Можно ли заливать цемент в силиконовую форму

Обновлено: 07.05.2024

Фигурки из бетона стоят недорого, но при этом создают великолепный эффект и ухоженности участка. Скульптурами украшают парки и скверы на протяжении веков, но в России данная традиция появилась благодаря Петру I. Он предложил установить грациозные скульптуры мужских и женских тел в Летнем Саду. Идея пришлась по вкусу и вскоре места прогулок были дополнены красивыми предметами, выполненные из гипса, мрамора и бронзы. Современные дизайнеры пошли дальше и внесли изделия в широкие массы, сделав их менее масштабными и финансово доступными.

Спрос потребителей на разнообразные поделки из бетона не угасает на протяжении многих лет. Выделяют гибкие и жесткие виды формооснастки. К ним выдвигаются одинаковые требования относительно устойчивости к восприятию щелочных реакций и наличие направляющих. Последние упрощают время, поэтапность сбора, поднимают уровень качества продукта. В строительной отрасли используют силиконовые формы для бетона, чтобы создавать различные фигуры: заборы, миниатюрные архитектурные композиции, парапеты, садовые фигуры, цветочницы, другое. Цементный раствор простой в использовании, поэтому не вызывает сложностей в работе. Каждая фигура – уникальная в своем роде, может прослужить ни один десяток лет. К этому типу продукции выдвигаются требования относительно прочности на разрыв. Другими словами, степень усадки не должна быть более чем на 0,5%.

Технология производства

Используемый реагент для выполнения структур из цемента предназначен для многократного применения. Точное количество раз определяет модель и опалубка, сложность и вес производимых строений.

Технология производства полимерных и полиуретановых оттисков не является сложной. Для их изготовления используется двухкомпонентный полиуретан. Он был разработан американской компанией, которая существует с 1895 года. Продукт был создан для создания проформ, обладающих высокими физическими, техническими характеристиками. Выдерживает многократные заливки гипсом и цементом.

Полиуретан обладает оптимальными параметрами твердости и прочности. Он эластичный, поэтому застывший оттиск не составит усилий достать из блока. С другой стороны, полиуретан достаточно прочный, что обеспечивает изделиям максимальную твердость, износостойкость.

В работе с производством архитектурных оттисков используются полимерные виброформы. Реагент образуется при смешивании двух основных составляющих – основы и отвердителя. Для обеспечения пластичности добавляются катализаторы. Компоненты тщательно перемешиваются. Нет необходимости торопиться, чтобы избежать застывания. Процесс затвердевания происходит около получаса и более. При смешивании компонентов микс набирает много воздушных капель, от которых нужно избавиться. Для этого емкость помещают в вакуумный аппарат, воздействуют пару минут, чтобы убрать скопившийся воздух.

Готовые реагентные проформы сохнут около шести часов, но профессионалы рекомендуют обеспечить полноценную полимеризацию, которая длится не менее трех суток.

Процесс начинается с создания контейнера или емкость для заливки опалубки. Для постройки емкости допускается пускать в дело любой жесткий материал, стеклопластик, ДСП, деревянные дощечки, конструктор или обычный ящик. Соединяем части в единую композицию, тщательно замазывая щели реагентом и клеем. Подобные пропуски приведут к утечке реагента, поэтому более громоздкие устройства следует соединить шурупами. Затем используется мягкий пластилин, который не затвердевает определенный промежуток времени. Его следует равномерно уложить на дно контейнера. Плоскость пластилиновой простилки должна быть мягкой, без наличия трещин, деформаций. Поверх нее выкладывается моделька, из которой в дальнейшем планируется снимать проформу из реагента.

Затем тончайшей стройкой по периметру устройства заливается бетонная смесь. Не допускается наличие пузырей, так как они приведут к образованию сколов. Когда микс застыл, с оттиска убираем пластилин. Рекомендуется продолжить время застывание на сутки. Проще и практичнее купить силиконовые формы для литья из бетона, стоимость их оптимальная.

Формирование декора

Декоративный валун сегодня все чаще можно встретить не только в показах опытных дизайнеров, но также у новичков в строительной отрасли. Если говорить на профессиональном языке, то ненатуральный булыжник представляет собой практичный и износостойкий материал, который можно применять в различных областях. Производители, которые сделали акцент на выпуске данной продукции, имеют высокую прибыль.

Декоративный валун неприродного происхождения можно сделать не только с помощью специальных установок на заводе, но и своими руками. Для этого понадобятся специальные геометрические емкости и трафареты, а также определенные условия для работы, например, поддержание температурного режима – 20-22 градуса.

Создать ненатуральный валун без конфигурации невозможно, мы получаем бесформенную массу, которая не имеет идейного содержания. Процесс требует от своего создателя ответственности и терпения, ведь от правильной последовательности и качества веществ зависит прочность конечного изделия. Некоторые считают, что надежнее формы силиконовые для изготовления пресс-бетона купить у профессионалов или в специализированных магазинах. Это правильное размышление. Но многие компетентные работники утверждают, что в разработке уникальных контейнеров для работы отсутствуют сложности, с которыми бы не справился взрослый человек. Желание получить оригинальный продукт, который будет иметь практичное и декоративное назначение, дает шанс всем желающим.

В работе важно применять стройматериалы высокого качества. В цемент нужно добавлять всевозможные добавки, которые способствуют его эластичности и увеличивают срок эксплуатации. Например, можно регулировать время застывания или степень тягучести. Для этого в бетонный раствор добавляют катализаторы. Если приходится работать с гипсом, то главным требованием остается смазывание стенок опоки. Заливать гипсовый микс следует также тонкой струйкой, не торопясь, что он быстро застынет. Воздуху нужно дать время, чтобы выйти. После заливки устройство следует вращать и немного потрясти, чтобы создать эффект максимального прилегания состава к деталям.

Первый этап. Формирование контейнера

Соорудить трафаретные блоки собственноручно допускается, в деле нет сложных шагов. Для этого заранее покупаются или подбираются трафареты, согласно которым можно перекопировать или оформить емкости, похожие с задуманным предметом. Если суть вопроса заключается в работе с валуном искусственного происхождения, то контейнер имеет геометрические протекции без деформаций, сколов и трещин. С этой стороны рекомендуется силиконовая форма для цемента, купить которую можно в строительных отделах. Также можно пускать в ход полиуретановую опалубку. Для конструирования валунов используются гипсовые примеси, пенопласт, гипсокартон или другое. Нередко мастера применяют метод подражания булыжникам, выполненных из гипса или других компонентов. Но одним из лучших методов является образец из натурального камня.

Второй этап. Создание блока-основы

Перед склеиванием соединяются пресс-формы с помощью латексного герметика. Также необходимо нанести средство на внутреннюю часть заготовленного контейнера. Важно тщательно обработать всю площадь, не исключая ямки и углы. Перед тем, как перевернуть заготовку камня, необходимо плотно прижать его к формочке из ДСП. После этого с помощью шпателя аккуратно пройтись по местам соединения, удаляя воздушные пробки и пузыри. Как только поверхность будет обработанной, ее следует оставить на свежем проветриваемом месте до полного высыхания:

Теперь пришло время к созданию строения из бортиков, или как ее еще называют, матрицы. Высота вертикальных поверхностей не должна быть ниже высоты проформы будущего изделия. Большинство мастеров для сооружения строения используют дюралевые или металлические уголки. Для придания конструкции прочности, по ее периметру на расстоянии 1,5см от готовой модели прикручиваются шурупы.
После того, как шурупы были закручены и конструкция приобрела монументальность, полимерным гелем нужно снова обработать образовавшиеся стыки и соединения. Это обеспечить 100% герметичность и надежность конструкции. Силикон и полиуретан представляют собой жидкое вещество, способное просочиться через любое отверстие.

Третий этап. Особенности заливки

Перед тем, как заливать жидкость в емкость, важно определиться с выбором сырья. Если нужно выполнить ненатуральный булыжник, то прекрасным веществом для его создания станет полиуретан. Но допускается применение другого вида сырья. Главное учитывать технические особенности сырья.

На больших заводах и фабриках задействована аппаратура которая упрощает задачу в несколько раз. Если приходится выполнять работу самостоятельно, то нужно придерживаться следующих правил:

для изделия, имеющего несколько углов, лучше поэксплуатировать полиуретановую модель. Этот вариант идеально подходит для формирования ненатуральных камней. Он легко очищается от химических смесей и не создает деформаций и погрешностей;
процесс заливания нуждается в деликатном подходе. Во-первых, важно выставить основу идеально ровно. Для этого используется уровень, с помощью которого устанавливается данный наклон. Готовую жидкость тонкой струей, медленно, не спеша вливать в блок. Неспешное постепенное вливание уменьшает формирование воздушных прослоек и пузырей;
как только полимерный или полиуретановый микс достигнет нижней вертикальной стенки, то отливку можно не держать под наклоном, продолжая вливание удобным образом;
бустер оставляют высыхать на срок от 24 и более часов. Чем дольше сохнет оттиск, тем больше он приобретает прочность. Едва высохшее вещество может продавиться под механическим воздействием рук. Если конструкция простоит в теплом помещении несколько суток, то срок эксплуатации ее увеличивает многократно. При этом не имеет значение качество и вид эмульсии. Как только раствор полностью высох, можно разбирать и снимать бустер. Эксплуатировать его для произведения новых изделий пока рано, так как его нужно подготовить.

Правила для формирования гипсовой заливки

Полимерные и полиуретановые продукты чувствительны к воздействию низких температур и влаги. Поэтому оптимальной температурой для просушивания является 25 и более градусов. Если температура в мастерской окажется низкой, то они начинают кристаллизоваться и с ними невозможно будет работать. Их останется только утилизировать.

Если изделие создается вручную, то специалисты не рекомендуют приобретать полиуретан, который годится только для обработки спецтехникой. Оно высыхает очень быстро, поэтому мастер может получить не тот результат, который ожидает. Для этого следует обращать внимание на этикетку и инструкцию по эксплуатации. В продаже можно найти особый вид полиуретана, который используется для лепнины. С его помощью можно создавать архитектурные подделки вручную.

Что нужно знать перед началом работы?

Большинство производителей продукции из гипса и других продуктов специально увеличивают их технические характеристики, чтобы поднять спрос на него. Чаще всего они говорят о продолжительном сроке эксплуатации, долговечности и износостойкости. Но многие из них упускают из виду, что цветные полимербетоны сами по себе представляют агрессивную среду и вступают в контакт с другими материалами. Поэтому не все вкладыши можно применять для работы.

Перед тем, как начать создавать архитектурные шедевры, необходимо иметь четкое представление о веществах, с которыми придется работать и об их взаимодействии друг с другом.

Продолжительность эксплуатации продуктов, которые используются для литья бетонных растворов, основывается на следующих факторах:

механическая прочность, оценка предела механического напряжения;
восприимчивость, сопротивляемость используемого сырья. Если цементный раствор способен вступать во взаимодействие с поверхностью, то результат окажется не очень красивым: стенки окажутся в идеальном состоянии, но поверхность самого фабриката окажется испорченной;
химическая устойчивость, изменение параметров конструкции при взаимодействии с агрессивной средой.

В среднем латексные и полиуретановые продукты способны выдержать от 40 до 70 циклов. Изнашивание можно наблюдать в виде образования царапин, разломов и деформаций. Проформы, выполненные из пленки и пластика, выдерживают 10-50 циклов, ПВХ – 20-50 циклов. Причиной разрушения служит истирание декоративного покрытия или разрыв.

Если рассматривать произведения другой группы, выполненных из качественного материала, то латексные стройпродукты вполне выдерживают от 100 до 250 циклов. Причиной их утилизации служит естественная деструкция. Полиуретановые стройпродукты выдерживают от 800 до 1500 циклов. Утилизируют детали по причине банального старения.

Проформы из полиуретана не отягощают выемку готового творения из бустера. С материалом приятно работать, он не нуждается в регулярном мытье перед очередной заливкой смеси. Эти факторы оказывают непосредственное влияние на продолжительность эксплуатационного срока.

Силикон стал главным материалом 21 века. Он присутствует в нашей жизни гораздо больше, чем нам кажется. Силикон используют в пром. производстве, космическом и автомобилестроении, ремонте и строительстве (герметизация), медицине (контактные линзы), косметологии (средства по уходу, инъекции), кулинарии (прихватки, формы) и электронике.

Свойства силикона

Группа синтетических силиконовых полимеров обладает множеством полезных для человека качеств. Главное из которых – инертность. Силикон сам не оказывают никакого действия, он лишь образует тонкую воздухопроницаемую пленку.

Силикон :
- Эластичен;
- Устойчив к деформации;
- Имеет легкий вес;
- Прочный;
- Не прилипает (отсутствие адгезии);
- Имеет минимальную усадку;
- Не передает тепло и электричество;
- Химически инертный;
- Простотой в уходе;
- Не способствует размножению бактерий;
- Имеет длительный срок службы.

Эти свойства силикона делают его универсальным материалом для широкого диапазона работ.

2. Силиконовые формы: варианты применения

В последние 10 лет вырос интерес к силикону как материалу для формования полиэфирных и эпоксидных смол, литья парафина, олова, полиуретанов, штукатурки, бетона, воска, парафина, гипса, жидких пластиков и мыла, полимерной и самоотвердевающей глины.

Из силикона можно создать различные формы – молдинги:

- для выпечки (только из пищевого силикона);
- для льда (только из пищевого силикона);

- для скульптур, статуэток;

- для строительных форм (фасадная плитка, формы под искусственный камень);

- для декора мебели и предметов интерьера;

- для различных поделок из жидкого пластика, эпоксидной смолы и т.д.

3. В чем преимущество создания силиконовых форм своими руками?

1. Оригинальность
Повышение спроса привело к появлению большого количества готовых форм из силикона: в хозяйственных магазинах можно встретить формы для льда, мороженного, кексов и т.д. В строительных магазинах появились формы под лепнину, кирпич, камень.

Зачем тогда делать формы самостоятельно?
Создание собственной силиконовой формы актуально, когда среди готовых форм нет необходимого вам типа, рисунка, объема. В других случаях лучше взять готовую форму, поскольку цена готовой силиконовой формы и цена формы, которую вы сделаете самостоятельно, будет примерно одинакова.

2. Экономия
Рассмотрим вариант применения силиконовых форм для отливки форм под плитку, иск. камень, кирпич – для отделки помещений. Используя силиконовые формы, вам не нужно будет покупать дорогостоящие готовые изделия. Достаточно приобрести материалы (цемент или гипс) для отливки собственных форм.

3. Как сделать самостоятельно форму из силиконового герметика

Сегодня мы расскажем вам, как самостоятельно сделать форму из не пищевого силиконового герметика.

1. Приготовьте необходимые материалы : силиконовый герметик , канцелярский нож, герметичный контейнер или матрицу для заливки, масло/мыльную воду/крем для рук и оригинальный предмет, с которого будет сделана форма.

2. Этапы работ

- Подготовительный. Подготовьте поверхность оригинала: очистите ее от загрязнений, если поверхность пористая, то обработайте лаком или шпатлевкой. Проверьте, насколько герметичен контейнер. Контейнер можно сделать из жесткого материала, ДСП, деревянных дощечек или стеклопластика.

- Заливка. В зависимости от того, какую форму вы хотите получить, вы можете сделать 3D слепок, сделать тонкий силиконовый рельеф или односторонний отпечаток оригинала.

Для односторонней формы поместите оригинал в контейнер, обработайте его маслом или кремом. залейте силиконовым герметиком . Рекомендуется в случае применения большого объема герметика наносить силикон послойно, делая паузу 15 минут между слоями. Особое внимание уделите верхнему слою, чтобы он получился ровный.

- Готово. Подождите, пока силикон высохнет. Время указано в инструкции вашего герметика. Разберите контейнер и выньте заготовку. Форма готова.

Разница изготовления объемной формы состоит в том, что в самом начале вы должны поместить на дно контейнера скульптурный пластилин, поместить наполовину в пластилин оригинал, а вторую половину – залить силиконом и выждать, пока он застынет. После - снимите фигуру с силиконом из формы, уберите пластилин и положите силиконовым слоем вниз. Нанесите крем или масло на половину, где раньше был пластилин. Залейте вторую половину оригинала силиконом. После застывания – разрежьте форму вдоль с помощью канцелярского ножа и выньте заготовку.

Теперь Вы можете заливать форму гипсом, парафином, воском, бетоном, гипсом или другим материалом и создавать различные фигуры. Формы из силикона отличаются хорошей эксплуатацией и неприхотливы в уходе.

Налипание гипсового изделия на форму — распространенная проблема мастеров. Опытные умельцы гадают, почему результат отличается из раза в раз и на каком этапе производства была ошибка. Давайте разберемся.

На то есть 4 главные причины:

1. Хрупкость гипсовой поверхности

Недостаточная прочность изделия из гипса помимо прилипания к форме грозит множеством проблем: появлением пузырьков, влаги на поверхности, трещинами, сколами, долгой сушкой. Если есть сомнения в качестве гипса лучше использовать дополнительный пластификатор, который улучшит характеристики материала.

Внимание! Чем меньше воды в фигурке, тем меньше вероятность, что возникнут сложности на этапе извлечения и дальнейшей эксплуатацией изделия.

Достаточно прочным обещает быть гипс, который разводится в пропорции примерно 430-460 гр на 1 кг продукта. Например, Творческий гипс от Самарского комбината Самарагипс затворяется по принципу 440 мл воды на 1 кг продукта. Он не требует добавления пластификаторов. Хорош для изготовления фигурок, магнитов, фоторамок, слепков ручек и ножек, младенцев, идеален для кашпо.

Нужно помнить, что даже самый лучший гипс можно испортить при ошибках в замешивании раствора. Например, если налить слишком много воды, плохо перемешать или не соблюдать всех рекомендаций производителя.

2. Отказ от использования разделительной смазки

Смазка препятствует прилипанию изделия к форме и помогает уменьшить количество налета, что образуется на поверхности емкости со временем. Для этих целей есть специальные смазки на силиконовой основе: они безопасны и работать с ними удобнее всего.

Однако многие мастера стараются удешевить процесс производства и используют самодельные смазки: на основе мыла, жира или воска. Но нужно помнить, что они могут оставлять следы на готовом изделии, от которых очень сложно избавиться.

3. Передерживание изделия в форме

Не стоит передерживать изделие в форме. Во-первых, в составе большинства смазок содержится вода. Например, в случае с мыльной смазкой, она может впитаться в гипс и произойдет залипание изделия в форму. Во-вторых, когда гипсовая фигура отдает влагу, она сильно расширяется, что может создать дополнительные сложности при ее извлечении.

Вытаскивать изделие нужно сразу после того, как оно начало нагреваться или чуть позже. Не стоит ждать, пока оно полностью остынет. Отследить процесс можно, просто прикоснувшись рукой. Досушивать фигурку нужно вне формы на ровной горизонтальной поверхности.

4. Неправильный уход за формами и их хранение

Ни в коем случае нельзя использовать грязную форму с остатками гипса от предыдущего изделия. Проблемы с выниманием фигурки будут обеспечены. Не храните форму под давлением чего-то тяжелого, есть риск деформации, что безнадежно ее испортит.

Рекомендуем использовать для создания гипсовых изделий полиуретановые или силиконовые формы, предварительно смазав их специальной силиконовой смазкой или мыльным раствором.

Удачных вам поделок!

«Самарский гипсовый комбинат»— одно из крупнейших предприятий гипсовой отрасли России. Продукция применяется на 13 отраслевых рынках, в том числе в строительстве, нефте- и угледобыче, декоративной отделке, медицине, сельском хозяйстве, ювелирном деле, производстве сухих строительных смесей, санитарно-строительных изделий и т.д.

Искусственный камень в отделке интерьера практически незаменим, да и для фасадов его используют достаточно часто. Однако стоимость этого материала сложно назвать бюджетной. Если же тратиться только на расходники, получается значительно дешевле. Кроме того, самоделки, это эксклюзив, а не штамповка, что только добавляет плюсов.

Как сделать искусственный камень для отделки фасада

По подсчетам участников FORUMHOUSE, искусственный камень, сделанный своими руками, с учетом энергозатрат и т. п. обходится в два раза дешевле, чем магазинный. Существует несколько разных технологий. В этот раз мы рассмотрим, как изготовить этот материал с помощью силиконовой формы. Тонкости этой технологии раскрывает участник нашего портала с ником dronduletus .

Чтобы сделать силиконовую форму, понадобятся:

2-3 баллона силикона;
кусок панели ПВХ.

Участник FORUMHOUSE

Поищите силикон в автомагазинах, он там иногда в жестяных банках как «от краски». Получается несколько дешевле и сразу килограмм.

Для изготовления камня необходимы:

любой камень, с которого будет отливаться форма (натуральный, гипсовый или бетонный); гипсовый камень предварительно придется покрыть 2-3 слоями лака или олифы);
цемент – 200 граммов (или 70 граммов гипса);
песок – 500 граммов;
краситель – 3 грамма;
кусок малярной сетки (необязательно);
пластификатор для бетона (необязательно).

Как сделать из силикона форму для искусственного камня

Для изготовления силиконовый формы потребуется опалубка. Ее можно сделать из оставшихся от ремонта кусков ПВХ-панелей, пластиковых контейнеров от мороженого и т. п.

Кусок следует разметить, оставляя припуск 4 см (сантиметр от краев камня и 3 см на высоту), вырезать шаблон и склеить горячим клеем, используя пистолет. Если камень криволинейный, то вырезать его контуры с припуском 1 см от края камня и приклеить пластиковый бортик на горячий клей.

Приготовить небольшую емкость с горячей водой и небольшим количеством жидкости для мытья посуды (вода должна стать мыльной).
Обмазать камень и опалубку толстым слоем солидола.
Выдавить силикон в форму; Dronduletus использует универсальный прозрачный силикон, и не рекомендует нейтральный.

Дальше в дело вступает мыльная вода: смачиваем в ней кисточку и хорошенько промазываем силикон, сначала сверху, а затем, часто обмакивая кисть в воду и вспенивая ее, вдавливаем силикон в опалубку. Кисточку обмакиваем в воду так часто, чтобы мыльная вода с нее буквально стекала. В завершение смачиваем мыльной водой шпатель и разравниваем им силиконовую поверхность.

По подсчетам нашего пользователя, силикон сохнет со скоростью сантиметр в неделю. Если изготовление формы происходит летом, сушить форму можно на балконе или на открытой веранде. Через три недели можно разбирать опалубку, вынуть форму и промыть ее с жидкостью для мытья посуды. В форме могут обнаружиться трещины или небольшие отверстия – их следует сразу же замазать силиконом с помощью шпателя.

На каждый вид камня рекомендуется делать сразу по 3-4 формы: так они прослужат дольше, и процесс литья пойдет быстрее.

Льем камень из цемента

На первом этапе следует окрасить форму. Окрашенная форма позволит красителю проникнуть глубже в будущий камень, краска будет меньше вымываться и лучше держаться. Наш пользователь окрашивает форму хаотично, просто нанося на ее внутреннюю поверхность краску различных «каменных» цветов.

Dronduletus льет камень в два слоя. В первый слой добавляется краситель, во второй, для экономии, нет. Состав смеси для первого слоя: 1 часть цемента, 3 части песка (отмерить можно на кухонных весах), вода и немного красителя.

Участник FORUMHOUSE

Для цементного камня 2-3 % от веса смеси цемент + песок (без воды), то есть 100 г цемента + 100 г песка = 4 мг красителя (отмеряю шприцем). Но это зависит от красителей, их интенсивности, степени прокрашивания и качества цемента.

Если нужно, чтобы камень был особо прочным, можно взять 1 часть цемента и 2 части песка.

Участник FORUMHOUSE

Я отмеряю краситель шприцом по делению 5-6 % от массы.

Бетонная смесь готовится так: сначала в емкости хорошо перемешиваются песок и краситель, затем добавляется цемент, снова хорошо перемешивается, затем добавляется вода. По консистенции смесь должна получиться, как густая деревенская сметана, в которой «стоит ложка». В раствор можно добавить пластификатор для бетона С-3, но это необязательно. Заполнив форму первым слоем, следует в течение минуты провибрировать ее на вибростолике или просто постукивать по столу.

Перед тем как влить второй слой из песка-цемента-воды (но уже без красителя), шпателем следует немного согнать смесь к краям формы, чтобы получились маленькие бортики. Внутрь можно вложить кусок малярной сетки, размером немного меньше, чем контур формы (это также необязательно). Вливаем второй слой смеси, вибрируем или постукиваем в течение полуминуты.

Чтобы камень в дальнейшем лучше приклеивался к поверхности, делаем гвоздем или палочкой бороздки на поверхности смеси.

Через 12 часов камень следует вынуть из формы и на две недели поместить его в мешок из полиэтилена – так бетон наберет прочность. После каждой заливки силиконовая форма должна как следует промываться с жидкостью для мытья посуды и старой зубной щеткой. Это позволит увеличить продолжительность ее жизни.

Бетонный камень используется для уличных работ, поэтому для обеспыливания бетона и защиты красителя от вымывания его необходимо покрыть слоем олифы или специализированного лака.

Вот как отделал цоколь таким искусственным камнем пользователь FORUMHOUSE dronzub .

Декоративный камень для отделки фасада и интерьера — очень модный и ходовой способ облицовки. Многие выбирают готовые решения и не стеснены в средствах, поэтому могут себе позволить не только приобретение искусственных декоративных элементов, но и камня натурального происхождения.

Чтобы сделать красивую, долговечную облицовку со стеснённым бюджетом, возможно отлить плитки самостоятельно. Для этого потребуется умение смешать раствор, необходимые компоненты, формы и детальная инструкция.

Алгоритм изготовления и технология процедуры

Нужно подготовить следующий набор материалов, инструментов и подручных приспособлений:

Формы из силикона, пластика или композита — готовые или самостоятельно изготовленные.
Гипс, цемент и песок речной, акриловые смолы, другие связующие элементы, наполнители, пластификаторы в зависимости от вида и типа декоративного камня.
Шуруповёрт или дрель с винтовой насадкой (миксер строительный).
Весы, рассчитанные на сыпучие материалы, с возможностью взвешивания нескольких килограммов.
Ведро или другие ёмкости для замешивания раствора и жидкости.
Шпатели — узкий и широкий, лучше всего подойдут с рабочей поверхностью 10 и 40 см.
Ковш или черпак для сыпучих материалов и жидкости.
Чистая вода.
Пульверизатор или краскопульт.
Мыло хозяйственное.
Ёмкость с мерной шкалой для сыпучих и для жидких веществ.

Выбор форм зависит от количества нужных элементов декоративного камня. Силиконовые готовые или самодельные изделия не отличаются такой высокой прочностью, как полиуретановые. Сделать много блоков лучше в одной форме, чтобы обеспечить сходство всех элементов.

Проще поддаются чистке резиновые ёмкости, поэтому лучше применять их при работе с разными растворами для декоративного камня. Ширина не должна превышать 25–30 см в диаметре, поскольку гипсовые смеси в широких ёмкостях будут быстро высыхать по поверхности, что затруднит процесс.

Выбор материала

Заливка возможна из разных компонентов в зависимости от нужного вида и технических характеристик декоративного каменного покрытия. Чаще всего в домашних условиях создаются гипсовые, цементно-песчаные и акриловые элементы. Другие типы искусственного камня, например, керамогранит или гибкий камень, в кустарных условиях с достойными качеством и свойствами сделать не получится.

Для создания гипсовых декоративных каменных плиток может подойти любая марка этого материала. Главное – подобрать состав так, чтобы качества заготовок соответствовали сфере эксплуатации облицовки и условиям.

Подбирается гипс в соответствии с нанесённой на упаковку маркировкой. Число указывает твёрдость готового изделия. Чем оно выше – тем плитка получится прочнее. Продукция с маркировкой Г16 стоит существенно выше, чем аналог Г6, поскольку плитку из первого материала сломать будет намного сложнее, чем аналогичную из Г6.

У разных производителей цвет гипсовых плиток отличается в белом спектре от сероватого до желтоватого тона. Чтобы получить фрагменты чисто-белого цвета, нужна смесь типа Магма Г6 Б3.

Перед работой требуется подготовить рабочее место. Инструменты, материалы нужно разложить в удобном порядке, чтобы ко всем был удобный доступ.

Готовится раствор воды и хозяйственного мыла для смазывания поверхности трафаретов и более лёгкого извлечения готовых плиток.
Смачивание выполняется пульверизатором или краскопультом.
Выставляется по уровню поверхность, на которую для застывания после заливки помещаются формы. Это обеспечит ровную поверхность для крепления на стены.

В зависимости от используемой марки материала и воды пропорции могут отличаться. Лучше поинтересоваться в точке продажи стройматериала об особенностях и способе смешивания компонентов. Некоторые смеси разводятся с водой в соотношении 1:1.

В зависимости от жёсткости воды также может изменяться пропорция.

Чтобы плотность раствора не изменялась, необходимо придерживаться найденного соотношения. Для этого нужно делать пометки на бумаге, заводить примерно 70% от порции с последующим добором до полного объёма.

Дрелью или шуруповёртом с миксерной насадкой делается замес до однородной консистенции. Добавлять нужно порционно, чтобы размешивалась смесь равномерно, без комков. Длительность замеса должна быть короткой.
Как только раствор наберёт нужную густоту, приступают к самой заливке. Заливается смесь в форму из ведра, причём верхний слой разравнивается широким шпателем (40 см).

Надавливать слишком сильно на инструмент при разглаживании не стоит, поскольку в результате испарения жидкости поверхность гипсовых элементов слегка прогнётся внутрь. Поэтому повторное выравнивание тыльной стороны элементов производится примерно через 1–2 минуты.

Чтобы плитка обрела нужный уровень влажности, её нужно выставлять в доме или на улице, но не под прямыми солнечными лучами.

Рекомендуем посмотреть видео о создании декоративных каменей из гипса:

Цемент

Для заливки этих каменных плиток потребуется следующий набор материалов:

Цемент или портландцемент марки не ниже М400. Для создания цветного материала потребуется портландцемент, но его цена выше серого аналога.
Песок речной — тщательно очищенный, промытый, мелкой фракции, без сторонних включений.
Вода чистая.
Красящие пигменты.
Сетка армирующая.
Состав для разделения заливочной формы и готового камня.
Емкости для жидкости и раствора.
Формы для заливки.

Инструкция по изготовлению декоративного камня из цементно-песчаной смеси:

Из воды, песка и цемента в пропорции 1:1:3 готовится раствор. Максимально допустимый процент содержания красящего пигмента не должен превышать 3% общего объёма, но для получения нужного оттенка делается несколько экспериментальных заготовок. Пигмент вносится сначала в воду и разводится полностью, а потом вносятся сыпучие материалы порционно.
Разделительный состав наносится на контактирующую с раствором часть формы.
Примерно на 50% толщины будущей плитки выкладывается рабочий раствор в каждую ячейку формы, а затем покрывается армирующей сеткой. Перед этой операцией требуется разровнять поверхность состава.
Чтобы с поверхностью плитка схватывалась лучше, после 20-30 минут выдерживания залитых форм гвоздём или толстой проволокой делают на тыльной части элементов неглубокие бороздки.
В форме декоративные каменные плитки должны находиться не менее полусуток. А после извлечения просушиваться ещё примерно 14 часов.

Чтобы на красящем составе сэкономить, нужно разделить раствор на 2 порции: первую – из цемента без красителя, а вторую перед армирующей сеткой – с красителем.

Акриловый материал

В составе акрилового материала широко применяется мраморная или гранитная крошка. Это обеспечивает плиткам необходимую прочность, декоративность внешнего слоя. Вспомогательные компоненты придают окраску, обеспечивают внутреннюю текстуру.

Инструкция по изготовлению декоративного камня из акрила:

Все компоненты, которые будут составлять основу смеси, сортируются по крупности, чтобы распределение по толщине камня было равномерным.
Разогревается акрил, вносится в сыпучую смесь. Этот материал служит связующим веществом.
Полученная вязкая масса формируется в нужные элементы.

Получить каменные блоки из акрилового состава можно экструзионным или литьевым способом.

У литых блоков застывание происходит равномерно — это обеспечивает отсутствие внутренних напряжений, а материал позволяет применять более универсально.

Экструзионное формирование

Применяется специальная форма с отверстием заданной толщины и ширины отверстие. Полимерная смесь «протягивается» через него, прижимается валиками, что даёт на выходе сплошную ленту постоянной толщины и габаритов. Этим способом создают заготовки с неправильной геометрией (угловых элементов), больших плит. Чтобы в материале не образовывалось комков, необходимо постоянно поддерживать заданную высокую температуру смеси.

Литьевое

При литьевом способе создания акриловых декоративных камней процесс усложняется «расслаиванием» материала. Чтобы залить форму, не всегда получается сделать это за один раз, особенно если высота плиты более 2 см. Акриловая смола смешивается с красящими пигментами и неорганическим наполнителем. Чтобы разогревать смолы до нужной температуры, нужно пользоваться специальными печами.

Чтобы форма плиток была ровной, без изъянов, готовые залитые акриловой смесью формы накрываются небольшим прессом. Слабые места формы продавливаться таким весом не должны.

Материал шлифуется, обрезается только после полного затвердения структуры акрилового камня.

Как сделать форму?

Заливочная форма изготавливается так:

Подбирается образец. Это может быть готовая каменная декоративная плитка разных производителей из коллекции или другая произвольная рельефная форма.
Готовится опалубка. Для цементно-песчаных смесей — деревянная с проложенной бумажной коробкой внутри, фанерным или деревянным ящиком. Главное, чтобы стенки выдержали давление раствора.
Стенки опалубки и сами образцы покрываются солидолом (для цементных растворов) или силиконом.
Все образцы с небольшим шагом (примерно 1–2 см) выкладываются вверх выпуклостью.
Заливают композитом, силиконом или другим формовочным составом. Как только смесь застывает, её извлекают с опалубки и ещё выдерживают 2–3 недели.

Необходимо снять остатки силикона или солидола, другого вещества, которым обмазывались формовочные элементы.

Силиконовые

Для создания формы из силикона можно воспользоваться куском ДСП, который должен быть по размеру, как сама форма. Затем выполняются такие действия:

выбирается элемент (желательно несколько одинаковой или разной текстуры);
приклеиваются лицевой частью кверху на лист ДСП, выставляются края опалубки из кусков ДСП высотой примерно 5–7 см по периметру листа;
замешивается тесто из силиконовых компонентов или пластилина для большей герметизации формы;
заполняется форма силиконом из туб, оставляется примерно на 3 часа;
извлекается застывшая заготовка, очищается от лишнего.

Рекомендуем посмотреть видео об изготовлении формы из силикона для декоративного камня:

Из компаунда

Для создания матрицы из компаунда нужно приготовить кусок ДСП размером примерно 0,5х0,5 м или другим, который соответствует количеству расположенных заготовок с шагом примерно 1-1,5 см друг от друга. Для опалубки, которая послужит границами компаунда, подойдут бруски с сечением 2х2 см или небольшие полоски ДСП по периметру матрицы.

Если применяется обычная древесина, необходимо её покрытие солидолом или другим жирным составом для лучшего отделения вещества формы после его затвердевания. Для формовочных элементов могут подойти уже готовые плитки или покупная форма.

Поскольку прочность полиуретана выше, чем силикона, то при использовании последнего нужно форму делать слегка толще, чтобы заливаемые заготовки не прорывали основу.

При изготовлении макета нужно хорошо герметизировать стыки реек с ДСП основой, чтобы компаунд не вытекал. Для герметизации подойдёт обычный силикон, который наносится на внешнюю сторону рейки перед её прикручиванием к плоскости.

Стандартный комплект для заготовки содержит:

смазку;
катализатор;
компаунд силиконовый.

Для формирования качественной заготовки выбираются целые мастер-формы с ровной плотной поверхностью без изъянов или дырочек. Требуется надёжное крепление, поскольку заливаемый компаунд может сдвинуть с места объекты, что испортит заготовку. Тыльная сторона также должна надёжно крепиться к основанию, чтобы состав не затекал под изделия. Для этого её края промазываются обычным герметиком, излишки которого удаляются.

Силикон должен хорошо просохнуть, затем смазкой с интервалом примерно 1–2 минуты дважды смазывается вся поверхность мастер-форм, бортов и плоскости ДСП, которая будет соприкасаться с компаундом.

Чтобы смазка или обычный вазелин лучше размазывались по рельефной поверхности, их нужно слегка нагреть.

Смазка просушивается, а заготовка выставляется на поверхность, выверенную уровнем. Чтобы состав компаунда был равномерным, без твёрдого осадка, перед заливкой он хорошо вымешивается.

Для этого используется палочка из дерева или обычный штапик для деревянных оконных рам. Внесением небольшого количества отвердителя и повторного перемешивания достигается нужная консистенция состава. Тонкой струйкой по всем углублениям разливается приготовленный раствор в полости заготовок. Извлекается форма после полного затвердения компаунда.

Как правильно сушить?

Если заготовки из гипса, то для их просушки рекомендуется выдерживать температуру примерно 30–40 °C. При этом необходимо обеспечивать постоянную вентиляцию для отвода испарившейся влаги. Можно сушить в специальной камере или на открытом пространстве. Для создания вентиляционного шкафа нужно использовать закрытую камеру с вытяжным вентилятором и отводной гофрой, тепловентилятор, устанавливаемой под рядами перфорированных сквозных полок.

Как красить?

Для покраски потребуется сначала подготовить поверхность заготовки. Для этого она шлифуется наждачной бумагой с мелкой зернистостью. Потом покрывается слоем грунтовки глубокого проникновения, высушивается. Подходят красящие составы на водной основе на базе силикатов, акрилов или силиконов в качестве красящих пигментов. Могут использоваться такие вещества:

глазурь;
водорастворимый лак;
пропитка для бетона;
водоэмульсионные краски.

На просушенную, подготовленную и прогрунтованную поверхность наносится красящий состав.
Если с поверхности старую краску или отделку не сняли, то новый слой может быстро осыпаться или растрескаться.
Для наиболее стойкого результата подходят материалы для наружных работ с высокой водостойкостью.
Отвердители и лаки улучшают визуальный эффект готовых плиток декоративного камня.

Изготовить декоративный камень просто даже при условии создания собственных форм для отлива. Необходимо следовать инструкции, обеспечивать максимальную герметичность. Готовые изделия должны хорошо просушиться в вентиляционных обогревательных шкафах или в условиях открытой местности. Для финишной отделки могут применяться разные краски для наружных работ. Дополнительная плёнка из водорастворимого лака обеспечит безупречный вид и надёжную защиту от влаги.

Читайте также: