Можно ли высушить подвал вентилятором

Обновлено: 02.05.2024

Важность погреба для дачника неоценима, с этим, я думаю, согласится большинство владельцев садов и огородов. Ведь мало собрать богатые урожаи, нужно еще и сохранить все это богатство до будущего сезона. На хранение мы закладываем, в основном, корнеплоды. А еще в погребах всегда красуются ровные ряды «закруток».

Повышенная сырость в погребе, это когда на стенах и потолке скапливается вода, да и плесень в помещении «цветет и пахнет» - не есть хорошо. К слову, следует различать «влажность» и «сырость». При отсутствии должной влажности (а в погребе должно быть не менее 85% влажности), овощи будут вянуть и сохнуть. Сырость – это другое, это когда реально мокро. Когда сыро, овощи гниют, а крышки банок – ржавеют. Да и плесень радости не прибавит – нужно срочно просушить помещение!

Прежде чем сушить погреб, проанализируйте и оцените ситуацию с вашим погребом и устраните причину сырости. Это может быть элементарная нехватка вентиляционной тяги, а, может, близкое залегание грунтовых вод. Может быть, ваш погреб выполнен из негигроскопичных материалов (кирпич, к примеру, прекрасно пропускает влагу, а вот высокомарочные бетоны – нет), а может все сразу вместе. В любом случае, сначала устраните причину, иначе толку от ваших действий не будет.

Как просушить погреб?

Ну, вообще-то делать это нужно перед закладкой овощей на хранение. Если вам вдруг нужно по каким-то причинам просушить погреб именно в настоящее время, то придется потрудиться – освободить помещение, а уж после заниматься сушкой. Вытащите все закладки и закрутки, обработайте деревянный инвентарь смесью побелки с медным купоросом (так ваши деревянные ящики, полки и направляющие будут гораздо лучше сопротивляться сырости) и тщательно его просушите, а после приступайте к действу.

Популярностью в деле сушки погреба пользуются три способа. Один из них уж вообще «легкий», но по времени будет дольше. Второй – затратный. Третий – самый оптимальный. Подробности читайте ниже:

1. Для сушки погреба можно использовать промышленную или бытовую сушку – специальный агрегат, работающий от электричества. Он быстро и эффективно просушит воздух в помещении, а если модель оснащена возможностью подключения к канализации (что, конечно, из области фантастики в российских условиях», то ей вообще цены нет. Тогда не надо будет напрягаться – накопившийся конденсат будет устранятся самостоятельно. Плюсы такого способа – устройство поможет быстро осушить помещение. Минусы – дорого и непрактично: если ваш погреб стал сырым по каким-то объективным причинам, и раньше вы такого «косяка» за своим овощехранилищем не наблюдали, то покупать дорогостоящую технику вряд ли вы будете. Но если есть возможность, то можно устройство у кого-то одолжить.

2. Для просушки погреба можно установить жаровню – за неимением оной подойдет даже оцинкованное ведро: на дно емкости выкладывайте сначала угли – как только они разгорятся, добавьте «серьезное» деревянное топливо. Пусть горит – естественно, под вашим чутким наблюдением. В чем смысл? Жаровня «гонит» горячий воздух к потолку помещения, при этом сырой воздух «выталкивает» через вентиляционные отверстия. Чтобы жаровня не коптила и не дымила, используйте сухие деревянные отходы либо специальные топливные брикеты. Просушить погреб таким способом можно быстро и эффективно – на мой взгляд, это самый оптимальный метод, как ни крути.

3. Если времени много, а сырость в погребе не такая уж и критическая, можно сделать «сушку» при помощи самой обыкновенной свечи. Этот дедовский метод хорош тем, что не нужно вытаскивать из погреба все припасы и консервы. Основан этот метод на улучшении циркуляции воздуха в погребе и увеличении тяги в вентиляционной трубе. В двух словах:

Сначала даем «толчок» тяге, зажигая у основания трубы длинный бумажный фитиль. Затем, после того, как фитиль прогорит, под вентиляционное отверстие устанавливаем горящую свечу. Свечку установите в стеклянной емкости, например, в банке. Пусть себе горит. Воздух в трубе разогреется – тяга улучшиться. Можно свечу заменить альтернативой – включить в основании вентиляционной трубы мощный вентилятор. Но сработает в том случае, если в вашем погребе имеется источник электричества. Удачи!

Подготовительный этап

Появление влаги в погребе или подвале не проходит бесследно. Обычно она приводит к образованию плесени и ее распространению по всей территории подвала. Поэтому перед началом сушки подвала необходимо пройти подготовительный этап. Помещение подвала или погреба внимательно осматривается и оценивается общее состояние. После этого необходимо поднять все элементы, которые находятся в погребе. Это касается не только продуктовых запасов, но и различных полочек, которые там тоже присутствуют. Если каркас выполнен из металла, то ему понадобится качественное обслуживание. Сделать это лучше в переходный период – в середине лета. Воздух снаружи теплый, а погреб пустой, т. к. для новых заготовок еще рано. Деревянные настилы с полочек необходимо выложить солнце, чтобы ультрафиолетовые лучи выполнили свою роль.

Всю плесень в погребе или подвале потребуется удалить щеткой. После этого поверхность обрабатывается антисептическим составом и по желанию окрашивается. Одновременно с опустошением погреба необходимо открыть его вход и оставить в таком положении на несколько дней. Делается это для предварительного проветривания. Проводить процедуру стоит только в том случае, если на улице хорошая теплая погода. Если подвал оборудован приточной вентиляцией, тогда воздух удалит часть влаги. Желательно осмотреть вентиляционные каналы, чтобы убедиться, что их ничего не засорило.

Варианты просушки при наличии вентиляции

Просушку подвала или погреба после предварительной подготовки можно производить с помощью горячего воздуха. Получить его можно с использованием различных горючих веществ. При этом необходимо соблюдать правила безопасности, чтобы не спровоцировать пожар.

Ведро с углями

Если подвал оборудован системой вентиляции, тогда просушку осуществить будет гораздо проще. Помехой может стать слишком теплая погода. Разность давления небольшая, что мешает оттоку воздуха из подвала. Чтобы запустить процесс, необходимо больше нагреть воздух, который находится в подвале. Он будет выходить через вентиляционные каналы, собирая при этом влагу. Для проведения процесса понадобится:

старая металлическая посуда;
древесный уголь.

В качестве металлического сосуда можно использовать ведро или большую кастрюлю. Подойдут даже те, в которых много отверстий от ржавчины. Главное требование, чтобы дно могло выдержать вес угля. С помощью дрели дополнительно сверлятся отверстия для притока воздуха. К рукоятке ведра или ручкам кастрюли привязывается стальной трос, на котором емкость можно будет подвесить. Ведро наполняется углями, и они разжигаются. Для ускорения процесса можно воспользоваться пылесосом или вентилятором. После того как удалось добиться равномерного горения, емкость можно опустить в погреб. Трос фиксируется сверху и люк закрывается. Ведро не должно доставать до пола погреба.

В процессе горения массовая доля кислорода будет уменьшаться. Если его будет недостаточно, то уголь погаснет. Чтобы этого не произошло, необходимо каждые полчаса открывать дверь для свежей порции воздуха. Это можно делать и через приточную трубу, если она имеется. На нее устанавливается небольшой вентилятор и делается нагнетание. Спускаться в подвал пока идет процесс запрещается. В компактном помещении быстро скапливается угарный газ и дым, которые в момент могут заставить потерять сознание. Когда становится понятно, что уголь полностью сгорел, тогда необходимо достать емкость и плотно закрыть подвал на несколько дней. Процесс еще будет продолжаться.

Обратите внимание! Побочные продукты, которые выделяются во время горения будут способствовать уничтожению грибка. Поэтому таким способом можно убить сразу двух зайцев.

Если древесного угля нет в наличии, тогда можно воспользоваться торфом или обычным углем, которые можно приобрести на базе. При этом удается добиться температуры, которая будет превышать 80°. Это повышает эффективность и ускоряет процесс. Древесный уголь можно приготовить самостоятельно, если в наличии есть требуемые породы древесины.

Электрические приборы

Если нет особого желания возиться с жаровней, постоянно наблюдая за ней, тогда высушить погреб можно с помощью доступных электрических приборов. Для отопления зимой могут применяться масляные радиаторы, инфракрасные обогреватели или небольшие дуйки. Отличным решением будет промышленный тепловой вентилятор. Прибор помещается посередине погреба. Если пол в подвале земляной, тогда необходимо соорудить деревянный щит или использовать другую подставку для обогревателя. В погреб опускается удлинитель. Сечение его кабеля должно соответствовать предполагаемой нагрузке, чтобы не произошло короткого замыкания.

По времени такой способ сушки подвала займет значительно больше времени. Кроме того, стоит следить за датчиками перегрева, которые могут быть в приборе. Температура в подвале может и не достигнуть 80 градусов, но превысит предельно допустимую для обогревателя. Отличным решением при сушке подвала или погреба будет электрический промышленный тепловентилятор. По мощности можно подобрать в зависимости от площади погреба. Производительность такого варианта будет идеальной для погреба.

Совет! Лучше подключить обогреватель в розетку, которая находится прямо возле электрического счетчика или имеет минимальное расстояние для него. Обычно они являются самыми мощными.

Сухой спирт и свеча

Интересным решением для просушки погреба и подвала может стать использование обычной свечки. Естественно, одна свечка не сможет ничего сделать, если ее расположить посередине комнаты. Может быть, сотня свечей дадут результат для погреба, но он будет полностью покрыт гарью. Поэтому расположить ее нужно в другом месте. Свечку помещают в емкость, которая не подвержена горению, и зажигают. После этого ее помещают прямо под вытяжной трубой вентиляции. Дополнительно ее можно немного удлинить, чтобы опустить ближе к полу. Свеча разогреет воздух под трубой и создаст требуемую тягу. Для увеличения притока в подвал или погреб необходимо немного приоткрыть люк или дверь. Благодаря быстрой смене воздушных масс в погребе или подвале происходит просушивание. Периодически необходимо менять свечу. Вместо свечки для просушки подвала, можно использовать сухой спирт, который помещается в специальную горелку или на металлическое основание.

Обратите внимание! В большинстве случаев при использовании этого метода в теплый период года происходит обратная реакция. Подвал или погреб снова наполняется влагой еще в большей степени. Это объясняется тем, что холодный воздух из подвала замещается теплым, который впоследствии конденсируется на стенах в виде капель воды. Если был замечен такой эффект при просушке подвала, необходимо прекратить процедуру и воспользоваться методом нагрева или дождаться начала осени.

Принудительное нагнетание

Когда в подвале грамотно организована система вентиляции, тогда проблем с его просушкой может не возникнуть. Для этого есть несколько способов организации избыточного давления внутри подвала или погреба. Первый из них подразумевает монтаж нагнетающего вентилятора на приточную трубу. При этом его производительность должна быть как можно больше. Чем выше цифра, тем быстрее произойдет замена масс внутри подвала. При этом все вентиляционные трубы должны быть очищены от мусора и убраны защитные решетки. Вентилятор также можно разместить на вытяжной трубе. В случае когда есть только вытяжная труба, а подача воздуха происходит через люк, тогда вентилятор может быть смонтирован прямо в проем люка. Он отлично справится со своими задачами.

Просушка без вентиляции

Просушка без вентиляции погреба или подвала будет более хлопотным занятием, но все же ее можно осуществить с применением подручных или специализированных средств.

Использование подсыпок

Не все при строительстве знали о необходимости наличия вентиляции в подвале или погребе. Поэтому в некоторых случаях необходимо знать, как просушить погреб без вентиляции. В любом случае желательным будет обустройство вентиляции для подвала или погреба, что уместно сделать в теплое время года. На помощь по осушению подвала могут прийти специальные вещества, которые отлично впитывают большое количество влаги. Одним из них являются опилки. Их можно приобрести или получить бесплатно в любой столярной мастерской. Понадобится их очень много. Слоем опилок покрываются все доступные плоскости в подвале. Они не смогут обеспечить полную сухость погреба, но понизят влажность до приемлемого уровня. При этом будет необходимость в замене настила по мере его намокания. Затягивать с этим не стоит, чтобы не начались гнилостные процессы, которые усугубят ситуацию.

Еще одним доступным средством является гашеная известь. Ее также необходимо рассыпать по всему периметру подвала или погреба. Она сможет впитать определенное количество влаги. При этом она также обеспечит определенную дезинфекцию. Практически в каждой местности доступным является хлористый кальций. Он способен впитать влаги, которая будет равна половине его веса. Придется запастись изрядным количеством вещества, если влажность в подвале или погребе значительная. Использовать его можно многократно. Для этого потребуется прокалить его на металлическом противне для просушивания. Собрать конденсат со стен и потолка в подвале или погребе помогут картонные коробки. Если в закромах есть их большое количество, то их достаточно поместить в подвал на сутки. После просушки на солнце их снова можно использовать.

Обратите внимание! Перед тем как опускаться в подвал или погреб, где была разложена гашеная известь или хлористый кальций, необходимо хорошо проветрить помещение.

Абсорберы

Отличным подспорьем, который подскажет, как высушить подвал является абсорбер. Они могут быть двух видов:

энергонезависимыми;
работающими от сети.

Первые представляют собой небольшую пластиковую емкость со специальным веществом, которое закреплено над ней. Оно собирает влагу в эту емкость. Обычно такие приборы имеют небольшие габариты, поэтому на погреб или подвал понадобится несколько приспособлений. Более эффективными являются осушители, в которых используется фреон. Конструктивно они напоминают кондиционеры или холодильники. Они конденсируют влагу в подвале на трубки, после чего она собирается в поддон, который периодически необходимо опустошать. Видео о сушке погреба можно посмотреть ниже.

Как предотвратить появление влаги

Производить постоянную сезонную сушку подвала или погреба не является выходом. Кроме того, со временем это приведет к разрушению строительных материалов, что понесет за собой большие траты на восстановление подвала или погреба. Чтобы такого не происходило, важно провести профилактические мероприятия.

Часто он является проблемой того, что в подвале или погребе повышенная влажность. Очень просто оставить земляной пол, не делая на нем стяжки. Но влага, которая содержится в земле обязательно поднимется в погреб. Одним из простых способов решения проблемы будет использование плотной полиэтиленовой пленки. Она укладывается на пол с нахлестом на стены. Наверх можно поместить деревянные щиты или листовой материал, по которому будет удобно перемещаться. Если после применения такого способа влажность в погребе или подвале значительно снизилась, тогда источником является именно пол. Для закрепления результата необходимо залить стяжку с гидроизоляционной прокладкой.

Гидроизоляция

Если после покрытия пола пленкой ситуация не изменилась, тогда проблема может крыться в стенах, точнее, в их гидроизоляции. Бетон и кирпич обладают порами, через которые обязательно будет просачиваться вода. На этапе строительства мог быть не учтен этот момент и не оформлена гидроизоляция погреба или подвала. Для решения вопроса придется приложить немало стараний. Первым делом вокруг здания выкапывается траншея. Она должна сделать доступными стены подвала для просушки. Их необходимо выдержать до полного высыхания. И только после этого приступать к отделочным работам.

Одним из простых решений будет укладка рубероида на битумную мастику. Поверхность стен внимательно осматривается. Заделываются все трещины и выбоины, которые могут присутствовать. После долгого нахождения во влажной среде стены подвала или погреба необходимо обработать антисептическим составом. После высыхания наносится один или несколько слоев грунтующего состава на стены подвала. Далее наносится слой битумной мастики. После высыхания на второй можно наклеить рубероид. При этом необходимо соблюдать нахлест между листами, чтобы получилась герметичная конструкция. Попутно можно осуществить утепление подвала или погреба пеноплексом.

Обратите внимание! В экстренном случае возможно осуществить гидроизоляцию изнутри подвала или погреба. Но стоит помнить, что это не будет препятствовать влаге подниматься по стенам, а также разрушать строительный материал снаружи.

Вентиляция

Соорудить вентиляцию для подвала или погреба не составляет особых проблем. Если подвал находится прямо под домом, тогда приток можно сделать непосредственно из дома, чтобы в него попадал теплый воздух, а не холодный с улицы, что могло бы стать проблемой зимой. Отток делается непосредственно из подвала или погреба. При этом труба поднимается выше кровли здания и на ее конец монтируется дефлектор. Таким образом удастся добиться естественной циркуляции воздушных потоков.

Заключение

Как видно, подтопление подвалов или высокая влажность в погребах не является чем-то из ряда вон выходящим. Чаще всего достаточно предпринять простые меры для предотвращения таких действий. Высушить подвал также не составит особого труда, если запастись терпением и приложить требуемые усилия.

Чтобы избавиться от сырости в подвале, достаточно открыть нараспашку входной люк. Созданный приток воздуха высушит помещение. Но если способ не помогает, советуем узнать, как просушить погреб, используя принудительные методы просушки. А для успешного процесса будет полезным выяснить причины возникновения влаги в подвале, и провести работы по их устранению.

Почему появляется сырость в погребе

О том, что сырость в подвале поднялась выше всех пределов, укажет тяжелый воздух в помещении. Дыхание в такой атмосфере очень затрудняется. В первую очередь на потолке погреба образуется конденсат. В уже критической ситуации влагу можно разглядеть даже на полу, а все полки и продукты оказываются мокрыми.

Существует 3 причины появления воды в подвале:

Не работает вентиляция. Либо ошибки были еще на этапе ее проектирования. Либо в вентиляционную систему попал мусор.
Произошло поднятие грунтовых вод. Это чаще всего происходит в межсезонье, когда дождями заливается вся почва и уровень подземной воды повышается. Затопление подвала может произойти при отсутствии дренажной системы.
Влага поступает из трещин в стенах. При неправильно изготовленном фундаменте со временем на перекрытиях могут образоваться разломы. Регулярные перепады температур в помещении приведут к образованию конденсата.

В этих случаях необходима срочная просушка погреба. А иначе стены будут терять свою прочность и это приведет к обрушению. Из-за сырости в подвале запасенные продукты испортятся, а на перегородках поселится плесень. Ее споры могут добрать и до жилых помещений.

Но следует знать, что для таких помещений завышенная влажность считается нормой. Ведь погреб выполняет функции большого холодильника. А в техническом паспорте последнего указано, что влажность в нем должна находится в пределах 85 %.

Поэтому при слегка затрудненном дыхании нет необходимости бить в набат. Лучше измерить уровень влажности. Причем не следует использовать бабушкины способы, которые не годятся для технических помещений. Нужны точные данные, а их предоставят только приборы.

Инспекция подвала

Но если «красная» тревога объявлялась не напрасно, то пора проводить спасательную операцию. Начинать нужно с освобождения помещения. Из него выносятся все пищевые заготовки. Затем разбираются деревянные приспособления для хранения продуктов.

Ящики, бочки, полки подаются на поверхность. Все, что уже впитало влагу, требует капитальной просушки. А это быстрее всего сделать на открытом воздухе. И лучше в солнечный день.

Придется разбирать даже деревянный пол, если она мокрый. Причем доскам потребуется тщательная инспекция. Если при осмотре обнаружены следы гниения даже в начальной стадии, материалы без сожаления выбраковываются. Остальная доска высушивается и обрабатывается антисептиком для дальнейшего использования. Можно побелить известью.

Если затопление подвала еще в не последней стадии, то можно попробовать провести легкие военные действия, без помощи тяжелой артиллерии. Для этого открываются все двери, ведущие в помещение и оставляются в таком положении на целый день. Правда это может помочь только в жаркую летнюю пору.

А также при хорошо работающей вентиляции. Последняя проверяется зажженной бумагой. Если при ее приближении к отдушине, внутри погреба, пламя продолжает гореть ровно, то вентиляция не работает. Отклонение языков огня к отверстию говорят о хорошем состоянии системы.

Можно попробовать прочистить трубы. Возможно они засорились. Для этого с поверхности в вентиляционный отвод подается веревка. Когда она выйдет из отдушины в подвале, к ней привязывается ершик. Конструкция протягивается по трубе вытяжением веревки обратно.

Когда проблема намного серьезнее и подвал пострадал сильно, то помогут уже только радикальные методы. И они потребуют решительных и трудоемких действий. Необходимо очистить все поверхности от грязи и грибка. После этого проводится полная дезинфекция.

А вот если полы земляные, то придется удалить слой толщиной не менее 5 см. Затем произвести подсыпку сухим песком. Но прежде обработать поверхность марганцем.

Методы принудительной просушки погреба

Все способы потребуют исправной системы вентиляции. Если она плохо работает, то прежде придется заняться ее ремонтом. Вплоть до полной перестройки. Иначе ничего не выйдет. А просушку следует проводить только летом и в жаркую погоду.

Свеча

Рассмотрим, как просушить подвал с помощью обычной свечи. Это самый простой способ повысить циркуляцию воздуха в помещении. Для этого выбирают крупную парафиновую свечку и устанавливают на несгораемую подставку. Можно даже просто поместить ее в стеклянную банку малой емкости. Конструкцию располагают около отдушины вентиляции, немного приподняв ее над полом.

Огонь помогает затхлому воздуху быстрее покинуть подвал. А его место занимает сухая и свежая атмосфера с поверхности. Крышка подвала должна постоянно находится в открытом положении. Но может происходить, что огонь будет постоянно задуваться созданным сквозняком. Тогда необходимо заменить источник пламени на такой, которому не страшны порывы ветра.

Некоторые устанавливают возле отдушины газовую или керосиновую горелку. Но лучше всего использовать сухой спирт. Он не подается даже сильному сквозняку и кроме выдачи нужного огня дополнительно проводит дезинфекцию помещения. Химические элементы, выделяемые при горении, отлично уничтожают грибок.

Обработка продолжается до полного высыхания всех поверхностей в подвале. На это может уйти значительное время и потому необходимо запастись горючим. Подсчитано, что для небольшого подвала понадобится до 20 кубиков сухого спирта. Но если по прошествии времени положительные изменения минимальны, требуется усиление действий.

Жаровня

Понадобится емкость, в которой можно развести полноценный костер. Но мангал не подойдет. Нужно приспособление для огня, которое нетрудно будет вытаскивать из подвала и подавать обратно. Это необходимо по нескольким причинам.

Над огнем должно быть открытое пространство. Поэтому жаровня устанавливается прямо под открытым люком погреба. Ее расположение возле вентиляционной отдушины запрещено мерами пожарной безопасности. Одного прогоревшего костра будет мало. Поэтому жаровню нужно будет вытаскивать наружу для следующей закладки дровами.

Ни в коем случае нельзя находится внутри подвала при горении костра. Он выделяет очень большое количество угарного газа. Человек даже не заметит ухудшения своего состояния, пока не потеряет сознание. Поэтому многократное разведение огня внутри подвала крайне проблематично. И лучше менять закладки на поверхности.

Для жаровни можно использовать старое железное ведро или небольшую металлическую бочку. Придется их изуродовать, пробив несколько отверстий в днище и боках для создания тяги при горении. А поскольку приспособление должно стоять высоко над полом, необходимо выложить из кирпича подставку высотой в 60-70 см.

Для удобства вытягивания из подвала, жаровня снабжается крепкой проволочной ручкой. Ее легко подцепить крюком на тросике для подъема. На поверхности из ведра удаляется зола и укладываются новые дрова. Их лучше подбирать из твердых пород деревьев. Например, акация и береза не только будут долго гореть, но и избавят подвал от неприятного запаха.

А для быстрого розжига можно воспользоваться специальными жидкостями. Но, чтобы не бросать горящие спички в открытый люк, лучше сделать бумажный факел на длинной ручке из проволоки. Тогда поджигание будет проходить полностью безопасно.

Зазор между ведром и полом обеспечит хорошую тягу. А горячий дым сразу начнет вытеснять влагу из помещения. При этом происходит не только просушка стен и поверхностей, но и уничтожение грибка. Только следует помнить, что процесс может затянуться на 12-15 часов. Поэтому запас дров должен быть значительным.

Электричество

Редко, когда предыдущие действия ни к чему не приводят. Такой напор способен убрать последствия любого затопления. Но не всем может подойти подобный метод. Ведь для его реализации необходимо постоянное личное присутствие, а также периодичный повтор одних и тех же манипуляций.

Существует способ, в котором деятельность человек носит больше пассивный характер. Рассмотрим, как просушить погреб в гараже с помощью электричества. И для этого понадобится специальный прибор, называемый осушителем.

Существуют большие специальные агрегаты, которые применяют в промышленных целях. Когда необходимо осушить очень большие площади. Например, на овощных базах. Но для обработки погреба они не подойдут. Для частных подвалов можно применять бытовую технику. И одного обогревателя будет вполне достаточно.

Только если помещение слишком просторное, а работу хочется сделать побыстрее, следует использовать сразу несколько приборов, расставив у разных стен. При этом человек может без опасения находиться внутри и менять положение устройств. Значительно ускорит процесс использование тепловой пушки.

Сильный вентилятор направит горячий поток воздуха на стену и осушит ее в очень короткие сроки. Но следует помнить, что применение мощного оборудования (или нескольких небольших приборов одновременно) потребует много электроэнергии. И за нее придется заплатить.

Профилактические меры от возникновения сырости

Сырость в подвале часто появляется из-за плохой теплоизоляции потолка. Поэтому необходимо его хорошо утеплить, чтобы перепады холодного воздуха изнутри и теплого снаружи (если погреб в гараже) не создавали конденсат. Также необходимо проследить, чтобы крышка люка плотно закрывала вход в подземелье.

Следует знать, что попытки просушки подвала вместе с находящимися в нем овощами и фруктами, приведет к порче последних. Поэтому профилактические меры необходимо проводить только перед закладкой запасов в конце лета, когда помещение будет практически пустым. В этом случае достаточно провести операцию с зажженной свечой. А также обкурить комнату серной шашкой.

Для просторных помещений поможет установка принудительной вентиляции. Небольшой прибор монтируется в трубу в районе отдушины и включается в работу, когда влажность в помещении начинает превышать заданную норму. А следят за ней специальные датчики, которые и запускают вентилятор.

Заключение

Чтобы не попасть в ситуацию, когда жуткий запах из подвала мешает проживанию в доме, лучше регулярно следить за его состоянием. Профилактика обходится значительно дешевле, чем радикальные меры. Да и времени занимает намного меньше.

Погреб, как место хранения урожая и прочих припасов, считается крайне полезным элементом любого частного хозяйства. В подземном сооружении затруднена циркуляция воздуха, поэтому вопрос, как сделать вентиляцию в погребе, встает перед каждым хозяином, решившим обустроить это полезное помещение. Разбираемся, какие способы организации вентиляции существуют, как оборудовать систему самостоятельно, какие правила обустройства надо обязательно учесть.

Зачем нужна вентиляция

Погреб (или подпол) считается полностью приспособленным для хранения продуктов помещением, если в нем поддерживаются следующие условия:

Влажность. Оптимальным считается показатель относительной влажности в 90%. Благодаря такому уровню хорошо сохраняются овощи, которые закладываются в натуральном виде (картофель, морковь). Чтобы в погреб не попадали грунтовые воды, важна хорошая гидроизоляция.
Температура воздуха. Она должна держаться на одном уровне, от +2 до +4°C, независимо от климатических условий на поверхности.
Исключение естественного освещения. Погреб неслучайно не имеет окон. Для сохранности продуктов важно, чтобы на них не попадал солнечный свет; допускается использование электрического освещения.
Вентиляция. Поддерживает нормальный воздухообмен, обеспечивая приток воздуха с улицы.

Из всех перечисленных условий вентиляция может показаться самым необязательным. Однако именно от нее в значительной степени зависит, долежит урожай до следующего года или только до середины зимы. Если циркуляция нарушена, воздух в погребе становится сырым (возрастает текущая абсолютная влажность) и затхлым.

Повышенная влажность привлекает плесневые грибы, колонии которых быстро разрастаются, и портят все, что могут испортить. Поэтому так важна циркуляция воздуха, она нормализует влажность и обеспечивает доступ свежего воздуха. Однако не всякий воздухообмен полезен; например, сквозняк – плохое решение, так как он нарушает условия хранения корнеплодов.

Именно поэтому погреб, хоть и не является жилым помещением, нуждается в грамотно организованной вытяжке, помогающей поддерживать нужные параметры воздуха.

Виды вентиляционных систем

От решения вопроса, как правильно сделать вентиляцию в погребе, зависит, сможет ли она поддерживать оптимальный режим для хранения запасов. Чтобы система была эффективной, при ее обустройстве необходимо придерживаться определенных правил и провести некоторые расчеты.

В противном случае циркуляция воздуха может оказаться недостаточной, что сделает микроклимат излишне влажным и благоприятным для плесени. Избыточная циркуляция сделает воздух излишне сухим, что сразу отразится на корнеплодах не в лучшую сторону.

Приятно осознавать, что в обустройстве вентиляции есть выбор: ее можно сделать несколькими способами, но при этом важно учитывать размеры погреба и его характеристики.

Естественная

Вентиляция естественным способом возможна благодаря законам физики. Из школьного курса известно, что теплый воздух легче холодного, поэтому он всегда поднимается вверх. Разница температур приводит к движению воздушных масс.

Воздухообмен в погребе существует потому, что, нагреваясь в погребе (или в подполе), воздух устремляется к потолку, а его место занимает более тяжелый холодный воздух с улицы. Холодные воздушные массы вытесняют нагретые, цикл повторяется, и регулировка осуществляется самостоятельно (естественным образом).

Температура воздуха связана с давлением. Если переформулировать, то при естественной вентиляции воздушные массы перемещаются благодаря разнице давлений на выходе и входе в помещение. Системы с естественной циркуляцией по-другому называются еще приточно-вытяжными, их организовывают двумя способами:

Двухтрубная система. Устанавливают две отдельные трубы, одна работает на приток воздуха, другая – на вытяжку.

Схема с одной трубой. Внутреннее пространство трубы делят перегородкой вдоль; фактически, в одном корпусе располагается приток и вытяжка. Такая система менее эффективна, чем предыдущий вариант.

Главный минус организации воздухообмена естественным образом состоит в том, что он справляется с проветриванием только небольшого пространства. В большом помещении его устраивать нецелесообразно.

Принудительная

Если сравнивать с естественной, принудительная вентиляция в погребе (или в цокольном этаже дома) справляется с проветриванием намного эффективнее. Воздухообмен происходит благодаря следующему устройству системы:

Приточная труба, размещенная у одной из стен, заканчивается недалеко от пола.
Вытяжная труба, расположенная у противоположной стены, поднята намного выше.
Вентиляторы. С их помощью воздух нагнетается и выводится наружу.

Принудительные приточно-вытяжные системы обеспечивают циркуляцию воздуха в погребах большой площади, с потолками высотой два и более метра. Кроме систем с вентиляторами существуют полностью автоматизированные принудительные аналоги.

Система климат-контроля в автоматическом режиме регулирует микроклимат в помещении, поддерживая заданную температуру и влажность. Она ресурсоемка, требует специальной организации самого помещения, и потому оправдана только в винном погребе.

Естественная или принудительная: советы по выбору

Проектирование и обустройство правильной вентиляции в погребе начинают с выбора типа вентиляции, и тут надо учитывать несколько моментов. Многие погреба и подвальные помещения попросту не нуждаются в принудительной системе из-за относительно небольших размеров. Если устраивать им чрезмерное проветривание, в результате можно добиться лишь ухудшения микроклимата и условий хранения.

В больших помещениях устройство принудительной вентсистемы – обязательная мера, если вы хотите, чтобы влажность и температура сохранялись на нужном уровне. Если вы сомневаетесь, какому варианту отдать предпочтение, золотой серединой может стать комбинированная система воздухообмена.

Важно понимать, что на функционирование вентиляции естественного типа значительно влияют внешние условия: характерный для данного региона климат, продолжительность зимы и лета, температура «за бортом».

Лучше всего она работает зимой, когда увеличивается разница между наружной и внутренней температурой. Чем больше разница, тем лучше налажен воздухообмен, но тут важно, чтобы он не стал чрезмерным. Когда морозный воздух поступает внутрь слишком активно, погреб и все его содержимое может промерзнуть. Чтобы катастрофа не произошла, приходится отслеживать колебания температуры, и, при существенном ее понижении, временно перекрывать доступ воздуха.

Летом разница температур становится минимальной, что приводит к прекращению циркуляции воздуха. Поэтому естественная приточно-вытяжная вентсистема не рекомендуется для южных регионов с жарким и продолжительным летним периодом. Здесь оптимальным выбором (даже для небольшого погреба) станет комбинированное устройство вентиляции.

Если помещение небольшое, допустимо ограничиться одной трубой, но разделить ее на два канала по вертикали, и на каждом предусмотреть задвижку. Тогда она будет одновременно работать на приток и вытяжку, а регулировать интенсивность потоком можно будет с помощью задвижек. Чтобы проверить наличие и силу воздушного потока, можно приложить бумажный лист к отверстию каждого канала.

Расчет необходимого сечения

Вытяжка с одной трубой во многих случаях оказывается достаточно эффективной, поэтому ее установка (с последующей проверкой) технологически оправдана. Работа над правильной вентиляцией погреба начинается с расчетов сечения. Если пропустить этот этап, тогда сечение трубы придется выбирать наугад. Можно банально не угадать, и тогда воздухообмен будет нарушен.

Профессиональные формульные расчеты выполнения вытяжки включают многие переменные; они нужны для сложных принудительных вентсистем, и не всегда удобны. Для условий небольшого частного погреба подойдет упрощенная схема вычисления. Чтобы правильно подобрать нужный диаметр трубы, выполняют следующие расчеты:

Определяют площадь погреба перемножением его длины и ширины.

Вычисляют общую площадь вентиляционных отверстий с учетом того, что на 1 м² площади необходимо обеспечить 26 см² вытяжного канала (нормативные данные). Например, при площади помещения 6 м² получаем 6х26=156 см² – общую площадь каналов (или одного канала).
Радиус трубы определяется по формуле R=√S/π=√156/3,14=3,67 см. Следовательно, сечение будет 8 см (значение 7,34 см округляют в большую сторону). Для более качественного функционирования показатель увеличивают на 10-15%, то есть, до 9 см.

Выбор материалов

Если погреб или подвал имеет небольшую площадь, то оптимальной будет установка одной двухканальной трубы. Для отдельно стоящего погреба можно использовать доски, тщательно подогнанные друг к другу.

Для изготовления выбирают пиломатериал толщиной 3-4 см и шириной, достаточной, чтобы соорудить короб со стороной 18 см. Внутри устанавливают диагональную перегородку, а для каждого канала делают регулирующую задвижку. Важно понимать, что щели между досками существенно понижают эффективность воздухообмена. Поэтому необходимо позаботиться о герметичности: промазать линии примыкания досок расплавленным битумом.

Для организации вентиляции в цокольном этаже или погребе (в том числе, и двухтрубной) применяют трубы круглого или квадратного сечения, изготовленные из следующих материалов:

Асбестоцементные. Асбестоцементные трубы удобны тем, что они достаточно длинные, и вам не придется думать, как их правильно соединить. У материала имеются дополнительные плюсы: сравнительно небольшой вес и доступная стоимость. Изделия устойчивы к коррозии, не боятся морозов и колебаний влажности, имеют долгий срок службы.
Пластиковые. Изготавливаются из разных видов полимеров, для обустройства вытяжки подходят благодаря низкой стоимости и небольшому весу. Полимерные трубы химически инертны, не ржавеют, не нуждаются в прочистке, долговечны в эксплуатации.
Оцинкованные (металлические). Оцинковке подвергаются чугунные и стальные трубы, и предпочтительнее использовать второй вариант, как более легкий. Оцинковка усиливает устойчивость к коррозии; сами изделия относительно дешевы, просты в монтаже. При установке важно не повредить слой оцинковки, это снизит срок эксплуатации изделия.

Как правильно установить воздуховоды

В случае с помещением большого размера понадобится установка двух воздуховодов. Независимо от того, собираетесь вы обустраивать вентиляцию цокольного этажа частного дома, или отдельно стоящего погреба, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Воздухообмен будет равномерным, если у труб будет одинаковое сечение. Если вы хотите, чтобы воздух выводился быстрее, выбирайте вытяжную трубу немного большего диаметра (суммарное сечение не должно меняться).
Трубы монтируют на максимальном расстоянии друг от друга, то есть, на противоположных стенах. Чем больше расстояние, тем лучше проветривается помещение. Для процесса важно, чтобы у труб не было изгибов, поворотов.
Вытяжную трубу устанавливают так, чтобы ее нижний край располагался под потолком (не ниже, чем 1,5 м от пола). Тогда весь теплый воздух будет вытеснен наружу, без застаивания.

Видео описание

О вентиляции погреба своими руками в следующем видео:

Если вентиляция обустраивается в доме, труба выводится на крышу, выше конька на 1,5 м. Чтобы избежать образования и накопления конденсата (инея зимой), утепляют ту часть вытяжки, что проходит по улице. Проще всего надеть сверху трубу большего диаметра, а между ними проложить слой утепляющего материала (по выбору).
Верхнее отверстие вытяжки закрывают мелкой сеткой. Если есть желание, можно поставить дефлектор. Он не только защитит вентканал, но и обеспечит постоянную тягу.
Приточный канал размещают так, чтобы его нижний конец располагался в 40-50 см от пола. Минимальная разница между высотой отверстий каналов – 1 м.
Если обустраивается вентиляция погреба в частном доме, трубу также выводят на крышу. При этом важно учесть, что приточное отверстие поднимают над крышей лишь на 20-25 см, чтобы сохранить необходимую минимальную разницу в высоте с вытяжным каналом.
Если приточный канал выводится через стену, снаружи его закрывают решеткой, защищающей помещение от мусора и мелких животных.
Обе трубы снабжаются заслонками для регуляции воздушного потока.

Видео описание

Об устранении влажности в погребе приточным вентилятором в следующем видео:

Монтаж естественной вентиляции

Монтаж вентиляционной системы в отдельно стоящем погребе проводят в следующем порядке:

Перед началом работ проводят расчеты параметров, основываясь на площади помещения.
На основании данных о пропускной способности вентиляционных каналов подбирают трубы необходимого диаметра и подходящего материала (металл или пластик). Приобретают хомуты для крепления труб, решетки или дефлекторы.
Выбирают место для установки вытяжной и приточной трубы (в разных углах).
Делают отверстия нужного диаметра, монтируют в них трубы с учетом оптимального относительного расположения. Для фиксации используют монтажную пену или цементный раствор.

После установки проверяют качество получившейся вентиляции. Проще всего это сделать, используя лист бумаги средней плотности: он покажет, работает ли приток и тяга в системе. Еще один опыт можно провести с зажженной спичкой. Если она горит ровно и ярко, это указывает на хорошую циркуляцию воздуха; если пламя быстро затухает, то вытяжка не справляется, и в помещении скапливается углекислота.

Видео описание

О вентиляции подвала при минусовой температуре в следующем видео:

Монтаж комбинированной и принудительной вентиляции

Комбинированную вентиляцию обустраивают по тому же принципу, что и естественную, с помощью приточной и вытяжной трубы. Отличие состоит в том, что в вытяжной канал дополнительно устанавливают вентилятор. Он будет помогать удалять застоявшийся воздух, а чистый воздух с улицы будет поступать в автоматическом режиме.

Если помещение имеет значительную площадь, вентилятор монтируют также и в приточный канал. Такая принудительная вентиляция в подвале хорошо справляется с задачей быстрого осушения помещения, но одновременно увеличивает расход электроэнергии.

Для обустройства выбирают вентиляторы мощностью до 100 Вт. Поскольку подвал – место с повышенным уровнем влажности, для запитки лучше использовать низкое напряжение. Для монтажа подходят два типа приборов:

Канальные. Такие вентиляторы экономны в работе; их монтируют в любой точке трубы.
Осевые. Им требуется намного больше энергии, но зато они мощнее, и воздух прогоняют более эффективно. Осевой вентилятор рекомендуют устанавливать в паре с обратным клапаном, блокирующим поступление воздуха с улицы.

Видео описание

О том, почему не работает вентиляция, в следующем видео:

Коротко о главном

Вентиляция – такая же важная часть обустройства погреба, как гидро- и теплоизоляция. Плохо продуманная вентиляционная система не справится с работой, что обернется порчей запасов. Циркуляцию воздуха для проветривания подземного помещения организовывают двумя способами: естественным и принудительным (механическим).

Выбор подходящей системы (диаметра труб) во многом зависит от площади помещения. Не стоит устанавливать в просторном погребе (или подвале) одну трубу, нужный уровень циркуляции воздуха обеспечат два канала. Если естественная циркуляция слабая, ее делают комбинированной или полностью принудительной, устанавливая один или два вентилятора.

Подвал, как правило, чаще всего страдает от избыточной влажности. Причём эта проблема нередко возникает не только в подвальных помещениях многоэтажных домов, но и в частных. Запах сырости — лишь малая часть проблем, которые может спровоцировать влага в подполе. Поэтому осушать мокрый подвал необходимо сразу же после затопления. Своевременная сушка поможет избежать негативных последствий и больших затрат на ремонт.

Почему в подвале оказалась вода?

Причины затопления подвала могут быть разные, перечислим наиболее частые:

Прорыв коммуникаций. И в многоквартирных, и зачастую в частных домах, все трубы водоснабжения, канализации размещаются в подвале. Однако никто не застрахован от того, что трубу может прорвать. В этом случае помещение заполняется водой очень быстро. Даже если оперативно перекрыть трубы, влаги скопится достаточно, чтобы появилась плесень и гниль. Поэтому осушение необходимо проводить сразу.
Подтопление грунтовыми водами. Ещё одна не менее частая проблема. Чаще всего такое встречается в местностях с близким к поверхности залеганием грунтовых вод. Однако даже в относительно «сухих» районах обильные снегопады зимой и быстрое таяние снега весной могут спровоцировать резкий подъём воды. В этом случае подвалы и погреба страдают в первую очередь, поэтому их необходимо оперативно просушивать.
Отсутствие или неправильный монтаж дренажной системы. Верно сконструированный дренаж должен отводить воду от основания дома. Однако если система построена с нарушениями или отсутствует вовсе, вся влага от дождей и снега попадает в подполье. Если осадки обильные, то это может привести к настоящему потопу. Просушивать подвальные помещения после такого залива необходимо в обязательном порядке.
Отсутствующая или некачественная гидроизоляция фундамента. Зачастую эта проблема идёт «в комплекте» с предыдущей. Мало того, что нет дренажа, так ещё и фундамент не изолирован от воды. В итоге она легко просачивается вниз и скапливается в подвале или погребе дома.

Чем опасна вода в подвале частного дома?

Вода в подполе не приводит ни к чему хорошему. Во-первых, она существенно влияет на микроклимат помещения. Процент влажности повышается, а это в свою очередь способствует развитию вредоносных микроорганизмов. В первую очередь, это, конечно, плесень. Она бывает чёрная, белая, зелёная, каждый из видов опасен по-своему, но даже самый безобидный тип может нанести существенный урон. Плесень способна проникать глубоко в материалы. Например, она может поселиться в фундаменте и постепенно разрушать его изнутри, что в свою очередь существенно ухудшит несущие способности конструкции.

Влага, напитавшись в фундамент, пойдёт вверх, по стенам, а вместе с ней «перекочуют» и плесневые образования. В итоге вода, которая, казалась бы, находится всего лишь в подвале, может стать причиной появления плесени в жилых комнатах, и тогда придётся просушивать не только подпол, но и все комнаты в доме. А это дополнительные затраты. К тому же, испорченные декоративные покрытия придётся заменить.

Однако плесень опасна не только тем, что портит дизайн. Она ещё и серьёзно влияет на здоровье. Этот микроорганизм размножается спорами, которые выбрасываются в воздух. Мы этим воздухом, конечно, дышим. Перемещаясь с воздушными потоками, плесень попадает в еду, воду, а далее — в пищеварительную систему человека. Оказавшись в организме, споры начинают активно развиваться, выделяя токсины. В итоге человек может получить симптомы отравления, дыхательной недостаточности, аллергии, заболевания дыхательных путей и центральной нервной системы.

Ещё один «спутник» повышенной влажности — грибок. Для частного дома наиболее опасен дереворазрушающий тип. Чаще всего пол в домах делается на деревянных лагах. И если до них добирается грибок, они начинают гнить и разрушаться. Это чревато обрушениями. Древесные грибки с лёгкостью «съедают» деревянный пол всего за несколько месяцев, поэтому медлить тут не стоит. Лучше сразу провести качественную сушку и вообще забыть о проблеме.

Подготовка подвала к осушению

Процедура осушения может занимать от нескольких дней до нескольких недель, всё зависит от того, насколько серьёзно пострадало помещение. После того, как вы обнаружили потоп, необходимо в первую очередь установить причину. Если она экстренная (порыв труб), нужно сразу же их перекрыть, обязательно обесточить подпол, так как сырость может стать причиной короткого замыкания, а затем вызывать осушителей. До приезда специалистов можно выносить лишние вещи из помещения и вычерпывать воду.

Чего нельзя делать при затоплении, так это игнорировать проблему. Убрать воду из подпола недостаточно, помещение обязательно нужно осушать. Потому что влага проникает в материалы стен, перекрытий, просачивается в жилые помещения дома. Сама по себе она никуда не денется.

Способы осушения

Наверное, столкнувшись с сыростью в подвале, любой владелец частного дома в первую очередь начнёт искать в интернете ответ ответ на вопрос, как просушить подвал после затопления. И там, конечно, будет масса народных способов. Безусловно, в какой-то мере они работают, однако надо понимать, что ни одно народное средство не вытянет влагу из фундамента, бетонных стен или бруса. Все рекомендуемые средства (вроде извести, древесного угля и других впитывающих влагу минералов) можно использовать только в качестве профилактики после механического осушения. Никакая известь не уничтожит плесень, и никакой древесный уголь не устранит влагу под стяжкой.

Ещё один распространённый совет на просторах интернета — проветривание. Однако стоит понимать, что большинство подвалов частных домов — это закрытые помещения, в которых нет окон и есть всего один вход. Даже если бы проветривание реально помогло просушить подпол (а это не так), вы бы даже не смогли создать достаточный сквозняк. Предположим, что в подполе есть система вентилирования. Это хорошо, даже очень, но она не поможет осушить помещение. Даже принудительная вентиляция не вытянет влагу из материалов. Однако она поспособствует поддержанию нормального микроклимата после сушки.

Не менее часто можно наткнуться на советы о «прогреве» подпола. Для этого предлагают использовать строительные тепловые пушки. Однако надо понимать, что это оборудование не предназначено для таких задач. Тепловая пушка не сушит воздух, она его греет, а это два разных процесса. В итоге у вас в подвале будет просто не холодный влажный воздух, а тёплый. Потому что влага из конструкций стен и перекрытий никуда не денется. Она останется там, как и плесень.

В интернете можно даже встретить советы о том, что осушение надо делать только летом, а зимой это бесполезно. Но на самом деле, если вас затопило зимой, а вы будете ждать до лета, вы рискуете обзавестись грибком, плесенью и новым внеплановым ремонтом.

Как просушить подвал после затопления на 100%?

Единственный способ осушить подвал или погреб на 100% — использовать специальное сушильное оборудование . В отличие от тепловых пушек, оно не нагревает воздух, а сушит, отводя извлечённую влагу за пределы осушаемого контура. Профессиональные сушильные машины способны работать с помещениями разного размера и вытягивать влагу из различных материалов: бетон, кирпич, дерево. Принцип работы установок основывается на удалении влаги из конструкций пола, стен, потолка и нормализации микроклимата в помещении. Поэтому все работы проводятся с контролем уровня остаточной влажности. Даже если подполье затопило «по самое не хочу», сушильное оборудование справится с задачей.

Важно не медлить, а вызывать осушителей сразу после того, как случилось ЧП. Сушильная бригада удалит остатки воды из подпола с помощью специальных помп и пылесосов высокой мощности, оценит ситуацию и подберёт оптимальную методику осушения. В зависимости от площади помещения, можно задействовать сразу несколько машин для ускорения процесса. Сушка начинается с самых мокрых зон и постепенно продвигается к более сухим. Важное преимущество сушильного оборудования — отсутствие шума и пыли. То есть даже при осушении подвала частного дома, наверху не будет слышно, как работают приборы.

Ещё один плюс профессионального осушения — безопасность. Вам не придётся дышать спорами плесени, намазывая стены известью или химикатами. Оборудование экологически безопасно, имеет международные сертификаты качества, не выделяет пыль, работает от электросети. На сегодняшний день сушка с использованием специальных сушильных машин — единственный способ, который позволяет быстро и качественно избавиться от последствий затопления без ущерба для покрытий стен, пола или потолка. При этом не только удаляется лишняя влага, но и предупреждается развитие плесневых образований. Ни один другой метод не даст подобного результата.

Какой способ выбрать, конечно, решать вам. Но даже при экстренной ситуации думать нужно о том, что дадут сегодняшние действия в перспективе. Если вы не просушите подвал как следует, каждый раз вам придётся сталкиваться с плесенью, грибком и т.д. Особенно после зимы, когда к и так уже имеющейся влажности добавится вода от таяния снега и льда. Если вы используете подвал для хранения оборудования, старой мебели или вещей, то можете с ними попрощаться сразу. Постоянная сырость сделает своё дело, и всё «добро» придёт в негодность. Мы за то, чтобы решать все проблемы сразу. Сушка — это эффективная мера, которая намного дешевле, чем постоянный ремонт, замена испорченной проводки и укрепление несущих конструкций дома.

Единственный способ осушить подвал или погреб на 100% — использовать специальное сушильное оборудование

Академия осушения «Финзайдер» — мы знаем, как просушить подвал после затопления быстро и качественно!

Мы сушим помещения уже более 20 лет, поэтому без лишней скромности можем сказать, что знаем всё о сырости и способах борьбы с ней. За время работы наши специалисты просушили более 100 000 объектов по всему миру. Это частные дома, квартиры, подвальные помещения, цоколи, погреба, производственные площади и т.д. Осушение проводится с использованием оборудования класса Хай-Энд европейского и американского производства. Сейчас в нашем штате работает 20 мобильных бригад, которые выезжают на вызов в любое время суток, без выходных. Мы действительно решаем проблемы избыточной влажности, а не маскируем их.

Академия осушения «Финзайдер» — это:

быстрый и качественный результат : продолжительность работ по осушению от 5 дней (в зависимости от площади и степени затопления);
экономия : сушим без демонтажа покрытий;
постоянный контроль : отслеживаем уровень остаточной влажности, чтобы не допустить пересушивания;
рациональный подход : подбираем индивидуальную методику осушения в зависимости от особенностей помещения и поврежденных строительных материалов;
гарантия : мы уверены в своей работе, поэтому можем гарантировать результат.

ООО «Финзайдер» работает в Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге, в Казани, в Таганроге, в Краснодаре и Сочи.

Читайте также: