Можно ли утеплять крышу зимой

Обновлено: 03.05.2024

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Содержание

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши — свой подход, который мы сейчас и изучим.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга — утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата — если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Изоляция и утепление

Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая. У меня есть чердак на крыше дачного домика. Хочу его утеплить. Крыша у меня холодная. Получается, что теплоизолирующий слой необходимо размещать на полу чердака. Тогда получится, что холод с крыши не будет попадать в дом. Но при этом на самом чердаке будет холодно? А можно ли утеплить чердак так, чтобы и в нем было тепло, как в самом домике?

Муж недавно самостоятельно утеплял крышу в доме и делал он это, по старинке, мин ватой. Мне кажется, что этот материал является наиболее приемлемым, хотя сейчас появилось много альтернативных материалов — эковата, задувная вата, стекловата и так далее, большого отличия мы не обнаружили, поэтому и решили делать по совету бывалых строителей. Она не дорогая и действительно с ней тепло.

Интересно было почитать про разницу между мансардным и чердачным утеплением. Раньше об этом не задумывался, просто привык, что должен быть чердак, как в отцовском доме. Но так действительно проще утеплять крышу: меньше затрат требуется на материалы, чердак защищает дом от перегрева или переохлаждения. Буду иметь это в виду — что с мансардами больше возни.

Подскажите какой вид диоспана лучше подходит для кровли крыши? Как пленка или серебрянный толстый?

Когда лето подходит к концу, и приближаются первые осенние заморозки, они заставляют нас задуматься о тепле, как достичь его сохранения в нашем доме. Как никогда актуален вопрос: можно ли утеплить кровлю в холодное время года? В народе распространено мнение о том, что делать это очень нежелательно. Тем не менее, опытные строители утверждают, что просто надо придерживаться определенных условий:

- технологически грамотно выбрать утеплитель для проведения работ в зимний период;

- подготовить теплое помещение для их хранения, принять во внимание некоторые природные факторы, такие как длительность светового дня, погодные условия;

- учесть, что перед монтажом необходимо провести подготовительные и вспомогательные работы.

Следует помнить, что при очень низких температурах (от -20 С) проводить кровельные работы нежелательно, так как это приводит к ухудшению качества выполняемых работ.

При проведении работ по теплоизоляции важно учитывать следующее:

1. В качестве теплоизоляции необходимо отдать предпочтение утеплителям с хорошими показателями гидрофобности, например, выбрать материал на основе минеральной ваты.

2. В процессе укладки контролировать, чтобы на поверхности теплоизоляции не лежал снег. Это обязательное условия не только во время непосредственного производства работ по укладке материала, но и в стадии его хранения.

3. При выполнении утепления, площадь крыши делится на несколько участков, на которых все работы по устройству кровельного пирога выполняются друг за другом с минимальным временным интервалом. При монтаже крышу следует открывать поэтапно, в объеме рабочей смены.

4. Что касается применения пароизоляционной пленки, то здесь лучше всего применять материалы с нижним фольгированным слоем с теплоотражающими характеристиками.

Теперь рассмотрим вопросы о способах утепления кровли зимой с точки зрения оптимизации возможных ошибок и лишних расходов. Например, вы хотите утеплить скатную кровлю и обустроить мансарду . Наш совет – подождать до лета, ведь работы в этом случае сильно усложнятся (в противовес более простой системе «холодного» чердака). Для проведения правильной, технологически грамотной теплоизоляции, необходимо помнить о многих физических явлениях, которые влияют на процессы, происходящие в кровельном пространстве, о которых должны знать квалифицированные строители. При этом, сделав «холодный» чердак вместо теплой мансарды, можете сэкономить не только на материале, но и на работах, выполнив теплоизоляцию самостоятельно, благо простая технология это позволяет.

Крыша частного дома - индикатор его энергоэффективности, потому как именно к ее теплоизоляции предъявляются максимально высокие требования. Можно по внешнему виду кровли определить, насколько строители успешно справились с поставленной задачей. Прогуливаясь зимой по дачному или коттеджному поселку, посмотрите на крыши окружающих домов: снега на конструкции быть не должно, если кровля сохраняет тепло в доме – снега на ее поверхности тает.

Инструкций и советов на тему “как утеплить крышу дома” в интернете, будем откровенны, полно. Может показаться, что это довольно просто. На самом деле на каждом этапе работ по утеплению есть свои ловушки, которые могут привести к фатальным ошибкам. Рассказываем - к каким.

Ошибка № 1: вообще не утеплять крышу

Через неутепленную крышу дом теряет на 94 % больше тепла, чем через утепленную. Строение с “голой” кровлей годится разве что для дачного проживания летом. Простоит оно недолго: холод, дожди, снег способствуют образованию плесени и грибка, которые поражают не только стены, но и мебель. Через 2-3 года дом станет непригодным для проживания.

Как правильно: обязательно утеплять крышу современными материалами, которые отлично сохраняют не только тепло зимой, но и прохладу летом. Выбирайте специально разработанные для крыши утеплители, которые отталкивают влагу и не сползают в конструкции - в названии такого утеплителя присутствует слова “крыша” или “теплая крыша”.

Ошибка № 2: выбрать неподходящий утелитель

Стекловата, вспененный полистирол, ДВП… Одни из этих материалов неэффективны, с другими сложно работать, потому что они вываливаются из стропил, крошатся, ломаются, третьи - просто опасны из-за выделяемых в воздух при нагревании вредных веществ и/или горючести.

Как правильно: при выборе утеплителя ориентироваться на совокупность характеристик. Минимальный набор:

низкий коэффициент теплопроводности или высокий класс сохранения тепла: 0,030 или 0,034 - идеально, 0,036 - 0,037 - хорошо, 0,038 - 0,042 - маловато.
способность не накапливать конденсат и не создавать парникового эффекта;
упругость - утеплитель должен равномерно распределяется между стропилами, заполняя собой все пространство, не гнуться, не крошиться;
легкость монтажа и долговечность;
негорючесть.

Вышеуказанными качествами в полной мере обладают минераловатные утеплители. Например, кварцевый ISOVER Теплая крыша Стронг .

Ошибка № 3: неправильно рассчитать нужное количество утеплителя

А потом экономить каждый кусочек, потому что не хватает, и в итоге оставить щели. Или, наоборот, купить слишком много и потратить лишнее.

Как правильно: воспользоваться онлайн-калькулятором . Например, для утепления крыши площадью 167,5 кв. м в два слоя минватой Изовер Теплая крыша Стронг понадобится 68 упаковок кварцевой ваты. Экономия на отоплении, по сравнению с неутепленным вариантом, составит более 31 000 руб./мес., при условии, что дом обогревается электричеством.

Кстати, кварцевый утеплитель Изовер поможет сэкономить еще и на доставке: он сжат в упаковках в три раза и даже в легковую машину легко помещается до 6 рулонов, а в Газель входит до 30. Для сравнения: в легковушку можно поместить только 2 плиты базальтовой ваты, и нет гарантии, что она при этом не сломается.

Ошибка № 4: первым укладывать на стропила кровельное покрытие

В этом случае обязательную гидроветрозащиту придется монтировать между стропилами изнутри. Она не будет оберегать от осадков сами стропила. В щели между ними и мембраной может протекать вода.

Как правильно: первой монтировать гидро-ветрозащитную мембрану Isover Ветранет (АМ) . Ее раскатывают слева направо, начиная от карниза, внахлест с запасом до 15 см. И крепят к стропилам строительным степлером. Стыки для герметичности проклеиваются клейкой лентой Isover Паранет или профессиональным скотчем.

