На какой высоте от пола делают приточную вентиляцию
Обновлено: 13.05.2024
Как устроена вентиляция в доме и сколько воздуха человеку нужно для счастья
Признаюсь, я давно хотел раздобыть где-нибудь простое, но развернутое пособие по вентиляции дома. Но, увы, за много лет такой материал мне ни разу не встретился. Теперь-то я понимаю почему — любая попытка ответить на все вопросы по этой теме в рамках даже большой статьи обречена на провал. Ну, а учебники, написанные техническим языком, никто читать не любит.
Так и родилась идея сделать серию статей о вентиляции, в которой были бы доступно разъяснены основные принципы достижения комфортной среды в жилище. Что такое комфорт в нашем случае? Это когда вы вернулись из месячного отпуска, а в доме есть чем дышать: форточки и окна открывать для проветривания не надо, свежего воздуха достаточно и при этом тепло.
Основные типы систем вентиляции
В городских многоквартирных, да и многих частных домах, как правило, используетсясистема естественная приточно-вытяжная вентиляция. Работает она за счёт разницы давлений снаружи и внутри жилища.Приток фоздуха обеспечивают окна и форточки, а такжещели в оконных и дверных конструкциях. Отток — вентиляционные стояки.
По сравнению с принудительной системой, когда воздух нагнетается или отводится при помощи вентиляторов и других механических приспособлений, естественная система имеет ряд преимуществ. Она намного проще и дешевле , а её обслуживание не потребует особых усилий. Именно поэтому естественную вентиляцию и закладывают в большинство проект ов по умолчанию. Правда, есть у этой системы один крупный недостаток — неустойчивость режима работы, что обусловлено ее зависимостью от внешних погодных условий, но об этом чуть позже .
Системы принудительной (механической) вентиляции от погоды не зависят и могут быть совмещены с системами отопления и кондиционирования. Их, как правило, заранее включают в проект дома , увеличивая расстояния между перекрытиями, чтобы в этом дополнительном пространстве спрятать воздуховоды. Скрытый монтаж такой системы в уже построенном доме приведет к полному или частичному снижению высоты потолков. А воздуховоды, оставленные на виду, далеко не каждый готов воспринять в качестве украшени я интерьера. Кроме того, вентиляция зданий и помещений, которая полностью зависит от электропитания, становится беспомощной в случае обрыва проводов , авари и на электроподстанции и т.п. Конечно, можно предусмотреть резервное питание на случай форс-мажора, но стоит ли все так усложнять, если можно не усложнять?
Существуют также комбинированные (гибридные) системы вентиляции, в которых естественная и механическая системы вентиляции совмещаются. При помощи таких устройств можно усовершенствовать нестабильно работающую систему естественной вентиляции — причем, без ущерба для интерьера. Работают такие системы более стабильно и от внешних погодных условий не зависят. И в случае исчезновения электропитания они продолжают работать, пусть и несколько хуже, чем когда электропитание присутствует. О том, как и с помощью каких устройств можно превратить плохо работающую систему естественной вентиляции в гибридную и заставить её функционировать стабильно, причём без ущерба для интерьера, мы и будем рассказывать.
Как работает вентиляция естественного типа
В доме или квартире, где организ ован естественн ый воздухообмен, отработанный воздух должен уходит ь во входные отверстия вытяжных стояк ов, обычно расположен н ы х на кухнях, в ванных комнатах и туалетах (если речь идет о типовой квартире). Образуется тяга, за счет которой свежий воздух заходит в помещение через форточки, створки и «неплотности» окон (как советуют старые добрые СНиП2.04.05-91 и 23-02-2003, регламентирующие воздухообмен и теплозащиту).
Движение воздуха должно быть интенсивным, но в меру, чтобы помещения успевали проветриваться, а поступающий воздух — нагреваться.
К сожалению, факт наличия стояков вентиляции и открытые форточки еще не гарантируют воздухообмена во всех помещениях. Для этого нужно организовать перемещение воздуха из комнат, в которых имеется приток, в помещения, где установлены вытяжки.
Факт: Чтобы воздух двигался, СНиП рекомендует подрезать полотна внутренних дверей во всей квартире. Например, рекомендуемая величина щели под дверями ванной и туалета должна быть не менее 2 см. Для этих же целей служат вентиляционные решетки.
Сколько воздуха нужно для комфорта
СНиП 2.08.01-89 («Жилые здания») утверждает, что норма притока должна быть не менее 3 куб.м/ч на 1 кв.м жилплощади. Этим нормативом предлагают пользоваться, если общая площадь жилья — менее 20 кв.м на человека. Если более, московские региональные нормы (МГСН 3.01-96 «Жилые здания») рекомендуют обеспечить приток воздуха скоростью 30 куб.м/ч на одного проживающего.
На кухне и в санузлах требуется более интенсивная вентиляция. Так, минимальная норма воздухообмена на кухне — 60 куб.м/ч при электрической плите, 90 куб.м/ч при 4-конфорочной газовой; в совмещенном санузле — 50 куб.м/ч, в отдельных ванной и туалете — по 25 куб.м/ч. Эти данные учитываются при проектировании системы вентиляции и кондиционирования дома.
Есть еще одно условие хорошего воздухообмена: отношение объема, поступающего (или удаляемого) за один час воздуха к внутреннему объему жилых помещений должно быть не менее 0,35. Эта величина называется кратностью воздухообмена и выражается в часах в минус первой степени. Она показывает, сколько раз в течение одного часа воздух в помещении полностью заменяется на новый. (Для справки: Во многих европейских странах кратность воздухообмена стремится к единице. )
Если в квартире курят, или в ней много комнатных растений, то 0,35 — критически мало. Повышенные нормативы применяются и к помещениям с высокой влажностью и газовым оборудованием. Например, в постирочной рекомендуемая кратность воздухообмена — 5 часов в минус первой степени, в гардеробной — 1 час в минус первой степени.
Во время, когда помещение не используется, кратность воздухообмена можно уменьшать: в жилой зоне — до 0,2 часа в минус первой степени; в кухне, ванной комнате, туалете, постирочной, гардеробной, кладовой — до 0,5 часа в минус первой степени.
Дарья Харитонова , фото интерьера на Houzz
Печи и камины требуют дополнительного притока воздуха, объем которого его рассчитывается отдельно в зависимости от характеристик устройства.
Важно: Концентрация вредных веществ в наружном воздухе не должна превышать предельно допустимых значений (ПДК). Иначе приток воздуха должен быть оснащен системой очистки (фильтрации).
Теперь о вытяжке
Здесь, с точки зрения нормативов, все просто — сколько воздуха в течение часа поступило в ваше жилище, столько и должно быть удалено. Но, как рекомендует СНиП 2.08.01-89, суммарная норма вытяжки из туалетов, ванных комнат и кухни должна быть не менее 110-140 м 3 /ч (разница определяется типом кухонной плиты).
Юлия Голавская , фото интерьера с Houzz
Надо ли организовывать приток свежего воздуха на кухне и в санузлах
Вроде бы без него никак: тут стоят плита, духовка, посудомоечная машина, кофемашина и прочая техника, выделяющая в воздух пары и запахи. А если в ванной не обеспечить нормального притока, вероятно появление плесени. Но не все так просто.
Приток воздуха в соответствии с рекомендациями СНиПов организуется исключительно в жилых помещениях, к которым кухня (как и ванная) не относится. Сделав на кухне организованный приток, вы частично, а то и полностью переключите работу находящегося здесь вытяжного стояка на обслуживание только этого притока. Происходит это по закону аэродинамики, согласно которому воздух течет по пути наименьшего сопротивления. Все остальные помещения дома кухонная вытяжка «протягивать» перестанет. То же самое касается и санузлов.
Поэтому, если уж организовывать приток в кухне или ванной, то обязательно регулируемый, чтобы днем, если есть такая необходимость, вы могли его открыть, а на ночь закрыть. В противном случае вам не избежать духоты в спальнях и других комнатах. Наконец, если приточный воздух поступает непосредственно в кухню, ванную или туалет, он не должен попадать в жилые помещения.
Фото интерьера с Houzz
Владельцы загородных домов, самостоятельно проектирующие системы вентиляции, часто затрудняются, на какую кратность воздухообмена ориентироваться в расчетах. В этой статье мы рассмотрим основные нормативные акты, регулирующие устройство вентиляции в загородном доме, рассмотрим существующие СНиПы и СП, и выясним, что они означают в практическом плане.
Содержание
- какой должна быть система вентиляции с точки зрения нормативных документов
- какой воздухообмен рекомендован для частных домов
- какова расчетная величина воздухообмена для разных помещений
- когда нужна принудительная вентиляция
Какой должна быть система вентиляции
Главный документ, который регулирует устройство в частном загородном доме всех инженерных систем, в том числе и вентиляции – СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001».
В нем указывается, что система вентиляции должна быть такой, чтобы справляться с равномерным поступлением и распространением по дому чистого свежего воздуха. Чуть ниже мы расскажем про рекомендуемые значения воздухообмена.
Из СП 55.13330.2016 следует, что система вентиляции может быть:
- естественной;
- с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенной с воздушным отоплением;
- комбинированной.
При этом должно быть предусмотрено удаление воздуха из:
- кухни;
- туалета;
- ванной комнаты;
- санузла;
- душевой.
Из остальных помещений удаление воздуха делается по необходимости.
Если в помещении могут быть неприятные запахи, или в воздухе могут появляться вредные вещества, то они должны выводится за пределы дома, не попадая в другие комнаты и подсобные помещения.
А объяcните мне, дорогие специалисты, почему стояк нельзя сделать один на кухню и с/у?
Вонять будет не по назначению. Нравится, когда в душе пахнет борщом? А на кухне шампунем? Думаю, что нет.
Документ ничего не говорит об обязательном устройстве принудительной вентиляции, в нем упоминаются только «вентиляционные отверстия». Цитируем СП 55.13330.2016:
Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и другие вентиляционные отверстия.
Каким должен быть воздухообмен в частном доме
Согласно приведенному выше документу, минимальные значения воздухообмена должны быть такими:
- в помещениях с постоянным пребыванием людей (это такое, в котором люди находятся не менее 2 часов непрерывно или 6 часов суммарно в течении суток) объем воздуха должен полностью меняться раз в час;
- из кухни за час должно удаляться не менее 60 м3 воздуха,
- из санузла, ванной, душевой, туалета – 25 м3 воздуха в час
- в других помещениях рекомендуемая кратность воздухообмена – не менее 0,2 объема помещения в час.
Участник FORUMHOUSE c ником Тюменец2013 приводит рекомендации из других документов, на которые можно опираться, рассчитывая систему вентиляции в своем доме:
Московские городские строительные нормы 3.01-01 Жилые здания:
Воздухообмен - не менее 30 м3/ч на человека;
Территориальные строительные нормы ОВК-2000 МО ТСН 41-302-2000
Воздухообмен - Не менее 30 м3/ч на человека;
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 2.08.01-89
Воздухообмен - 3 м3/ч на 1м2 жилых помещений;
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Воздухообмен - Жилые общей площадью квартиры на 1 чел:
более 20 м2 помещение с естественным проветриванием 30м3/ч, без естественного проветривания 60 м3/ч;
менее 20 м2 помещение с естественным проветриванием 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади.
Полезной при расчетах может быть таблица из СНиП 31-02
Расчетная величина воздухообмена в помещениях загородного дома
Как организовать приток воздуха
При всех своих недостатках старые деревянные окна худо-бедно обеспечивали приток свежего воздуха и даже сквозное и угловое проветривание квартиры (при условии, что все окна не расположены на одном фасаде дома). Современные стеклопакеты гораздо лучше держат тепло и защищают от уличного шума, но для неорганизованной естественной вентиляции они не годятся.
Воздухопроницаемость у новых пластиковых окон обычно не превышает 6 кг/ч•кв.м. Проще говоря, приток воздуха почти перекрыт. Восстановить его можно тремя способами: ручное, автоматическое проветривание и организация постоянного притока свежего воздуха. Рассмотрим их подробнее.
Регулярное ручное проветривание
Можно установить створку окна в соответствующем положении, а можно применять залповое проветривание — когда окно полностью открывается на 10 или больше минут, в зависимости от сезона. Увы, делать это часто некогда и некому. Да и подходит такой процесс вентиляции лишь для домов с высокой теплоемкостью, так как пришедший с улицы «залп» холодного воздуха должен быстро нагреться о стены и перекрытия. В каркасных домах так не получится. Масса их конструкций невелика, и заполнены они утеплителем, который не проводит тепло (за что и ценится) и не аккумулирует его. В результате попавший через форточку в «термос» холодный воздух долго не согревается, а жильцы испытывают дискомфорт.
Регулярное автоматическое проветривание
Все то же, что и в предыдущем случае, но с помощью специальных устройств, которые открывают и закрывают створки окна механически, благодаря встроенному электроприводу. Происходит это по команде таймера или контроллера либо при нажатии кнопки. Эти устройства называются механическими автоматическими проветривателями.
Автоматические проветриватели бывают с цепным, реечным или шпиндельным приводом. Особо компактные устройства устанавливаются на место оконной ручки.
Организация постоянного притока свежего воздуха
Здесь уже речь идет о приточных устройствах —клапанах — которые встраиваются в окно или врезаются в стену. Такие устройства бывают нескольких типов: встраиваемые оконные клапаны, накладные устройства и стеновые клапаны.
Принцип работы устройств этой группы основан на разнице давления снаружи и внутри здания, возникающей из-за ветра или работы системы естественной вытяжной вентиляции. Клапаны представляют собой прямоугольную пластиковую коробочку, которую закрепляют с помощью саморезов к раме окна или «прищелкивают» в паз уплотнения. Внутри коробочки имеется элемент, называемый «лепестком» или «пером», который перекрывает проходящий поток воздуха при сильных порывах ветра.
При небольшой разнице давления между улицей и помещением (порядка 10 Па) одно устройство способно пропустить в помещение 5-6 кубометров воздуха в час, поэтому производители рекомендуют устанавливать в окне не один клапан, а два (в разных створках), чтобы увеличить приток. Плюс таких устройств – их установка не вносит в конструкцию окна необратимых изменений — при желании можно вернуть все уплотнения на место. Минус — малая производительность. Поэтому, прежде чем заказывать встроенные клапаны, надо точно рассчитать их возможности и сопоставить с ваши потребностями. Если установка даже нескольких клапанов в одном окне не обеспечивает нужного притока, то лучше выбрать накладные или врезаемые в стену приточные устройства.
Накладные устройства состоят из двух частей: наружной (козырька), закрепленной на профиле рамы и внутренней (с гигроустройством) — на створке. Для доступа воздуха в профиле, раме и створке прорезаются отверстия. Обе части устройства крепятся к оконному профилю саморезами, для герметизации соединения обрабатываются по периметру силиконом.
Монтировать приточные клапаны Aereco можно на окна из любых материалов, причем как на стадии их изготовления, так и на уже установленные (без замены стеклопакета). Техническое обслуживание простое: достаточно чистить клапаны от пыли один раз в год.
В линейке накладных устройств Aereco предлагаются три модели: EMM, EHA и EHA2. Клапан EMM (вверху) подает струю воздуха вверх под углом 45 или 60°. Подачу можно вручную снизить с 35 м3/ч до 5 м3/ч.
Модель EHA отличается от предыдущей увеличенным сечением для прохода воздуха (40 см2) и лучшим звукопоглощением.
Так клапан EMM выглядит в интерьере.
Клапан EHA2 работает уже не в двух, а в трех режимах: «открыто» (максимум 35 м3/ч), «прикрыто» (17 м3/ч) и «режим гигрорегулирования» — объем приточного воздуха регулирует встроенная автоматика.
Переднюю панель таких клапанов можно окрасить в цвет оконного профиля.
Несколько слов о наружных козырьках. Их основное назначение — предохранять приточные клапаны и окно от проникновения дождевой влаги, поглощать уличный шум и защищать от насекомых (для этого в козырьках установлены акустическая проставка и специальная сетка). В линейке козырьков есть и особые устройства. Например, в модели Aereco AC предусмотрена внутренняя заслонка, ограничивающая приток воздуха при порыве ветра. Благодаря этому такие козырьки можно устанавливать в окна высоток. Есть и акустические козырьки, снижающие уровень проникающего в дом уличного шума на 42 дБА (обычный козырек — на 37дБА).
Siegenia-Aubi также предлагает целый ряд оконных приточных устройств серии Aeromat: Aeromat 80 (сверху), Aeromat 100 (в центре), Aeromat 150 (внизу) и Aeromat VT. Они способны работать как на естественной «тяге», так и на электрической — в корпусе спрятан электродвигатель, приводящий в действие радиальный вентилятор (кроме Aeromat 80). Устройства монтируют, как правило, в створку — как вертикально, так и горизонтально. Снаружи от дождевой влаги их защищают козырьками. Воздух попадает в прибор с улицы через отверстия в наружной части, после чего проходит через резонансный звукопоглотитель, индивидуальный для каждой модели, и поступает в помещение через вентиляционную решетку. Уровень уличного шума при этом снижается примерно на 50 дБА.
Aeromat 80 имеет небольшую высоту — всего 80 мм — и хорошую пропускную способность: 15-30 м3/ч. Корпус может быть окрашен в разные цвета. Aeromat 100 выше своего «собрата» всего на 20 мм, зато позволяет ступенчато регулировать приток свежего воздуха, а также переключать режим работы с «подачи» на «удаление» воздуха. Поставляется с одним или двумя вентиляторами. Проветриватель Aeromat 150 (высота 150 мм) снабжен двухступенчатым вентилятором с реверсом. Рабочая длина каждого из перечисленных устройств варьируется от 200 до 3000 мм, изготавливаются они под заказ.
Монтируют проветриватели Aeromat обычно при изготовлении окна. В готовую конструкцию их можно установить только заменив стеклопакет – новый должен быть по размеру меньше старого на ширину устройства. Понятно, что обойдётся такая установка достаточно недёшево.
Стеновые клапаны
Выбор этих устройств значительно шире, чем оконных. В продаже можно найти импортные клапаны Aereco, Siegenia-Aubi, Systemair, DEC, 2VV, Vortice, а также модели отечественного производства.
Стеновой приточный клапан состоит из канала (труба диаметром от 80 до 160 мм), защитной воздухозаборной решетки (монтируется со стороны улицы) и оголовка (монтируется со стороны помещения). Последний оснащен воздушным фильтром и устройством для регулировки воздушного потока.
Канал представляет собой пластиковую наборную или цельную (стандартная длина 100 см — ее подрезают до нужного размера) трубу, вставляемую в отверстие в стене. Чтобы не допустить мостика холода, канал утепляют изнутри или снаружи. Внутреннее утепление имеет свои плюсы и минусы. Плюс, скажем, в том, что утеплитель является еще и шумопоглотителем. Минус — осевшую в канале пыль труднее удалить: необходим, как минимум, пылесос.
Недостатки наружного утепления — малое поглощение шума и затрудненная установка канала. В зависимости от конструкции шумопоглощение стеновых клапанов составляет от 21 до 52 дБ. И если фасад вашего дома смотрит на шумную магистраль, то лучше выбирать модели с высоким коэффициентом.
Внутренний оголовок изготавливается из прочного пластика. Регулирующий клапан имеет лепестки, которые открываются, меняя просвет канала. Воздушный фильтр представляет собой кольцо из пористого синтетического материала, который легко моется. Оно устанавливается внутри оголовка вплотную к выходным отверстиям.
Если воздух на улице грязный, приточная вентиляция в квартире должна быть с фильтрацией. Некоторые производители снабжают свои изделия фильтром глубокой очистки (класс G2) либо фильтром тонкой очистки (класс F6), что позволяет улавливать даже запахи.
Так устроен, например, оголовок приточного клапана KIV Quadro от Vortice (на фото):
1 – крышка оголовка;
2 – теплоизоляция;
3 – фильтр EU3;
4 – переключатель положения заслонки (регулировочная ручка);
5 – корпус оголовка;
6 – уплотнитель;
7 – уплотнительное кольцо.
В зависимости от конструкции клапана управление притоком воздуха (диапазон от 20 до 200 куб.м/ч) может осуществляться как вручную (с помощью ручки, шнура, «тарелки» оголовка), так и автоматически.
Например, SYSTEMAIR оснащает оголовок клапана VTK автоматикой, регулирующей количество приточного воздуха в зависимости от температуры на улице (работает в диапазоне от -5 до +10°С). При этом у потребителя остается возможность и управления вручную.
AERECO снабдила свой вариант клапана EHT гигрорегулируемым устройством, аналогичным тому, что
используется в накладных оконных клапанах.
На самом деле не так всё просто с этими приточными клапанами, который устанавливаются на стене.
Долго копался, пока не нашёл регламент, который прописан в документе за номером СНиП 41-01-2003
Открываем пункт 7.5
Он как раз и посвящён этой теме, тут описаны разные помещения, так попробуем разобраться с этим вопросом.
Итак, читаем пункт: 7.5.5
Что такое верхняя зона в помещении, смотрим в этом же документе, раздел "Термины и их определения"
Не совсем понятно, поэтому смотрим дальше и находим понятие обслуживаемой или рабочей зоны.
В квартире люди не только сидят, но и двигаются, а значит за понятием верхняя зона нужно применять зону, которая находится выше 2-х метров. Хотя и не совсем понятно, ведь сидят в квартирах гораздо дольше, чем стоят, разве что на кухне.
Для удаления воздуха из помещения нормы описаны в пункте 7.5.10
Итак, в заключении хочу сделать вывод, что приточные клапана на стену лучше всего устанавливать на высоте от 2-х метров (о пола) и до потолка.
Но не исключён вариант установки приточного клапана в зоне от 1,5 метра над уровнем пола до потолка в том случае, когда в помещении находятся в основном сидячие люди, как например, если в квартире проживает инвалид-колясочник или жильцы постоянно сидят.
В зависимости от того, какой у вас клапан по мощности, его рассчитывают на количество людей, находящихся в помещении, есть такие клапана, что рассчитаны только на объём воздуха для одного человека, тогда устанавливают два приточных клапана и это не обязательно в разных углах стены, они могут быть рядом.
По поводу споров, где лучше установить: над окном или в углу, тут я считаю надо прикидывать не окно, а батарею, ведь тёплый воздух от батареи поднимаясь вверх будет быстрее смешиваться с холодным с улицы, это в период отопления. Но вот не всегда его можно установить туда, так как батарея находится под подоконником, а над окном балка.
Я всё-таки думаю, что лучше устанавливать в углу.
Дополню свой ответ некоторые информацией.
Согласно законам физики вентиляционные отверстия лучше всего было бы разместить в самом низу, ближе к полу, тогда был бы осуществлён отличный воздухообмен в помещении, так как вытяжная вентиляция находится сверху, приточная снизу, то весь воздух бы полностью менялся в помещении в течении малого времени. Да и сила вытяжки вентиляции тогда была бы намного лучше.
Но если приточный клапан разместить ближе к полу, тогда будет не комфортно находиться в этом помещении, так как приток холодного воздуха будет идти снизу и грубо говоря люди в холодное время года будут мёрзнуть, а летом в жару напротив тёплый воздух будет вытягиваться с улицы и в помещении будет жара.
Именно из-за физических законов и было решено на основании опыта и проведённых испытаний, что приточной вентиляционный клапан надо устанавливать на высоте не ниже 1 метра 80 сантиметров, исходя из Средней высоты человека, но в регламенте эта цифра приближается к 2 метрам.
А лучше всего установить клапан ближе к потолку, тогда хоть и воздухообмен будет меньше, но температура в помещении не будет меняться столь значительно, как это было бы, если бы клапан установлен был снизу.
Вот посмотрите на картинку, холодный воздух затягивает вверх поток поднимающегося тёплого воздуха и он смешивается под потолком, а человек, который находится внизу не будет чувствовать на себе холодный воздух.
Весной начнем строительства гаража и для хранения заготовок планируем сделать подвал. Как правильно устроить вентиляцию?
Правила очень просты воздух должен заходить и выходить!
Первое подвал должен закрываться лядой или дверью, так как если этого не будет то воздух будет выходить или заходить через них в гараж создавая сырость в самом помещении гаража.
Нужно взять трубу диаметром 100-120 мм (больше не нужно!), материал любой пластик, асбест, железо или другие доступные.
Первая труба должна иметь длину - от верхней точки под потолком подвала, до уровня практически крыши гаража, а вторая труба должна иметь длину - глубины подвала + расстояние его перекрытия, чтоб вышла на улицу из земли, обычно берут глубину подвала + 1 метр, этого хватает!
Далее с любой удобной стороны подкапывается под стенку фундамента на уровень потолка подвала и пробивается стена подвала, (если гараж только строится то можно сразу установить вентиляционные трубы!).
Первая труба устанавливается так, чтоб она выходила под потолок подвала и поднималась почти до крыши гаража - это вытяжка!
Вторая труба устанавливается так, чтоб она опускалась до практически пола подвала и выходила над землёй на улицу максимум на 40-50 см - это приточная труба!
Всё это закрепляется и вмуруется в стенах и перекрытии, чтоб не затекали осадки.
На трубы надеваются наголовники (грибки против осадков), а внутри подвала на отверстия устанавливаются решётки с возможностью регулировки процесса вентиляции.
По возможности трубы притока и вытяжки нужно разместить в противоположных сторонах или углах, но если нет такой возможность можно и рядом!
Не делайте приток с середины гаража - (так бывает советуют некоторые дельцы!), потому что запахи и дым от машины будет скапливаться в подвале и пропитает овощи, а возможно и значительная их концентрация и опасность для жизни и здоровья при вдыхании, когда там будет находится человек!
Читайте также: