На сколько расширяется паркетная доска

Обновлено: 26.04.2024

Привет, Форумчане)) Собираемся купить паркетную доску Barlinek и подумываем о методе укладки этой доски Производитель описывает некоторые методы здесь:
Как думаете что больше подходит для п/д Barlinek - ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ или НА КЛЕЙ? кто сталкивался? расскажите

Ева ,
Доска данного бренда весьма проблематична для укладки, тем более на клеевой состав.
Если всё-таки надумаете укладывать её на клей, то выбирайте доску с замком 5G

Ева , Замковая доска ложится только плавающим способом.На клей-шпунтованные массив или инженерка .

владимирплотник написал:
Замковая доска ложится только плавающим способом

Кстати с Барлинеком был у меня казусный случай.Делал плотницкие работы в большом,дорогом коттедже.хозяева завезли барлинек и подрядчик ,в целях экономии,решил поставить на него таджиков.Доска никак не хотела замыкаться,приехали представители фирмы-дилера,щекастые,напыщенные "знатоки"-результат неизменный-хозяйка в слезах и ступоре.Тихонько делаю свои дела и посмеиваюсь в стороне.Подходит подрядчик-чего смеёшься-тут проблема реальная.Дело было в конце декабря,на 12 января договорено-приеду делать сауну.Отвечаю- проблемы не будет.Могу приехать 3 января и всё застелить,но не за 300 таджикских,а за 500.Ударили по рукам.Приехал и сделал.

vago083050 ,Это из оперы -налепить и смыться.Для того зазоры и оставляют у стен,чтобы пол при расширении доски,при увеличении влажности,раздвигался свободно.Приклеенная -она будет деформироваться,со всеми вытекающими.Массивная паркетка ведёт себя по другому.

владимирплотник , это из оперы "Пастернака не читал, но осуждаю". Нет проблемы приклеить качественную трехслойную паркетную доску к основанию с использованием эластичного клея МС-полимер.

P.S. А Барлинек хоть клей, хоть плавающим, хоть таджиками за 300, хоть белорусами за 500 - Барлинеком и останется. Естественно, что клеить его, увеличивая тем самым бюджет, неразумно. Разумно потратиться на более качественную доску.

vago083050 , Я не торгаш-теоретик,а плотник и знаю,что,где и как себя ведёт.И последствия "работы" "читателей Пастернака" встречаю и переделываю частенько

владимирплотник , охотно верю. Но это не повод делать ложные выводы, основанные пусть и собственном, но ограниченном опыте, и тем более выдавать их за истину в последней инстанции, попутно хамя. Здесь хватает и некомпетентных, и невоспитанных.

владимирплотник , и дабы не раздувать холивар на тему "что трехслойную паркетную доску клеить к основанию нельзя, а двухслойную паркетную доску и массивную можно, потомучто я - плотник, переделывающий дешман-доску за таджиками. ", советую осознать, что мифы в головах с трудом, но поддаются выкорчёвыванию. Например, даже такой распространенный и культивируемый, что мол "трехслойную паркетную доску, уложенную плавающим способом, нельзя шлифовать", не говоря уж о Вашем высосанном из пальца мифе об ограничении способа укладки трехслойной паркетной доски исключительно плавающим.
Присмотритесь, обтешитесь. Без году неделю на форуме, а уже пальчиком грозите. Некрасиво.

vago083050 ,Неважно кто и сколько "прожил" на данном форуме.Я не интернетный боец за личный апломб.Клейте что хотите.Только клеить будут другие и слёз заказчика,у которого умрёт пол раньше времени,"советчики" обычно тоже не видят и не вытирают.Просто кто-то может задумается, когда ему начнут лепить туфту,а чем это закончится. В идеальных условиях и приклеенная замковая доска простоит долгие годы,но. неидеальное встречается чаще и рассчитывать нужно именно на это.

не надо барлинек. Вот просто поверьте.
буквально на прошлой неделе выкидывали эту доску.
Пролежала всего 7! лет.

владимирплотник написал:
Для того зазоры и оставляют у стен,чтобы пол при расширении доски,при увеличении влажности,раздвигался свободно.

владимирплотник написал:
Приклеенная -она будет деформироваться,со всеми вытекающими.

что за бред?? Повторю, свои теоретические изыски, человеку, который руками то не поработал читать смешно и грустно.

vago083050 написал:
"трехслойную паркетную доску, уложенную плавающим способом, нельзя шлифовать"

подскажи ответ на один простой вопрос: "сколько кв.м. паркетной доски ты ЛИЧНО отшлифовал"? Хоть знаешь с какой стороны к Сошке или Хуммелю подходить?
Вот как потаскаешь барабан по плавающей доске, как выбьешь пару раз замок посередине комнаты, тогда и будешь утверждать.
а так - тока теория, как обычно

владимирплотник , "туфта" (она же "миф" ) кроется в этом:

владимирплотник написал:
Ева , Замковая доска ложится только плавающим способом.На клей-шпунтованные массив или инженерка .

ключевом слове "только".
Укладку доски любой конструкции любым из способов должны производить профессионалы.
Остальное - лирика.

moiparket написал:
не надо барлинек. Вот просто поверьте.
буквально на прошлой неделе выкидывали эту доску.
Пролежала всего 7! лет

Приклеенная умерла бы ещё раньше.

moiparket написал:
Повторю, свои теоретические изыски, человеку

Ваши теор-изыски мне до фени.Полы гробятся у людей,да и не только полы.Развелось теоретиков,дизайнеров,псевдоархитекторов.Практически в каждом проекте косяки.Еслиб каждый такой советчик сам бы,своими руками, делал свои "советы",а потом за последствия лично отдувался ,думаю число бы таких всезнаек резко поуменьшилось.Приклеенная замковка развалится гораздо раньше 7 лет(кроме,повторюсь,идеальных условий,каковы нечасто бывают).Хотите кому-то вклеить-вперёд,но с обязательством лично заменить в случае проблем.

владимирплотник , я уловил Вашу логику и даже где-то готов с ней согласиться, но только не в таком ущербном виде. Поэтому, чтобы это сделать, необходимо внести некоторые уточнения, разложив по полочкам и выстроив логическую цепочку:

Исходить из того, что влажность воздуха обычно не поддерживается на необходимом уровне в процессе эксплуатации.
В этих условиях последствия изменения номинальных размеров доски (т.е. щеление) проявят себя раньше именно при укладке с фиксацией к основанию.
Минимизировать эти последствия в таких условиях можно, применив плавающий способ укладки.
Плавающим способом может быть уложена трехслойная паркетная доска.
При несоблюдении режима влажности воздуха оптимальный выбор: плавающая укладка, а значит трехслойная паркетная доска.

Вообще не спорю, именно так оно и есть.

Вопрос:
Можно ли уложить трехслойную доску с фиксацией к основанию?
Ответ:
Можно, но, если доска не имеет фаски по периметру (трех-, двух- или однополосная именно без фаски), то видимые последствия изменения номинальных размеров в виде щеления, вследствие несоблюдения влажности, будут нарочито заметны, нежели на доске с фаской по периметру, которая в некотором роде нивелирует видимость щеления, или на доске без фаски, но уложенной плавающим способом. При значительном падении влажности щеление может усилиться эффектом "лодочки" из-за существенного формата доски (значительная длина и ширина) относительно доски меньшего формата. Поэтому, если клеить, то:

лучше доску с фаской по периметру
на эластичный клей

Вопрос:
При фиксации к основанию в условиях несоблюдения влажности в процессе последующей эксплуатации при прочих равных параметрах доски (длина, ширина, толщина, однополосность и наличие фаски) какая конструкция имеет большую стабильность номинальных геометрических параметров и, как следствие, меньшие последствия в виде щеления: массив или инженерная (двух-, трех- слойная) ?
Ответ:
Безусловно инженерная и именно трехслойная, что подтверждается её стабильностью при укладке даже без фиксации к основанию, что ни двухслойная паркетная доска, ни массив себе позволить не могут, а если и могут, то с существенными ограничениями площади укладки и размеров самой доски, что само по себе является маргинальными случаями, которые можно не брать во внимание.

Вопрос:
Любая ли трёхслойная паркетная доска обладает одинаковой максимальной стабильностью геометрических параметров?
Ответ:
Нет. Стабильность определяется объективным показателем: максимально допустимой шириной помещения и его общей площадью для укладки доски без технологических разрывов. На сегодняшний день рекрдная максимальная ширина - 25м, максимальная площадь помещения 1250кв.м., и такие показатели доступны лишь одному производителю, повторяться не буду, все, кто интересуется данной темой, его и так знают. Продукция не всех производителей трехслойной паркетной доски одинакова, а точнее совсем разная, и не только по данному критерию.

Паркетная доска — экономичный аналог штучного паркета и массивной половой доски. Но благодаря многослойной структуре она менее подвержена короблению при перепадах температуры и влажности. Как правильно уложить это напольное покрытие, чтобы оно не скрипело, не вздувалось и прослужило долгое время?

На нашем рынке чаще всего встречается паркетная доска в виде трехслойной планки, где верхний (лицевой) слой выполнен из ценной породы древесины, а средний и нижний — из более дешевой, обычно хвойных пород. Волокна в соседних слоях ориентированы перпендикулярно по отношению друг к другу, что повышает стабильность доски при изменениях температурно-влажностного режима в помещении. Толщина верхнего слоя составляет 3–4,6 мм при общей толщине планки 14–15 мм. Длина планки — 2100–2250 мм, ширина — 180–200 мм.

Паркетные доски, представленные в России, как правило, стыкуют друг с другом бесклеевым способом — с помощью замковых соединений: фигурных шипов и пазов, предусмотренных в планках. Конструкция «замка» несколько различается в зависимости от производителя, предполагая один из двух способов стыковки.

Первый — забивной: доски соединяют между собой легкими ударами молотка и подбойника. Второй — поворотный: шип одной доски вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, тем самым защелкивая замок. Оба варианта являются надежными, позволяют избежать зазоров между элементами покрытия, а также разъединить их в случае необходимости. Вместе с тем поворотный способ накладывает некоторые ограничения при укладке: иногда нет возможности развернуть доску под углом к уже уложенной (например, когда низко расположен радиатор). Тогда приходится подтачивать замок, чтобы соединить доски в горизонтальной плоскости, и проклеивать стык водно-дисперсионным клеем, специально предназначенным для подобных работ.

В сравнении со штучным паркетом, паркетная доска предоставляет меньше вариантов рисунка пола. Планки всегда воспроизводят палубную укладку паркета, с обязательной разбежкой — одна планка должна быть смещена относительно другой на половину или треть ее длины.

Существует три основные технологии укладки такой доски. Самая распространенная — «плавающим» способом, то есть без жесткого крепления к основанию. Кроме того, планки можно приклеивать к полу или уложенному на него настилу из фанеры

Укладка «плавающим» способом

Укладка клеевым способом

Подготовка основания

В качестве основания для паркетной доски может служить цементно-песчаная стяжка, деревянный черновой пол по лагам, а также «сухая» стяжка — уложенные поверх выравнивающей засыпки (обычно из керамзита) влагостойкие гипсоволоконные листы. Требования к любому основанию для напольного покрытия содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Пожалуй, главное требование к основанию для паркетной доски — плоскостность (или, иначе, ровность). Ее выверяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между нею и базовой поверхностью не должны превышать 2 мм. Допустимый уклон основания — до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. Недостаточно ровная основа может приводить, в частности, к тому, что со временем в местах прогибов досок замки будут разъединяться, а образовавшиеся щели начнут забиваться грязью.

Неровности основания обязательно нужно устранить. Например, цементно-песчаную стяжку выравнивают с помощью шлифовальных машин (если выступы не превышают 5 мм) или самовыравнивающих смесей на цементной основе (если величина углублений составляет от 4 до 20 мм). Перепады большего размера могут потребовать демонтажа и повторной заливки стяжки

Другое принципиальное требование к основанию — нормативная влажность. При повышении влажности древесина набухает, при понижении — ссыхается, отчего постепенно происходит коробление деревянного пола. Во избежание деформации досок нужно свести к минимуму воздействие влаги на них. А потому основание должно быть сухим, что особенно актуально в случае укладки планок на цементно-песчаную стяжку. Согласно упомянутым выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%. Однако серьезные паркетные организации ориентируются на европейские нормы, которые предписывают высушивать стяжку до 3,5–4%. Обратите внимание: чтобы стяжка набрала необходимую прочность, должно пройти 28 дней с момента ее изготовления. Ошибочно считать это временем достижения стяжкой требуемой влажности — для полного высыхания понадобится больший срок (расчетное время высыхания стяжки толщиной 50 мм — два месяца). Если отделочные работы нужно проводить очень быстро, то можно заливать так называемые быстросохнущие стяжки, однако они заметно дороже обычных. Уровень влажности основания проверяют специальным электронным прибором.

Кроме того, для защиты дощатого пола от влаги рекомендуют создавать поверх основания паробарьер — обычно в виде полиэтиленовой пленки. Важна толщина такой пленки — не менее 0,2 мм. Чем она толще, тем лучше препятствует проникновению водяного пара и тем выше ее прочность, а значит, меньше вероятность порвать ее во время монтажа. При укладке пленку заводят на стены, как правило, на высоту 50 мм, обрезая до нужного размера после установки плинтуса. Поскольку у водяного пара очень высокая проникающая способность, места стыков полотен и примыканий пленки к стенам проклеивают специальным скотчем. Отметим, что, если нет времени ждать, когда стяжка окончательно высохнет, приходится создавать поверх нее более эффективный паробарьер, например нанесенную в два слоя полиуретановую (реактивную) грунтовку. В случае «сухой» стяжки (засыпка и гипсоволоконные листы), влажность которой минимальна, паробарьер (полиэтиленовая пленка) все равно нужен: он препятствует отбору стяжкой влаги из планок. Тем самым предотвращая высыхание клеевого состава, соединяющего слои доски, деформацию планок, появление скрипов в полу.

Среди требований к основанию — прочность и чистота

Несколько слов об основании в виде деревянного чернового пола. Он представляет собой бруски или доски (лаги), на которых саморезами закреплены доски или листы влагостойкой фанеры. Между лагами и фанерой (досками) уложена пароизоляция.

Укладка «плавающим» способом

Такая технология монтажа предполагает укладку досок на специальную подложку (настеленную поверх пароизоляционной пленки), без жесткой фиксации к основанию. При этом доски, состыкованные в замок, представляют собой единую плиту, которая способна свободно двигаться в горизонтальном направлении, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах при изменениях температурно-влажностного режима (отсюда и название данного способа — «плавающий»). Чтобы плита могла беспрепятственно расширяться, необходимо обязательно оставлять зазор не менее 10 мм между полом и стенами, колоннами и другими преградами. Чем больше площадь помещения, тем больше должен быть этот зазор. Притом допустимо использовать только плинтусы с основанием шириной 20–23 мм (более узкий «европлинтус» не подходит для пола, уложенного таким способом).

Для соблюдения зазора не менее 10 мм между стеной и дощатым полом должны быть учтены все неровности в местах их примыканий, иначе возможно появление в покрытии щелей и вздутий

Учитывая подвижки плиты, следует предусматривать разрывы (не менее 10 мм) в напольном покрытии между комнатами, между комнатой и эркером, между частями комнаты, если она Г-образной формы, в местах примыкания досок к другим напольным материалам и пр. Разрывы декорируют накладным порогом, который не должен препятствовать подвижке пола. Если не оставлять зазор, то велика вероятность деформации замков, появления трещин, вздутий на покрытии (притом подъем пола в зоне дверного проема может мешать открыванию двери) и других проблем, ведущих к необходимости ремонта пола. Кроме того, нельзя приклеивать отдельные части плиты к основанию. Между тем непрофессиональные бригады зачастую приклеивают планки, например, в месте примыкания дощатого пола к плиточному, чтобы не устанавливать накладной порог. К тому же доски могут зажиматься неправильно выполненными дверными коробками (поэтому коробки рекомендуют монтировать уже после настила напольного покрытия, с зазором около 1 мм над полом), клиньями для стягивания планок, которые забывают вытащить укладчики, а также механически закрепленными сквозь доски ограничителями хода двери или деталями каркаса шкафа-купе. Обратите внимание: любой жесткий крепеж затрудняет движение плиты, что может обернуться перечисленными выше проблемами.

Есть ограничения и по площади помещения, где настилают «плавающий» пол. В зависимости от размеров доски и породы древесины, применяемой для среднего и нижнего слоя планки, максимальная диагональ пола может составлять 8–10 м. Некоторые эксперты полагают, что в помещении большой площади препятствием к расширению досок может стать тяжелая мебель, установленная в противоположных углах комнаты.

Паркетную доску укладывают с обязательной разбежкой: одну планку смещают относительно другой на половину или одну треть от ее длины

Специалисты неоднозначно оценивают достоинства и недостатки «плавающего» способа укладки. С одной стороны, у него есть неоспоримые плюсы: он позволяет очень быстро настилать паркетную доску и притом не требует высокой квалификации от исполнителей. Более того, благодаря замковому соединению и отсутствию жесткой фиксации к основанию можно при необходимости без труда демонтировать доски — как частично (для ремонта отдельного элемента), так и полностью (и затем без подготовки основания уложить новые планки). По утверждению производителей, «плавающий» пол из паркетной доски прослужит до 15 лет. И если понимать, что это не капитальное напольное покрытие, то заметных недостатков у него нет. С другой стороны, планки без жесткого крепления к основанию нельзя шлифовать. Не исключена возможность той или иной деформации пола из-за препятствий при его расширении-сжатии (как следствие ошибок при монтаже) или из-за заметных колебаний температуры и влажности в помещении. К тому же обязателен накладной порог между комнатами и в других указанных выше местах, от которого многие заказчики предпочли бы отказаться. Если эти недостатки кажутся значимыми, то можно уложить паркетную доску более надежным способом.

Паркетная доска быстро завоевала доверие российских покупателей и становится всё более популярной благодаря привлекательной и тёплой на ощупь деревянной поверхности, достаточно стабильной конструкции, быстрому и недорогому настилу.

Для каких помещений предназначена паркетная доска?

Вначале напомним размеры паркетных досок. Это длина 2100–2250 мм, ширина 180–200 мм и толщина 13–15 мм. Минимальная стоимость 1 м. пола — 1190 руб., максимальная — около 10 тыс. руб. Оптимальными условиями эксплуатации для паркетной доски специалисты считают температуру 18–24 ˚С и относительную влажность 40–60 %. При более высокой влажности древесина склонна к разбуханию, что может привести к повреждению покрытия, а при более низкой — к усыханию, что нередко вызывает усадочную деформацию элементов.

Оптимальные условия поддерживают с помощью увлажнителей зимой и кондиционеров с функцией снижения влажности — летом. Так уменьшают естественное движение древесины при меняющихся внешних условиях, но не исключая его полностью.

Перед приобретением паркетных досок обязательно поинтересуйтесь условиями гарантии производителя. У большинства из них гарантия не распространяется на полы в помещениях, где невозможно поддерживать необходимый микроклимат. Типичный пример — загородные дома сезонного проживания.

Пол из паркетных досок достаточно стабилен в тёплые дождливые дни, когда воздух очень влажный, и зимой, когда он становится сухим из-за работающего отопления. Фото: Barlinek

Стоит ли обращать внимание на породу древесины верхнего слоя доски?

Порода дерева верхнего слоя досок, помимо оттенка и рисунка древесных волокон, определяет твёрдость пола. Тем, кто не хочет, чтобы туфли на тонких каблуках оставляли заметные следы на досках, придётся отказаться от золотисто-коричневого, с розовыми и кремовыми оттенками пола из вишни в пользу канадского клёна или эвкалипта.

Посмотрите таблицы твёрдости материалов по тесту Бринелля (это специальный промышленный тест на устойчивость выбранной породы к внешней нагрузке). В них этот показатель (HBW) дан для разных пород древесины, и чем он выше, тем твёрже будет пол. Если у вишни HBW — 3,2–3,4, то у дуба, который можно считать золотой серединой, — 3,7–3,9, у канадского клёна — 4,8, а у эвкалипта (ярра) — 5,3 Считается, что древесина с показателем HBW ниже 3,5 слишком мягкая для напольного покрытия.

Паркетная доска Wood Plus (основа — HDF высокой плотности и шпон дуба), коллекция Loft (Corkstyle), лак, 1230 × 200 × 9,6 мм (3030 руб./м²). Фото: Corkstyle

Лак или масло? С каким защитным покрытием выбирать паркетные доски?

У каждого вида защитного покрытия есть свои плюсы и минусы. Так, масло предпочтительнее для досок с верхним декоративным слоем из экзотических (как правило, маслянистых) пород древесины. Кроме того, доски с масляным покрытием больше подходят для помещений с повышенной влажностью и для полов с подогревом, где от периодического увлажнения и изменения геометрии элементов лак может трескаться и отслаиваться.

Доски, покрытые лаком, хорошо зарекомендовали себя в помещениях, где пол подвергается большим нагрузкам, высок риск его загрязнения и требуется особая износостойкость покрытия. Такой пол больше подойдёт занятым людям, которые не успевают регулярно ухаживать за покрытием, а также тем, кто в дальнейшем планирует изменить отделку пола на обработку маслом или воском.

Дизайнеры часто рассматривают напольные аксессуары как отдельные элементы общего декора интерьера и выбирают их с неменьшим интересом, чем покрытие для пола. Цвет плинтуса может быть подобран в тон стене, полу или отличаться от них. На пике моды плинтусы белого цвета, которые идеально подходят как для гармоничных, так и для контрастных сочетаний с отделкой пола и стен. Фото: Timberwise

Каковы особенности плавающего способа укладки досок?

Самый простой и быстрый способ укладки паркетных досок — плавающий, без жёсткого крепления элементов к основанию. Экономически он самый выгодный. Цена работ за укладку 1 м. всего 340–500 руб. Причём можно сразу же после окончания работ ходить по полу и устанавливать мебель. К тому же такое покрытие возможно разобрать и собрать заново, хотя чаще всего это требуется для замены испорченных досок. Максимальная площадь укладки плавающим способом без использования переходных порожков — до 240 м. (12 х 20 м).

Специалисты обращают внимание на то, что древесина — живой материал. И паркетная доска, уложенная плавающим способом, несмотря на многослойную конструкцию, подвержена незначительному расширению или сжатию в зависимости от изменения температуры и влажности в помещении в течение года. Поэтому по всему периметру комнаты между стеной и полом оставляют компенсационный зазор из расчёта 1,5 мм на каждый метр длины помещения, но не менее 8–10 мм. То же самое правило относится к участкам между полом и порогом, а также лестницей, камином, каменным полом или любыми другими жёстко закреплёнными конструкциями.

В каком случае стоит выбрать клеевой способ монтажа пола?

Клеевым способом укладки, более трудоёмким и затратным по сравнению с плавающим, стоит воспользоваться при настиле досок в помещениях большой площади (более 12 х 20 м), а также если стоит задача продлить срок эксплуатации покрытия. В этом случае на выровненное основание обычно клеят фанеру, закрепляют её саморезами, шлифуют неровности, после чего приклеивают доски.

Кстати, современные клеевые составы допускают фиксацию досок прямо на выровненное и загрунтованное бетонное основание. Пол из паркетных досок, уложенных клеевым способом, по техническим характеристикам не уступает полу из штучного паркета и подходит для помещений любой площади. Он выдерживает б.льшие перепады температуры и влажности воздуха, чем плавающий. Конечно, затраты на фанеру и клей, увеличение времени обустройства покрытия, оплата дополнительных работ сводят на нет преимущества паркетной доски — быструю и недорогую укладку. Но спустя годы износившийся верхний слой древесины удастся отшлифовать и заново покрыть лаком или маслом.

При выборе паркетных досок для клеевого способа укладки стоит обратить внимание на толщину верхнего слоя древесины. Она колеблется от 0,6 до 6 мм, а в среднем составляет 3,5–4 мм. С учётом предстоящих шлифовок выбирайте доски с толщиной слоя не менее 4 мм.

Нужна ли подложка под доски, настеленные плавающим способом?

Подложка выполняет функцию амортизатора между досками и основанием, эффективно снижает и поглощает шумы от ходьбы по полу, нивелирует мельчайшие неровности основания (не более 1,5–2 мм). Выбор толщины подложки зависит от материала основания, толщины паркетных досок, требований по звукоизоляции конкретного помещения. Но использовать чрезмерно «толстую» подложку (4–5 мм), чтобы сгладить неровности основания или улучшить звуко изоляцию, нежелательно. В этом случае при перемещениях по полу, установке тяжёлой мебели паркетные доски будут сильно прогибаться и создавать дополнительную нагрузку на замковое соединение. Слишком тонкая подложка (менее 2 мм) не обеспечит нужного акустического комфорта.

Оптимальной считают толщину от 2 до 3 мм. Одни подложки обладают гидроизолирующими свойствами, как изделия из вспененного полиэтилена, экструдированного пенополистирола. Другие, например из древесных волокон, настилают на гидроизолирующий слой из полиэтиленовой плёнки толщиной не менее 0,2 мм. Она защитит и подложку, и доски от проникновения влаги из основания.

Что такое разбежка и для чего она нужна?

Разбежкой называют смещение поперечных стыков досок в соседних рядах относительно друг друга. Это не только эстетический, но и необходимый технологический приём. По мнению специалистов, пол будет наиболее прочным, если выдерживать разбежку не менее 50 см. Для удобства обычно используют сдвиг элементов на 1/2 или 1/3 длины доски. В этом случае укладку первого ряда и всех последующих нечётных рядов начинают с целой доски, а второго и всех чётных — с распиленной на половину или треть. Тогда рисунок кладки будет аккуратным и симметричным.

Впрочем, смещение может быть и хаотичным. Главное в этом случае — выдержать тот же интервал смещения (не менее 50 см) относительно предыдущего ряда, чтобы стыки досок разных рядов не находились на одной линии или близко друг от друга.

Как не повредить паркетные доски во время транспортировки?

Заводская упаковка паркетных досок помогает сохранить их при транспортировке и хранении. Приобретая напольное покрытие или принимая материал на объекте, проверьте её целостность. До укладки доски хранят в закрытом помещении, сохраняя целостность упаковок и исключив возможные контакты с влажным основанием. Влажность воздуха всё это время должна находиться в интервале 30–50 %, а температура не опускаться ниже 16 ÅãС. Чтобы избежать механического повреждения кромок элементов, не устанавливайте упаковки на ребро или вертикально на короткий торец.

На каком этапе ремонта следует укладывать паркетные доски?

Паркетные доски укладывают после завершения всех работ, связанных с выделением избыточной влаги (оштукатуривание, шпаклевание и т. д.). К это му времени влажность в помещениях должна нормализоваться и стабилизироваться на уровне не более 60 %.

Учтите: в случае обустройства новой бетонной стяжки потребуется немало времени, прежде чем содержание влаги в ней снизится до допустимых пределов и можно будет приступить к укладке паркетных досок. Судите сами: на высыхание каждого сантиметра стяжки (при толщине 6 см) требуется полторы недели. А для полного высыхания каждого последующего сантиметра свыше 6 см толщины стяжки необходимо 4 нед.

Можно ли укладывать паркетные доски на теплый пол?

Тем, кто решил настелить паркетные доски на систему «тёплый пол» стоит внимательно отнестись к выбору древесины верхнего слоя. Лучше других будут вести себя на обогреваемом полу стабильные породы дерева: дуб или тик, а чувствительные к изменению температуры и влажности, такие как бук или клён, для этого случая не подходят. Выбрав клеевой способ укладки досок, убедитесь, что клей сохраняет свои свойства и эластичность в течение многих лет при заметных колебаниях температуры. Соблюдайте рекомендации производителя деревянного напольного покрытия, среди которых равномерное распределение тепла по всему полу и строжайший запрет на повышение температуры на его поверхности более 27 °C. При напольном обогреве комнат нежелательно укладывать под ноги ковры и коврики, тогда как устанавливаемая мебель обязательно должна иметь ножки.

Пол из паркетных досок с фаской сначала очищают пылесосом, а затем протирают хорошо отжатой тканью, следя за тем, чтобы вода не скапливалась в углублениях. Используют только мягкие моющие средства для деревянных полов (pH 5,5–6.0). Агрессивные средства могут удалить защитный слой лака или масло-воска с поверхности досок.

Комфортная квартира невозможна без качественного и стильного пола. Если выбирать из линолеума, ковролина, ламината или паркета, последний выглядит дорого, экологичен и красив (если подобран под интерьер). При этом важно его правильно уложить, и тогда покрытие прослужит 25–35 лет. Мы побеседовали со специалистом по укладке паркета из компании Barlinek и расскажем, какие ошибки обычно совершают люди, когда подходят к этому этапу.

1. Основание подготовлено некачественно

При укладке паркета основание — важный компонент, на который в итоге будет приходиться вся нагрузка. Состояние основания напрямую влияет на паркет и способно его испортить. Поэтому оно обязательно должно быть гладким, без бугров. Мастера допускают неровность не более 2 миллиметров на 2 метра, но лучше и этого не допускать. Иначе, какой бы дорогой и качественный паркет ты ни уложил, он будет скрипеть из-за неровности основы.

Основа для паркетного пола — это стяжка, которая заливается самовыравнивающейся смесью. Когда стяжка высохнет, используй длинную строительную планку, или «уровень», чтобы посмотреть, насколько ровной получилась основа. Существует два способа выровнять пол: его либо заливают новым слоем, либо шлифуют специальной машинкой.

2. Основание не высохло — на него уложили паркет

Как правило, такую ошибку допускают, когда спешат или не знают, что паркет не любит влагу. Стяжке нужно дать высохнуть, как бы ни поджимало время и независимо от того, будешь делать подложку или нет. Если же этого не сделать, паркет покоробится. Обычно для того чтобы стяжка высохла, выделяют столько недель, сколько сантиметров толщина стяжки, и постоянно проветривают помещение. Если не уверен, что бетон высох, вечером положи на него полиэтиленовую плёнку. Обнаружишь утром на плёнке конденсат — значит, основе ещё нужно высыхать.

3. Клей выбран неправильно

К фатальным последствиям может привести неверно выбранный клей для паркета. Водорастворимые составы недопустимы: они не обладают достаточной прочностью. Вместо них лучше использовать силановые клеи, полиуретановые или эпоксидно-полиуретановые. Благодаря им паркетная доска прочно крепится к подложке и не деформируется из-за жары и влаги.

4. Паркетная доска акклиматизировалась в помещении, где проводятся отделочные работы

При шпатлёвке, нанесении на стены штукатурки в помещении повышается влажность. Хранить упаковки с паркетной доской в квартире, где идут предчистовые работы, не рекомендуется. Вместо акклиматизации паркет впитает влагу и, когда уложишь его, усохнет. Из-за этого возникнут щели, которые придётся затирать. Поэтому дай помещению просохнуть, постоянно его проветривай. И только когда влага испарится, оставь паркет привыкать к условиям квартиры.

5. Нет зазоров между паркетом и стенами

Если не хочешь, что паркет вздувался и трескался, обязательно оставляй зазоры. Дерево сужается и расширяется от температуры и влажности в помещении. Поэтому зазоры необходимы. Для квартиры достаточно 5–10 миллиметров отступа.

6. Подкладка из фанеры сделана без зазоров

Поверх основания часто укладывают фанеру, чтобы было удобнее укладывать паркет. Так вот зазоры нужны, как и в пункте выше, для того чтобы не было деформации фанеры. Они должны быть не меньше 2 миллиметров. Кстати, когда близко к фанере залегают электрические кабели или трубы с горячей водой, используй листы фанеры меньшего размера (25 х 25 см) и посади их на пластичный клей.

7. Паркет не соответствует размеру комнаты

Паркетная доска различается по ширине и длине. Специалисты из Barlinek рекомендуют использовать для небольших помещений узкий короткий паркет, а для больших — длинный и широкий. Если сделать наоборот, то небольшая комната визуально станет ещё меньше, и в ней психологически станет тесно. Длинные же паркетные доски в больших помещениях укладывать быстрее и проще. При покупке паркета тебе, скорее всего, предложат сделать компьютерную визуализацию укладки, и ты сможешь выбрать покрытие, наиболее подходящее по габаритам квартире.

8. Сильно надавливать при циклевании паркета из мягкой древесины

При такой ошибке снимется слишком много древесины. Циклевание ведь делается для того, чтобы паркет стал гладким. Нужно обеспечить равномерную нагрузку, чтобы снимать одинаковый слой древесины.

9. Помещение не подготовлено для циклевания

После ремонтных и монтажных работ могут остаться саморезы и другие мелочи. Если они попадут в циклевальную машину, то испортят процесс и повредят механизм. Достаточно внимательно осмотреть помещение, если оно небольшое. Можно подмести или пропылесосить его, чтобы точно ни на что не напороться.

10. При покрытии паркета лаком возникли пузырьки

При низкой температуре (ниже +26) лак становится густым и не пропускает воздух. Из-за этого пузырьки «застревают» в лаке, и поверхность становится шершавой. Чтобы проверить, подходящая ли температура, возьми отработанный кусок паркетной доски и нанеси тонким слоем лак. Если пузырьков в нём нет, значит, можно покрывать паркет лаком.

Не везде можно найти такое разнообразие цветов и размеров паркетной доски, как в Barlinek. Компания действует с 1959 года. Кроме паркетной доски Barlinek производит полы для спортивных объектов, плинтусы и древесное биотопливо — пеллеты и каминные топливные брикеты. В год компания выпускает 11 миллионов квадратных метров деревянных покрытий для пола. Паркетная доска Barlinek состоит из нескольких слоёв древесины и популярна в 60 странах на 5 материках. Древесина — главный материал, с которым работает Barlinek. Поэтому компания заботится о сохранении лесов и запустила долгосрочную программу «Лес клиентов», благодаря которой посадила 14 500 000 деревьев.

Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.

Перво наперво — если вы не любите читать, или у вас просто нет на это времени — вот вам видео, где все просто и понятно описывается:

Если же после просмотра остались вопросы — читаем дальше.

Технология укладки: шаг за шагом

Скажем сразу: укладка паркетной доски – это не укладка паркета и не укладка ламината. Здесь действительно есть свои тонкости и нюансы.

Этап I. Приобретаем качественный материал

Сегодня для изготовления паркетной доски используется более ста видов древесины, и исходное качество получается совершенно разным. А потому дадим вам ценный совет: приобретайте паркетную доску только у тех фирм, которые сами же и занимаются подобными ремонтными работами. Они не станут заказывать у производителей материал, который потом не стыкуется и создает массу проблем. Такая вот тонкость. Что касается вида паркетной доски, то наиболее популярна сегодня трехслойная. Из названия вы уже догадались, что она действительно имеет три слоя: верхний, еще называемый лицевым, средний и нижний:

Верхний рабочий слой имеет толщину от 1 мм до 6 мм (тот, что толще, всегда выдержит больше шлифовок, чем более тонкий). Этот слой обязательно покрывают лаком или специальным маслом.
Средний обычно состоит из коротких пластин хвойной породы, или реже – из специальной влагостойкой фанеры. Именно в среднем слое обычно находятся все соединительные элементы для сцепления паркетных досок.
Нижний слой уже делают из сосновой или еловой фанеры в 2 мм толщиной. Главная задача нижнего слоя – препятствовать выгибанию или деформации паркетной доски.

Если вы собираетесь уложить паркетную доску так, чтобы она напоминала массивную – то берите материал с цельным лицевым слоем. Планки у такой паркетной доски могут быть наклеены в виде «елочек», «плетенки», «квадратов» или «палубы». А вот самым прочным считается замковое соединение у шведской паркетной доски – фирмы Khars. Производитель заявляет, что такое соединение может выдержать до полторы тонны на разрыв.

Этап II. Готовим основание к укладке

Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо:

1-3 мм перепада на погонный метр
влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер.

Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями. Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку.

Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам.

Этап III. Кладем специальную подложку

Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций:

Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания.
Послужит дополнительной гидроизоляцией.
Сделает пол из паркетной доски еще теплее.
Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы.

И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели.

В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные подложки под ламинат. Вот мастер-класс укладки именно на такое основание:

Паркетную доску также нередко укладывают на пробковую подложку. Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями.

Этап IV. Готовимся к укладке

Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен. Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало.

Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки.

Этап V. Учимся соединять доски

Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления:

Методом вставки;
Замковое соединение, еще называемое «кликовым»;
При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней.

Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все.

Вот главные преимущества этого метода:

Быстрота укладки;
Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах;
Древесина имеет пространство для термического расширения.

Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.

Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком.

А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно.

Этап VI. Укладываем паркетную доску

Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим. Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом:

Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки).
Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей.
Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм.
Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут.
Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда.
Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото).
Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей.
Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек.

Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии.

У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции:

«Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком». Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов.

Уложить вы все сможете самостоятельно:

Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене.
Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком.
Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам.
Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше.

По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно — для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол.

На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все!

Сложная укладка — теплый пол и лаги

Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке.

Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то водяной теплый пол для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише. Правда, поднять уровень пола придется высоко.

Если все-таки решились укладывать на электрический, легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный инфракрасный пленочный пол: минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото.

Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой:

Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность.
Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры.
Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).

Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую.

И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это фальшполы. Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!

Читайте также: