Можно опирать балки перекрытия на кирпичные перегородки 12 см

Обновлено: 11.05.2024

Аварийные ситуации в каменных домах нередко возникают из-за несоблюдения правил монтажа стальных и железобетонных конструктивных элементов: перемычек, балок, сборных плит перекрытий и лестничных маршей.

Прежде всего, речь идет о безграмотном исполнении опорных площадок, а зачастую о полном их отсутствии. В зоне опирания балок и перемычек на кирпичную кладку воздействует неравномерное давление, которое вызывает интенсивное локальное напряжение в стене, что может привести к деформированию и даже частичному разрушению стеновой конструкции. Чтобы повысить сопротивление опоры местному смятию, в местах монтажа балок устраивают железобетонные распределительные плиты, размеры которых определяют расчетом (глубина заложения в стене не менее 12 см) по СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции». Если для устройства междуэтажного перекрытия используются стальные балки, то в армированный монолит встраивают стальные закладные детали, к которым приваривают балочные концы. Сегменты кладки под опорными площадками размером в один квадратный метр армируются стальными сетками в каждом ряду.

Что касается железобетонных перемычек, то на опорах также делают распределительные плиты. В самонесущих стенах и перегородках допускается ограничится слоем цементно-песчаного раствора толщиной 15 мм. Из опыта проектирования принято, что глубина опирания перемычек составляет 20-25 мм.

Перед монтажом сборных пустотных железобетонных плит перекрытия по обрезу стены также наносят полутора сантиметровый цементно-песчаный слой. Глубина (длина) опирания конструкций должна быть не менее 12 см – требование СНиП II-22-81. Если нет возможности соблюсти эту строительную норму, то предпринимают дополнительные меры по обеспечению конструктивной безопасности перекрытия. Внимание! Категорически запрещается укорачивать индустриальные изделия (отрезать опорные части). Эта распространенная ошибка может привести к фатальным последствиям.

Железобетонные лестничные марши монтируют на заранее установленные и подготовленные железобетонные лестничные площадки. Здесь могут применяться различные схемы. В частных владениях преимущественно единые монолитные лестничные конструкции. Сборные марши лучше всего опирать на площадки заводского изготовления той же серии. Вместе с тем, практикуют комбинирование индустриальных изделий с монолитными площадками. Особенно распространены лестничные комплексы, основанные на балках и косоурах из металлопроката (швеллеров, двутавров). Так или иначе, но лестничные марши должны опираться на прочные и стабильные железобетонные или стальные балочные площадки (в определенных случаях ещё и на кирпичные стены), причем в строгом соответствии с проектным решением.

Ещё один момент – интеграция каких-либо элементов в кирпичную кладку должна быть технически обоснована и безопасна. Бесполезные и теплопроводные включения ухудшают прочностные и теплотехнические показатели ограждающей конструкции. Другими словами, оторванные от основной структуры фрагменты нестабильны и при неблагоприятных условиях могут обрушиться. К тому же самодеятельные железобетонные пояса, сквозные стальные прогоны и прочее становятся мостиками холода и провоцируют промерзание наружных стен.

Чтобы не подводить кирпичный фронтон уступами под скат крыши, кладку «наклонили». Эта, с позволения сказать, «смелая находка» каменщиков таит в себе угрозу обрушения наклонного участка стены. Причем обвал может произойти в любой момент, причинить врез здоровью и даже жизни находящихся рядом людей, а также спровоцировать последующее частичное разрушение здания. Например, положение скатной крыши весьма шатко так как достаточно незначительной ударной нагрузки, чтобы выбить опору из-под крупного сегмента стропильной конструкции.

Массивную стальную двутавровую балку смонтировали прямо на кирпичные стены – без надлежащей подготовки и фиксации. Некое цементно-песчаное образование нельзя считать опорной плитой. Недостроенный объект оставили под открытыми небом на длительное время. Не затвердевший и не набравший прочность цемент под концами балок размыло водой. Ряды кладки под опорными площадками оставили без армирования. Когда строительство продолжится, и балка будет нагружена, возникнет риск смятия кирпичной кладки и, как следствие, частичного разрушения стены и деформации междуэтажного перекрытия.

Над широким дверным проемом установили составную перемычку из металлопроката. Сам по себе элемент выглядит достойно. Однако длина опирания не отвечает нормативным требованиям (слишком короткая). К тому же в кирпичной кладке не выполнены даже самые простые опорные площадки, не говоря уже об армировании, которое было бы желательно при устройстве проема в мощной несущей стене.

Сначала по обрезу стен второго этажа сделали монолитный железобетонный пояс (совершенно излишний – надо признать). А затем «вспомнили» о кирпичных фронтонах скатной крыши. Таким образом, одним выстрелом убили двух зайцев – возвели неустойчивый каменный треугольник, который в любой момент может обрушится на головы обитателей дома, и «сотворили» протяженный мостик холода – источник многочисленных проблем и неприятностей.

Перемычка над дверным проемом в несущей стены из керамических блоков имеет слишком короткие опорные концы, то есть длина опирания на стены недостаточна для обеспечения требуемого уровня прочности и надежности. «Масла в огонь» добавляет некие импровизированные «подставки» из полнотелого глиняного кирпича в распиленном виде, а также низкое качества кладки (неправильная перевязка швов, частичное отсутствие раствора между рядами блоков и многое другое).

Сборная пустотная железобетонная плита перекрытия справа опирается на внутреннюю стену всего на несколько сантиметров, что противоречит требованию СНиПа. А у левой плиты частично вырезали опорную часть – чтобы подогнать всю эту конструктивную «солянку» под железобетонную лестницу подвала. Объект долго оставался без крыши, что привело к коррозии арматуры, что особенно ярко демонстрируют соединяющие плиты стальные анкеры.

Основную часть каменной стены облицевали декоративным кирпичом. Над оконными и дверными проектами смонтировали составные перемычки. На несущую часть уложили железобетонные изделия, а над внешней стенкой – стальные уголки. Такой прием позволяет создать единую фасадную отделки здания. Однако стальную перемычку смонтировали с нарушениями. Зазор между металлом и железобетоном не заполнили утеплителем и не оштукатурили по сетке. Декоративный слой искривлен и выглядит так, будто вот-вот отделится от несущей кирпичной стены.

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи о строительных ошибках.

Как определяется длина деревянных балок перекрытия: эксперты FORUMHOUSE рассказывают о нюансах расчёта и самостоятельного изготовления.

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома. Положительное решение балочного вопроса позволяет «играть» с объёмом комнат, устанавливать панорамные окна, строить большие залы. Но если перекрыть «деревом» расстояние в 3-4 метра не трудно, то, какие балки использовать на пролете 5 м и более – это уже сложный вопрос.

Деревянные балки перекрытия - размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами.

У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина - 5 метров, сечение - 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация.

И подобный случай далеко не единственный.

Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом.

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

При подсчёте эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовых приборов и т.д. Нагрузка временно возрастает при приходе гостей, шумных торжествах, перестановке мебели, если её отодвинуть от стен в центр комнаты.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра, который тоже весит далеко не один килограмм.

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м - нормативная нагрузка.

Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и прочие, необходимые в быту предметы, то нагрузка принимается равной 250 кг/кв.м.

Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.

Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам (после расчёта), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

Деревянная балка более 6 метров: тонкости

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 - перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta.

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Как высчитать расстояние между двутавровыми балками

Если внимательно ознакомится с представленными выше таблицами, то становится понятно, что с увеличением длины пролёта, в первую очередь, необходимо делать увеличение высоты лаги, а не её ширины.

Менять жёсткость и прочность лаг в сторону увеличения можно, увеличив её высоту и сделав «полки». То есть – делается деревянная двутавровая балка.

Самостоятельное изготовление деревянной клееной балки

Одно из решений для перекрытия пролётов большой длины – это использование в перекрытиях деревянной балки. Рассмотрим пролет 6 метров – какие балки смогут выдержать большую нагрузку.

По виду поперечного сечения длинная балка может быть:

прямоугольной;
двутавровой;
коробчатой.

Среди самостройщиков нет единого мнения, какое сечение лучше. Если не брать в расчёт покупные изделия (двутавры заводского изготовления), то на первое место выходит простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и оснастки.

Если посмотреть на поперечный срез любого металлического двутавра, то видно, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках». На связующую стенку приходится не более 10-15% металла. Это сделано на основе расчёта.

Какую доску использовать для балок

Фанера к полкам прибивается гвоздями или прикручивается саморезами (только не чёрными, они не работают на срез) и обязательно сажается на клей.

Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то она выдержит большую нагрузку. Дополнительно двутавровая балка для потолка в 6 метров может быть проложена утеплителем.

Также, используя подобный принцип, можно соединить две длинных доски, собрав их в «пакет», и затем поставить их друг на друга на ребро (взять доски в 150х50 или 200х50), в итоге сечение балки составит 300х100 или 400х100 мм. Доски сажаются на клей и стягиваются шпильками или сажаются на глухари/шканты. К боковым поверхностям такой балки также можно прикрутить или прибить фанеру, предварительно смазав её клеем.

Также интересен опыт форумчанина под ником Тарас174, который решил самостоятельно изготовить клееную двутавровую балку, чтобы перекрыть пролёт в 8 метров.

Для этого форумчанин приобрёл листы ОСП толщиной 12 мм, нарезал их по длине на пять равных частей. Затем купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Фрезой «ласточкин хвост» выбрал посередине доски паз глубиной 12 мм и шириной 14 мм – так, чтобы получилась трапеция с расширением книзу. ОСП в пазы Тарас174 вклеивал при помощи полиэфирной смолы (эпоксидки), предварительно «пристрелив» степлером к торцу плиты полоску стекловолокна шириной 5 мм. Это, по мнению форумчанина, усилило бы конструкцию. Для ускорения просушки склеенный участок прогревали обогревателем.

На первой балке я тренировался «набивал руку». Вторую сделал за 1 рабочий день. По стоимости, с учётом всех материалов, включаю цельную доску в 8 метров, стоимость балки составляет 2000 руб. за 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, подобный «самострой» не избежал нескольких критических замечаний, высказанных нашими экспертами. А именно:

Недопустимо использовать в клееных конструкциях свежеспиленную и непросушенную доску, т.к. невозможно предугадать, как поведёт себя такая балка в долгосрочной перспективе.
Нельзя использовать в качестве клея эпоксидную смолу.

Эпоксидные смолы имеют слабую адгезию к древесине. Также уходит много времени, пока они затвердеют. Несущие конструкции клеятся на меламине, резорцине или полиуретане. Эти клеи не только не горят, но и являются термореактивными. Т.е., чем выше температура, тем крепче становится соединение.

Фрезеровка паза под установку ОСП. Балки заводского изготовления фрезеруются так, что паз получается зауженным книзу – т.н. клин. Лист ОСП вклеивается в «полку» в натяг. Это увеличивает плотность прилегания плиты и дерева.
Нетехнологичность работ, что приводит как к увеличению времени на изготовление одной балки, так и её конечной себестоимости.

Для изготовления балки не нужно использовать стеклоткань, прогревать клеевой шов. Всё просто: фрезеруем паз, наносим меламиновый клей, вставляем в паз ОСП, зажимаем струбциной и забиваем под 45 градусов гвоздь. Отступаем на 20 см и повторяем операцию. Гвоздь выполняет функцию временного фиксатора. На всё про всё уходит 2 часа. А через шесть часов балку можно уже устанавливать.

Несмотря на отступление от традиционной технологии, двутавровая балка, изготовленная форумчанином, подверглась серьёзному испытанию на прочность клеевого шва и выдержала его.

Вот испытание, которому подверглись деревянные балки перекрытия 7 метров:

Я закрепил концы балки на двух опорах на семи метровом расстоянии и нагрузил её грузом общей массой более полутонны. Было слышно, как сначала потрескивает шов, но потом звук прекратился. Балка (от горизонтали) прогнулась всего на 20-24 мм.

В реальных условиях одна балка не подвергнется такой сосредоточенной в одном месте нагрузке, поэтому самостоятельный опыт изготовления двутавра можно признать удачным. По мнению форумчанина, это оптимальный вариант, чтобы перекрыть расстояние более 6 метров и сделать свободную планировку в доме. Тем более, что, не смотря на «металлическую прочность» такой конструкции, поднять и смонтировать ее можно и одному человеку.

На FORUMHOUSE вы сможете узнать, в каких случаях и как можно сделать металлические балки перекрытия для пролета 4 метра и 6 метров, и в чем особенности стальной конструкции.

Допустимо ли опирание балки (прокатный двутавр 18Б) с опорной реакцией 9кН на кирпичную перегородку 120мм (высота перегородки 3 метра)?

небольшой начальник в большой местной конторе

Расчитай согласно каменного СНиП ,прежде всего на смятие,и на прочность и устойчивость самой перегородки. Я такое впервые встерчаю,зачем на перегородку опирать балку 900кг,что в доме нет нормальных несущих стен?

Механизатор широкого профиля (б/у)

Если это перегородка - то недопустимо.

Если это стена - то надо думать.
Высота 3 м, а толщина 120 мм? А какая длина стены? А из полнотелого кирпича или из керамблока? А армирование швов предусмотрено? А колонны или армокаменные столбы предусмотрены? С каким шагом? А .
И т.д.

Если это стена, предлагаю устроить небольшие пилястры. На глаз, на стену 120мм операть балку не стоит. Нечто подобное иногда можно видеть в дурацких самостроенных гаражах.

Проектирование зданий и частей зданий

Хм.
Несущая (да ещё и, предположим, внецентренно приложенную нагрузку), свободностоящая, толщиной 120 мм, высотой 3,0 м.
п. 6.16. и Таблица 28 и Таблица 29 СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" смотрены?

PS: Есть подозрение, что надобно "опилястривать" или как то развязывать.

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

PS: Есть подозрение, что надобно "опилястривать" или как то развязывать.

По СНИП II-22-81* п. 6.17 Отношение Бета=H/h=3м/0,12м=25 Допустим что марка раствора 50 и более (таблица 28) тогда условие выполняется, длина перегородки 6м.

О перегородке известно лишь то что длина 6м а толщина 0,12м, не несущая, кирпичная (марка камня и раствора не известна).

а потому будет реконструкция, посмотрят люди на толщину перегородки и снесут ее к едрене фене (типа на перегородки никто же балки не опирает). вот у них будет удивление.

Механизатор широкого профиля (б/у)

О перегородке известно лишь то что длина 6м а толщина 0,12м, не несущая, кирпичная (марка камня и раствора не известна)

Не переживайте, при таких габаритах (6х3hх0,12 м) и без дополнительного раскрепления сама завалится, не надо даже балкой нагружать. Ветер, или хороший сквозняк, или тачкой зацепили, или просто кто-то оступился и задницей заехал в эту перегородку.
Offtop: Все повторяется. Особенно строительные ошибки.

Негр преклонных годов

Цитата: По СНИП II-22-81* п. 6.17 Отношение Бета=H/h=3м/0,12м=25 Допустим что марка раствора 50 и более (таблица 28) тогда условие выполняется, длина перегородки 6м.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Этот расчет справедлив(может быть, не проверял) для СТЕН. У Вас - перегородка. Основное отличие кирпичной стены от кирпичной перегородки в том, что в стене присутствуют тычковые ряды кирпича, в перегородке толщиной 0,5 кирпича - тычковых рядов не может быть по определению. Потому и перегородка толщиной в 0,5 кирпича не может нести какую-либо нагрузку, кроме собственного веса.
Внимательно изучите три правила разрезки каменной кладки и . Будет Вам счастье! Удачи.

Негр преклонных годов

Дык - пожалуйста, плиз. Ишь, какой. молодец и воспитанный человек. Не забыл поблагодарить, а то обычно - нахамят, - и в тину. (про "нахамят" - это не про Вас, platon).

Вопрос в тему)
Выполняем обследование - реконструкция нежилого под жилое
Здание с кирпичными несущими стенами, часть перекрытия было заменено балками ГБ и ВБ на которые опирается сталежелезобетонное перекрытие, балки оперты на кирпичные стены.
Сейчас ситуация следующая. Балка смонтированы, возведены перегородки из туфоблока толщиной 100мм под ВБ, т.е. в моем понимании изменилась расчетная схема работы балки, теперь она опирается одним концом на несущую кирпичную стену, по середине оперта на перегородку и другим концом на кирпичную стену.
в нескольких местах пошли трещины по перегородке, от участка опирания балки, уже сейчас без приложения временной нагрузки
Возможно ли такое опирание, и есть ли конструктивные требования по этому вопросу в нормах или литературе?
С уважением, Павел
Спасибо

Что за балка? Обычно так можно сделать индивидуальную балку, но с какого перепугу опирание сделано на перегородку? читайте №10

Браво GWA18, Forrest_Gump, ERS10, Dusty.
Сейчас иные домохозяйки и то знают отличие перегородки от стены.
Удивляюсь Вам, platon.

А ни фига!
Вопрос, кстати, достаточно неоднозначный.
Серию лень смотреть - по памяти не менее 90мм
А так плиты давно "гонят" по технологии безопалубочного формирования.

Минимальная длина опирания плит на несущие ж/б ригели и т.п. из плотных бетонов кл. В10 и выше должны быть не менее 65мм; на кирпичные стены не менее 80мм;на стены из ячеистых и прочих блоков -120мм.
Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется назначать минимально необходимой для надежного опирания на кладку не менее 65мм.
При необходимости заведения концов плит более 7м в кладку на глубину более 100мм, следует предусматривать специальные конструктивные мероприятия, исключающие появление больших опорных моментов.

Еще же на втором курсе по архитектуре чертили: 120 для безбалочного перекрытия (пустотные плиты) и 180 - для балочного ( в нашем случае были деревянные балки).

Я плиты по с. 1.451-1 последний раз видел лет 15 назад.
В последнее время больше на картинках.

Там есть приопорное армирование верхней зоны - с "откудова" можно засунуть плиту на 120мм.

В обще-то, мадемуазель Викторию, надо бы послушать - какие плиты она собралась применять.
Offtop: 1:1 - играем дальше.

Offtop: Да у меня злые дядьки кнопку правки отобрали - не могу корректировать.
Комп немного сбойнул.
Ну так

Так для интереса. Плита марки НВКу120-12-8 без опалубочного формования под расчетной нагрузкой (см. вложение). Прогиб 29мм, коэфф С=1.6. Опирают на 120мм.

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"

Так для интереса. Плита марки НВКу120-12-8 без опалубочного формования под расчетной нагрузкой (см. вложение). Прогиб 29мм, коэфф С=1.6.

Для уменьшения опорных моментов глубину заведения плит в стены рекомендуется назначать минимально необходимой для надежного опирания на кладку не менее 65мм.

__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Да я в курсе, что прав тот - у кого больше прав.

Брось на время "околачивать свои груши" и скажи, где ты видишь жесткую заделку на фотографии retalа.
Если видишь то, продолжай заколачивать сваи.

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"

Жесткая заделка для любых пустотных плит любых серий вообще не предусматривается, соответственно и уменьшать опорные моменты, которые там отсутствуют, нет необходимости. Как можно уменьшить то, чего нет? Тем не менее:

обследование зданий и сооружений

В серии 1.241-1 четко написано что опирание не меньше 120 мм, только укладывать плиты необходимо на бетонную подушку во избежание смятия кладки и в случае большой высоты вышележащей стены, заделать пустоты в местах опирания бетоном.

Имеется возможность изготовления косых торцов плит. Стоимость услуги- 750 р/пог.м.

Также возможен продольный распил плит по пустотам для перекрытий проёмов любого размера. В этом случае ширина плит составляет:260; 395; 530; 665; 800; 935 и 1070 мм. Стоимость услуги-305 руб/пог.м

Серию посмотрела. Спасибо огромное. Подскажите, а могу ли я, опереть их на 20см. Чем мне это грозит?

ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Можно ли класть балки перекрытия на перегородки в 1/2 кирпича?

Балки чердачного перекрытия, сверху толко крыша и холодный чердак, перегородки стоят на пустотных плитах перекрытия (800кг/м2).

Вопрос, можно ли балки перекрытия одной стороной опереть на перегородку, а другой на капитальную стену?

вопрос устойчивости перегородки и нагрузки от перегородки + балки с чердаком + полезная нагрузка этажа.

то есть под перегородкой капитальная стена? и нагрузка без прогиба плит перекрытия уйдет на фундамент?

Нет, капитальные стены только по периметру, перегородки стоят просто на плите перекрытия. Нагрузка будет на именно на плиту. Но балка будет опираться на перегородку только с одной стороны, со втрой на капитальную наружнею стену.

Надо перекрыть площадь 9,4 х 10.2 м., вот и думаю как это сделать. На первом этаже по сердине шла капитльная стена, на втором хочу обойтись без нее, так как перекрытие будет по деревянным балкам.

Может схемку, аль чертёж?

Схема второго этажа, окошки и перегородки пока можно двигать, лестничный марш уже стационарный.

Я у себя решил эту задачу установкой пары столбов в пространстве дома (и пара в толще внешних стен) на эти столбы опирается ЖБ балка (на втором этаже 25 см) самолитная, на этой балке сходятся перекрытия, которые через шпильки притянуты к балке и армапоясу.

пролет под 10 метров — это тяжелая штука даже для двутавра (ну тут конечно какие нагрузки и какой двутавр применить). Я за столб посредине, на который упереть балку-двутавр или какую еще. Не надо грузить плиты — зачем Вам эти завязки в конструкции. У меня есть прога для расчета балок, когда определитесь какие нагрузки — можно посчитать. Отдал бы прогу, но к моему компу привязана…

+1, поэтому и сделал столбы (опёртые на несущую нижнию стену), а на эти столбы "уложил" балку(и) получилось, что балки по 3,5 м с опиранием по 20 см.

Посмотрите в сторону фермы. Надежно, прочно, полная свобода в размещении перегородок, ноль нагрузки на плиты перекрытия. Это если кровля двускатная, хотя и при односкатной тоже можно ферму замутить.

При 4х скатах тоже можно все сделать на фермах.

Если будет ферма, то какие балки в помещении? У вас будет ровный потолок.

Крыша вальма четырехскатная.

Я сам тоже склоняюсь к варианту с балкой, тем блее где будет ванная, там в любом случае будет стоять капитальная стена (1,5 кирпича), так как в ней идут вент каналы с цоколя, первого и второго этажа, ее длина 3.7м. Итого остается перекрыть проем длиной 5.7м. Думаю отлить балку (0,3х0,38) и положить ее туда. Аналогично делал балку на ворота гаража в цоколе, но там пролет поменьше был правда.

Единственный момент как эта балка будет потом в интерьере выглядеть…

При 4х скатах тоже можно все сделать на фермах.

Если будет ферма, то какие балки в помещении? У вас будет ровный потолок.

При 4х скатах тоже можно все сделать на фермах.

Если будет ферма, то какие балки в помещении? У вас будет ровный потолок.

Читайте также: