Наливной пол на подоконник

Обновлено: 07.05.2024

В этом поможет наливной подоконник, который обладает множеством неоспоримых достоинств.

Обычно отмечают следующие ключевые особенности:

Эстетическая привлекательность.
Долговечность и надежность.
Широкие функциональные возможности.

Технические характеристики.

Окно всегда должно гармонично вписываться в интерьер, хотя оно является вполне самостоятельным элементом. Существует масса приемов для его оформления, позволяющих скрыть недостатки или расширить функциональные возможности. Опытные дизайнеры активно применяют их для решения поставленных задач.

Больше всего внимания уделяется не самому профилю, а подоконнику. От него зависит теплопроводность и защищенность помещения от сквозняков. Также специалисты отмечают влияние панелей на особенности циркуляции теплого воздуха от радиатора. Учитывая эти обстоятельства, следует подбирать подоконники не только по внешним данным, но и по конкретным техническим характеристикам.

Различные типы наливных подоконников отличаются следующими особенностями:

Идеально ровная глянцевая поверхность.
Механическая прочность.
Полная влагостойкость.
Устойчивость к химическому воздействию.

В дополнении к этому на такие подоконники может наноситься какой-либо узор, что делает его эксклюзивным.

Современные оконные системы в жилом помещении.

Раньше приходилось выбирать между бетонной плитой или подоконником из грубого пластика. Однако сегодня в продаже представлено гораздо больше интересных моделей. Современные наливные материалы позволяют добиваться впечатляющего результата с минимальными затратами.

Сегодня подоконники изготавливаются из высокопрочного и очень гладкого пластика. Также некоторые конструкции буквально заливают в нужные формы. Поверхность получается очень легкой. Для дополнительной защиты используется особая ламинирующая пленка, которая повышает износостойкость. Стоит отметить, что производители готовы изготовить нужные изделия практически по индивидуальному проекту. Необходимо только указать собственные требования, после чего вы станете обладателем оригинального элемента декора.

Хочу сделать подоконники из наливного пола (forbo 976, на цементной основе).
Вынуть старые, прогрунтовать проём и отливать прямо по месту.
Стена кирпичная. С адгезией вроде проблем не должно быть.

Какие минусы у данного решения? Из чего лучше делать опалубку?
Если делать подоконник не заподлицо со стеной, а выпирающий на 6-10 см - нужно ли закладывать арматуру?
Типа для того, чтобы присевший на край подоконника 150 кг мужик не отломил край

Желательно в любом случае и на всю площадь чуть выше середины слоя кладочную сетку 50х50 мм толщиной 3 мм. Идея, как принято говорить, "креативная". Следите, чтобы протечек не было. Если возможны подвижки, проложите там демпферную ленту (да хоть всю площадь ванны заливки оклейте пенополиэтиленом около 3 мм типа подложки под ламинат).

Про сетку понял, спасибо. Непонятно ещё как быть с уклоном подоконника. По идее нужен небольшой уклон для стекания воды, но налить смесь можно только в горизонт.

Dirk написал:
Про сетку понял, спасибо. Непонятно ещё как быть с уклоном подоконника. По идее нужен небольшой уклон для стекания воды, но налить смесь можно только в горизонт.

Dirk , воды по минимуму, чтоб не лить, а накладывать. Когда начнет затвердевать-срежьте, намочите и затрите мокрым шпателем.

Цементную смесь можно пошевелить немного при затвердевании правилом, ничего ей не будет. Т.е. просто маяки. А вообще если речь про наружный подоконник, для которого уклон нужен (хотя что там 150 кг мужику делать, Карлсона перекормили, что ли?), то 50 мм толщины можно и пескобетоном сделать.

Dirk написал:
Добрый день,

Хочу сделать подоконники из наливного пола (forbo 976, на цементной основе).
Вынуть старые, прогрунтовать проём и отливать прямо по месту.
Стена кирпичная. С адгезией вроде проблем не должно быть.

Какие минусы у данного решения? Из чего лучше делать опалубку?
Если делать подоконник не заподлицо со стеной, а выпирающий на 6-10 см - нужно ли закладывать арматуру?
Типа для того, чтобы присевший на край подоконника 150 кг мужик не отломил край

Dirk , из чего делать опалубку? Для 10см? Да хоть из чего! Этого, который 150кг весит. Поставьте-пусть держит.

А окно какое? Пластиковое? Какая ожидается толщина подоконника?

Арматуру надо в любом случае. С учетом того, что поперечные прутки - это мостики холода, я бы подумал о стеклопластиковой арматуре.

Залил наливной пол, в целом пойдет, но есть перепады до 3 мм.
Понял что при соблюдении даже специфики процесса и добавлением воды на 0,5 литра больше - растекается она сама в диаметре примерно 1,5-2 метра. Если потом мерить перепад в пределах всей комнаты или при 3 метровом правиле то результать далеко не впечатляющий.

Вижу следующий выход, купить наливной пол старатели 1-20 мм, на емкость 50 литров, 2 мешка разбавить 16-18 литрами воды, вместо положенных 13 литров. И чтоб эта бадья растекласть сразу от угла к углу как молоко слоем от 1-3 мм.

Кто пробовал так, ваше мнение.

gost написал :
И чтоб эта бадья растекласть сразу от угла к углу как молоко слоем от 1-3 мм.

это фантастика
Минимум 2мм очень хорошей смесью, которой надо помогать растекаться таким слоем.

PS Даже если вы нальёте обыкновенное молоко - оно так не растечется

BV написал :
это фантастика
Минимум 2мм очень хорошей смесью, которой надо помогать растекаться таким слоем.

PS Даже если вы нальёте обыкновенное молоко - оно так не растечется

ок, пусть будет 2 мм. с водой нормально?? грунтую аква с силиконовой основой, поверхность потом как глазурь.

а к ней прилипнет?

а че ей не прилипать, главное чтоб воду не впитывала.. меня интересует какое количество дополнительной воды допустимо, а какое критично, ?

знаю что при увеличении дозы воды на 0,5 литра стяжка очень крепкая, друг возился с ней два дня, пытаясь содрать зубилом. (не ровно уложил).

Что, неужели никто не лил тонкий пол?((((

gost написал :
Что, неужели никто не лил тонкий пол?((((

перепад в 2-3 мм, не критичен, ни для ламината, ни для линолеума..я против больших бадей. в ней, трудно хорошо размешать, будут комки, сам с большой банки не лил, но видел как льют для меня узбеки после заливки оказалосьчто пол, умудрились залить с уклоном, от балконной двери, до выхода с кухни, это примерно 4 м. перепад составил 2см! И вот думай потом, как так лили, и какая нафик саморастекайка, если она так залилась. я работал тогда в ванной, а они мне лили пол на кухне, я краем глаза видел, в общем я их вспоминал добрым словом, кладя плитку на слой в 2 см, а местами срубая пол. вот здесь все проходило, на фото виден малярный скотч, чтоб плитка на слое не плыла

Наливные полы появились сравнительно недавно и не успели обзавестись стажем в несколько десятилетий, как традиционная бетонная стяжка. Но благодаря своим эксплуатационным характеристикам успешно завоевывают популярность, постепенно оттесняя более «маститые» категории, как в сегменте черновых оснований, так и в сегменте финишных декоративных покрытий. Естественно, столь интересный и универсальный материал не мог остаться незамеченным среди пользователей портала FORUMHOUSE.

И база, и отделка

Наливной пол – разновидность стяжки, образующая на поверхности монолитное, бесшовное покрытие, для создания которой используются саморазравнивающиеся (самонивелирующиеся) смеси. По предназначению он подразделяется на две категории – выравнивающая основа и финишное декоративное покрытие.

Ровнитель

Выпускается в виде сухих смесей, затворяемых водой. Наличие в составе мелкофракционных наполнителей (до 250 мкм), минеральных связующих и модификаторов обеспечивает раствору пластичность и однородность. В зависимости от производителя и сферы применения, черновые наливные полы могут иметь цементную или гипсовую основу.

После застывания образуется прочная, износостойкая, гладкая, ровная поверхность, рассчитанная на последующую облицовку.

В отличие от цементно-песчаной стяжки получается эластичное, не подверженное растрескиванию и усадке покрытие. Кроме того, наливные выравнивающие смеси быстрее набирают марочную прочность – в среднем, за 15 дней. Есть и специальные составы, застывающие в течение нескольких часов.

Толщина заливаемого слоя зависит от параметров основания, нижний предел – 5 мм. Некоторые марки можно заливать слоем до 60 мм. Смеси для выравнивания применяют как черновое покрытие под облицовку ламинатом, линолеумом, плиткой, паркетом, декоративным наливным полом и другими, требующими идеально ровной базы. Допускаемый по СНиПу перепад составляет 2 мм/м², и ровнители позволяют достаточно быстро и эффективно подготовить основание.

Смесь выбирают, исходя не только из данных базы под заливку и необходимой толщины, но и по показателям прочности стяжки на сжатие, так как разная облицовка требует разной прочности. Например, для ламината подойдет практически любой наливной пол, а под декоративный наливной на базе эпоксидки – самый прочный. Для технических помещений, в которых не всегда выполняется отделка, стоит использовать «наливайки» промышленного назначения прочностью от 35 МПа, наши форумчане об этом осведомлены.

Подоконник из бетона своими руками, – сложный, но вполне осуществимый проект. Здесь собраны все необходимые советы мастеров для его качественной стройки и эксплуатации.

Преимущества и недостатки бетона

Строители часто выбирают плиты, сделанные из бетона. Они имеют свои сильные и слабые стороны. Их преимущества:

морозостойкость;
простота в обращении;
не допускают появления конденсата;
бюджетное сырье;
надежность.

Строительные изделия подойдут к любому дизайну. Бетон — это материал, с которого можно сделать имитацию натурального камня или дерева.

Подоконники из бетона дополняют в интерьере другие декоративные элементы. Благодаря этому предотвращается разительный контраст.

Сырье имеет несколько недостатков. Материал менее пластичный в работе чем другие. Это может привести к возникновению некоторых трудностей. Бетон содержит растворимые соли. Это причина выцветания строительных изделий, сделанных из него.

Подоконник из бетона имеет как плюсы, так и минусы в эксплуатации. Перед его созданием необходимо обязательно ознакомиться с ними.

Чертеж

Первый этап установки изделия — разработка чертежа. Он предназначен для планировки его размера, стратегии монтажа и положения в пространстве.

Сначала замеряют длину основы, откосов и между ними. Минимальная длина последних – 6 см. Это требуется с целью укрепления изделия.

Далее измеряют ширину выступов, откосов и свесов. Выступы будут лишними при отсутствии батареи под окном. Глубина и толщина подоконника так же необходимы.

Разработка чертежа – важный момент при создании подоконника из цемента, который помогает рассчитать нужное количество материалов, а также запланировать его размеры.

Подготовка

Далее надо пройти подготовительный этап строительства. Предварительная штукатурка откосов требует формирования выемки для панели. Разметки на стенах необходимы во избежание искаженности поверхности.

Для этого подрезают уголок на одном уровне с низом блока. Лазером вымеряют расстояние между нижней частью конструкции и красной линией устройства. Потом размеры переносят на наружный угол.

После убирают поверхность от пыли, мусора строительным пылесосом.

Сделать качественный подоконник из бетона своими руками невозможно без правильного первого этапа. Требуется обработка откосов, лицевой стороны стены, а также выполнение разметки.

Материалы

В составе строительной смеси есть несколько компонентов.

Сначала берут цемент марки 400 или 500. Для раствора нужно 2 части. Используют 3 части очищенного песка для приготовления. Добавляют пластификатор на основе полимера.

Масса добавки должна быть менее 5% от массы смеси, но больше 5 г на 1 кг сухого раствора.

Для создания подоконника из бетона под мрамор эффект крошки достигается путем добавления пигмента в сухом виде. Дополнительно используют ресурсы для декорации (дерево). Для защиты от механических повреждений берут накладки.

Формируя бетонную плиту, планируют и рассчитывают количество строительных материалов заранее.

Инструменты

Сделать подоконник из бетона своими руками без необходимых инструментов невозможно. В ходе строительства используют:

лобзик (болгарку);
шлифовальную машинку;
уровень и рулетку;
опалубочную доску;
сетку;
шпатель;
дрель, шуруповерт;
саморезы.

Важно помнить о безопасности – обязательно надевать защитную экипировку.

Без набора незаменимых инструментов обеспечить достижения желанного успеха в работе невозможно.

Работы

Формируя плиту из бетона, важно придерживаться правильной последовательности действий. Только так можно получить качественный результат. Не стоит забывать про правила безопасности при ее стройке.

Опалубка подоконника не должна быть в плохом качестве. Можно прибегнуть к помощи других мастеров или строительных компаний во избежание травм позвоночника спины.

Соблюдения технических норм и правил безопасности при изготовлении бетонной плиты важно для высококачественного результата.

Приготовление раствора

Качество бетонного раствора напрямую зависит от правильности приготовления. Если приготовить жидкость неверно, то вскоре подоконник станет непригодным и покроется трещинами. Изготовление смеси состоит из нескольких этапов.

Смешивание песка и цемента в пропорции 1:2.
Добавления пластификатора 50 грамм на килограмм сухой смеси.
Добавка пигмента.
Добавления в сухую смесь воды 200 миллилитров на килограмм (должна выйти жидкость густой консистенции)
Перемешивание раствора.
Заливание формы.

Для лучшей хватки смесь должна быть свежей.

Создание формы

Строители используют два способа постройки плиты:

формировка подоконника отдельно;
изготовление его сразу.

Второй вариант более экономный и практичный, поэтому его используют чаще.

Формируя плиту стандартных габаритов, опалубки нужно минимум 3 см высоты. Форму из деревянных конструкций соединяют саморезами. Она может быть сделана из кирпичей или цементного раствора.

Его консистенция должна быть менее жидка в сравнении с предназначенной для подоконника. На верх кладут металлическую сетку с целью фиксации. Создавая форму, также используют специальные лотки.

После остывания нижнего слоя раствора конструкцию снимают. Если есть щели между опалубкой и подоконной частью, то используют силиконовый герметик с целью их заполнения.

Завершающий этап

Теперь застывшую жидкость начинают шлифовать. Сначала выравнивание шпателем поверхности, потом шпаклевку (гипсовой или акриловой) наносят минимум в 2 слоя.

После ее высыхания плита шлифуется сначала грубым диском. Потом используют на 50, 100 единиц.

Следующий шаг – полирования дисками с более высоким уровнем абразивности (около 400 единиц). Нанесением защитного покрытия заканчивают основную работу. Дополнительно изделие можно покрыть несколькими слоями эмали для эффекта глянца.

Советы мастеров

Чертеж помогает правильно рассчитать нужное количество материалов.

После каждого этапа необходимо убирать рабочую поверхность. Потом на ней не возникнет неровностей.

Читайте также: