Можно ли сверлить стяжку пола

Обновлено: 28.04.2024

Господа,скажите,пожалуйста,можно ли штробить пол в панельном доме?
Длина штробы ~2,5 м , ширина ~ 60 мм, глубина ~ 40 мм.
Необходимо для подвода и слива воды от стиральной машины.
Мастер говорит,что в этом ничего страшного.
А меня терзают смутные сомненья - не ослабит ли это несущую плиту.
Толщина плиты (это по-моему;т.к. стена 160 мм) - 160 мм.

Судя по тому, что говорили опытные люди с этого форума - нельзя такое, если только с инженером предварительно не согласуете проект. Иначе - "ой-ой" грозит.

Среди того, что можно - если у вас на полу есть стяжка достаточно толстая - то в ней штробить можно, она несущей конструкцией не является.

Стяжка достаточно тонкая - автовыравниватель.
Поэтому,практически,в бетон.

ANDRU1 написал :
Стяжка достаточно тонкая - автовыравниватель.
Поэтому,практически,в бетон.

Тогда "ой". Ибо горизонтальные штробы в стенах - тоже низя (((.
Когда делал себе - брал провод ВВГ, и пускал оный "наружным" способом в коробе (кабель-канале) TMC-шном (тайваньский). На вид - вполне терпимо, идёт по стенке аккуратненький короб до розетки.

С точки зрения разрешительной системы - конечно нельзя.
Так стены же все штробят

ANDRU1 написал :
Так стены же все штробят

Горизонтально - далеко не все. Это и не всегда надо, собственно.

К ANDRU1
Плиту перекрытия штробить сверху ни в коем случае нельзя.

ANDRU1 написал :
А меня терзают смутные сомненья - не ослабит ли это несущую плиту.

ослабит.
поднимайте пол, трубу в стяжку.

Ээх, жаль только сейчас нашел эту тему. (((
У меня кухня угловая. На одной стене есть розетки, а на другой нет. Ну и я подумал, раз горизонтально штробить стену нельзя, то может в полу проложить, к тому же думал что он со стяжкой (а оказалось там только автовыравниватель). Ну и прорезал болгаркой пол на глубину 1,5см (2 реза параллельно шириной 2 см). Получилась такая г-образная штроба размером 1,5х1,5м где то. Хорошо что еще не выбил канавку, а решил лишний раз в инете посмотреть. Теперь что то боязно мне) Насколько страшно то, что я успел сделать? Если канавки эти теперь как следует цементом заделать, я смогу снова обрести душевное спокойствие?

Romikoff написал :
Ну и прорезал болгаркой пол на глубину 1,5см (2 реза параллельно шириной 2 см). Получилась такая г-образная штроба размером 1,5х1,5м где то. Хорошо что еще не выбил канавку, а решил лишний раз в инете посмотреть. Теперь что то боязно мне) Насколько страшно то, что я успел сделать? Если канавки эти теперь как следует цементом заделать, я смогу снова обрести душевное спокойствие?

Можете его и не терять. Если бы штроба глубиной полтора сантиметра грозила безопасности конструкции- половина Москвы давно бы лежала в руинах.

Это хуже чем пилить сук на котором сидишь ,ибо под тобой еще другие стоят и это вопрос не только личной безопасности

lightwall написал :
Это хуже чем пилить сук на котором сидишь

Ну вы меня совсем запугали. а сейчас уже поздно пугать(((
Хотя я почему то никогда не слышал чтоб из-за штробы 1,5см где то что то рушилось.

Romikoff написал :
Ну вы меня совсем запугали. а сейчас уже поздно пугать(((
Хотя я почему то никогда не слышал чтоб из-за штробы 1,5см где то что то рушилось.

Запас прочности ,наверное .А то разреши одному делать штробу 1см ,а другой 5см сделает.Да и штроба штробе рознь .

lightwall написал :
то разреши одному делать штробу 1см ,а другой 5см сделает

Ну в моем то случае там 1,5см, а не 5. И арматуру я не трогал.

Заделаю это дело цементом от греха подальше.

Romikoff написал :
Ну в моем то случае там 1,5см, а не 5. И арматуру я не трогал.

Заделаю это дело цементом от греха подальше.

При изгибе плиты перекрытия снизу работает арматура на растяжение ,а сверху (у вас) бетон на сжатие .Ну и правильно ,береженого -Бог бережет,значит убедил.

Romikoff написал :
Насколько страшно то, что я успел сделать? Если канавки эти теперь как следует цементом заделать, я смогу снова обрести душевное спокойствие?

Почему провода под плинтусом не пустить? Нельзя конечно нарушать целостность плиты, но что сделано, то сделано. Арматуру не обрезали, и на том спасибо себе скажите.

Есть сайт, так начитаетесь вообще спать не будете. Благодаря ему я не стал делать проем в несущей стене.

За Байкалом написал :
Почему провода под плинтусом не пустить?

Ну тут понимаете. Провода пускать надо в самом начале ремонта, а плинтус ставить в самом конце. Т.е. нужно тогда заранее знать точное расположение плинтуса на полу, которого еще нет. Мне кажется это проблематично

Romikoff написал :
Мне кажется это проблематично

Можно и не в самом плинтусе. С низу по стеночке. Панели монтируют на раствор. Штроба в 1см в растворе легко делается и не нарушает прочность стены.

Romikoff написал :
. Провода пускать надо в самом начале ремонта, а плинтус ставить в самом конце. Т.е. нужно тогда заранее знать точное расположение плинтуса на полу, которого еще нет.

Это как? Разве плинтус не всегда идет на стыке пола со стеной? Это какое-то новое слово в квартироустройстве!
Я понимаю, стен нет. Но провода, конечно, после стен прокладывают. А пол-то куда денется? Или вы имеете ввиду, что чистового пола нет? Ну так и не надо. Прокладываете пока провода просто вдоль стен, чем-то фиксируя. А когда до плинтусов дело дойдет, тогда уже провода и спрячутся.

solo ,
имею ввиду именно чистовой пол.
А вообще на счет прокладки проводов под плинтусом - ну вот проложу я провод под плинтусом, идет-идет он под плинтусом, а потом бац, и на его пути дверной проем) И как это препятствие преодолевается? Класть по полу через дверной проем, а потом как-нибудь закрыть сверху ламинатом и порожком? Больше ничего в голову не приходит, а описанный вариант кажется ужасным колхозом.

Я не solo , но отвечу. 5 метров лишнего провода провести по периметру дверного проёма. Я денег на это не жалел.

За Байкалом +1
Или пустить провод по периметру комнаты в другом направлении. У меня при последнем ремонте так было: что вокруг проема +5 метров, что с другой стороны зайти +5 метров.
Чего уж на проводе-то экономить, это, может, самое дешевое, что есть в ремонте.
А раз оказалось удобнее перегородку на уровне плинтуса просверлить и из соседней комнаты провод пробросить - все лучше, чем штробить.

Если по периметру дверного проема пустить, то потом при установке дверной коробки ничего с ним не будет? Она чисто на пену ставится, ничего там сверлить не будут, дюбели какие-нибудь ставить.

Кузал написал :
Можете его и не терять. Если бы штроба глубиной полтора сантиметра грозила безопасности конструкции- половина Москвы давно бы лежала в руинах.

А Ростов наверное почти весь . Но ведь стоит ,несмотря на то что весь в шторбах .

Romikoff написал :
Она чисто на пену ставится, ничего там сверлить не будут,

Вообще-то дверная коробка чисто на пену - не есть хорошо. Коробку крепят саморезами или анкерами.
Провод пускаете по внутренней грани проема, чем-нибудь временно закрепляете, чтобы не болтался. При установке двери он весь на виду, и попадать в него сверлом или не попадать - личное дело установщика. Лучше сразу приблизительно прикинуть, где будут точки крепления коробки, и провод повесить отступя от них - например, по самому выступающему углу проема, в этом-то месте точно ничего сверлиться не будет. А затем он окажется в зазоре между проемом и смонтированной коробкой, зазор запенивается вместе с проводом, шпаклюется (или нет - дело вкуса) и закрывается наличниками.
Если стена достаточно толстая и при установке двери потребуется добор - пустить провод под добором.

Есть вот какая проблема. Новостройка. На полу лежат электрические провода, сверху стяжка. Проблема именно в этой стяжке - я не знаю как и из чего ее сделали, но она потрескалась. Что теперь можно сделать? Предлагают сверху наливной пол. Вот только какой лучше и каким слоем? Будет ли он вообще держаться. На стяжку планируется фанера и паркет. Посоветуйте что-нибудь!)))

потрескалась от того, что дебили когда заливали 5 см раствора не армировали его. теперь уж точно наливным заполнить все трещины и дальше работать!

Трещины приличные. В большинстве своем (как мне кажется) в тех местах где лежит проводка. А в одном месте стяжка как бы расколота на куски. ну если их подковырнуть, то наверное можно и вынуть. И пол в этом месте как бы "играет". вот не знаю как точнее описать.

я вопрос изучала, так как у самой в одной комнате пол вспучился под линолеумом. Я так поняла, что надо шатающиеся куски отковырять, обработать грунтовкой и залить самовыравнивающейся смесью трещины, а потом финишный слой этой же смеси мм 5.

Мне приблизительно так и говорили, я просто опасаюсь, что 5 мм будет мало и опять трещины пойдут.
А Вы определились с самовыравнивающейся смесью? Какую взять лучше?

на форуме мастер-сити есть большая тема про стяжку, в том числе про ее ремонт. Со смесью пока не определялась, читала, что большие трещины можно ремонтными смесями еще заделывать, а трещины сами по себе не страшно, главное, чтобы смещения слоев не было. Под линолеум мы пока не заглядывали, но подозреваю, что у нас весь верхний слой оторвало (в нескольких местах пол вздыбился, пружинит, как по доскам ходишь, и крошиться под ногами)

нет, не должно протечь. Трещины тоненькие и под стяжкой успели водостопом намазать. Ну если его не повредили, конечно.

Послушайте, вы же планируете крепить фанеру к этой стяжке! А раз вы пишете, что она у вас "играет", то о каком наливном поле может идти речь? Фанеру вы что к такой стяжке планирует крепить? Так у вас потом пол коржом встает, ну в смысле выгнется как лыжа .
1.Стяжка у вас явно вызывает сомнения так что проверьте её на прочность, если песка слишком много и стяжка рыхлая, то фанера держаться не будет.
2.Если стяжка прочная, то нужно разбить только взбучившиеся места и залить их заново.
3.Далее можно заливать наливной пол и крепить фанеру на клей с притягиванием дюбель-саморезами .

Если под стяжкой провода, то крепление к ней фанеры превратится в забавное мероприятие Хорошо бы знать, где именно они проходят

А как ее на прочность проверить-то. Вот в чем вопрос!))). Вот есть несколько участков - где-то полметра на полметра (или поменьше) там если посильнее топнуть, то чувствуется, что стяжка играет..Но если просто ходить, то такого ощущения нет. На остальной площади просто немного тонких трещин над проводкой (не везде).
А остальное я планировала делать по п.3.

Есть. Но по опыту моих знакомых держит он не очень здорово, а учитывая, что у меня проблемы со стяжкой, то клеить к такому сомнительному основанию смысла нет. Кстати, в хороших фирмах паркет присверливают к полу в обязательном порядке, а вот только на клей - под риск заказчика.

Смотрел другой топ, где вы даёте советы по поводу полов. ну и вопрос возник: раз советуете, значит знаете, а если знаете, то к чему спрашивать?

Проверить стяжку на прочность просто, возьмите перфоратор с буром и сверлите отверстие, если песка много то войдёт как в масло. если усилие требуется то проверяйте дальше: вбейте дюбель, который под фанеру вкрутите саморез и попробуйте вытащить. Не получается-основание годится. Вытащился значит притянется фанера фиговенько.
Ну вот как-то так.

Там вариант самый простой, а ремонт я делаю уже в четвертый раз)). А вот с такой заморочкой как у меня еще не сталкивалась! Все время стяжку делали под моим контролем, поэтому она была достаточно прочной и ровной. Наливной пол использовать не приходилось. А тут - что имеем.
За совет спасибо, попробую. И все-таки про наливной пол - не посоветуете какой лучше если не очень толстый слой? И еще читала, что нужно обработать чем-то вроде бетонконтакта предварительно. Меня конечно смущает выдержит ли наливной пол присверливание фанеры.

Хех. наливной пол не для крепкости а для выравнивания, он тоненьким слоем именно наливается и ёжиком разравнивается, фанера притягивается к стяжке. Если стяжка плохая лучше переделайте, вам же жить в итоге тут.
Из полов использовали Ивсил Тайрод 3, но можно и любой другой.
Бетоноконтакт нужен на гладкие бетонные поверхности чтобы сделать их шероховатыми, он содержит кварцевый наполнитель и связующую основу. Без него не обойтись, когда на гладкую поверхность нужно или штукатурить, или плитку класть и т.д. в вашем случае это не нужно вовсе.

Я понимаю, что мне там жить, поэтому и интересуюсь))) Всю стяжку переделать не получится, если только небольшие участки, там же провода. Выравнивать там тоже нужно - 1-2 см в отдельных местах. Просверлить то, что есть, я попробую, вот только не потрескается ли при сверлении наливной пол - это я попробовать не смогу.

Меня не надо уговаривать хорошо сделать. И я знаю, что придется сверлить..Я пытаюсь узнать у кого-нибудь что будет, если сверлить наливной пол, понимаете? С наливным полом я никогда не сталкивалась. Я видела, как это делали у нас в офисном здании, но там слой был толстый! И еще хочу услышать советы по марке наливного пола.
Но если вы предложите как можно снять плохую стяжку и не переделывать всю электрику, в том числе у соседей снизу!, то я с удовольствием почитаю)))

Риск повредить проводку есть, особенно если она не в гофре, но также есть риск переделывать заново пол, когда паркет оторвёт фанеру и она будет играть под ногами, так что вам решать рисковать-не рисковать.

Понимаете, мне нужны реальные советы, а не демагогия. Про риски я знаю! Я другие вопросы задаю - про наливной пол . Если на МОИ вопросы Вы ответить не может, то спасибо за ранее данный совет и давайте закончим дискуссию.
Ну противно читать, чесслово! Никто не возьмется за такую работу менее чем за 100 тыщ, а у меня их нет! И гарантии, что за такую сумму сделают нормально нет тоже.

Марка - Старатели. Бюджетно и вполне приличное качество (если правильно делать).
Касаемо сверления. Какой толщины будет наливной пол? Вы выше говорили об одном сантиметре, - этого не хватит , дюбель длиннее. Сверлите глубже и привязывайтесь к тому, что у Вас под наливным полом (плита перекрытия? ).
Если боитесь, что пол потрескается, то:
1)Перед залитием не забудьте про грунтовку.
2)Возможно, нужно подумать про армирование.
3) Сверлить можно не перфоратором, а обычной дрелью, без удара, используя специальные сверла с победитовыми вставками (для сверления плитки). Наливной пол таким сверлом пройдете с легкостью.
4) Не стоит делать слой наливного пола слишком тонким.

ЗЫ Плохая стяжка - это плохо. Я бы все переделал. Ибо не факт, что этим не придется заниматься потом, но уже снимая чистовой пол, фанеру и т.д. Но не видя потрескавшуюся стяжку, трудно говорить наверняка.


Хотел провести так электрику, потом заделать штробы. Электрики с этого же форума говорят, что любая штроба, это сразу приведение всей стяжки в полную негодность, хоть вдоль-поперёк штроби, хоть впритык к стенам по периметру. Что, правда ничего не выйдет из моей затеи?

Отредактировано Владимир57 05.07.2016

neophyte , зависит в общем-то от того, как её делали. Армирующую сетку трогать нельзя. Штробить плавающую (по пенопласту, минвате и т.п. мягким подложкам) стяжку сколько-нибудь длинной штробой нельзя категорически, треснет, разве что возле стен, и то фигня может получиться. Если контактная - можно. Пылесосить, грунтовать и заделывать пескобетоном.

psnsergey написал:
Штробить плавающую (по пенопласту)

А как-то можно узнать плавающая у нас или нет? Просверлить, например?

То есть, если пескобетон уложен прямо на бетонный пол без всяких пенопластов между ними, то это контактная стяжка, верно?
Простите за флуд: А на такую стяжку вообще можно ламинат/плитку класть? И не обалдеют ли соседи от нашего топота, звукоизоляции-то нету?

neophyte написал:
А как-то можно узнать плавающая у нас или нет? Просверлить, например?

Точно, несколько дырок. Если будет "провал" в сопротивлении на примерно одной глубине, то оно. Или проще: с плавающей обязательно кладут демпферную ленту вдоль стен.

neophyte написал:
если пескобетон уложен прямо на бетонный пол без всяких пенопластов между ними, то это контактная стяжка

neophyte написал:
на такую стяжку вообще можно ламинат/плитку класть? И не обалдеют ли соседи от нашего топота, звукоизоляции-то нету?

Вы верно уловили. Да, обалдевание возможно, но если стяжка от строителей, то, возможно, это учтено в расчётах. А вот если стяжку положили Ваши джамшуты, то при принципиальных соседях можете "попасть" на восстановление шумоизоляции.

Спасибище вам огромное, за разъяснения! Пока не удаётся попасть в квартиру и сделать отверстия на предмет исследования стяжки

psnsergey написал:
Да, обалдевание возможно, но если стяжка от строителей, то, возможно, это учтено в расчётах. А вот если стяжку положили Ваши джамшуты

Тут видимо, мне повезло, стяжка от застройщика. А "учтёно в расчётах", это слой пескобетона достаточной толщины?
Демпферной ленты нет (посмотрел пару видео про укладку плавающей стяжки, понял, что это за лента), осталось сверлом проверить.

А не могли бы ещё разъяснить по поводу:

psnsergey написал:
Пылесосить, грунтовать и заделывать пескобетоном.

Грунтовку какую лучше и главное, сам пескобетон продаётся готовый? Боюсь напутать, если смесь самостоятельно готовить

neophyte написал:
"учтёно в расчётах", это слой пескобетона достаточной толщины?

Это СП 51.13330.2011 "Защита от шума", и СП-23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий". Кстати, застройщик никаких требований к полам не предъявляет? Тогда по "легальности" всё ОК и в случае чего ответит застройщик.

neophyte написал:
Грунтовку какую лучше и главное, сам пескобетон продаётся готовый? Боюсь напутать, если смесь самостоятельно готовить

Любую практически, Ceresit Ct17 как пример, пескобетон - да почти любая смесь для стяжки из магазина, инструкции там есть на мешке.

psnsergey написал:
Кстати, застройщик никаких требований к полам не предъявляет? Тогда по "легальности" всё ОК и в случае чего ответит застройщик.

Хм. а как узнать-то?

psnsergey написал:
Любую практически, Ceresit Ct17 как пример, пескобетон - да почти любая смесь для стяжки из магазина, инструкции там есть на мешке.

Точно, несколько дырок. Если будет "провал" в сопротивлении на примерно одной глубине, то оно. Или проще: с плавающей обязательно кладут демпферную ленту вдоль стен.

Провёл вчера разведку путём сверления. Сверлил без удара. На стенках отверстия не удалось увидеть ничего, кроме пескобетона. Фото и видео (на видео видно лучше). Кстати, глубина в среднем 3,5мм.


Видео (стенок по кругу отверстия):

Однако, смущает то, что во время сверления под самый конец всегда был некоторый "провал". Делал 5 отверстий в разных комнатах, только в 1 случае не почувствовал его. Вот видео сверления, где видно этот "провал":

Итого, я в замешательстве: 1. демпферной ленты нет; 2. на стенках отверстия только пескобетон (или я чего-то не вижу?); 3. Есть "провал", который характерен при плавающей стяжке.

neophyte ,
Провал мог быть из-за того, что Вы досверливались до пустот . Хотя не похоже, т.к. пустота была бы видна на снимках, там каналы высотой не менее сантиметров 12-15. Если "провал" находится на глубине порядка 5 см, длится только расстояние порядка 0,5-1 см, а после провала сопротивление не меньше, а даже и больше (бетон плиты обычно крепче стяжки), то похоже на плавающую стяжку по какой-то вспененной подложке из полиэтилена/полипропилена (они нынче модные). Точно - потыкайте в стенки отверстия согнутой проволокой - мягкое должно прощупываться.

neophyte , сначала подумал, что Вы показали именно Вашу стяжку. это не так, правда?
Похоже, что у Вас "классическая" стяжка от застройщика: навалять песка с цементом поверх мусора на плите перекрытия.
Этот "провал" и есть мусор между плитой и стяжкой.
Если порежете стяжку получите две отдельно лежащие стяжки.

psnsergey,
Спасибо за ответ!
На пустоту самой плиты точно не похоже, глубина маленькая (около 3,5см). Попросил поковырять. проволочкой, как вы советовали. Говорят, только "твёрдое там на стенках". Ну, как и ожидалось. Поеду сам, хочу самой узкой коронкой для подрозетников пробурить и просто вынуть болванку. Где всё станет ясно. Если не по ней самой, то уж по отверстию, которое будет удобно просматриваться.

Oleg V,
Стяжка на первом фото не моя, верно вы подметили. Однако, я не просто так выбрал это фото из доступных. От моей кроме демпферной ленты (у меня нет) поверхностно ничем не отличается. На мой дилетантский взгляд, конечно. Моя стяжка очень ровная во всех комнатах, совершенно без трещин и наплывов (чуть есть подъём в углах, но и только). Везде сделаны прямые, аккуратные деформационные(?) швы. Знакомым та же контора дом сдала, так они сказали, что их стяжка была совсем не такая цивильная, долго ходили удивлялись. Вот про мусор под стяжкой не скажу, тут, вероятно, вы правы.

А вот с этим не понял: > Если порежете стяжку получите две отдельно лежащие стяжки.
Это как вы имеете в виду? Я собирался не резать её до бетона, а просто делать канавки и в них класть провод. У меня 3,5см толщина стяжки. Делаю канавку в 2см, остаётся ещё 1,5см внизу и ничего не отделяется на куски. Как вам такая идея?

Здравствуйте!
Решили мы делать ремонт, выбрали в качестве чернового пола пол на лагах с креплением лаг к плите. Знакомые стали отговаривать, мол сверление перекрытия к хорошему не приведет, ослабляется бетонная плита. Причем также говорят и пара знакомых мастеров, делающих ремонт. Мы призадумались, так ли на самом деле?

N ** 88**, знакомые поди все инженеры, заканчивали никак не ниже МИСИ?
Плита перекрытия у Вас какая?

Опасно если что-нибудь не то просверлите внутри конструкции пола (перекрытия). А так если разумное количество дырок без повреждения арматуры то ничего не будет.

ЗЫ: арматуры в нормальных перекрытиях, как правило, чуть более, чем много : )

dmitrovski , все, что могу сказать о плите, так это ее маркировку


N ** 88 написал:**
сверление перекрытия к хорошему не приведет

Не приведёт, слышимость будет просто замечательная.

N ** 88**, какого размера эта комната (длина ширина)? Р - это вес, в данном случае в тоннах. Ниже дата изготовления. Маркировка в самом краю и ее плохо видно, но там скорее всего будет некий шифр цифровой по документам изготовившего эту плиту ДСК. Это точно не многопустотная плита. По таким плитам может быть разное напольное покрытие. Что было постелено до ремонта?

strider1978 , я буду слышать соседей или они меня?

boss.al54 , доски на лагах

N ** 88**, если сделаете жесткое крепление пола к плите, то грохот будет от хождения вас по полу у соседей и от соседей будет передаваться звук как барабан на ваш пол. Можно сделать либо тот же пол на лагах, проложив межлаговое пространство акустической минватой, а под лаги ввести прокладки для выравнивания, либо делать сборную сухую стяжку Knauf на керамзите, при кривой плите, или на ЭППС или МДВП, если плита ровная или если предварительно проровнять.
Сверлить эту плиту опасно, так как в ней в каналах проложена проводка соседней квартиры. Эти каналы, конечно, можно вычислить, но читайте что написал выше, иначе с соседями будут разборки из-за шума от вашего хождения по полу.

N ** 88 написал:**
сверление перекрытия к хорошему не приведет

Не приведёт, слышимость будет просто замечательная.

strider1978 , а это хорошо разве? Наоборот, слышимости быть не должно.

Здравствуйте. Такой вопрос. Дом панельный, ригеля, колонны. 1975 года постройки. До ремонта была стяжка керамзит 7-10 см и стяжка 4-6 см.
А также 2 перегородки между комнатами толщиной 6-7 см, ванная и туалет(практически сантехкабина, но без крыши.) Плиты перекрытия полнотелые(не знаю как правильно называются), на каждую комнату своя плита, размером 3,5 на на 6,5 толщиной примерно 10 см.
После демонтажа абсолютно всего было принято решение заливать стяжку в два слоя, а именно: первый слой 4-9 см керамзит перемешанный с ЦПС. Второй слой ЦПС 3-4 см. В качестве маяков мастер использовал дюбель гвозди диаметром 12. Соответственно бурил отверстия буром на 12 в плите перекрытия глубиной 5-6 см по периметру плиты и дальше ложил маяки и заливал стяжку.
Вопрос: опасно ли это. Можно ли бурить плиту перекрытия?

Каждый тип стяжки, имеет свою технологическую толщину. Наиболее толстые стяжки на цементной основе. Меньшую толщину имеют стяжки с добавлением синтетических связующих материалов.

Толщина ЦПС

  • Цементно-песчаная стяжка (ЦПС), связанная с бетонным перекрытием, не может быть толщиной менее 30 мм.
  • Цементно-песчаная изолированная стяжка, сделанная на звукоизоляционном или теплоизоляционном слое («плавающий пол») должна быть толщиной не менее 40 мм с армирующей сеткой и не тоньше 50 мм без армирующей сетки. Плюс толщина подстилающего слоя 60 мм из песка и 80 мм из гравия, шлака и мелкофактурной щебенки. Итого: общая толщина «плавающего» пола 100-140 мм.

Толщина наливного пола

Наливной пол делится на основной и финишный. Для первого, основного слоя наливного пола, минимальная толщина зависит от производителя смеси «Наливной пол», однако по СНиП 2.03.13 «Полы», таблица:2, минимальная толщина «грубого» наливного пола должна быть 20 мм. Если стяжка будет закрывать трубопроводы (электропроводку в трубах, нагревательные электрические кабели теплого пола и греющий трубопровод водяного теплого пола) стяжка должна быть выше трубопроводов на 10-15 мм. (СНиП 2.03.13 «Полы», пункт 5.2). Это значит, что наливной пол используемый для стяжки пола, не может быть тоньше 20 мм.

После определения общей толщины конструкции пола, считая от плиты перекрытия, можно приступать к разметке уровня стяжки.

Победитовая коронка для сверления

Это самые универсальные, и одновременно дешевые коронки. Дешевизна, в совокупности с достаточным рабочим ресурсом делают этот вид коронок самыми востребованными среди остальных видов, если речь идет о выполнении небольшого объема работы. Именно на нем мы и остановимся. Конструкция очень проста, отсюда и вытекает основной параметр — надежность. Главный элемент — «чашка», именно на нее стоит обращать внимание при покупке изделий. При смене коронок появляется возможность выбирать необходимую глубину сверления. Поэтому, если вам необходимо просверлить коронкой отверстие в глубину, то, лучше всего выбирать более массивные коронки. Есть специальные (профессиональные) коронки, они очень крепки, но и цена на них ожидаемо выше. Но, и простым бытовым инструментом можно производить очень точные пропилы, но соблюдать допустимые объемы работы, иначе велик риск раннего износа победитовой коронки.


Победитовые коронки созданы исключительно для сухого бурения, и их не стоит поливать водой вообще. Материал не очень хорошо переносит резкие перепады температур. Также необходимо точно знать, есть ли в конструкции здания стальная арматура, если да, то работать необходимо крайне аккуратно, и более того, есть риск сломать коронку. Если вы уверены, что арматуры точно нет, то можно смело переходить ко второй части вашей работы, а именно непосредственному бурению.

Давайте будем исходить из того, что в доме все таки нет арматуры, и выбираем мы естественно победитовые коронки. Они очень дешевы (относительно), и идеально подходят для выполнения работ в мелких объемах.

Для выполнения работ используются сверло или бур по бетону. У многих пользователей, желающих сэкономить, возникает вопрос, можно ли сверлом по металлу просверлить бетонную стену. При попытке начать сверление происходит износ рабочей кромки, инструмент становится непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Перед началом выполнения работ производится установка сверла в инструмент. В помещении отключается централизованное электрическое снабжение. Для подачи тока применяются удлинители, которые подключаются к распределительной коробке. Оператор надевает защитные очки и маску, предохраняющие глаза и органы дыхания от пыли.


Сверление отверстия

Пользователю необходимо знать, как правильно сверлить бетонную стену. Инструмент с установленным сверлом или буром устанавливается к предварительно размеченной стене. Оборудование удерживается за основную рукоятку правой рукой, левая рука удерживает корпус дрели.

Сверло упирается в поверхность стены, затем мотор включается на малых оборотах. Если регулятор частоты вращения не предусмотрен, то оператор дает несколько импульсов включения на 1-2 секунды, обеспечивая углубление режущей кромки сверла в поверхность бетона.

Одновременно контролируется перпендикулярность осей инструмента и бетонной стены. Затем производится сверление с включенным ударным режимом, скорость резания определяется силой нажатия на дрель и частотой вращения бура или сверла.

В процессе сверления глубоких отверстий рекомендуется вынимать сверло из канала для удаления пыли и крошки. При встрече с металлической арматурой допускается использование сверла по металлу, в большинстве случаев силы удара бура в перфораторе хватает для разрушения прутка, изготовленного из мягкой конструкционной стали.


Советы при выполнении работ

Перед тем, как просверлить отверстие в бетоне, рекомендуется ознакомиться с полезными рекомендациями:

  1. Если в отверстии предполагается установка пластикового дюбеля, то длина канала должна превышать длину дюбеля на 10-15 мм. Зазор используется для сбора бетонной крошки со стен отверстия.
  2. При начале сверления необходимо выставить минимальные обороты. Сверло не смещается по поверхности, что позволяет просверлить отверстия в соответствии с разметкой. По мере углубления бура необходимо увеличить обороты и повысить нагрузку на дрель или перфоратор.
  3. При проскальзывании сверла в патроне (из-за износа или повреждения кулачков) требуется заменить зажимное приспособление. Эксплуатация дрели с поврежденным патроном приводит к нарушению соосности деталей оборудования и снижению качества выполняемых работ.


Когда разметка под корпус минификса готова, приступаем к сверлению отверстия. Для этого нам понадобится дрель и сверло Форстнера диаметром 15мм. Чтобы сверло не скользило по детали во время сверления, нужно хорошо разметить шилом место сверления. Отверстие делаем на глубину 10мм не менее и не более. Сделаете меньше, и корпус минификса будет выступать над поверхностью детали. В таком случае нужно досверлить отверстие. Если сделаете отверстие большей глубины, то корпус минификса слишком сильно войдет вглубь детали, и качественно зафиксировать его будет тяжело. Но если такое случилось, то можно насыпать на дно отверстия немного стружки, и тем самым поднять корпус минификса до необходимого уровня.


Особенности сверления отверстий


Бетон — разнородная масса, которая состоит из цемента и песка с замешиванием в нее щебня. Для увеличения крепости материала в него добавляются металлические прутья.

При сверлении бетона часто твердосплавное сверло, закрепленное в электродрели, попадает на металл или камешек. При попадании инструмента на камень, сверло необходимо вытащить из отверстия, а камень раздробить с помощью ручного пробойника с молотком. После этого сверление можно продолжать.

Совет: Для дробления камня следует использовать ударный режим работы оборудования, заменив твердосплавное сверло на обычное.

Перед тем, как просверлить отверстие в бетоне, необходимо правильно подобрать инструмент. Это зависит от:

  1. Разновидности бетона;
  2. Диаметра требуемого отверстия;
  3. Глубины сверления.

Чтобы просверлить отверстия в бетоне, могут использоваться такие приспособления и инструменты:

Обзор инструментов

Чтобы правильно выбрать оборудование для сверления отверстий в бетоне, стоит предварительно познакомиться с наиболее популярными для проведения работ в домашних условиях.

Их фото и особенности:


Лучше, если она будет ударной, сверлить отверстия в бетоне простой дрелью достаточно тяжело, а иногда даже невозможно.

В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:



Это более серьезный инструмент для сверления отверстий в железобетоне, имеющий самые разные размеры и мощности. Обычно его используют для сверления отверстий профессиональные строители и для прокладки инженерных коммуникаций.

В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:


Это современная технология. Оборудование позволяет выполнять отверстия не только в бетоне, но и железобетоне, в котором имеется арматура и гранитный щебень. Особенностью этой технологии является охлаждение алмазной коронки и удаление шлама водой.

При алмазном бурении можно получить сквозное отверстие идеально ровное без повреждений и сколов на его входе и выходе.

В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:


Несколько практических советов

Для различных разновидностей такого искусственного камня, как бетон, имеются свои рекомендации при сверлении в нем отверстий.

  • Если основным оборудованием для сверления бетона применяется перфоратор, стоит иметь ввиду, что это подойдет только для бетонов, имеющих повышенную плотность. Для ячеистых структур, таких как пенобетон, лучше использовать электрическую дрель, отключив в ней функцию ударника. В противном случае существует риск образования трещин в материале;

Совет: Нет смысла для сверления ячеистых бетонов приобретать специально перфоратор, цена которого значительно больше, чем электродрели.

  • Чтобы предотвратить в процессе бурения материала поломку дорогостоящего инструмента, необходимо строго соблюдать основное правило — продольная ось оборудования должна быть строго перпендикулярна бетонной поверхности;
  • При сверлении отверстий незаменимым приспособлением является «пробойник». Это удлиненный с высокой твердостью металлический трехгранник, на котором с одной стороны заостренный конец, а на другую ставится ручка, помогающая удерживать инструмент в руке.

Необходимость пробойника заключается в следующем:

  1. При приготовлении раствора используется заполнитель из гравия или щебенки. При сверлении отверстий инструмент часто упирается в такие фракции, проскальзывает, а дальше не передвигается. В этом случае следует в проделанный в стене канал, вставить пробойник и хорошенько побить по нему молотком, чтобы измельчить «камешек», а затем возобновить бурение.
  2. При прикладывании значительных усилий, которые необходимы для раскалывания такой преграды, используя эффект ударника, возникает большой риск испортить кончик инструмента — алмазное напыление или победит.
  3. Стоимость пробойника значительно ниже, чем сверла. А при его затуплении, придать рабочей части детали прежнюю форму можно легко, используя обыкновенный напильник.

Совет: Пробойник необходимо обязательно иметь в наличии при сверлении отверстия в бетонной поверхности

Какими сверлами и приспособлениями следует сверлить бетон

В магазинах можно найти много различного оборудования, иногда можно встретить даже специальные кольцевые сверла с алмазным напылением. Они предназначены для профессиональных бурильных установок, и дома использовать их нет смысла. К тому же они имеют очень значительную цену.

Если встал вопрос чем просверлить отверстие в бетоне под розетку или выключатель, то ответ достаточно простой. Нужны специальные круглые коронки. По их окружности расположены твердосплавные наконечники. Диаметр коронок может быть различным от совсем маленьких в 3,5см до больших 12см. Для розетки применяется стандартная коронка имеющая диаметр 68мм. При работе перфоратором с коронкой режим удара нужно обязательно отключать. Обычно коронками сверлят отверстия не глубже 15см, и если необходимо увеличить глубину, нужны специальные удлинители.

Для дрелей также есть специальные насадки. Они похожи на те, которые применяются на перфораторе, только у них используется напыление из специального сплава по всей окружности. Преимущество их в том, что такая коронка может сделать отверстие не только в бетоне, но и в кафеле, если он им облицован. Однако предназначены такие насадки для серьезных дрелей, мощность которых от 1 Квт.


Модератор: ilvit

Полы (стяжки)

Ср дек 21, 2005 1:40 pm

Предлагаю в этой теме давать ссылки на ТЕХНОЛОГИИ полов.
Тот минимум, ознакомившись с которым человек бы мог понять о характеристиках, сроках, приемлемости. и т.д.

(обратите внимание на информационные и технические листы на каждый вид пола. Очень понятно и полезно)

Ср дек 21, 2005 4:38 pm

Вт дек 27, 2005 6:34 pm

Ср дек 28, 2005 1:52 pm

Смеси делятся на 2 типа:
— грубые
Подешевле, попроще, погрубее, менее технологичны, используются как первый слой.
— тонкие
Подороже, попрочнее, покрасивше, высокотехнологичны. укладываются вторым слоем.

толщина зависит от производителя, но примерно у всех идет так: Грубые полы толщина не менее 30мм(зато почти нет ограничений на максимальную толщину)
Тонкие — от 15 до 25 мм, с небольшими локальными откланениями в сторону увеличения (ямки, каверты).

по разному. Самый дешовый и тонкий вариант выйдет примерно 200р/м

Практически все полы требуют предварительной грунтовки поверхностей, выдерживание некоторых требований по влажности и загрязнению.
Зачастую, если плита совсем ровная — то льют только тонкий пол.
Почти все полы идут из расчета мешок на метр, в мешке 20-25 кг. Но это при толщине рекомендуемой как средней.

ИМХО такие полы хороши в ванных, кунях. нежилых комнатах. он очень звонки, прекрасно проводят звук, довольно хорошо — тепло. Зато прочны, водонепроницаемы. просты и быстры. почти даром.

Плавающий пол

Чт дек 29, 2005 2:21 pm

Про плавающий пол:
я имею ввиду плавающий пол, предусматривающий такую конструкцию:
На плиту перекрытия укладывается слой виброизоляционного материала, поверх которого устраивается выравнивающая стяжка.
В качестве такого материала наиболее часто используется минватные маты (см. «Шуманет», «Шумастоп» ). Хотя мне больше симпатичен вспененный пенопропилен , т.к. он не слеживается, как минвата или вспененный полиэтилен (наиболее часто применяются вкачестве подкладки под ламинат из-за дешевизны), а значит не теряет свои св-ва со временем.

Разговоры типа: «да я всю жизнь жил в таком доме и ничего» меня не впечатляют, т.к. я, например, наоборот всю жизнь наблюдал проблемы звукоизоляции перекрытий и перегородок в панельных домах различных серий.
А кого впечатляют не только эмоции, но и логика, того может заинтересовать эта статья
смысл которой в том, что до сих пор проектируют и строят дома НЕ ОТВЕЧАЮЩИЕ НОРМАМ ПО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ.
(наш дом, к сожалению, не является исключением)

Чт дек 29, 2005 2:37 pm

Чт янв 05, 2006 7:45 pm

Вт янв 10, 2006 3:04 pm

100$. А сколько еще стяжка. Ну т.е. можно подсчитать количество $ на квадратный метр пола.
Если можно, то распишите послойно устройство пола.

Вт янв 10, 2006 7:03 pm

Вт янв 10, 2006 7:05 pm

Читал довольно много отзывов о том что они начинают скрипеть и расшатываются.
В принципе это теже самые лаги только без жесткой фиксации.

Вт янв 10, 2006 7:09 pm

To Romsan Ну они говорят, что как раз с фиксацией и гарантия до 50 лет на что все будет ок. Вот головую ломаю. 28 дней на высыхание стяжки — это ж жуть..

Вт янв 10, 2006 7:49 pm

Чт янв 12, 2006 12:27 am

Чт янв 12, 2006 2:45 pm

Чт янв 12, 2006 3:21 pm

Вт янв 17, 2006 2:41 pm

Вт янв 17, 2006 5:14 pm

Я думаю что это фантазии. Ибо муравьям нужена неоднородность. Они не смогут построить муравейник в условиях когда нет возможности переместить грунт, или прогрысть дырку. Хотя возможно какие нибудь термиты. Опять же с водоснабжением у них будут проблемы. а без воды даже тараканы не выживают

Плавающие полы

Пт янв 27, 2006 7:51 pm

100$.
А сколько еще стяжка. Ну т.е. можно подсчитать количество $ на квадратный метр пола

Судя по цитате, вопрос ко мне.
Толщина около 7 см потому, что толщина стяжки должна быть не менее 50 мм. Виброизоляция-то упругий материал, т.е. сжимается. Если точечно нагрузить тонкую стяжку она сломается.
Таким образом, согласно рекомендациям по подбору толщины материала см тут при толщине монолитной плиты 140 мм (П-44Т) конструкция пола такова 6 мм — пенотерм+ 60 стяжка = 66 мм.
Со стоимостью устройства самой стяжки:
за работы берут $6-10 за м2 + материал (цементно-песчаная смесь, арматурная сетка + пластификаторы). Стоимость материала не оценивал, но по объему ориентируясь на пример получается 100 кг ЦПС на 20 м2.
ориентируясь на цену 55 руб за 25 кг, получаем . что-то дешево: 5 руб за 1 м2.
кто-нибудь поправьте меня по поводу расхода ЦПС на 1 м2.
Итого: у меня получается где-то 15-20 $/м2

Поправляю сам себя:
Удельная плотность цементно-песчаного раствора 1800 кг/м3.
Следовательно, вес плиты толщиной 0,06 м = 1800х0,06= 108 кг/м2
Т.е. на 1 м2 нужно где-то 4,32 мешка по 25 кг, т.е. 240 руб/м2
Итого: Затраты на 1 м2 плавающего пола:
работа 6-10$
материал виброизоляции 2,4 — 2,9$
материал стяжки 10$
Всего: 18,4-22,9$ (в среднем 21$)

P.S. Да. На 2-ку 50 м2 больше 1000$ получается.
А я еще хочу соседу сверху предложить сделать за мой счет, т.к. все-таки нервы-то не востанавливаются

Читайте также: