Надземная часть фундамента дома

Обновлено: 15.05.2024

Сооружение фундамента не заканчивается закладкой его подземной части. Над поверхностью земли на высоту 50 — 70 см надстраивается верхняя часть фундамента — цоколь, который не только служит опорой для стен, но и предохраняет подпольное пространство от попадания осадков, предотвращает утечку из него тепла. Поскольку цоколь принимает на себя удар природных воздействий, прочность и устойчивость к неблагоприятным природным условиям должны быть его обязательными характеристиками.

Для возведения цоколя используются те же материалы, что и для закладки подземной части фундамента: глиняный полнотелый кирпич, бутовый камень, бетонные блоки, бетон или бутобетон. Из штучных материалов выполняют обычную кладку, а для сооружения бетонного или бутобетонного цоколей устраивают опалубку из горбыля или досок по внутреннему и внешнему периметрам фундамента. Закладку бутобетона в опалубку также осуществляют слоями. Наиболее удачным конструктивным решением цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом; в этом случае опалубка устраивается только по внутреннему периметру фундамента.

Цоколь над ленточным фундаментом делается такой же ширины, как и верхняя часть подземного фундамента. При сооружении столбчатого фундамента вместо цоколя устраиваются забирки, или забирные стенки. Ассортимент строительных материалов для возведения забирок более широк: их можно делать не только каменными или бетонными, но и деревянными — из тонких бревен (жердей и слег) и досок толщиной не менее 45 — 50 мм.

Если грунт на строительной площадке скальный, песчаный или гравийный, то забирки можно делать прямо от поверхности земли. При глинистом грунте забирки необходимо заглубить в землю приблизительно на 20 см и, кроме того, устроить под ними песчаные подушки такой же толщины.

Кладка кирпичных забирок осуществляется в кирпич или полкирпича; бетонные, бутобетонные и бутовые забирки делаются шириной не более 30 см.

Забирки могут быть и сугубо декоративными, их сооружают из асбестоцементных плоских или гофрированных листов, других листовых материалов, не подверженных коррозии и гниению. Низ таких забирок заделывается и грунт, а боковые стенки крепятся к выступающим над землей столбам болтами. Декоративные забирки приемлемы в зонах с теплым климатом. В северных районах и районах средней полосы забирки, выполненные из листового материала, нуждаются в дополнительной теплоизоляции, поэтому здесь устраивать декоративные цоколи не рекомендуется.

Верхнюю плоскость цоколя выравнивают цементной стяжкой. Горизонтальность верха контролируют с помощью строительного уровня.

И еще одна вещь, о которой нельзя забывать при строительстве цоколя, — устройство вентиляции подпольного пространства. Без этого на конструкциях дома со стороны подполья будет собираться конденсат, что приведет к образованию плесени и загниванию деревянных элементов. Для естественной вентиляции в цоколе с каждой стороны здания на высоте 15 — 20 см от земли делают вентиляционные окошки размером приблизительно 15x15 см. Чтобы через эти окошки в подполье не забирались мелкие грызуны и не попадал мусор, их закрывают решетками. В холодное время года для снижения теплопотерь окошки следует забивать деревянными пробками.

После завершения строительства фундамента и цоколя из бетона или бутобетона, прежде чем приступить к возведению стен, следует дать время бетону набрать достаточную прочность (7—10 дней — в летнее время и 14 — 17 дней — зимой и в межсезонье). На этот период необходимо обеспечить правильный уход за цоколем. Мероприятия по правильному уходу за бетоном включают:

— влажную выдержку в течение 5 — 7 дней, когда бетон

ные поверхности 2 — 3 раза в день поливают водой (в жар

кую и ветреную погоду от быстрого испарения и выветри

вания влаги политые бетонные поверхности защищают ро

гожей или несколькими слоями влажной мешковины);

— сухую выдержку в течение 2 — 3 дней.

В холодное время года, когда температура воздуха опускается до — 3 "С и ниже, бетонные поверхности в течение первых 14 — 15 дней нуждаются в защите от промерзания. Электро- или пароподогрев цоколя — дело очень трудоемкое и требующее дополнительных затрат, поэтому, приступая к строительству дома, желательно так спланировать график работ, чтобы этап сооружения фундамента пришелся на теплое время года.

Сложенный из кирпича, бетонных блоков или бутового камня цоколь в увлажнении не нуждается. Перед следующим этапом строительных работ его достаточно выдержать в течение 5 — 7 дней, защищая от попадания прямых солнечных лучей и выветривания с помощью рогожи или влажной мешковины.

Если в зимнее время года дом будет отапливаться не постоянно (в случае строительства дачного дома), то грунт под домом будет охлаждаться и увлажняться, что может вызвать деформацию пола даже на непучинистых грунтах при их промерзании. В подобных случаях необходимо позаботиться об утеплении подпольного пространства. Для этого с внутренней стороны цоколя фундамента устраивают засыпку из сухого грунта, керамзита и т. п. Засыпку осуществляют по слою мягкой глины, которой покрывают грунт в подполье. Уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня отмостки.

Одной из важнейших технических характеристик любого современного строения является высота фундамента над землёй. Этот показатель закладывается в строительный проект ещё на стадии его разработки.

Величина этого параметра зависит, в конечном счёте, от класса возводимого сооружения и используется в строительных технологиях одновременно с такими техническими характеристиками, как площадь подошвы и ширина.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

С учётом того обстоятельства, что подготовка фундамента связана с ощутимыми затратами, вполне понятным является желание застройщика оптимизировать основные параметры возводимого сооружения. Высота выдающейся над землёй части является единственной регулируемой величиной, значение которой вы можете выбрать по своему усмотрению (при фиксированной глубине и ширине).

Обратите внимание! Всё, что находится выше так называемой нулевой отметки, может быть отнесено к надземной части постройки, для подготовки которой допускается использовать материалы более дешёвой ценовой категории.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА

В самом общем случае надземная часть основания является связующим звеном на участке перехода от грунта к внешней воздушной среде. Отметим также, что в процессе эксплуатации постройки эта часть фундамента подвержена максимальному разрушающему воздействию климатических факторов, по причине чего следует более подробно разъяснить, для чего вообще она предназначается:

Прежде всего, эта часть играет роль цоколя, благодаря которому подобная монолитная конструкция является намного предпочтительней, чем комбинация «фундамент плюс цоколь».

Эта часть строения представляет собой естественную защиту от проникновения влаги к стенам здания, реализуемой за счёт поднятия границы «фундамент-стена» как можно выше (до 200 миллиметров для ленточных оснований).

Иногда возвышение над землёй используется для обустройства в строении подвального помещения. В подобной ситуации высота выбирается с учётом данных, заложенных в строительном проекте.

Для столбчатого и свайного типа оснований этот параметр составляет те же 200 миллиметров. Как и в ситуации с ленточным фундаментом, подобное возвышение позволяет исключить влияние грунта на саму постройку. Этот показатель может быть изменён в случае сложного рельефа местности в районе застройки.

При выборе показателя возвышения следует учитывать потенциальную усадку дома, значение которой зависит от качества грунта и этажности сооружения.

За счёт увеличения данного показателя иногда удаётся предотвратить разрушение стен возводимого строения (бани, например). Для зданий подобного типа его значение выбирается, как правило, в районе 500 мм. В отдельных случаях цоколь сооружения может быть надстроен из материала того или иного вида.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, для определения требуемого значения высоты фундамента над землёй следует просто добавить к его выступающей части минимум 200 мм. С учётом среднегодовой толщины снежного покрова в том или ином регионе эта цифра может варьироваться в пределах 100 мм.

Обратите внимание! Специалисты считают, что чем больше эта часть возвышается над землей, тем лучше (оптимальной величиной считаются 360–400 миллиметров).

Помимо этого, не следует забывать и о гидроизоляции, посредством которой вы сможете исключить возможность проникновения влаги к элементам несущей конструкции строения.

Когда грунтовые воды стоят выше уровня, до которого зимой промерзает грунт, необходимо очень тщательно выбирать и рассчитывать основание под любое строительство. Ещё острее стоит вопрос, какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко к поверхности земли, особенно когда грунт – это глина или суглинок, расширяющиеся при замерзании из-за насыщенности водой. Учитывая тот факт, что тип и мощность основания должны выдерживать нагрузку от стоящего на нем здания, выбор остаётся не слишком большим: свайный либо плавающий плитный фундамент.

Заливка плитного основания на влажном грунте

Фундамент на сваях

Свайные основания подходят для любых грунтов, кроме тех, что сложены из скальных пород. Их второе преимущество кроме универсальности – небольшие затраты на установку. Если на участке строительства высокий уровень грунтовых вод, какой фундамент сделать, потратив на него минимум времени и труда, тоже не вызывает споров – конечно, свайный.

Конструктивно он представляет собой армированные бетонные или металлические столбы, установленные по периметру несущих стен с определённым шагом и заглублённые в грунт до твёрдого слоя ниже уровня его промерзания. По верху все выступающие над землёй столбы связываются ростверком. Это монолитная армированная бетонная лента, мощный стальной профиль (швеллер или двутавр) или, если вес дома невелик, брус большого сечения.

Надземная часть свайного фундамента

Виды свайных оснований

Сваи бывают забивными, буронабивными, винтовыми. У каждого вида есть свои плюсы и свои недостатки.

Забивные железобетонные сваи – надёжные, долговечные, выдерживают большую нагрузку. Для их монтажа необходима спецтехника.
Винтовые сваи можно устанавливать как механизированным, так и ручным способом. Их главное преимущество перед другими видами – способность не разрыхлять, а уплотнять грунт вокруг себя при вкручивании, что увеличивает их устойчивость и стабильное положение.
Буронабивные сваи самые бюджетные из всех, особенно если делать их своими руками: бурить скважины ручным буром, армировать их и заливать бетоном.

Обратите внимание! Устройство буронабивных свай требует предварительного осушения участка застройки, так как заливать бетон в скважину с водой или жидкой грязью нельзя. Он не обретёт нужную прочность, и уже скоро придётся думать, как укрепить фундамент, если близко грунтовые воды.

Плюсы и минусы

Свайный фундамент любого вида не подвержен воздействию сил морозного пучения, если сваи опираются на непромерзающий, не насыщенный водой, твёрдый и неподвижный слой грунта. Иногда такой слой находится на очень большой глубине – более 2,5-3 метров. Заливать бетонную ленту такой высоты обойдётся весьма недёшево. И сваи в этой ситуации вне конкуренции.

Но если грунт на участке вообще не содержит твёрдых слоёв, что тоже случается, сваи, не имея под собой прочного основания, не удержат дом в стабильном положении. Это один из их недостатков. Есть и другие:

недостаточная несущая способность: свайный фундамент годится только для сравнительно лёгких строений – каркасных, деревянных, из лёгких ячеистых блоков;
невозможность строительства цокольного или подвального этажа;
необходимость в качественном утеплении нижних перекрытий и их защите от сырости.

Плавающая плита

Когда на стройплощадке близко грунтовые воды, какой фундамент сделать – не первостепенный вопрос. Для начала необходимо определить тип грунта. Если он песчаный, все не так плохо и можно залить бетонную ленту, опустив её подошву на не промерзающую глубину.

Если же грунт представлен глиной или суглинком, удерживающим воду в себе, то зимой его начнёт «пучить», что может стать причиной деформации основания, появления трещин в стенах.

Воздействие сил морозного пучения

На таких грунтах лучше всего устраивать «плавающие» основания – мелкозаглубленные плиты, лежащие на песчаной подушке. Равномерно распределённый по ней вес здания противостоит силам пучения, а при проседании или выпирании грунта плита двигается целиком, как плот на воде, предотвращая деформацию стен.

Плитный фундамент подходит для домов из кирпича, бетонных блоков и других тяжёлых материалов. Его устраивают и для деревянных и каркасных домов, если сваи невозможно упереть в твёрдые несущие слои грунта. Но тут возникает проблема: как залить фундамент, если стоит вода в вырытом котловане. И её нужно решать.

Осушение участка

Осушение грунта на месте строительства осуществляется разными способами. Самый простой из них – открытое водопонижение, когда вода просто откачивается насосами из скважины или котлована за пределы стройплощадки.

Это не самый лучший метод, так как после заливки фундамента вода снова будет просачиваться к нему, вымывая цемент и мешая процессу нормального твердения. Поэтому лучше сделать дренажную систему, постоянно отводящую воду от участка или от дома.

Вариант осушения участка с помощью искусственного пруда

Сложнее решить вопрос, как залить фундамент, если близко грунтовые воды, и их уровень не удаётся понизить на достаточную глубину. В такой ситуации делают кольцевой дренаж вокруг территории строительства.

На расстоянии около 1 м от размеченных границ плиты выкапывают каналы, дно которых заглубляют на 20-30 см ниже его подошвы.
Собравшуюся воду выкачивают насосом и засыпают дно уплотнённым песком толщиной 15-20 см.
На песок укладывают геотекстиль с выпуском на бортики траншеи и насыпают щебень той же высоты.
Затем укладывают дренажные трубы так, чтобы отверстия перфорации смотрели вниз.

На поворотах и протяжённых участках устанавливают смотровые колодцы.
Поверх труб снова засыпают щебень и закрывают его выпусками геотекстиля.
Выполняют обратную засыпку сначала песком, затем грунтом

Выпуски труб соединяют с дренажными колодцами или подключают к канализационной системе.

Изготовление плитного фундамента

Если при решении проблемы, какой фундамент выбрать при высоком уровне грунтовых вод, вы остановились на варианте плавающей плиты, то в сначала нужно рассчитать её толщину. Она зависит и от типа грунта, и от предполагаемой нагрузки, поэтому такими расчётами должен заниматься специалист.

Получив расчёты, можно приступать к устройству основания.

Размечают участок под заливку и выкапывают котлован глубиной 50-60 см, делая его больше будущей плиты на 10-20 см с каждой стороны.
Дно котлована утрамбовывают и засыпают песком, который тоже тщательно трамбуют после каждой подсыпки, пока слой подушки не достигнет 30-40 сантиметровой высоты.

На слой песка настилают геотекстиль, другой гидроизоляционный материал или укладывают плиты экструдированного пенополистирола.
Затем точно по размерам будущей плиты выстраивают на песчаной подушке опалубку, засыпают дно слоем щебня и заливают его тощим цементным раствором.
Высохшую бетонную подготовку перекрывают его ещё одним слоем гидроизоляции.
Устанавливают в опалубку решётку из арматурных стержней.
В готовую «коробку» заливают бетон высокой марки, обязательно уплотняя его штыковкой или вибратором.

Совет! Бетон разрушается не столько от воды, сколько от содержащихся в ней сульфатов. Поэтому перед тем как сделать фундамент, если грунтовые воды близко, позаботьтесь о приобретении сульфатостойкого портландцемента марки не ниже М500. Или заказывайте готовый раствор на его основе.

Схема устройства плавающего фундамента

Плюсы и минусы

Плавающая плита не подвержена разрушениям и деформациям из-за подвижек грунта – она двигается вместе с ним целиком, не передавая на стены разрушающие нагрузки. Но и обходится такое основание дороже свайного.

К его недостаткам можно отнести:

невозможность устройства на участках с большим уклоном;
невозможность возведения домов с подвалом

Если нужен подвал

Владельцы небольших участков часто интересуются, какой фундамент при высоких грунтовых водах делать, чтобы построить дом с подвальным помещением. Решение у этой задачи есть, но обойдётся оно в немалую сумму.

Для этого бетонную плиту заливают ниже уровня стояния грунтовых вод, сначала осушив котлован уже описанными методами. Его дно утрамбовывают и выравнивают тонким слоем подбетонки. На неё наплавляют гидроизоляцию из нескольких слоёв рубероида, выпуская материал на стенки котлована.

После установки опалубки и арматурного каркаса заливают бетонную плиту и дают ей набрать прочность. Затем на этом основании возводят стены подвала из фундаментных блоков, которые защищают от воды снаружи обмазочной гидроизоляцией.. Выпуски рубероида тоже поднимают на готовые стены и приклеивают.

Гидроизоляция стен цоколя

Решая, какой фундамент лучше, если грунтовые воды близко, делают выбор между свайным и мелкозаглублённым плитным. Первый подходит для каркасных и других лёгких построек и требует минимального вложения средств и труда. Второй будет надёжным основанием для строений из кирпича и бетона, не даст кладке разрушаться из-за подвижек грунта, вызванных морозным пучением, но обойдётся дороже. Кроме того, перед его закладкой необходимо осушить участок, понизив уровень грунтовых вод с помощью дренажной системы.

Далеко не каждый хозяин, решивший построить дом, понимает, какая роль отводится цоколю, и как важно при проектировании выбрать его оптимальный размер. Если не будет определена правильная высота цоколя от земли по нормам, во время эксплуатации возникнут проблемы, решить которые будет непросто. Разбираемся, зачем нужен этот фасадный элемент, каким бывает, по каким принципам формируется его высота.

Зачем он нужен

Под цоколем понимают выделенную нижнюю часть фасада дома, а также других архитектурных сооружений (памятника, колонн). Выделение оформляется разными способами, нередко дополняется декоративной отделкой.

Цокольная часть относится к фундаменту; она предназначена служить разделением между основной (верхней) областью фасада и почвой. Отсюда можно вывести следующие ее функции:

Защита постройки от непосредственного контакта с грунтом (от сырости).
Предохранение фасада от намокания, механических повреждений, загрязнений. Дождевые капли отскакивают от земли и успешно увлажняют и пачкают стены, не защищенные цоколем.
Улучшение теплоизолирующих свойств фасада.
Обеспечение циркуляции воздуха в подвальном помещении, что продлевает срок его эксплуатации.
Возможность оборудования подвала или подземного этажа.
Помогает равномерно распределять нагрузку от дома к фундаменту (в случае, если стык между стеной, полом первого этажа и цоколем сделан правильно).
Является значимой декоративной деталью, придающей строению законченный вид.

Разновидности по технологии

То, какой вид примет цоколь, во многом зависит от выбранного фундамента. В российском частном строительстве предпочтение отдают основаниям ленточного типа; также популярны свайные и монолитные разновидности. Если в проекте предусмотрен ленточный фундамент, цоколь оформляют в виде одного из следующих решений:

Монолитный. Монолитные конструкции требуют обустройства опалубки, и ж/б цоколь не является исключением. Фактически, цоколем выступает внешняя часть ленточного основания.
Кладка. Уровень защиты от атмосферной влаги и скачков температуры ниже, чем у бетонного монолита, так как ленту фундамента доводят до уровня грунта, а дальше возводят кладку (например, кирпичную). Конструкцию необходимо дополнять облицовкой, устраивать тщательную гидроизоляцию.

В столбчатом (свайном) фундаменте высота и толщина цокольной части определяется габаритами наземной части столбов. Цоколь выполняется двумя способами:

В виде стены между столбами на ленточном фундаменте. Ресурсо- и трудозатратный вариант, который выбирают, если необходимо утеплить внутренние помещения.

В виде навесной конструкции, недорогой и значительно более простой в реализации. Основой служит обрешетка, выполненная из металлопрофиля или древесины. Каркас обшивают подходящим отделочным материалом; популярен сайдинг, декоративные термопанели.

Разновидности по внешнему виду

Существует классификация цоколей по внешнему виду и отношению к плоскости фасада. Одновременно на высоту цокольной части влияет наличие или отсутствие в доме подвала (или полуподвала). Возможны следующие варианты:

Выступающий. Распространенное решение, если в проекте дома предусмотрен утепленный подвал. Выступ образуется, когда толщина стен небольшая, а цоколь служит продолжением ленточного фундамента. Добавочная толщина помогает уменьшить теплопотери нулевого этажа, защиту от влаги обеспечивает козырек, обустроенный по периметру дома.
Ровный. Все детали фасада расположены в одной плоскости.

Западающий. Находится глубже плоскости фасада, поэтому нависающий край стены защищает нижнюю часть от осадков. Встречается в двухслойных стенах, где нависание стены образуется слоем утеплителя. Нависание несущей стены встречается редко, так как считается непродуктивным инженерным решением.

Что влияет на выбор высоты

Высота цоколя над уровнем земли зависит от следующих факторов:

Наличие цокольного этажа, величина его заглубления и высота над землей.
Параметры проекта дома. Если дом небольшой, а этаж один, жилую площадь стараются увеличить за счет полуподвального помещения. В этом случае необходимо помнить о пропорциях: высокий цоколь плохо вписывается в архитектурную композицию невысокой постройки.
Местный климат. Зимние температуры, среднегодовое количество осадков влияют на параметры цокольной части. Если оконные проемы и продухи запроектированы низко, высокий снег будет их регулярно перекрывать.

Рельеф местности. Если дом расположен в низине, возможны подтопления во время весенних паводков или продолжительных дождей.
Уровень грунтовых вод. Если он достаточно высокий, цокольный этаж (если он есть) следует выносить вверх по максимуму.

О выборе высоты цоколя

Высоту выбирают, исходя из следующих правил, прописанных в СНиП:

Минимальный параметр не может быть ниже 20 см.
Стандартной высотой цоколя в частном доме считается уровень в 30-40 см.
Деревянные постройки, в силу натуральности материала, более восприимчивы к влаге, для них рекомендовано увеличить расстояние над уровнем земли до 50-90 см.
Если в проекте отсутствует подвал, размер колеблется в промежутке 20-90 см.
Что касается проектов с нулевым этажом, то там цокольное основание увеличивают до 1,5-2 м. Точный показатель определяется с учетом климата и гидрологического режима участка.

Высоту цоколя увеличивают дополнительно, если для района проживания характерен высокий снежный покров, правило особенно касается деревянных построек.

Стремление поднять стены как можно дальше от земли убережет жилье от сырости, но одновременно увеличит строительную смету, ведь на фундамент приходится до 30% расходов на строительство. Поэтому нередко приходится искать компромисс в выборе его высоты.

Если высота цоколя для частного дома выбрана меньше стандартных параметров (20-40 см), возрастает риск увлажнения стен, а сырая конструкция теряет теплосберегающие свойства; со временем внутри и снаружи стен появляется плесень. Чтобы минимизировать неприятные последствия, в конструкцию дома с низким фундаментом вносят следующие изменения:

Предпочтителен западающий цоколь со стеной, выступающей за его границу примерно на 5 см. Вода, стекающая по стене, будет попадать прямо на отмостку. Чтобы облегчить отвод воды, по нижнему (выступающему) краю стены крепят капельник.

Между цоколем и стеной обязательно прокладывают горизонтальный слой рулонной гидроизоляции.

На высоту цокольного основания влияет и устройство стеновой конструкции. Однослойные стены хуже защищены от влаги, чем многослойные. Поэтому для дома с однослойными наружными стенами высоту фундамента над уровнем земли делают не меньше 50 см. Если размер снижают, то компенсируют это устройством дополнительной гидроизоляции.

В двухслойных стенах при выборе высоты основания смотрят на способ утепления. Если выбран водоотталкивающий (полимерный или минераловатный) утеплитель, допустимо оставить 30 см, но также сделать дополнительную защиту от влаги при помощи вертикальной гидроизоляции.

Видео описание

О необходимости высокого цоколя в следующем видео:

Коротко о главном

Цоколь в частном доме выполняет не только декоративную, но и важную защитную роль. Поэтому его высоту выбирают, исходя не столько из личных предпочтений, сколько из строительных норм. То, каким будет цокольное основание, зависит и от дополнительных факторов: материала и конструктивных особенностей стен дома, расположения постройки на местности, климатических особенностей региона. Минимальные значения прописаны в СНиП, от них отталкиваются при расчетах конкретного проекта.

Фундамент на сваях

Виды свайных оснований

Сваи бывают забивными, буронабивными, винтовыми. У каждого вида есть свои плюсы и свои недостатки.

Забивные железобетонные сваи – надёжные, долговечные, выдерживают большую нагрузку. Для их монтажа необходима спецтехника.
Винтовые сваи можно устанавливать как механизированным, так и ручным способом. Их главное преимущество перед другими видами – способность не разрыхлять, а уплотнять грунт вокруг себя при вкручивании, что увеличивает их устойчивость и стабильное положение.
Буронабивные сваи самые бюджетные из всех, особенно если делать их своими руками: бурить скважины ручным буром, армировать их и заливать бетоном.

Обратите внимание! Устройство буронабивных свай требует предварительного осушения участка застройки, так как заливать бетон в скважину с водой или жидкой грязью нельзя. Он не обретёт нужную прочность, и уже скоро придётся думать, как укрепить фундамент, если близко грунтовые воды.

Плюсы и минусы

недостаточная несущая способность: свайный фундамент годится только для сравнительно лёгких строений – каркасных, деревянных, из лёгких ячеистых блоков;
невозможность строительства цокольного или подвального этажа;
необходимость в качественном утеплении нижних перекрытий и их защите от сырости.

Плавающая плита

Осушение участка

Видео описание

Пример такого осушения скважины под буронабивные сваи показан в видеоролике:

На расстоянии около 1 м от размеченных границ плиты выкапывают каналы, дно которых заглубляют на 20-30 см ниже его подошвы.
Собравшуюся воду выкачивают насосом и засыпают дно уплотнённым песком толщиной 15-20 см.
На песок укладывают геотекстиль с выпуском на бортики траншеи и насыпают щебень той же высоты.
Затем укладывают дренажные трубы так, чтобы отверстия перфорации смотрели вниз.

На поворотах и протяжённых участках устанавливают смотровые колодцы.
Поверх труб снова засыпают щебень и закрывают его выпусками геотекстиля.
Выполняют обратную засыпку сначала песком, затем грунтом.

Выпуски труб соединяют с дренажными колодцами или подключают к канализационной системе.

Изготовление плитного фундамента

Получив расчёты, можно приступать к устройству основания.

Размечают участок под заливку и выкапывают котлован глубиной 50-60 см, делая его больше будущей плиты на 10-20 см с каждой стороны.
Дно котлована утрамбовывают и засыпают песком, который тоже тщательно трамбуют после каждой подсыпки, пока слой подушки не достигнет 30-40 сантиметровой высоты.

На слой песка настилают геотекстиль, другой гидроизоляционный материал или укладывают плиты экструдированного пенополистирола.
Затем точно по размерам будущей плиты выстраивают на песчаной подушке опалубку, засыпают дно слоем щебня и заливают его тощим цементным раствором.
Высохшую бетонную подготовку перекрывают его ещё одним слоем гидроизоляции.
Устанавливают в опалубку решётку из арматурных стержней.
В готовую «коробку» заливают бетон высокой марки, обязательно уплотняя его штыковкой или вибратором.

Совет! Бетон разрушается не столько от воды, сколько от содержащихся в ней сульфатов. Поэтому перед тем как сделать фундамент, если грунтовые воды близко, позаботьтесь о приобретении сульфатостойкого портландцемента марки не ниже М500. Или заказывайте готовый раствор на его основе.

Плюсы и минусы

Плавающая плита не подвержена разрушениям и деформациям из-за подвижек грунта – она двигается вместе с ним целиком, не передавая на стены разрушающие нагрузки. Но и обходится такое основание дороже свайного.

К его недостаткам можно отнести:

невозможность устройства на участках с большим уклоном;
невозможность возведения домов с подвалом.

Видео описание

Подробнее узнать о достоинствах и способе заливки плавающих фундаментных плит можно из видео:

Если нужен подвал

Коротко о главном

Читайте также: