. Затянуть гайки. Выступающие части шпилек обрезать болгаркой. Отверстия, выполненные коронкой, заполнить монтажной пеной. Мостики холода будут устранены.

Полезные советы

Фасад дома будет закрыт штукатуркой

Владелец дома планирует отделать фасад штукатуркой, а цоколь – облицовкой поверх слоя теплоизоляции. Эксперт YTONG дал свои рекомендации.

Павел Тетеревятников, мастер-демонстратор YTONG (Xella Россия):

Владелец дома планирует сначала утеплить, а затем закрыть цоколь облицовкой

Газобетонные блоки допустимо располагать на высоте не менее 50 см от отмостки (или более средней высоты снегового покрова в конкретном регионе). Желательно защитить и первые несколько рядов блоков. Для этого их часто закрывают плитами из экструдированного пенополистирола с последующей отделкой тем или иным фасадным материалом. Пенополистирол обладает низкой паропроницаемостью, поэтому площадь утепления этим материалом не должна превышать 7% от общей площади фасада здания.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

Пытаюсь увеличить толщину перегородки под раму на лоджии. Использую газобетонные блоки 50мм. На бетонной "стене" перепад по высоте до 30 мм на 1 м. Попытался запенить щель полиуретановым клеем (soudal)но такой слой клея "отводит" блок. Видимо надо было брать блоки 75мм. они хоть прочнее стояли, но теперь уже поздно, осталось два ряда.
Как скрепить боковую поверхность блока с ж/б перегородкой

запенивать точечно, а не сплошным слоем. Пятна клея не такие сильные, чтобы отвести блок.

Зачем вообще запенивать в смысле заливать пеной?
Пистолетом! (а не баллоном с трубочкой) в щель тонкую струйку, чтобы она только зацепила обе стены
типа так

и так для каждого слоя кладки.
Не надо стремится заполнить пустоту.
Пена распирает стены только когда её много.
и держать будет

Спасибо, понял что делал не правильно. Я сначала наносил клей/раствор на торцы блоков, потом выставлял блок (горизонт/вертикаль). Далее наносил клей, с испугу стараясь заполнить щель.
На баллоне написано: клей наносить полосой толщиной около 4 см по периметру плит, по центру змейкой. Подождать 5 минут и прижать плиту.
Видимо надо нанести клей-пену на блок, потом нанести клей-раствор и только потом выставлять блок

ващпе их нужно к стене крепить.связью.типа "подвеспрямой".подвес+подождать пока схватится клей.ато ваша стенка сложится.от веса рамы.(вообще там может конденсат быть.и плесень.но это уже совсем другая.история.шутка. )

К стене не креплю т.к. маленькая толщина 5 см. Боюсь что дюбель поломает блок. А пена-клей отлично, я блок через 15 минут еле оторвал от стены, пришлось подрезать клей

umkas написал:
Пытаюсь увеличить толщину перегородки под раму на лоджии. Использую газобетонные блоки 50мм. На бетонной "стене" перепад по высоте до 30 мм на 1 м. Попытался запенить щель полиуретановым клеем (soudal)но такой слой клея "отводит" блок. Видимо надо было брать блоки 75мм. они хоть прочнее стояли, но теперь уже поздно, осталось два ряда.
Как скрепить боковую поверхность блока с ж/б перегородкой

umkas , Зачем всё это? Если утеплять, то ППС-16Ф либо ЭППС.

umkas написал:
Пытаюсь увеличить толщину перегородки под раму на лоджии. Использую газобетонные блоки 50мм. На бетонной "стене" перепад по высоте до 30 мм на 1 м. Попытался запенить щель полиуретановым клеем (soudal)но такой слой клея "отводит" блок. Видимо надо было брать блоки 75мм. они хоть прочнее стояли, но теперь уже поздно, осталось два ряда.
Как скрепить боковую поверхность блока с ж/б перегородкой

umkas , Зачем всё это? Если утеплять, то ППС-16Ф либо ЭППС.

nadegniy ,
По потолку проходит "балка" 2 шт.,такая плита перекрытия. ОНА не дает вертикально поставить окна на лоджию, нижняя часть рамы заходит только на 3 см., на парапет, остальное висит в воздухе, вот и надо увеличить толщину дополнительно. Хотя можно было и на уголках поставить и зашить ГК

umkas написал:
Пытаюсь увеличить толщину перегородки под раму на лоджии. Использую газобетонные блоки 50мм. На бетонной "стене" перепад по высоте до 30 мм на 1 м. Попытался запенить щель полиуретановым клеем (soudal)но такой слой клея "отводит" блок. Видимо надо было брать блоки 75мм. они хоть прочнее стояли, но теперь уже поздно, осталось два ряда.
Как скрепить боковую поверхность блока с ж/б перегородкой

umkas , Зачем всё это? Если утеплять, то ППС-16Ф либо ЭППС.

umkas , Раздавит блоки, проще и лучше каркас из металла и дополнительно изнутри утеплить зашкуренным ЭППС

Здание из газобетона может стоять без наружной отделки без какого-либо ущерба для целостности блоков (речь о автоклавном газосиликате). Но, со временем, на поверхности блоков оседает пыль, и, ранее белая наружная поверхность, становится неопрятного серого цвета с потеками. Так что все равно, рано или поздно, но возникает вопрос насчет облицовки или отделки газобетона снаружи. Внутри же отделка газобетона производится практически сразу после постройки: не слишком привлекательно выглядят блоки в интерьере.

Так выглядит газобетон без отделки через несколько лет

Так как газобетон обладает очень высокой паропроницаемостью, есть определенные нюансы при проведении отделочных работ. Дело в том, что практически все материалы проводят пары хуже, чем газосиликат. Это вызывает сложности, так как для обеспечения нормального вывода паров воды из помещения паропроницаемость стен — из помещения — наружу, должна увеличиваться. Подобному требованию отвечают только специальные штукатурные смеси для пенобетона. Но при соблюдении определенных правил отделка может быть любой.

Наружная отделка газобетона

Сначала о том, как отделывать нельзя. Нельзя утеплять пенопластом или пенополистиролом, штукатурить снаружи обычной песчано-бетонной штукатуркой, красить укрывными пленкообразующими красками. В качестве утеплителя при необходимости, можно использовать минеральные ваты, красить красками, не перекрывающими поры для выходя влаги из стены. Теперь о том чем можно отделать фасад из пенобетона.

Навесные фасады: вагонка, сайдинг, панели и т.д.

При отделке любыми материалами, которые монтируются на обрешетку или направляющие между отделочным материалом и стеной остается зазор. Его называют вентиляционным, так как в этом промежутке при правильном устройстве, идет активное движение воздуха снизу-вверх. Правильное устройство — это наличие отверстий в отделочном материале внизу и вверху. Это обеспечивает движение потока воздуха снизу-верх. Этот поток уносит с собой влагу, которая выводится из помещения. Такое устройство решает проблему конденсата, а также поддерживает нормальную влажность стен. Так как при повышенной влажности газобетон имеет более низкие прочностные характеристики, поддержание его нормальной влажности способствует более длительному сроку «жизни». Зависимость прочности газобетона от процентного содержания влаги представлена на графике.

Зависимость прочности газосиликата от влажности

При наружной отделке газобетона с вентилируемым зазором, большую часть времени он имеет влажность в пределах 10-15%, т.е. находится в оптимальной зоне. Для создания такого зазора по всей площади стены набивается обрешетка, обеспечивающая расстояние от стены до наружной отделки в 3-5 см.

Пример обрешетки под сайдинг или вагонку

Для обрешетки используют деревянный брус (обработанный антисептиками), металлические направляющие — оцинкованные профили для гипсокартона или специальные для вентфасадов. Частота расположения обрешетки — 40 см. По такому принципу обшивают фасад из газобетона вагонкой, сайдингом, фасадными панелями.

При креплении обрешетки с стене возникает вопрос: чем или, вернее, «на что» крепить обрешетку к газосиликату. Можно просто на саморезы (черные, они прочнее), но чтобы держалась обрешетка хорошо, понадобятся большой длинны. Это значит, что глубоко в тело блока заходит металл. Зимой он является отличным мостиком холода. Но это — еще не самое худшее. При ветровых нагрузках каркас вибрирует, вибрация, естественно, передается и крепежу. Под действием вибраций пенобетон сминается. В результате саморез может вывалиться.

И это еще не все. Из-за разности температур — относительно теплый газобетон и быстро остывающий металл самореза — на саморезе образуется конденсат. При понижении температуры он замерзает, разрушая тело блока. В общем, просто саморезы для крепления обрешетки к газобетону снаружи не используйте.

Крепление оцинкованного профиля на подвесы

Чтобы из бежать подобной ситуации, в стену вставляются пластиковые пробки и используются дюбель-гвозди. Обычные мало пригодны, хоть и лучше, чем просто саморезы,. Если будете использовать обычные, длина пластиковой пробки должна быть не менее 30 мм.

Вообще, крепить лучше на специальные, которые так и называются «для газобетона». Есть они в специализированных магазинах, торгующих метизами. На обычном строительном рынке их можно и не найти. От обычных обливаются большими размерами пластиковой части, а также более развитыми винтовыми пластинами.

Способ установки стандартный. Под пробку дюбеля (пластиковую часть) сверлится отверстие. В нее в зависимости от формы винтовой поверхности вбивается (на фото верхний дюбель) или вкручивается (нижний) пластиковый вкладыш. После чего вкручивается винт.

Как установить дюбель в газобетон

При использовании деревянных брусков или оцинкованных профилей их крепят на такие дюбеля. Шаг установки обрешетки меньше привычного — он составляет около 40 см. Это для более равномерного распределения ударных нагрузок, которые возникают при сильном ветре. Пример обшивки газобетона сайдингом можно увидеть в видео. Есть много полезных нюансов.

Отделка кирпичом

Если обложить фасад из газобетона кирпичом правильно, стоять он будет без проблем десятилетиями. Обязательное условие — между стеной отделочного материала и стеной из газобетона должен быть вентзазаор. Его ширина не менее 30 мм. Для того, чтобы он работал, при кладке отделочного кирпича в нижней части оставляют продухи — небольшие отверстия, В которые будет заходить воздух. Чтобы в них не попадали животные, их закрывают вентиляционными решетками.

Принцип «работы» системы с отнесенной на 3-5 см стенкой из отделочного кирпича

Только этот вид отделки, в отличии от вентилируемых фасадов, должен учитываться при расчете фундамента. Во-первых, масса кирпичной отделки, даже в полкирпича немалая, и ее необходимо учитывать при расчете несущей способности фундамента. Во-вторых, ширина отделки учитывается при определении ширины фундамента: свес кирпича не может быть больше 3 см, а нужен еще вентзазор от 3 до 5 см между стеной и отделкой.

Но, если просто поставить стенку из кирпича на требуемом расстоянии от стены дома, очень велика вероятность того, что она просто упадет. Потому необходимо связать стены из пенобетона и кирпича. Для этого, еще на стадии укладки пенобетона, между блоками устанавливают тонкие пластины, которые называют «гибкие связи». Лучше всего — если они из нержавейки. Среда в растворе, в который утапливаются эти полоски имеет щелочную реакцию, а в щелочной среде металл, даже оцинкованный быстро разрушается.

Вставленные в швы монтажные пластины для связи с кирпичной отделкой пенобетона, но они — оцинкованные и через несколько лет отделка из кирпича может упасть

Пластины на поверхности стены ставят примерно через 60 см в каждом втором ряду, максимальное расстояние по высоте между двумя рядами 50 см. Располагают пластины в шахматном порядке. В районе углов, оконных и дверных проемов стоит их располагать чаще.

Установка гибких связей при отделке их кирпича с утеплением и без

Иногда при кладке про пластины забывают. В этом случае в стену вкручивается дюбель, к которому уже крепится металлическая перфорированная пластина или тоже специальная нержавеющая шпилька. Еще один вариант: во время кладки кирпича строго напротив шва делают в стене отверстие, в которое забивают шпильку. Шпилька должна заходить на 10 см в тело бетона и почти на всю ширину кирпича. Но шпилька — не гибкая и может разбить и газобетон, и кирпичную отделку (в пол кирпича — точно). Потому лучше такой «экономией» не страдать. Как происходит отделка газобетона при помощи отделочного кирпича с вентазором — в видео.

Как штукатурить фасад из газобетона

Как уже говорили, штукатурки для газобетона использовать можно только с высокой паропроницаемостью. Эти штукатурки дороги, но наносятся тонким слоем.Потому для получения ровной поверхности требуется ряд подготовительных мероприятий.

Начинать штукатурные работы можно при влажности газобетонных блоков не выше 27%. Перед началом работ поверхность обрабатывается:

обеспыливается щеткой;
при помощи терки выравнивается поверхность;
вмятины и сколы заделываются клеем, смешанным с пылью газобетона, которая получилась при распиле блоков.

Минимальный слой — до 10 мм можно не армировать. За счет клеевых присадок в составе он будет плотно держаться на поверхности. Если слой 10-15 мм, необходимо армирование сеткой из стеклоткани, при толщине 15-20 мм сетка необходима металлическая малярная. Наружная отделка газобетона штукатуркой большей толщины нецелесообразна.

Сетка для наружных работ должна иметь ячейку порядка 3 мм. Она должна быть стойкой к щелочным средам (написано на упаковке), иначе через пару месяцев она потеряет прочность и перестанет держать штукатурку. В результате отделочный слой отвалится.

Отделка газобетона штукатуркой снаружи

Армирование проводится по нанесенному слою грунтовочной смеси. Он тоже используется специальный, имеет отличное сцепление с пенобетоном, создают основу для нанесения декоративной штукатурки. Состав наносится на стену полосой. Пока он не застыл, на него раскатывается сетка. При помощи зубчатого шпателя или терки сетка вдавливаетя в раствор. После того, как она погрузилась полностью, берут обычный широкий шпатель и выравнивают поверхность, при необходимости добавляя раствора. Выровненную поверхность оставляют сохнуть. Срок зависит от используемого материала и указан производителем. В среднем срок — 7 дней.

На высохшую поверхность армирующего слоя наносится грунтовка. Она выполняет несколько функций:

выравнивает впитывающую способность основания (снижает ее);
закрашивает серый цвет (она белая);
снижает пористость.

По высохшей грунтовке (есть в описании) наносится уже финишная отделка — декоративная штукатурка. Техника ее нанесения зависит от типа состава.

Утепление стен из газобетона

При нормальном расчете и соблюдении технологии (кладка на клей с толщиной шва 1-2 мм) газосиликатные стены в утеплении не нуждаются. В средней полосе России достаточная толщина блока 325 мм. Если же все-таки возникла необходимость, утеплитель должен быть паропроницаемый. А это — минеральные ваты и пеностекло. Пеностекло имеет отличные характеристики, но высокую цену. Минеральные ваты — дешевле. Толщина утеплителя зависит от того, насколько холодно в доме, но обычно минимально используют 50 мм.

При отделке с обрешеткой ее делают из более широкой доски или профиля, с учетом того, что к толщине вентзазора прибавляется еще и толщина утеплителя. Иногда может понадобится контробрешетка. Это дополнительные планки, которые, в зависимости от обстоятельств, набиваются вдоль или поперек первой обрешетки. Крепится теплоизоляция к стене специальными пластиковыми дюбелями с широкой шляпкой в виде грибка.

Внутренняя отделка газобетона

Отделка газобетона внутри помещений имеет свои особенности. Чаще всего такие стены все-таки штукатурят. Использовать те же дорогие смеси, что и при наружной отделке можно, но очень уж это дорого. Есть способы нормально сделать стены с использованием обычной цементной или гипсовой штукатурки. Но для этого необходимы дополнительные мероприятия: создается предварительный рельеф при помощи дешевого клея для плитки. Он имеет хорошую адгезию (сцепление) даже с относительно ровной поверхностью газобетона, создает отличную основу для нанесения последующих слоев. штукатурки. Порядок действий такой:

По высохшему клею можно наносить штукатурку, а можно класть плитку. Она уже точно никуда не денется: будет хорошо держаться. Во влажных посещениях — ванной, кухне — грунтовку можно выбирать пленкообразующую, которая снижает паропроницаемость красок.

О том, как правильно подготовить стену из газосиликата к штукатурке смотрите в видео. С его помощью штукатурка стен из газобетона своими руками понятна: все расписано по шагам и разжевано.

Варианты внутренней отделки

Для отделки стен из газобетона внутри приемлемы практически все варианты:

Гипсокартон или ГВЛ на бруски или профиля. Тут уже никаких сложностей с креплением: ни ветровых нагрузок, ни морозов. Но, это только если речь идет о доме постоянного проживания. На сезонной неотапливаемой даче и внутри требуется установка дюбелей.
Вагонка во всех ее видах.
Пластиковые панели.
Окраска, но на подготовленную и выровненную поверхность. И краски, все-таки лучше хоть с какой-то паропроницаемостью. Разве что в ванной или на кухне можно использовать пленкообразующие составы.

Из всех этих процессов требует некоторых пояснений только покраска. Под этот вид отделки стену из газобетона не обязательно штукатурить. Вообще, стены должны быть почти ровные. Если есть сколы, вмятины или выступы, решается все очень просто. Их заделывают тем же клеем, на который клали блоки. Если вмятины большие, в клей можно добавить опилки, которые образуются при распиле блока. Этим же составом затирают швы.

Выравнивание поверхности под покраску

Если есть выступы, их стесывают специальной теркой, но можно и наждачной бумагой, закрепленной на бруске. Этими средствами добиваются ровной поверхности, которую можно красить. Стену чистят при помощи щетки, закрепленной на держаке — сметают пыль. Обеспыленную стену грунтуют. Грунтовку подбирают совместимую с выбранной краской. Они должны быть совместимыми. Грунт наносить желательно два раза. Потом по абсолютно сухой загрунтованной поверхности наносится краска.

Споры о том, надо ли армировать кладку из газобетона, не утихают. Многие производители считают, что в этом нет нужды - во всяком случае, когда длина стен не превышает шести метров. Строители этого мнения не разделяют и убеждают своих клиентов не отказываться от армирования. Так кто же всё-таки прав? Постараемся досконально разобраться в этом вопросе.

Что такое — армированный газоблок

За последние полвека полнотелый кирпич, бывший когда-то на стройках главным, уступил место облегчённым материалам, но требования, предъявляемые к трещиностойкости кладки, остались прежними. Изначально кладки из поризованного кирпича велись на жёстких пескоцементных растворах, поэтому нормой для них стало сетчатое армирование. Что же касается блоков из ячеистого бетона, но кладка из них вплоть до конца 80-х вообще никак не армировалась. Во всяком случае, в разработанных в 1986 году (институтом имени Кучеренко) рекомендациях по применению таких стеновых материалов, указаний по армированию не было вообще.

Нужно ли армировать газобетонные блоки

В действующей ныне строительной документации рекомендации тоже весьма разноречивые. Например, в стандарте организации (СТО), разработанном Центром ячеистых бетонов, в п. 6.4.13 говорится, что в малоэтажном строительстве поэтажно опираемые стены в дополнительном армировании не нуждаются.

В СТО НААГ 3.1 от 2013 г, представлена несколько другая информация. Согласно п.2.3.11 и 2.3.12, во избежание образования трещин и их раскрытия, армирование необходимо, когда в глухих прямолинейных участках нет деформационных швов. Размещать арматуру рекомендуется в горизонтальных рядах с наибольшим шагом в 100 см по высоте. При этом площадь сечения арматуры ставится в зависимость от площади сечения кладки (не менее 0,02% от неё).

Примечание: Здесь имеется в виду стержневая арматура. Однако при переходе на тонкошовную кладку, в которой толщина слоя клея составляет не более 2-х мм, стало очевидно, что это не слишком удобно, так как штрабы приходится делать более глубокими. В связи с этим из оцинкованной стали был налажен выпуск плоских армирующих каркасов из проволоки сечением 1,5 мм, змейкой приваренной к рабочим стержням.

Особое внимание уделяется армированию оконных проёмов. Их нижняя грань должна усиливаться арматурой с минимальным сечением 5 мм (это может быть и сетка), с заведением её за вертикальные грани проёма не меньше чем на 50 см. Если рядом располагаются два окна, арматура заводится внутрь на 1/3 простенка.

Многие европейские компании, производящие газобетон, считают, что подоконная зона - единственное место, безусловно требующее армирования. Тем не менее, в стандарте, разработанном Ассоциацией производителей газобетона, говорится и о необходимости армирования других зон с возможной концентрацией напряжений.

Кроме подоконной зоны это ещё и углы проёмов, на которые опираются перемычки, угловые зоны здания, места сопряжений ячеистобетонных стен с другими видами кладки. Нормой стало и замкнутое армирование, заложенное внутрь монолитных поясов, предусматриваемых в уровне каждого перекрытия и по верхнему обрезу кладки вдоль фронтонов. А так же, с применением армирующей сетки должны выполняться все адгезионные виды отделки.

Промерзает ли армопояс в доме из газобетона

Несмотря на некоторые расхождения взглядов специалистов по поводу армирования ячеистобетонной кладки, по поводу монолитных поясов под перекрытия все единодушны. Да, их устройство необходимо, даже если перекрытие балочное. Просто в этом случае пояс может иметь меньшую высоту и армироваться не пространственным каркасом, а всего двумя рядами стержней общим сечением не меньше 150 мм². Но он должен быть.

На устройство поясов используется тяжёлый бетон с мелкозернистым наполнителем. Его коэффициент теплопроводности составляет 1,2 Вт /м*С, тогда как у газобетона он в среднем 0,17 Вт /м*С. Чем выше эта цифра, тем быстрее материал нагревается и активнее отдаёт тепло. Следовательно, ничем не защищённый армопояс будет промерзать и станет для дома тем самым местом, через которое он будет терять драгоценное тепло.

Что нужно делать для того, чтобы этого не происходило?

Когда пояс заливается по съёмной опалубке без закладки теплоизоляционного материала, в процессе внешней отделки обязательно нужно производить утепление фасада.
Если утеплять фасад не планируется, в съёмную опалубку лучше сразу заложить утеплитель. Он останется на виду когда щиты будут демонтированы, но в любом случае будет скрыт под внешней облицовкой.
Как вариант, для сборки несъёмной опалубки со стороны улицы, в качестве щита может использоваться экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм. С противоположной стороны обычно применяют газобетонные перегородочные блоки.
Если стены толще 375 мм, перегородочные блоки можно установить с двух сторон, а к наружному изнутри установить пенопласт.
Наиболее дорогим, но самым удобным способом устройства непромерзающего армопояса, является вариант с использованием U-образных газобетонных блоков. Изделия, предназначенные для наружных стен, имеют одну утолщённую стенку, которая и ориентируется в сторону улицы. При большой ширине лотка, в него так же можно заложить утеплитель, что позволит сэкономить на объёме бетона.

Какие ряды армировать в газобетоне

Если подытожить все, сказанное выше, перечень армируемых рядов будет таким:

Первый ряд блоков.
Через каждый метр кладки. При высоте блоков 250 мм, это каждый четвёртый ряд, если высота блоков 200 мм – каждый пятый.
В подоконной зоне, с заходом в кладку на 50 см с каждой стороны.
Под пятами перемычек, с заходом в кладку от торца на 25 см.
Углы и зоны сопряжения стен.
Уровень опирания перекрытий.
Контур газобетонного фронтона под опору кровли.

Чем лучше армировать сеткой или арматурой

Теперь разберёмся, чем армировать газобетонную кладку: сеткой или арматурой. Цель армирования заключается не в том, чтобы повысить несущую способность кладки – она в этом не нуждается, а предупредить возникновение трещин и их раскрытие при деформациях и подвижках основания, или вследствие температурных перепадов.

В проектируемых объектах варианты усиления кладки предлагаются в чертежах. Частные застройщики нередко обходятся без проектной документации, поэтому возникает необходимость подстраховаться - лучше сделать армирование везде, где можно, чем потом разбираться с проблемами. Во всяком случае, лишняя арматура вреда кладке не принесёт.
Основным материалом, используемым для усиления кладки, изначально были и остаются стальные стержни. Как уже отмечалось, площадь их общего сечения должна составить минимум 0,02% от площади горизонтального сечения кладки. Например, высота стены составляет 3м (3000 мм), а толщина 300 мм. Это 900000 мм². Делим цифру на 100 (чтобы сократить проценты) и умножаем на 0,02. Получаем 180 мм² – общая площадь сечения арматуры.
При армировании через каждый метр по высоте, понадобится сделать минимум 6 рядов армирования. Смотрим в таблицу подбора арматуры, и находим наиболее близкое значение для 6-рядного армирования. Это арматура диаметром 6 мм – больше можно, меньше нельзя. При увеличении высоты или толщины стены, нужно будет или увеличивать диаметр стержней, или же делать армировочные ряды более частыми.

Примечание: Калькулятора, который помог бы сделать расчёт общего количества мы не нашли, поэтому выяснять, какой расход арматуры на 1м³ газобетона, придётся вручную. Зная её диаметр, периметр стен и количество рядов армирования, это несложно.

На заметку: Если судить по общей стоимости за тонну, то она у стеклопластиковой арматуры будет выше. Однако благодаря малому удельному весу материала, композитных стержней в этой тонне окажется едва ли не вдвое больше.

Примечание: Для горизонтального армирования рядов можно использовать не только композитные сетки, но и металлические, которые сваривают как из проволоки, так и из стальной полосы, защищённой от коррозии цинкованием. При покупке нужно убедиться в предназначении сетки: те, которые предназначены для усиления кладки, изготавливают из более прочной стали.

Так же для армирования горизонтальных швов кладки можно использовать рулонную стальную полосу с перфорацией. За счёт малой толщины необходимости в штраблении тоже нет. Полосу крепят прямо к поверхности газоблоков двумя параллельными рядами. Толщина полосы не превышает 2 мм, поэтому она тоже подходит для тонкошовной кладки. Ею же очень удобно выполнять связь кладки основной стены с кирпичной облицовкой.

Технология армирования

Как правильно армировать газобетон, зависит от вида применяемой арматуры. Она закладывается либо в толщину растворных швов, либо параллельно им устраиваются бетонные мини-пояса в штробах сечением 2,5*2,5 см. Чаще используют второй способ, который можно считать классическим, поэтому и говорить будем в основном о нём.

Прорезать пазы можно разными способами:

Ручным штроборезом. Пыли почти нет, но достаточно трудоёмко.
УШМ (болгаркой). Достаточно быстро и легко, но поднимается облако пыли.
Электрический штроборез. Работать легко, нарезка пазов производится быстро и практически без пыли, но стоит такое оборудование дорого, если приобретать его только для разового использования.

Армирование первого ряда

На стенах толщиной менее 200 мм арматура прокладывается в один ряд, на более толстых – в два ряда. Размещается арматура либо по центру кладки, либо, если рядов два, на расстоянии 60 мм от граней блоков.

После прорезки штрабы из неё требуется удалить пыль, после чего пазы увлажняют и до половины заполняют раствором. Арматуру утапливают в него, затем начинают наносить растворную постель для блоков. На глухих участках стен ряд армирования непрерывен – если длины стержней не хватает, их соединяют с нахлёстом не менее 60 см.

Армирование оконных проемов

В стенах с проёмами, армирование под ними и над ними производится вне зависимости от очерёдности ряда, и только на определённых участках: вдоль нижней границы проёма и над ним. Глубина заведения арматуры за границы проёма может рассчитываться делением ширины проёма на 3 - допустим, 250/3=84 см с каждой стороны.

Некоторые европейские производители (например Н+Н), рекомендуют вообще везде заводить арматуру не менее чем на 90 см от границ проёма. Точно так же разные источники озвучивают неодинаковые величины заведения арматуры в кладку в местах опирания перемычек – у одних минимум 20 см, у других 25. Но главное, чтобы концы таких стержней, так как они не объединяются общим обвязочным контуром, были загнуты под прямым углом и заложены в штрабы соответствующей формы. Аналогично арматура закладывается и над проёмом, перекрываемым без перемычки.

Вертикальное армирование стен

В отечественных стандартах о вертикальном армировании не говорится ничего, однако в европейских нормах такой вариант предусмотрен в обязательном порядке. Это устройство вертикальных поясов, которые должны связать верхний монолитный пояс с фундаментом. Как минимум, такое армирование предусматривается в углах зданий и в местах примыкания внутренних стен.

В отличие от горизонтального усиления, такое армирование способно увеличить несущую способность газоблочных стен в ситуациях, когда:

дом строится на склоне;
есть опасность схода лавин;
значительное воздействие боковых нагрузок (ветра);
применяется газобетон малой плотности и невысокой прочности;
нужно усилить места опирания тяжёлых элементов;
необходимо усиление слишком маленьких простенков между окнами;
армируются колонны.

Выполнять вертикальное армирование наиболее удобно с использованием дырчатых блоков (О-блоков), предназначенных для формирования вентиляционных каналов. Их укладывают друг над другом, устанавливают в канал стержневую арматуру с анкеровкой в фундаменте (для чего при его заливке устанавливают закладные), и заделывают бетоном.

Если таких блоков под рукой нет, с внутренней стороны кладки вырезается вертикальная штраба, в которую закладывают один стержень диаметром 14 мм. Затем открытая часть штрабы закрывается в качестве опалубки доской, после чего производится заполнение бетоном В15. Вертикальное армирование может выполняться как высотой на один этаж, так и проходить через все этажи.

Чтобы арматура работала эффективно, она должна анкериться в горизонтальных монолитных поясах. Для этого при заливке фундамента, в местах прохождения вертикального армирования закладывают стержни Г-образной формы с ответвлением 20 см, заглубляемые в монолит минимум на 15 см.

Читайте также: