Можно ли смешивать олифу с морилкой для покрытия забора
Обновлено: 05.05.2024
Поверхность проолифили примерно пару недель назад, цвет не нравится, решили нанести морилку сверху олифы.
Можно ли наносить морилку на олифу, если можно, то как?
Морилки, как и олифы разные, но в любом случае олифа после нанесения на поверхность образует тонкую защитную плёнку.
Олифа, это плёнкообразующее вещество на основе растительного масла (льняного к примеру, но есть и другие варианты).
Жидкость прозрачная, цвет от светло жёлтого до тёмно вишнёвого.
Если олифа не качественная (в составе недостаточно сиккативов, их должно быть не менее 3%) то и через месяц и более она может не высохнуть.
Неоднократно сталкивался с такой олифой и через продолжительное время после нанесения поверхность оставалась липкой, то есть олифа не высыхала.
Олифа может использоваться для улучшения водоотталкивающих свойств древесины, например фанера олифится перед укладкой на пол.
Морилка на такую поверхность просто "не ляжет", особенно если речь идёт о водной морилке.
И более того, перед нанесением олифы она разогревается на водяной бане, консистенция становится более жидкой, олифа глубокого проникает в древесину (то есть она не на поверхности).
Если хотите нанести морилку, то олифу нужно удалять полностью, сделать это крайне проблематично.
Я разогревал поверхность при помощи вот такого
строительного фена (обычный, бытового назначения, не подойдёт), далее убирал олифу при помощи скребка, салфеток, или можно использовать ветошь хорошо впитывающую влагу (масло).
Можно пробовать смывки, или универсальные, или смывки для масляных красок, или же растворитель, например очищенный бензин, или уайт-спирит.
После удаления олифы, можно наносить морилку.
Морилка наносится кистью
Если не получается удалить олифу, то поверхность можно покрасить, олифа совместима с масляной краской.
Что касается морилки, то лучше не наносить олифу на морилку, хотя этот вариант наиболее предпочтительный в отличие от нанесения морилки на олифу.
Поверхность, после нанесения морилки, можно вскрыть лаком (прозрачным).
Лучше сразу определиться что будет использоваться олифа, или морилка, в паре они работают плохо, наносить морилку на олифу нельзя, наоборот технически можно, но это не лучший вариант.
Морилку на олифу наносить нельзя, так как морилка не сможет впитаться в поверхность древесины.
Первый: удалить олифу механическим способом (прошкурить поверхность, но это очень трудоемкий процесс).
Второй: смешать олифу со специальными сухими пигментами, благодаря которым можно получить нужный оттенок и прокрасить поверхность заново.
Специальных пигментов для смешивания с олифой великое множество - природные, синтетические, металлические.
Это графит, охра, сурик (природные)
Белила, ярь-медянка, цинковая пыль(синтетическая неорганика)
Золотистая бронза, алюминиевая, цинковая пудра (металлические пигменты)
На фото - сурик, который придаст олифе насыщенный темно-красный цвет и скроет недостатки старого дерева.
Морилка, это тонирующая жидкость, после нанесения изменяет, цвет древесины.
По составу морилки могут быть разные (спиртовые, водные и.т.д).
Олифа, это маслянистая плёнкообразующее вещество ("варёное " масло, по сути), на основе растительного масла.
Я обычно использую (в случае работ с древесиной) вот такую
В составе кроме масла есть ещё и сиккативы (97% масло, 3% сиккативы).
Олифа помимо прочего защищает древесину от повышенной влажности.
Морилка просто "не ляжет" на олифу (будет стекать с поверхности, не впитываясь в неё), если всё же решили использовать олифу и морилку в паре, то вначале наносится морилка с просушкой, затем сверху морилки олифа, а не наоборот.
То есть нельзя наносить морилку на олифу, наоборот можно, хотя это не лучший вариант.
Морилка наносится кистями, губкой (как вариант) далее просушка, в некоторых случаях морилка наносится в два и более слоёв с просушкой.
Перед нанесением олифы поверхность очищается от пыли и грязи, если это древесина хвойных пород, то ещё и обессмоливается.
А перед нанесением олифы она разогревается на водяной бане, наносится кистями и чаще всего более чем в один слой (слоёв может быть множество, олифа наносится до тех пор пока древесина не перестанет её впитывать).
Моё мнение, после нанесения морилки деревянную поверхностность лучше "вскрыть" лаком, чем олифой, лак лучше брать прозрачный.
Техника нанесения лака на морилку схожа с техникой нанесения морилки.
Или же используйте только олифу в этом случае морилка не нужна, по олифе можно красить, но только масляными красками (наиболее предпочтительный вариант).
Нужно освежить деревянные полочки, можно ли использовать олифу или морилку? чем они отличаются друг от друга и какой дают результат?
Олифа - средство для защиты древесины от влаги и гниения, образующее плёнку на поверхности, закрывает пору дерева не очень глубоко проникая в структуру. Олифа не окрашивает, и не проявляет фактуру дерева. Просто защищает и подготавливает поверхность.
В вашем случае, олифа более подходит.
Морилка - средство для придания фактуры дереву, глубоко проникает в структуру древесины, тем самым подчеркивает рисунок дерева.
Морилка плёнку не образует и поры древесины не закрывает.
Водная морилка не обладает защищающими древесину свойствами. Поэтому сверх морилку, после полного высыхания покрывают лаком.
Защиту обеспечивает только морилка на основе растворителей или спирта. И то в меньшей, чем олифа степени.
Морилка есть бесцветная и уже с оттенком ( сосна, дуб, бук, палисандр, тик, орех и.т.д.).
Отличаются и составом и предназначением.
Морилка это тонирующая жидкость.
Главное предназначение изменение цвета древесины, но текстура древесины при этом остаётся видимой.
Другими словами меняется тон (цвет) и одновременно подчёркивается (выделяется) текстура древесины.
Морилка не образует плёнки на поверхности древесины, а вот олифа наоборот плёнкообразующая жидкость.
Функция олифы это защищать древесину от влаги, гниения, или подготавливать поверхность к окраске (меньше уходит краски, да и качество окраски выше, ибо впитываемость древесины уменьшается).
Так же олифа используется при изготовлении масляных красок, или их разведении.
И олифы и морилки разные, есть морилки на водной основе, на спиртовой, масляные морилки и так далее.
Есть олифа и есть морилка, что наносится первым слоем, олифа, или морилка, или нет никакой разницы и можно наносить как олифу первой, так и морилку?
На сколько въезжаю в эту тему, морилка делается для изменения цвета древесины. А по сему, из чего бы она не была изготовлена, при нанесении на поверхность она должна впитаться в изделие.
Не понятно, как она впитается, если предварительно покрыть дерево олифой.
Поэтому, пораскинув мозгами на все четыре стороны, прихожу к выводу что сначала нужно использовать морилку и, потом, после её высыхания покрывать олифой.
Однозначно морилку первую надо наносить и вот почему:
Морилку можно сравнить с краской, при её нанесении на дерево пигментные красители впитываются в слой древесины на определённую глубину, зависит от качества морилки и её растворителя.
Олифа тоже может окрасить дерево, и она также проникает глубоко во внутрь, но любая олифа создаёт на поверхности древесины такой слой, что через него уже ничего пробиться не сможет, и если первым нанести олифу, то морилка будет с неё стекать и не проникнет внутрь, хотя есть разные виды морилки в зависимости от основы и именно растворитель в ней сможет разжижить некоторую часть олифы, но морилка в этом случае зайдёт только на маленькую глубину.
Есть и ещё один нюанс, морилки выпускают на разных основах, вот перечень морилок по составу:
- водная основа, т.е. разбавитель вода
- спиртовая основа, т.е. разбавитель спирт
- масляная основа, т.е. разбавитель масло
- акриловая основа, т.е. разбавитель акрил
- восковые морилки, с содержанием в ней воска
Если в водной и спиртовой морилке разбавитель высыхает и её сверху можно покрыть слоем олифы, то остальные основы сами образуют защитный слой и олифа не сможет должным образом впитаться в дерево, а восковые морилки вообще покрывать нельзя олифой или лаком, так как воск сам по себе создаёт плёнку и если на неё нанести олифу, то она просто сверху останется и в конечном случае (в зависимости от основы олифы) или не высохнет вообще или в скором времени потрескается.
Так что в некоторых случаях морилка+олифа могут не совмещаться друг с другом, поэтому надо обращать внимание на основу, на которой изготавливаются эти покрытия.
Морилка – это специальная жидкость, предназначенная для усиления фактуры дерева или предания ему более благородного цвета породы дерева. Различают несколько видов морилок. Это цветные, пигментсодержащие и химические морилки. Давайте остановимся более подробно на каждой из этих групп.
Цветные морилки
Эти морилки нашли самое широкие применение. Они просты и удобны в использовании. По большому счету это красители, растворенные в некоторой жидкости. К цветным морилкам относят водные морилки, морилки для твердой древесины и спиртовые морилки. Отличительной особенностью этих морилок является то, что мягкие участки древесины прокрашиваются интенсивнее, чем твердые годичные кольца. Они применимы к любым породам древесины.
Однако при морении смолистых пород древесины есть некоторые особенности. Перед обработкой пароду необходимо обессмолить. Для сосны обычно используют 25-процентный раствор технического ацетона. Еще перед морением поверхность рекомендуют отшлифовать и очистить от грязи, а также немного увлажнить, чтобы морилка лучше проникала в древесину.
Химические морилки
Этот вид морилок часто применяют для работы с древесиной хвойных пород. Именно они позволяют добиться хорошего эффекта морения для смолистых пород. Основной компонент химических морилок - растворимые металлические соли, из-за которых раствор очень глубоко проникает в древесину и защищает ее от гниения. Они имеют большой цветовой диапазон, но, независимо от цвета, сохраняют и подчеркивают текстуру дерева. Морилку необходимо наносить на подготовленную поверхность. Она должна быть чистой и хорошо зашкуренной. Ошкуривание необходимо производить вдоль древесных волокон.
Пигментсодержащие морилки
Эти морилки содержат мельчайшие нерастворимые пигменты. В процессе морения они оседают между волокнами древесины и создают грубые рисунки морения, с хорошей светостойкостью. Такие морилки могут продаваться только в жидком виде, так как введение пигментов требует специального оборудования.
Вот несколько правил, которые справедливы для работы со всеми видами морилок и которых лучше придерживаться для достижения наилучшего эффекта:
их следует наносить на чистые, обезжиренные поверхности;
для лучшего впитывания поверхность лучше немного смочить;
мелкие детали можно пропитывать окунанием;
для того чтобы знать окончательный цвет морилки, возьмите фрагмент древесины и проделайте с ним ту же работу, что и с большой поверхностью;
можно усилить цвет морилки на мебели, используя больше слоев. Но помните, что красящие пигменты будут последовательно стирать узор волокон дерева;
после нанесения морилки поверхность обычно полируют и покрывают лаком. Сама по себе морилка не создаёт защитного покрытия, а только придаёт дереву новый тон и вид;
Способы нанесения морилки
В данной статье постараемся описать основные способы нанесения и техники для работы с морилкой. На сегодняшний день существует большое количество разного рода морилок. Самыми распространенными считают морилки на водной основе, тем более что у них огромный цветовой диапазон. Однако есть основные техники и способы нанесения, которые подходят для всех видов морилок.
Для более глубокого проникновения состава внутрь древесины, морилку можно немного подогреть, не стоит нагревать ее сильно, достаточно сделать ее теплой. Морилки на водной основе обычно наносят в два слоя, а их полное высыхание происходит в течение суток. После этого поверхность следует очистить, протерев ее тряпочкой, а затем отполировать. Поверхность должна полностью высохнуть перед тем, как на древесину будет нанесен лак!
Стоит отметить, что древесина лиственных пород хорошо впитывает морилку, а хвойные породы (из-за содержащихся в них смолах) выставляют напоказ такие участки. Для этих пород лучше использовать химические морилки.
А теперь давайте поговорим немного о сортах дерева, которые лучше всего подходят для имитации ценных пород дерева. Так, например, для передачи вида красного дерева лучше всего подходит береза, груша, ясень, бук и ольха, обработанные соответствующими составами. Для имитации ореха используют липу, ольху или березу.
Надеюсь, эти просты правила позволят вам в разы улучшить качество создаваемых изделий.
Отделка древесины
Домашнюю поделку от фабричного изделия часто отличает, к сожалению, «сырой» внешний вид, отсутствие тщательной отделки. То ли терпения не хватает, то ли знаний. А ведь отделка не только придает изделию завершенность и эстетичность, но и обеспечивает ему долговечность, защищая от разрушительного воздействия влаги, грязи, солнечной радиации и т. д.
Защитно-декоративные покрытия бывают прозрачные (лакировка, полировка, иногда только грунтовка) — это столярная отделка. В практике часто встречается и малярная отделка, когда поверхность покрывают непрозрачными нитролаками, нитроэмалями или масляными красками.
Подготовка поверхности детали к столярной отделке требует от мастера особой тщательности. Прозрачное покрытие сохраняет красоту текстуры древесины и может сделать ее рисунок еще четче, контрастнее, что придаст изделию нарядный, привлекательный вид. Чем лучше отшлифована поверхность, чем строже выдержаны режимы обработки, тем выше качество.
Предварительно простроганную поверхность древесины зачистите крупнозернистой стеклянной шкуркой. Чтобы обработка шла равномерно, без вмятин и завалов, заготовьте небольшой прямоугольный деревянный брусочек, оберните его куском шкурки так, чтобы ее рабочая поверхность была плоской и жесткой, и вращательным движением с небольшим нажимом шлифуйте плоскость. Когда на ее поверхности исчезнут неровности и царапины и она примет ровный матовый вид, смахните опилки и продолжайте обработку мелкозернистой шкуркой, двигая ее теперь только вдоль волокон древесины.
Обработанная таким образом поверхность станет гладкой, на ней отчетливо выявится текстура древесной породы. Чистой влажной тряпочкой удалите с обработанной поверхности древесную пыль и просушите в течение 15—20 минут. В результате на поверхности поднимется мелкий ворс (кончики подрезанных волокон древесины), который следует тщательно зачистить самой мелкозернистой шкуркой. Эту операцию рекомендуется проделать несколько раз, качество покрытия будет лучше.
Если изделию требуется придать более темный тон или какой-либо цветной оттенок, поверхность слегка увлажняют водой, а потом тампоном наносят слой анилинового красителя соответствующего колера или морилки. Если покупной морилки нет, ее можно заменить 0,2-процентным раствором марганцовки, которая особенно хороша для отделки березы.
Учтите, что торцевые поверхности древесины впитывают красители и морилки активнее и получаются темнее. Ослабить тон можно дополнительной шлифовкой.
Прежде чем лакировать подготовленную поверхность, ее необходимо загрунтовать, то есть закрыть поры древесины от проникновения лака и одновременно создать ему условия для более прочного сцепления с поверхностью. Если поверхность перед грунтовкой успела запачкаться, тщательно очистите ее.
Хорошо зарекомендовала себя грунтовка следующего состава: 1 часть олифы, 2 части скипидара, немного сиккатива (из расчета 2 чайные ложки на литр смеси) и добавлять крахмал до консистенции жидкой сметаны. Чтобы грунтовка не нарушила колер покрытия, в нее следует добавить немного соответствующего красители или морилки.
Грунтовка наносится на поверхность древесины кистью вдоль волокон. Примерно через четверть часа плотной тряпкой энергичными движениями поперек волокон следует удалить избыток грунтовки, а после полного высыхания (через 3—4 часа) загрунтованную поверхность отшлифовать самой мягкой тряпкой, после чего можно приступать к лакировке.
Лак наносится тонкими слоями кистью или тампоном вдоль волокон в несколько приемов (3— 4 слоя). После высыхания каждого слоя, кроме последнего, с легким нажимом шлифуйте покрытие мелкой шкуркой и тщательно протирайте поверхность.
Большие и сравнительно грубые поверхности, например паркетные полы в жилых помещениях или деревянные скамейки, чаще всего циклюют, то есть зачищают циклей и покрывают прозрачными лаками.
При выборе покрытия имейте в виду, что нитролаки сохнут от 10 до 40 минут, спиртовые — до двух часов, а масляные — до двух-трех суток.
Мы не знакомим вас с технологией полировки древесины, хотя этот вид покрытия считается самым высококачественным видом столярной отделки. В домашних -условиях он доступен только опытным краснодеревщикам и требует очень больших затрат труда и времени.
Хорошо высушенную и отшлифованную древесину прежде всего следует загрунтовать. Под масляную краску простейшей грунтовкой считается олифа, которой покрывают поверхность и дают хорошо просохнуть. Если на поверхности имеются трещинки или незначительные вмятины, их надо зашпаклевать.
Готовая шпаклевка бывает в продаже, но ее нетрудно приготовить и самому. Размешать 1 часть , натуральной олифы, 6 частей столярного клея, 80 частей воды, к полученной смеси при непрерывном помешивании добавлять молотый мел (можно зубной порошок) до консистенции густой сметаны. Другой рецепт — 2 части натуральной олифы, 2 части казеинового клея, разведенного непосредственно перед смешиванием, 25 частей воды и мел до той же консистенции, что и в первом случае.
Шпаклевка наносится небольшой лопаткой — шпателем. После сушки поверхность снова шлифуется мелкозернистой шкуркой. Шпаклевать криволинейные поверхности (например, обводы корпусов судовых моделей). удобно куском листовой резины толщиной 4—5 мм, но для этого надо тщательно выровнять рабочую кромку резины, чтобы на прошпаклеванной поверхности не оставалось ни рисок, ни гребешков.
Когда будут зашпаклеваны все трещины и вмятины, на всю поверхность нанесите тонкий слой разжиженной шпаклевки, который после полного высыхания надо зачистить мелкой шкуркой и тщательно протереть сухой мягкой тряпочкой.
На прошпаклеванную поверхность масляную краску наносите мягкой и упругой кистью, слегка наклоненной в сторону движения. Сначала с нажимом сделайте сочный мазок, а затем растушевывайте его легкими движениями кисти в перпендикулярных направлениях, затем снова мазок — растушевка и т. д.
После высыхания (до 30 часов) на окрашенную поверхность можно нанести второй слой краски, а иногда и третий, если после высыхания второго вас не удовлетворит качество поверхности.
Для прочности покрытия и для улучшения глянца после длительной сушки (10—15 суток) окрашенную поверхность можно покрыть масляным лаком. Если же требуется матовая поверхность, в масляную краску следует добавить немного скипидара.
Красивое, прочное и влагостойкое покрытие дают нитроэмали, нитрокраски, нитролаки. Под эти краски в продаже бывают нитрогрунтовки и нитрошпаклевки. Последовательность нанесения покрытий та же, что и при отделке масляными красками. Прежде всего особо тщательная очистка поверхности от пыли, жиров и других загрязнений. Затем грунтовка, шпаклевка и, наконец, окраска. После каждой операции сушка, шлифовка мелкозернистой шкуркой. Сохнут эти покрытия очень быстро: через час-полтора после нанесения шпаклевки или краски. Поверхность можно шлифовать и наносить следующий слой.
Такой материал, как дерево, всегда был востребован, так как это природный материал и с ним не способны конкурировать никакие новомодные пластики в способности создания атмосферы уюта и тепла в помещении. Но, как и любой другой материал, деревянные изделия требуют защиты и ухода.
Для этих целей применяют специальные морилки и лаки. Обработка дерева такими средствами позволяет не только защитить его от чрезмерного воздействия света, влаги, царапин, грязи, но и придаёт ему благородство и изысканность.
Для чего наносят морилку на дерево
Чтобы лучше защитить деревянное покрытие и продлить срок его службы, его рекомендуется обрабатывать морилкой. Такая пропитка глубоко проникает в поры древесины и вступая в химическую реакцию с дубильными веществами, находящимися в годичных кольцах, придаёт дереву свето- и водозащитную окраску.
Кроме того, морилка защищает дерево от жуков-точильщиков, грибков плесени и других инфекций и вредителей. Современные жидкие морилки бывают следующих видов:
- масляные;
- спиртовые;
- водяные.
Рассмотрим их характерные свойства более подробно.
Водяная морилка
Такая пропитка бывает двух видов: в виде готовых растворов, которые можно сразу же использовать, и в виде порошка. Из него раствор следует приготавливать. Водяная морилка не нуждается в олифе, уайт-спирите и прочих растворителей.
Однако, она обладает одним существенным недостатком: когда пропитка проникает внутрь дерева, она поднимает его волокна, в результате чего дерево остаётся незащищенным перед избыточным количеством влаги.
Но, с другой стороны, с помощью такой обработки дерева подчёркивается и выделяется его структура. Поэтому на сегодняшний день этот вид морилки считается наиболее распространённым.
Спиртовая морилка
Эта пропитка представляет собой раствор анилинового красителя в этиловом спирте. Применяют её для декоративной и антисептической окраски изделий из дерева. С помощью спиртовой морилки уменьшается поднятие ворса и не происходит набухание древесины.
Используя такую разновидность морилки, достаточно трудно добиться равномерного окрашивания, потому что состав высыхает очень быстро и могут образовываться пятна. Эта пропитка лучше всего подходит для тонирования небольших изделий, а вот для покраски паркета она будет непригодной.
Масляная морилка
Такая пропитка представляет собой красящее вещество, растворенное в масле льна. Она наиболее удобная для работы и наносить её можно разными способами. Масляная морилка не поднимает волокон и равномерно распределяется по всей деревянной поверхности. Обработанные подобным образом изделия можно всегда легко докрасить и отреставрировать.
Лак для покрытия деревянных поверхностей
Лаки, которые используются для покрытия дерева, бывают нескольких видов:
Алкидные лаки обязательно разводят растворителем. Поверхность, обработанная таким средством, защищена от огня и воды и не выгорает на солнце. Благодаря акриловому лаку образуется плёнка, которая не позволяет дереву стираться и замедляет старение древесины.
Нитролаки, хотя и сохнут значительно быстрее, однако, не способны слишком долго противостоять негативному воздействию ультрафиолета и влаги. Полиуретановые лаки отличаются повышенной износостойкостью и образуют на деревянной поверхности прочную плёнку, которая сохнет очень быстро.
Сравнительно недавно были очень популярными масляные лаки, но в настоящее время их используют чаще всего для обработки пола. Их основным достоинством является низкая цена. Такие лаки следует обязательно разводить олифой, а сохнут они очень долго. Хорошо зарекомендовала себя на российском рынке такая новинка, как акриловый лак, который является универсальным и удобным в применении.
Его используют как для наружных, так и внутренних работ. Такой лак следует разводить водой, и он не имеет резкого запаха. Своими защитными качествами он напоминает алкидные лаки, но является гораздо экономнее в использовании. А вот спиртовые лаки применяют только для реставрации старинной мебели.
Подготовка деревянной поверхности
Морилку и лак рекомендуется наносить только на гладкую и отшлифованную поверхность. Независимо от того, какое покрытие следует покрасить – новое или старое, его необходимо внимательно обследовать. Все обнаруженные трещины, швы и сучки следует обработать и устранить.
Если между стыками и швами также были обнаружены щели, их заделывают специальной шпаклёвкой. Как только она высохнет, для удаления возможных неровностей зашпаклёванные места повторно шлифуют с помощью мелкой наждачной бумаги.
Следует учитывать то обстоятельство, что сырое или недосушенное дерево шпаклевать не имеет смысла, а тем более обрабатывать морилкой или покрывать его лаком. Такое дерево начинает деформироваться и нанесённый слой всегда приходит в негодность.
Применение морилки для дерева
Красить морилкой поверхность дерева следует таким же образом, как и обычной краской. Единственное, что такая пропитка очень быстро сохнет, поэтому работать следует также быстро, но аккуратно.
До завершения работ нужно не дать слою морилки высохнуть, в противном случае в этом месте будет хорошо заметен шов, отличающийся от остальной поверхности. Именно поэтому на кисть не следует набирать много раствора.
Чтобы покрасить деревянное покрытие морилкой, используют:
- Малярную кисть.
- Поролоновый валик.
- Автоматический или ручной распылитель.
Нанесение морилки осуществляется параллельно направлению волокон дерева и поэтому не следует обрабатывать другую секцию, если не закончена работа с первой. В том месте, где происходит соединение двух секций, необходимо проследить, чтобы наносимые слои пропитки не стали накладываться друг на друга.
Благодаря морилке дерево приобретает изысканный и превосходный цвет. Кроме того, она защищает древесную текстуру и подчёркивает её. После того как будет постелен струганный дощатый пол, необходимо, чтобы он всегда был чистым, иначе после нанесения морилки все пятна начнут выделяться.
Если есть на полу жирные пятна, то морилка в этом месте может не впитаться в дерево. Если паркет из дерева находится в хорошем состоянии и нет нужны его восстанавливать и шпаклевать, то его покрытие подобной пропиткой является отличным решением, чтобы обновить старый паркет.
Если необходимо получить новый оттенок, можно смешать несколько цветов морилок. Размешивать нужно осторожно, чтобы брызги не попали на пол, так как такие пятна будут впоследствии очень сильно выделяться. Смешивать рекомендуется только совместимые компоненты.
Как покрыть дерево лаком после морилки
После того как деревянная поверхность будет обработана морилкой, его покрывают лаком в несколько слоёв, используя для работы малярную кисть или валик. Если следует обработать труднодоступные места, то берут поролоновую губку.
В последнее время набирает популярность находящийся в баллончиках лак-спрей, для нанесения которого не требуются никакие инструменты. Но расходуется такого лака в несколько раз больше традиционного.
Техника нанесения лака схожа с техникой обработки дерева морилкой. Красить деревянную поверхность лаком следует в 2–3 слоя, причём они должны быть очень тонкими, в противном случае на таком покрытии будут сильно заметны подтеки.
Таким образом, чтобы обработать деревянную поверхность морилкой и покрыть её лаком, не нужны какие-либо специальные знания. Это под силу любому желающему. Главное, это набраться терпения и усидчивости. Только в этом случае дерево в доме будет радовать глаз своим внешним видом.
Читайте также: