На сколько поднимется пол при укладке паркетной доски

Обновлено: 29.04.2024

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Шкаф из/в ГКЛ

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Подскажите по следующей ситуации:
в квартире делается стяжка и планируется три вида покрытий: паркетная доска 15мм, пробка 6мм и керамогранит 7мм.
т.к. стелить напольные покрытия будут не те, кто делает стяжку и паркетная доска ещё не закуплена даже, то проконсультироваться у укладчиков доски возможным не представляется.
А мастера делающие стяжку просят сейчас сказать, какой высоты будет паркетная доска + фанера + клей + грунтовка (или какой там бутерброд будет)?

С пробкой проще, там 6мм сказали в магазине оставлять. А заливной пол обычно какой толщины делают под пробку?

смотрите сюда. плитка и клей на гребенку 10 мм, пробка 6 мм, паркетная доска и 2 мм пробка подложка - 17 мм.

чтобы свести плитку и пробку надо чтобы стяжка под пробку была на 4 мм выше стяжки под плитку. чтобы свести плитку и доску паркетную - надо чтобы стяжка под плитку была выше на 7 мм. Ваши справятся? а то я могу сделать.

паркетная доска массив плюс фанера и клей надо вычислять пирог- клейй не учитывается.

Так, почему паркетную доску на пробку? Она же на фанеру приклеивается.
И пробка на стяжку не приклеивается, все продавцы говорят, что на заливной пол нужно приклеивать пробку.

C2h5-OH написал :
паркетная доска массив плюс фанера и клей надо вычислять пирог- клейй не учитывается.

В смысле вычислять? Из чего? Я собственно это и пытаюсь уточнить.

поймите- заливной пол и стяжка это практически одно и тоже, заливной пол - просто отделочный слой на стяжке. если стяжка ровная- то заливной пол будет просто шпаклевкой. почему я написал про паркетную доску на пробку- потому что это уже профессиональная ассоциация. в моем понимании паркетная доска = это укладывается плавающим способом. на пробку,. указали бы сразу- массив, я бы не вводил Вас в заблуждение. таким образом фанера и массив будет 28 примерно миллиметров.

это будет сумма толщины доски *прим. 18 мм* и фанеры- 10 мм. я же не знаю какую доску Вы выбрали.

C2h5-OH написал :
это будет сумма толщины доски *прим. 18 мм* и фанеры- 10 мм. я же не знаю какую доску Вы выбрали.

Я же писал в первом посте - толщина паркетной доски 15мм.

C2h5-OH написал :
поймите- заливной пол и стяжка это практически одно и тоже, заливной пол - просто отделочный слой на стяжке. если стяжка ровная- то заливной пол будет просто шпаклевкой. почему я написал про паркетную доску на пробку- потому что это уже профессиональная ассоциация. в моем понимании паркетная доска = это укладывается плавающим способом. на пробку,. указали бы сразу- массив, я бы не вводил Вас в заблуждение. таким образом фанера и массив будет 28 примерно миллиметров.

Да почему массив то?
Я же написал: паркетная доска на фанеру! Вот не хочу я её на замки крепить, а хочу приклеить на фанеру как массив, но это именно замковая паркетная доска 15мм.

, да, рприношу извинения за невнимательность, но такой способ я даже себе представить не мог. если это не инженерная доска, то я считаю что не нужно самодеятельничать и придумывать . но если хоотите - то простейши подсчет даст толщину в 25 мм. это если согласитесь на фанеру в 10 мм. если толще захотите фанеру- то просто пересчитаете.

важно что речь идет о миллиметрах так как чаще всего паркет, приклеенный к основанию, стыкуют с плиткой через пробковый порог.

Подскажите, а какие допустимые неровности могут быть после укладки паркетной доски и ламината? По стяжке знаю, что до 2 мм нормально и выравнивается подкладкой и самой паркетной доской. Но сейчас у меня в одном месте около самой стенки бугор миллиметров семь, в других местах при проверке полутораметровым правилом около двух-трех миллиметров. Мастер говорит, что при таком поле, какой был, это нормально. Хотя заливали пол эти же мастера, которые старый должны были снять до плиты и сделать ровный новый.
Первая заливка была совсем кривой. Залили финишным еще раз, были допустимые "волны" в 2 мм. Положили первый раз паркетную доску - те же 2-3 мм неровностей. Сегодня, насколько понимаю, выровняли финишным наливным полом еще раз конкретные места и переложили доску, и получилось то, что описано выше.
Что в этом случае можно сделать?
Пол, на котором качаются стулья и столы после капитального ремонта - это странно.

Donz написал :
Положили первый раз паркетную доску - те же 2-3 мм неровностей. Сегодня, насколько понимаю, выровняли финишным наливным полом еще раз конкретные места и переложили доску,и получилось то, что описано выше.

Стесняюсь спросить.. Зачем надо было снимать паркет который лежал нормально и ещё раз выравнивать "конкретные места" .

Donz написал :
Нормально - это перепады в два-три миллиметра? Качался стул и стол

мебель проверяли? - шутка.

Сам стол и стул никак не проверяли? Может, вам к мебельному магазину с фабрикой надо, а вы не туда своё внимание направили.

Donz написал :
Положили первый раз паркетную доску - те же 2-3 мм неровностей.

Упаси боже от таких заказчиков.

допустимые неровности надо контролировать не после укладки покрытия, а до. Когда у Вас разойдутся замки в ламинате, поставщики при обнаружении неровностей больше 2мм на 2м откажут в гарантии.

Как выбирали мастеров?

Грэй ,
justis1 ,
вы про правило не прочитали? Естественно, что мерял правилом. "Тестирование" мебелью сделал для понимая, насколько может быть неудобно с таким полом.

kopey71 ,
можно подробнее, чем не устраивает заказчик, который решил спросить на форуме мастеров, нормальны ли неровности в 2-3 миллиметра?

windyh ,
до укладки, как и писал, контролировал. Были те же два-три миллиметра, которые вписываются в допустимые нормы.
С мастерами встретился, показались адекватными. Две-три недели, пока делали ремонт всего остального нареканий не было.

kopey71 написал :
Упаси боже от таких заказчиков.

Почему? Если допуск по неровности основания 2 мм на 2м, то линолеум, паркет, ламинат и подобное, в праве эти неровности повторить.

stroyman написал :
Если допуск по неровности основания 2 мм на 2м, то линолеум, паркет, ламинат и подобное, в праве эти неровности повторить.

+100
.
Donz , я думаю, что просто вы невнимательно смотрели перед первой укладкой, и неровности превышали допустимые пределы. А вот после второго раза, всё стало в норме, за исключением одного места

Donz написал :
около самой стенки бугор миллиметров семь, в других местах при проверке полутораметровым правилом около двух-трех миллиметров. Мастер говорит, что при таком поле, какой был, это нормально.

. Бугор стесать недолго, он всего лишь 7 мм, и перемерять ещё раз. Допустимые неровности основания для большинства ламинатов - 2 мм НА ОДИН МЕТР. То есть, нужно мерять МЕТРОВЫМ ПРАВИЛОМ.
У вас какой ламинат?

Не шутка (это я тому кому обращался пост, юмор . такая штука его нужно понимать, он может быть специфическим и ситуационным). А Грей у нас известный юморист. "Мебель качается" это не показатель. Показатель - правило, измерительный инструменты (у Боша есть прибор, который по готовым полам покажет неровности, можно поискать (Вы же в Москве - ? город большой, поискать хотя бы в прокате). 7 мм это много, это точно переделывать из-за 2 мм не стоит беспокоится.

Выдержка из СВОДА ПРАВИЛ ПОЛЫ СП 29.13330.2011 Дата введеная 2011-05-20
5.18 Поверхность покрытия пола должна быть ровной. Просветы между контрольной
двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью не должны превышать для
покрытий:
полимерных мастичных, дощатых, паркетных, из ламинированного паркета, из
линолеума, из рулонных материалов на основе синтетических волокон - 2 мм;
из бетонов (всех видов), кситолита. цементно-песчаного раствора,
поливинитацетатцементно-опилочного состава, из плит бетонных (всех видов),
керамических, керамогранитных. каменных, резиновых, чугунных и стальных, а также
нз кирпича (всех видов) на растворе - 4 мм:
из чугунных плит и кирпича по прослойке из песка - б мм.
5.19 Отклонение поверхности покрытия пола от заданного уклона не должно
превышать 0,2 % соответствующего размера помещений, но не более 20 мм.
5.20 Высота уступа между смежными изделиями покрытий из штучных материалов
не должна превышать в полах:
из кирпича, бетонных, чугунных и стальных плит - 2 мм:
из керамических, мозаично-бетонных, каменных плит - 1 мм.
5.21 В полах дощатых, паркетных, из линолеума и ламинированного паркета уступы
между смежными изделиями не допускаются.
5.22 Отклонение швов в покрытиях пола между рядами штучных материалов от
прямой линии не должно превышать 10 мм на длине ряда в 10 м. Ширина швов между
плитками и блоками не должна превышать 6 мм при втапливании плиток и блоков в
прослойку вручную и 3 мм при вибровтапливании.
5.23 Зазоры между досками дощатого покрытия не должны превышать 1 мм,
между паркетными досками - 0.5 мм и между смежными планками штучного
паркета - 0.3 мм.
5.24 Зазоры между смежными кромками полотнищ ковров не допускаются.

stroyman написал :
Почему? Если допуск по неровности основания 2 мм на 2м, то линолеум, паркет, ламинат и подобное, в праве эти неровности повторить.

Так о том и речь. Как я понял, двух миллиметровый зазор человека напряг и работяги стали переделывать. Я как-то сталкивался, когда качество штукатурки стен проверяли правилом и фонариком. Позвонил человек, попросил доделать-переделать после, как он сказал, горе мастеров. Я приехал посмотреть, он показывает мне стену выведенную в 0. Приложил правило и посветил фонариком с обратной стороны, между правилом и стеной, видишь, говорит, свет видно, а так не должно быть. А там зазор в четверть миллиметра, наверное, не больше. Я пожелал ему успехов и убрался восвояси.

Паркетная доска — экономичный аналог штучного паркета и массивной половой доски. Но благодаря многослойной структуре она менее подвержена короблению при перепадах температуры и влажности. Как правильно уложить это напольное покрытие, чтобы оно не скрипело, не вздувалось и прослужило долгое время?

На нашем рынке чаще всего встречается паркетная доска в виде трехслойной планки, где верхний (лицевой) слой выполнен из ценной породы древесины, а средний и нижний — из более дешевой, обычно хвойных пород. Волокна в соседних слоях ориентированы перпендикулярно по отношению друг к другу, что повышает стабильность доски при изменениях температурно-влажностного режима в помещении. Толщина верхнего слоя составляет 3–4,6 мм при общей толщине планки 14–15 мм. Длина планки — 2100–2250 мм, ширина — 180–200 мм.

Паркетные доски, представленные в России, как правило, стыкуют друг с другом бесклеевым способом — с помощью замковых соединений: фигурных шипов и пазов, предусмотренных в планках. Конструкция «замка» несколько различается в зависимости от производителя, предполагая один из двух способов стыковки.

Первый — забивной: доски соединяют между собой легкими ударами молотка и подбойника. Второй — поворотный: шип одной доски вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, тем самым защелкивая замок. Оба варианта являются надежными, позволяют избежать зазоров между элементами покрытия, а также разъединить их в случае необходимости. Вместе с тем поворотный способ накладывает некоторые ограничения при укладке: иногда нет возможности развернуть доску под углом к уже уложенной (например, когда низко расположен радиатор). Тогда приходится подтачивать замок, чтобы соединить доски в горизонтальной плоскости, и проклеивать стык водно-дисперсионным клеем, специально предназначенным для подобных работ.

В сравнении со штучным паркетом, паркетная доска предоставляет меньше вариантов рисунка пола. Планки всегда воспроизводят палубную укладку паркета, с обязательной разбежкой — одна планка должна быть смещена относительно другой на половину или треть ее длины.

Существует три основные технологии укладки такой доски. Самая распространенная — «плавающим» способом, то есть без жесткого крепления к основанию. Кроме того, планки можно приклеивать к полу или уложенному на него настилу из фанеры

Укладка «плавающим» способом

Укладка клеевым способом

Подготовка основания

В качестве основания для паркетной доски может служить цементно-песчаная стяжка, деревянный черновой пол по лагам, а также «сухая» стяжка — уложенные поверх выравнивающей засыпки (обычно из керамзита) влагостойкие гипсоволоконные листы. Требования к любому основанию для напольного покрытия содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Пожалуй, главное требование к основанию для паркетной доски — плоскостность (или, иначе, ровность). Ее выверяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между нею и базовой поверхностью не должны превышать 2 мм. Допустимый уклон основания — до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. Недостаточно ровная основа может приводить, в частности, к тому, что со временем в местах прогибов досок замки будут разъединяться, а образовавшиеся щели начнут забиваться грязью.

Неровности основания обязательно нужно устранить. Например, цементно-песчаную стяжку выравнивают с помощью шлифовальных машин (если выступы не превышают 5 мм) или самовыравнивающих смесей на цементной основе (если величина углублений составляет от 4 до 20 мм). Перепады большего размера могут потребовать демонтажа и повторной заливки стяжки

Другое принципиальное требование к основанию — нормативная влажность. При повышении влажности древесина набухает, при понижении — ссыхается, отчего постепенно происходит коробление деревянного пола. Во избежание деформации досок нужно свести к минимуму воздействие влаги на них. А потому основание должно быть сухим, что особенно актуально в случае укладки планок на цементно-песчаную стяжку. Согласно упомянутым выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%. Однако серьезные паркетные организации ориентируются на европейские нормы, которые предписывают высушивать стяжку до 3,5–4%. Обратите внимание: чтобы стяжка набрала необходимую прочность, должно пройти 28 дней с момента ее изготовления. Ошибочно считать это временем достижения стяжкой требуемой влажности — для полного высыхания понадобится больший срок (расчетное время высыхания стяжки толщиной 50 мм — два месяца). Если отделочные работы нужно проводить очень быстро, то можно заливать так называемые быстросохнущие стяжки, однако они заметно дороже обычных. Уровень влажности основания проверяют специальным электронным прибором.

Кроме того, для защиты дощатого пола от влаги рекомендуют создавать поверх основания паробарьер — обычно в виде полиэтиленовой пленки. Важна толщина такой пленки — не менее 0,2 мм. Чем она толще, тем лучше препятствует проникновению водяного пара и тем выше ее прочность, а значит, меньше вероятность порвать ее во время монтажа. При укладке пленку заводят на стены, как правило, на высоту 50 мм, обрезая до нужного размера после установки плинтуса. Поскольку у водяного пара очень высокая проникающая способность, места стыков полотен и примыканий пленки к стенам проклеивают специальным скотчем. Отметим, что, если нет времени ждать, когда стяжка окончательно высохнет, приходится создавать поверх нее более эффективный паробарьер, например нанесенную в два слоя полиуретановую (реактивную) грунтовку. В случае «сухой» стяжки (засыпка и гипсоволоконные листы), влажность которой минимальна, паробарьер (полиэтиленовая пленка) все равно нужен: он препятствует отбору стяжкой влаги из планок. Тем самым предотвращая высыхание клеевого состава, соединяющего слои доски, деформацию планок, появление скрипов в полу.

Среди требований к основанию — прочность и чистота

Несколько слов об основании в виде деревянного чернового пола. Он представляет собой бруски или доски (лаги), на которых саморезами закреплены доски или листы влагостойкой фанеры. Между лагами и фанерой (досками) уложена пароизоляция.

Укладка «плавающим» способом

Такая технология монтажа предполагает укладку досок на специальную подложку (настеленную поверх пароизоляционной пленки), без жесткой фиксации к основанию. При этом доски, состыкованные в замок, представляют собой единую плиту, которая способна свободно двигаться в горизонтальном направлении, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах при изменениях температурно-влажностного режима (отсюда и название данного способа — «плавающий»). Чтобы плита могла беспрепятственно расширяться, необходимо обязательно оставлять зазор не менее 10 мм между полом и стенами, колоннами и другими преградами. Чем больше площадь помещения, тем больше должен быть этот зазор. Притом допустимо использовать только плинтусы с основанием шириной 20–23 мм (более узкий «европлинтус» не подходит для пола, уложенного таким способом).

Для соблюдения зазора не менее 10 мм между стеной и дощатым полом должны быть учтены все неровности в местах их примыканий, иначе возможно появление в покрытии щелей и вздутий

Учитывая подвижки плиты, следует предусматривать разрывы (не менее 10 мм) в напольном покрытии между комнатами, между комнатой и эркером, между частями комнаты, если она Г-образной формы, в местах примыкания досок к другим напольным материалам и пр. Разрывы декорируют накладным порогом, который не должен препятствовать подвижке пола. Если не оставлять зазор, то велика вероятность деформации замков, появления трещин, вздутий на покрытии (притом подъем пола в зоне дверного проема может мешать открыванию двери) и других проблем, ведущих к необходимости ремонта пола. Кроме того, нельзя приклеивать отдельные части плиты к основанию. Между тем непрофессиональные бригады зачастую приклеивают планки, например, в месте примыкания дощатого пола к плиточному, чтобы не устанавливать накладной порог. К тому же доски могут зажиматься неправильно выполненными дверными коробками (поэтому коробки рекомендуют монтировать уже после настила напольного покрытия, с зазором около 1 мм над полом), клиньями для стягивания планок, которые забывают вытащить укладчики, а также механически закрепленными сквозь доски ограничителями хода двери или деталями каркаса шкафа-купе. Обратите внимание: любой жесткий крепеж затрудняет движение плиты, что может обернуться перечисленными выше проблемами.

Есть ограничения и по площади помещения, где настилают «плавающий» пол. В зависимости от размеров доски и породы древесины, применяемой для среднего и нижнего слоя планки, максимальная диагональ пола может составлять 8–10 м. Некоторые эксперты полагают, что в помещении большой площади препятствием к расширению досок может стать тяжелая мебель, установленная в противоположных углах комнаты.

Паркетную доску укладывают с обязательной разбежкой: одну планку смещают относительно другой на половину или одну треть от ее длины

Специалисты неоднозначно оценивают достоинства и недостатки «плавающего» способа укладки. С одной стороны, у него есть неоспоримые плюсы: он позволяет очень быстро настилать паркетную доску и притом не требует высокой квалификации от исполнителей. Более того, благодаря замковому соединению и отсутствию жесткой фиксации к основанию можно при необходимости без труда демонтировать доски — как частично (для ремонта отдельного элемента), так и полностью (и затем без подготовки основания уложить новые планки). По утверждению производителей, «плавающий» пол из паркетной доски прослужит до 15 лет. И если понимать, что это не капитальное напольное покрытие, то заметных недостатков у него нет. С другой стороны, планки без жесткого крепления к основанию нельзя шлифовать. Не исключена возможность той или иной деформации пола из-за препятствий при его расширении-сжатии (как следствие ошибок при монтаже) или из-за заметных колебаний температуры и влажности в помещении. К тому же обязателен накладной порог между комнатами и в других указанных выше местах, от которого многие заказчики предпочли бы отказаться. Если эти недостатки кажутся значимыми, то можно уложить паркетную доску более надежным способом.