Ошибка № 5: монтировать кровельное покрытие сразу на гидроветрозащиту без устройства контрбруса

Это грубое нарушение технологии, которое неминуемо приведет к сокращению сроков службы всех материалов кровли, нарушению циркуляции воздуха, шумо- и теплоизоляции.

Как правильно: поверх гидроизоляционной мембраны по каждой стропильной ноге смонтировать прижимные рейки (контрбрус).

Если предполагается, что крыша будет нежилая (чердак, а не мансарда), вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом может быть минимальным - чердак уже сам по себе достаточно вентилируемое помещение.

В теплом варианте кровли высота контрбруса зависит от уклона ската крыши:

при уклоне в 25–40º - не менее 50 мм;
при уклоне от 45º – не менее 40 мм;
при уклоне 5–25º - не менее 60 мм;
при уклоне менее 5º – 100 мм.

Сверху контрбруса устанавливается горизонтальная обрешетка, на которую крепится кровельный материал.

Ошибка № 6: неправильная нарезка утеплителя “размер в размер”

Это приводит к смещению минваты при монтаже. Как следствие - возникновение щелей, продувание и промерзание зимой.

Как правильно: утеплитель должен заполнять все пространство без зазоров и щелей.

Если расстояние между стропилами стандартное - 600 мм - и используется утеплитель ISOVER Теплая крыша Стронг , минвата прямо в упаковке разрезается на две равные части по ширине, затем пленка удаляется. Производитель заранее позаботился о том, чтобы полосы уже имели припуск в 1 см - за счет этого утеплитель держится плотно и не сползает.

Если шаг стропил нестандартный, то Изовер разворачивается и нарезается на плиты нужной ширины (не забывайте про припуск в 1-2 см) - на поверхности самого утеплителя нанесена специальная разметка-линейка на каждые 10см.

Укладка утеплителя производится сверху вниз между стропил. Кварцевая вата Изовер Теплая крыша Стронг устанавливается в несколько движений. Она не выпадает, не ломается и не осыпается, дополнительный крепеж в виде лесок или гвоздей не требуется. Это позволяет до 40 % сократить время на работу и сэкономить на расходных материалах.

Ошибка № 7: устанавливать гидроветрозащитную мембрану вместо пароизоляции, “потому что осталась” или использовать пленку

Первый вариант приведет к тому, что в конструкции начнет собираться влага. А пленка рвется при монтаже - в итоге утеплитель под рваной пленкой будет намокать, теряя свойства.

Как правильно: пароизоляция Isover Паранет устанавливается по аналогии с гидроветрозащитой - горизонтально, с нахлестом до 15 см, закрепляется степлером на внутренней части стропил, стыки проклеиваются строительным скотчем.

После окончания вышеуказанных работ устанавливается еще одна контробрешетка для создания вентилируемого зазора между утеплителем и внутренней облицовкой, который крепится на обрешетку с помощью саморезов.

И последний совет: старайтесь выбирать материалы от одного производителя. Эффективнее комплексного подхода даже в утеплении крыш ничего еще не придумано.

Не каждый отважится на строительство дома в зимний период, так как работать в минусовую температуру не только сложно физически, но и с точки зрения технологии строительства. Например, вырывать яму под фундамент в снежную зиму очень проблематично. Однако не стоит отчаиваться! Установка кровли зимой является одним из этапов строительства домов, которым удобно заниматься в зимний сезон. О ней и пойдет речь в нашей статье.

Плюсы и минусы монтажа кровли зимой .

Нельзя сказать, что делать кровлю зимой это максимально комфортно. Но в этом даже большо плюсов, чем при стройке летом. Ниже мы объясним почему. Но перед этим важно упомянуть, что по зиме работать можно не со всеми материалами и возможность работы с ними будет зависеть от температуры.

Например, заниматься созданием кровельного комплекса (кровельный пирог) можно в любой холод, так как это не навредит материалам. Например, стропильной системе это даже пойдет на пользу, так как на морозе из дерева уходит влага и умирают бактерии, которые отвечают за гниение. И это первый плюс.

Для тех, кто не знает под «кровельным пирогом» подразумевается:

Однако не каждый из видов материалов кровли приспособлен для монтажа при низких температурах, поэтому некоторые виды придется подогревать прежде, чем приступить к работе с ними. К таким относятся: шифер, натуральную и металлическую черепицу и профнастил. Это является первым минусом установки кровли зимой. Еще у каждого из указанных материалов свой температурный порог, при котором с ними можно работать:

Материал : Температурный порог

Металлочерепица ------------ Укладывается при -30 градусах по цельсию

Шифер -------------------------- Укладывается при -5 градусах по цельсию

Рубероид ----------------------- Укладывается при -30 градусах по цельсию

Натуральная черепица ------ Укладывается при -15 градусах по цельсию

Обратите внимание на то, что в таблице указаны максимальные значения самих материалов. Для человека во время стройки в зимнюю погоду идеальными условиями будут являться отсутствие ветра и сильных снегопадов. Также стоит обращать внимание на герметики, клеи и мастики, так как они тоже имеют свой температурный порог.

Интересный факт. Зимние осадки являются большим преимуществом чем летние. Во время дождя нельзя продолжать работу с кровлей, потому что это приведет к протечке. Отсюда следует, что особенно удобно проводить ремонт кровли зимой и это второй плюс . Это обусловлено тем, что вы можете демонтировать всю крышу при этом не переживая за мебель и отделку, так как их максимум может припорошить снежком, а не залить водой.

Также к плюсам зимней установки кровли можно отнести:

· Отсутствие осадков в виде дождей

· Скидки на материалы для кровли зимой в нашем магазине

· Скидки на работу мастеров, из-за низкого спроса зимой.

К минусам можно отнести:

· Затраты по электричеству. Так как световые дни довольно короткие.

· Трудность по работе с гибкими материалами

· Низкие температуры и сильны снегопады

Какую выбрать кровлю для дома?

Залог успеха монтажа кровли крыши дачи, частного дома и.т.п это грамотно подобранный материал. Если не подобрать хорошие материалы для кровли, то ваши труды могут пойти насмарку. При чем об этом вы узнаете не сразу, а спустя какое-то время. Поэтому в этой главе мы расскажем вам какой материал лучше всего подойдет для монтажа в зимний период.

Металлическая черепица. Ее листы фактически не подвергаются воздействию холода. Легко монтируется. Нужен только шуруповерт и саморезы. Плюсом ко всему выглядит довольно эстетично. В среднем стоит 400 рублей за квадратный метр. По сути, самый выгодный и практичный из материалов. Минусом является то, что она может вылететь из рук при сильном ветре.

Натуральная черепица. Обладает высокой прочностью и износостойкостью. Также отлично подходит для монтажа в холод. Однако ее существенным минусом является высокая цена.

Если вы живете в зоне повышенной ветрености, например, в Санкт-Петербурге, то для вас подойдет керамическая черепица. Ее неоспоримым плюсом является то, что она имеет небольшие габариты и она не вылетит из рук и не улетит при ветряных порывах. Средняя цена 200 рублей за метр квадратный, что делает ее самой дешевой из всех представленных.

Это три самых популярных и практичных вида материалов для монтажа кровли. Если они вас заинтересовали, то вы можете заказать их в нашем магазине. Мы продаем материалы от качественного производителя, по доступным ценам и с быстрой доставкой. Наши менеджеры расскажут о каждом виде материалов еще более подробно.

Можно ли стелить мягкую кровлю зимой?

Сам по себе монтаж мягкой кровли зимой является спорной темой, так как битумные материалы крошатся и дубеют на холоде. Хотя большинство производителей заверяют, что теперь это не так, и мягкая кровля может выдерживать любые температуры. Однако это правда лишь отчасти. Мягкую кровлю можно монтировать, если хранить ее в теплом помещении и во время монтажа обогревать специальными инструментами, которые будут затрачивать много ресурсов. Поэтому опытные строители рекомендуют прибегать к этому виду работ только для ремонта мягкой кровли зимой. И пригласить для этого мастера, так как самостоятельно делать это опасно.

Ремонт кровли зимой

Это последняя тема нашей статьи. Закупка материалов для ремонта кровли это самый распространенный случай, по которому к нам приходят клиенты. А все, потому что им изначально положили некачественный материал, купленный абы где. Кровля в зимний период испытывает огромную нагрузку. В большинстве ситуаций у людей образуются трещины или протечки, так как материал был не морозостойки. Об этом всегда можно узнать во время весенней оттепели. Чтобы решить эту проблему треснувшие листы стоит заменить. Куда хуже, если был поврежден «кровельный пирог», так как его ремонтировать сложнее. Поэтому покупайте качественные гидроизоляционные материалы. И если у вас вдруг сломалась кровля, то обратитесь к нам. Мы не только попытаемся найти корень проблемы, но и подберем вам качественные материалы, чтобы ничего не ломалось.

Сделать из летней дачи полноценный зимний дом достаточно сложно — слишком трудоемкий и дорогостоящий процесс. Но утеплить дачный дом и поддерживать в нем комфортную температуру круглый год — вполне реально. Сделать это можно в том числе своими руками. И лучше начать такую подготовку к зиме уже сейчас.

Вместе с экспертами рассказываем, как минимизировать потери тепла в дачном доме, чтобы можно было приезжать туда на выходные зимой.

Эксперты в этой статье

руководитель инженерно-технического центра «Технониколь» Алексей Арабов
руководитель подкомитета по малоэтажному и коттеджному строительству «Деловой России» Владимир Прохоров

Куда утекает тепло

Основные потери тепла в любом доме можно разделить на две условные группы: вентиляционные потери и потери через ограждающие конструкции. Первую категорию можно сократить путем установки принудительной системы вентиляции. Положительно скажется и монтаж системы рекуперации, рассказал руководитель инженерно-технического центра «Технониколь» Алексей Арабов.

Однако это довольно затратные мероприятия. Поэтому, если смотреть реально на ситуацию, наиболее рационально сократить потери тепла через ограждающие конструкции. Проще говоря, утеплить стены, пол и крышу, поставить энергоэффективные окна. В случае необходимости следует заменить дверь, например, используя двери с терморазрывом, обеспечив при этом отсутствие щелей между дверью и дверной коробкой. В противном случае она станет не просто мостом холода, а настоящим порталом теплопотерь.

Одним из слабых мест с точки зрения потери тепла в доме считается кровля, отметил руководитель подкомитета по малоэтажному и коттеджному строительству «Деловой России» Владимир Прохоров. «Если она недостаточно утеплена, то через нее дом будет терять до 70% тепла, при этом потери на пол и стены составят 20% и 10% соответственно. Если кровля достаточно утеплена, определенные потери тепла все равно будут наблюдаться, но значительно меньшие и в равных пропорциях через кровлю, двери и окна, наружные стены и вентиляцию», — отметил он.

Как понять, где дом теряет тепло

Чтобы понять, какие конструкции (пол, стены, окна или крышу) нужно утеплить, нужно проанализировать состояние утеплителя в каждой конструкции.

Для этого, возможно, придется вскрыть небольшой участок. Аналогичный метод оценки касается изоляции крыши. «Необходимо обратить внимание на состояние теплоизоляции — если она намокла, то ее придется заменить. Потребуется замена и в том случае, если на этапе строительства была подобрана меньшая толщина утеплителя, чем того требует расчет для конкретного региона», — сказал Алексей Арабов.

Узнать, достаточно ли утеплен дом и есть ли в нем слабые места, можно с помощью тепловизора — специального прибора, который определяет теплопотери. Процедуру с ним следует проводить в том случае, когда разница температур внутри помещения и на улице составляет больше 10–15 градусов. Поэтому наиболее точные результаты можно увидеть зимой, поздней осенью или совсем ранней весной.

Также нужно учитывать, что прибор дорогостоящий, его стоимость начинается от 100 тыс. руб., добавил Владимир Прохоров. Гораздо разумнее заказать комплексное обследование у лицензированной организации с выдачей технического заключения — стоимость составит от 15 тыс. руб. в зависимости от строительного объема здания.

Заказанная тепловизионная карта поможет определить слабые места в тепловом контуре дома (Фото: Andrey_Popov/shutterstock)

Утепление дома

Сам расчет стоимости утепления — процесс сугубо индивидуальный, поэтому назвать какие-то средние суммы, в которые обойдется утепление дачи, довольно сложно, отмечают эксперты.

Смета будет зависеть от объема работ, особенностей конструктива и климата в регионе строительства: чем холоднее, тем толще утеплитель. Например, у одних жителей дачного поселка старый каркасный дом площадью 100 кв. м, у других — кирпичный 50 кв. м. Одним не надо утеплять фасад, достаточно поменять окна, утеплить полы и поставить новую дверь. Другим придется делать все.

Если рассматривать трудозатраты, то проще всего утеплить полы, считает ведущий инженер Алексей Арабов. «Например, при утеплении полов можно уложить на имеющееся основание экструзионный пенополистирол или пенополиизоцианурат, а сверху смонтировать в два слоя листы фанеры и положить финишное покрытие. С этим справится любой дачник, а значит, на работах можно сэкономить», — отметил он. При желании можно устроить систему обогрева пола, но в этом случае придется иметь дело с цементно-песчаной стяжкой.

Стены

Утепление фасада правильнее всего производить снаружи. В этом случае технология работ будет зависеть от того, из чего построен дом. Каркасный дом обычно утепляется минераловатной изоляцией, которая устанавливается в распор между стойками каркаса. Для утепления дома из бруса или бревна, скорее всего, понадобится сделать обрешетку, между стойками которой также уложить утеплитель.

Сама толщина утепления стен определяется проектом в зависимости от толщины и состава наружной стены. По данным экспертов, например, в Центральной полосе страны утепление производится минеральной ватой толщиной 50–100 мм.

Крыша

Крышу и чердачное перекрытия утепляют, укладывая между стропил каменную вату в несколько слоев с разбежкой швов. В качестве альтернативы можно обратиться к надстропильному методу утепления. В этом случае используются плиты PIR, закрытые с обеих стороной фольгой. Они монтируются сплошным слоем прямо поверх стропил.

С окнами куда больше вариантов. Самый простой и экономичный — использовать вату и малярный скотч. Сначала нужно заткнуть ватой все щели и потом заклеить скотчем. Для утепления окон также можно использовать силиконовый герметик, специальную замазку или поролоновый или прорезиненный уплотнитель. Также при желании можно заменить деревянный окна на пластиковые. По оценкам экспертов, самый ходовой (бюджетный) профиль обойдется в среднем 5 тыс. руб. за 1 кв. м. Брендовый — 8–10 тыс. руб. за 1 кв. м.

«В идеале нужно ставить пятикамерный профиль толщиной 68–72 мм с установкой двухкамерного стеклопакета толщиной 32–40 мм. Стоимость работ напрямую зависит от выбранного бренда по производству окон и стоимости услуг компании по их установке», — сказал Владимир Прохоров.

Резюме экспертов

Важно к процессу утепления дачи, как и к ремонту, и к строительству в целом, подходить осознанно. Вначале лучше подготовить план работ, просчитать все затраты — и потом уже решить, стоит ли утеплять дом или лучше законсервировать его. Без технического задания результат может не оправдать ожидания.

Читайте также: