Можно ли на мовиль наносить грунтовку

Обновлено: 12.05.2024

Никогда не сталкивался с покраской, есть очаги коррозии, я их зачистил, нанес преобразователь ржавчины. Нужен ли грунт или красить прям так?
Грунт надо шкурить после нанесения?
И еще, мовиль можно прям на краску наносить?

Грунт нужен для сцепления эмали с металлом.
Смыть преобразователь, высушить, нанести грунт, после высыхания придать наждачкой шероховатость заодно снимая неровности, нанести краску

Надо будет обязательно удалить преобразователь под ноль, причем сделать это можно с помошью какой-то специальной химии.
Причиной этого является то, что кислоты, содержащиеся в этом преобразователе, останутся под краской и будут гноить металл, причем очень интенисивно.

В пребразователе кислота ортофосфорная она не вступает с металом не в какие реакции, она уничтожает лишь окисление ,-Ржавчену ,

Евстафий Айзеншпиц Мыслитель (6129) Слушай, не знаю. О вышеописанном мне говорил друг-реставратор олдовых советских авто. Не верить ему не вижу смысла, мастер он очень толковый. Но я обязательно поинтересуюсь у него поподробнее, может, я его неправильно понял.

Грунт нужен. Потом шкурить. Причем, в разных местах разным размером шкурки (ну они у вас там как-то отличаются!) ) ) )

Насчет мовиля не подскажу )))

Муж красил нашу машину, в первый раз, и сделал всё изумительно хорошо. Учитывая что она с перламутром и цвет яркий, так это вообще нонсонс! Краску смогли подобрать только в одном салоне города, и то ни сразу.

После покраски полировал еще.

Советую красить только в теплое время года. Или если в гараже ну ооочень тепло. Иначе будут проблемы с высыханием.

НИ ВСЕМ видео в инете доверяйте! ! !(по поводу покраски) есть такая ерунда.

Если ты про жучки так подкрасить то зачисть потом обезжирь, грунт, покраска, лак. Если эту часть не видно тобешь порог или ещё где то мовиль А если хочешь всю машину красить это на станцию надо и там где есть камера (печка) если нет такой камеры то что бы они не говорили новая краска она не варится в печки не верь. Красят так разбирают тачку всю остаётся кузов они всё до железа счищают потом шпаклюют, шкурят, грунтуют, красят в камере нагревают да так что дотронуться нельзя потом полируют, ещё раз красят полируют и потом два слоя лака и опять полируют. Цена покраски классики тыс 40 если десятку то тыс 60. И потом эта краска держится не ржавеет не отличает. А друг ауди 80 покрасил ему лак просто счистили и потом загрунтовали и покрасили и что два месяца прошло зацвела и кусками краска отваливается и так вторая машина у него после краски гниёт

Мовиль произвадится из нефтепродуктов, он маслянистый и предназначен для обработки скрытых полостей. Грунтовка шлифуется наждачкой зернистостью 600единиц, потёки 320 ед. Чем выше цифра, тем мельче абразив.
Зачищал ты, скорее всего, швы. Купи кузовной герметик и замажь, по-заводскому, потом сверху загрунтуешь и покрасишь. Герметик после высыхания нормально шкурится, а если этого не делать - в следующем году кузов опять "зацветёт".

На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как "тосол" и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. :) Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…

Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос "как оно через 10 лет" обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.

Вот так происходит самое бережное хранение в мире почти антикварного автомобиля. Фото в разгаре процесса.

А так бережное хранение выглядит зимой в Москве. Для лучшего сохрана нанесён знаменитый фирменный коктейль из реагентов.

Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.

Вот что происходит под мастикой на примере моей бывшей восьмёрки. Всё это сделал всего лишь конденсат, подкрылки на ней стояли с самого начала. Влага напрямую никогда туда не попадала! Заметьте полоску от заводского скотча на отверстии для проводов повторителя поворота, под ней нет ржи. Всё потому, что мастика и заводской грунт пропускают под себя влагу, а скотч нет.

Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно :) Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?

Десятилетняя дверь нексии, обработанная типичным восковым антикором типа тектила/ваксойла/динитрола/вюрта и прочего. Внутри на панели и брусе безопасности отчётливо виден след обработки. Снизу изнутри также всё было отлично обработано.

Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным "мовилем". Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.

При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано "очистить и обезжирить". А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место и лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции )) И то, сварной шов изнутри видимо так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))

Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.

Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные "мовили" на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.

Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое "пушечное сало". Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается "сейчас есть в сто раз лучше", "это когда ничего другого не было", "купи нормальный современный препарат" и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.

Только продаваемое сейчас пушсало — "совсем не торт" и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP'а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.

Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.

БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.

Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.

Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.

Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.

Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.

Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике :) Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.

И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:

Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.

Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, НГ-204у, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.

А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.

Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП, которое не пойдёт через год рыжиками.

Металл качественно механически зачищается от ржавчины (в идеале пескоструй) → травится преобразователем → кислотный грунт → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → шпатлёвка → акриловый грунт-наполнитель → акриловая краска (либо база → лак).

А вы думали качественная покраска детали 10к+ из жадности стоит? )) Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.

Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.

Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.

А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.

Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция "воздушный творожок чудо". Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче тем, что это быстрее и меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. В перерывах надо греть сам инструмент, он забивается.

На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.

Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. "Вы просто поверьте, а поймёте потом".

А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.

А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.

Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать "по уши" и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.

А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? :) Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.

И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.

Ребята привет. У меня щас в ползовании Ока…когда мыл салон…отодрал слегка коврик под водителем и увидел что дно то уже зацветает…решил купить МОВИЛЬ! Купил МОВИЛЬ-НН Густой в банке по 900грамм 2 банки.
Так вот вопрос — Как его использовать, чтобы потом ничо не испортилось и не стало ещё хуже? Другими словами какие есть нюансы у этого дела? Как мазать, чем мазать? Сколько сохнуть? В гараже или на улице и так далее…
вобщем кто мазал кто знает отпишите пожалуйста, а то скоро морозы…надо успеть всё сделать грамотно ))
Спасибо))

Мовиль это зло. Как для коррозии, так и для владельца коррозии. Как правило Мовиль не сохнет и постоянно воняет собой. Причём запах ничем не убрать. Это как радиация.
Наносится он просто. Желательно сухое, тёплое помещение и такой же автомобиль. Мажется как кистью, так и аэрозолем ( предпочтительнее) .
Действие — даёт некую отсрочку капитального ремонта кузова. Коли ржавь полезла, значит она не остановится. Спасёт только ампутация заражённого органа ( тьфу, детали).

Подозреваю что кроме Мовиля есть и другие варианты. Инет Вам в помощь.

хотелось бы услышать совет из первых уст ))
а то ведь знаешь — интернет дело неблагодарное в каком то смысле.

Совет простой. Как только ведро начинает гнить, его нужно менять. У меня сей способ срабатывает. Моё последнее ведро ещё походит пару годков и без мовиля. А вкладывать деньги в реставрацию ? Есть вещи и поважнее.

А если на заводской антикор, то есть толк от мовиля? Пропрыскал себе подкрылки

Вы собираетесь ездить на своей машине вечно ? =)

Не, ну машина должна пережить хозяина, это точно. Не уверен, что только я 1 буду на ней ездить все это время, но нужно быть готовым ко всему…

Думаю что современные "корейцы" ( и не только), гораздо качественнее отечественных поделок гниющих уже в первые годы . Во всяком случае Гётц 2005 года, моего родственника и без антикора как новый. Хоть и живёт на улице.

Еще от города зависит, если всю зиму по колено в реагентах, то тоже должно повлиять

Помазал пороги мовилем а зиму, не пожалел, немного гасит коррозию, заполнил сколы от камней в порогах, лучше смазать мовилем, а потом мастикой

Э… Ребята. Ща мовиль не тот, совсем не тот. Мовиль = МОсква + ВИЛЬнюс. В Прибалтике был разработан в свое время комплекс ингибиторов совместно с ИФХ АН СССР. А после развала Союза Мовиля нет. Есть подделки — ни по защитным свойствам, ни по безопасности к ЛКП не соответствуют. Многие мовили стекают с металла, не образуя защитной пленки, ингибиторов в них кот наплакал.

С обычными битумными мастиками ситуация ещё хуже. Они должны не растрескиваться на морозах, для чего в них добавляются пластификаторы, а это не особо дешевые вещи. Потом, по оттепели в микротрещины попадает влага, ещё хуже — электролит с дорог, т.е. грязь и соль в водном растворе. И процесс пошел.

Так что если хотите без проблем для ЛКП защитить авто от коррозии — юзайте Mercasol, Dinitrol или Noxudol (лучше ничего нет). Tectyl хуже переносит наши зимы. Ещё есть бельгийский Soudal (не помню как точно пишется) — достойный препарат. Из чисто масляных — канадские Rust Stop A для скрытых и Rust Stop B для днища. Но это враги маляра — т.к. препараты очень текучи и создают очень тонкую пленку. Соответственно обезжирить поверхность можно только чем-то типа Антэкса. Зато отлично защищают. И ещё, современные препараты экологичны, чем липовые мовили и отработки похватстаться не могут.

Дмитрий, а чем с твоей точки зрения лучше крышку блока DEM обработать, для защиты от влаги и коррозии?

Если обработать кузов пере установкой вкладыша в кузов, Раст стоп не будет течь летом в жару?

Всем КУ! Итак продолжаю отчет по летнему ремонту 2014. Пока стояла хорошая погода было принято решение заняться покрасочными и антикоррозийными работами. Были сняты передние крылья, бампера, разобран почти полностью салон. Под передними крыльями внизу как и предполагалось все зацвело. Но общее состояние кузова в принципе порадовало. В скрытых полостях в усилителях пола за передними колесами и перед задними даже сохранилась родная грунтовка. Даже не знаю что этому способствовало — возможно то что они были наглухо забиты землей и песком. Вычищал реально по пол дня каждую сторону. Использовал ветку от дерева и Керхер. Итак все по порядку, что сделано.
1.Передние крылья. Низ и внутри, где была небольшая коррозия зачищено наждачкой, Цинкарь 2-3 слоя, кислотный грунт, эпоксидный грунт, гравитекс, (+краска, лак — нижняя кромка). Установлена новая защита и новые брызговики (кусок защиты стоял с одной стороны, а брызговиков вообще не было).
2. Под передними крыльями те же самые процедуры + мовиль скрытых полостей. Так же были заварены небольшие разрывы точечной сварки в районе опор под пружины. Двигатель и коробас все таки тяжелые и это дает о себе знать.
3. Задние арки — все зачищено, обработано цинкарем, кислоный грунт, эпоксидный грунт, герметик для швов, гравитекс.
4. Короба. Состояние наружних на 4. На пару лет точно хватит, а там может и до силовых руки дойдут. Итак удалена грязь изнутри, залиты мовилем. Снаружи зашкурено мелкой наждачкой, гравитекс, краска, лак.
5. Днище состояние почти в идеале. Вымыто Керхаром, мелкие очаги в районе усилителей коробов, обработаны цинкарем, загрунтованы. Все днище, где было сводное пространство покрыл гравитексом (агрегаты, выхлопную и трубки заклеивал газетами и скотчем, чтобы не загадить).
6. Лонжероны — вымыты Керхером, продуты воздухом и замовилены (от капота до заднего бампера). Отверстия в усилителе пола и лонжеронах за передними колесами и те которые перед задними колесами закрыл заглушками (летом может буду открывать для лучшей вентиляции). Так как отверстия овальные — делал из двух круглых заглушек для русских авто. Подбирал примерно по диаметру. Подрезал и склеивал обе "половинки" суперклеем. Сидят как родные! ))
7. Двери. Состояние трех — идеал. Поэтому были только вымыты от грязи и пыли, продуты воздухом наклеено пару кусков виброизоляции и хорошо замовилены. А на передней пассажирской внизу все же чуток "вспух" герметик снизу. Решил вскрыть и полечить. Было удалено сантиметров 10 ну и тем же метородом — шкурка, цинкарь, грунтовки, герметик для швов и покраска. Изнутри низ прошел герметиком для швов, т.к. заводской слой был тонкий — это и стало причиной попадания влаги под стык и развитию коррозии. По завершению все замовилил.
8. Задняя дверь. Состояние металла идеал. Ни капли ржавчины. Но была к сожалению бита два раза во время владения прошлым хозяином. Поэтому снималась для рихтовки и покраски. Изнутри было удалено 2-3 кг грязи. Низ двери пройден герметиком для швов как снаружи так и изнутри (старый, где отслоился удалил). Петли снимал и простукивал пока не ушел люфт на осях. Затем дверь была покрашена и замовлена. Петли оказались приклеены (вдвоем еле оторвали) с завода к кузову на какой-то супер-пупер состав, чтобы не попадала влага в салон. Долго думал, что использовать в замен и решил остановится на герметике для швов, хотя по началу были мысли купить клей для стекол. Когда снял дверь, то нашел причину попадания воды в салон (а грешил на петли). В том месте на кузове, где находятся крепления петель имеется точечная сварка. Она лопнула и через трещины попадала влага. Пришлось рассверлить, хорошо проварить СОшкой, загрунтовать и покрасить. Когда ставил дверь назад, то вспомнил добрым словом (в хорошем смысле) разработчиков — петли двойные и это намного облегчило установку. Когда снимал не мог понять в чем прикол данной конструкции. Под крышку номера и ручку вырезал новые прокладки из коврика для йоги или фитнеса (купил в Декатлоне). Теперь вода не должна попадать в дверь. Сразу установил камеру заднего вида, чтобы потом не ипа…ся ))
9. Крыша. Под резинками нашел пару рыжиков. Все полечил. Замовилил.
10. Коробка воздуха-притока, которая под лобовым стеклом под дворниками. Долго не решался туда заглянуть :) Кстати по незнанию помучился со снятием дворников — оказалось все элементарно. Количество содержимого ужаснуло — в итоге машина стала легче на 3-4 кг. )) Очень удивило отсутствие даже намека на ржавчину (даже в местах точечной сварки) — думаю причина мелкая пыль, покрывавшая все толстым слоем. Она хорошо отталкивает влагу. Но ее пришлось вымыть и все залить мовилем. Заодно разобрал и смазал редуктор и механизм дворников. Теперь работают супер!
11. Задние "жабры". Вымыта грязь. Прочищены дренажные трубки. Мовиль. Вырезаны новые прокладки.
12. Запаяны и покрашены бампера. Установлен парктроник.

Много букав уже написал пора закругляться. Сразу отвечу на вопросы какие материалы использовал и как делал. Шкурки от 60 до 320. Брайтскотч (зеленый). Обезжириватель. Салфетки. Преобразователь ржавчины "Цинкарь". Сода пищевая. Грунт кислотный двухкомпонентный Реофлекс. Грунт эпоксидный двухкомпонентный Новол. Гравитекс Боди черный под пистолет. Герметик для швов Боди. Краску и лак уже не вспомню. Мовиль аэрозольный, который с длинной трубкой для скрытых поостей. Примерно по количеству — много ушло гравитекса около 10-12 банок и столько же мовиля. Грунта хватило по 1 банке каждого вида, т.к. слои достаточно тонкие.
Теперь что и как делал. В инете много всего написано можно почитать и делать по своему. Как делал я.
1. Ржавчину зачищал наждаком до белого металла (по возможности). Использовать насадки на дрель не стал, ибо это зло. Обезжирил от ржавой пыли. Затем Цинкарь 2-3 слоя.
2. После этого нейтрализация раствором соды с водой (кто хочет может не делать, я решил смывать лишнюю кислоту, т.к далее использовал кислотный грунт).
3.Лишнюю "шубу" после реакции соды убирал брайтскотчем (зеленым, который грубый) им же матировал остальную поверхность под грунт.
4. Обильно обезжирил.
5. След слой кислотный грунт (тонким слоем). Он должен хорошо просохнуть.
6. Далее слегка матируете либо мелкой шкуркой 240-320, либо брайтскотчем. Только не протрите до металла.
7. Обезжириваем.
8. Эпоксидный грунт (так же тонким слоем иначе будет оооооочень долго сохнуть).
9. Матируем шкуркой (без фанатизма), чтобы гравитекс хорошо держался. Обезжириваем.
10. Герметик для швов (где нужно). Когда сохнет дает сильную усадку, поэтому даем хорошо просохнуть.
11 Гравитекс.
12. Далее если планируете красить, то гравитекс хорошо матируем брайтскотчем. Обезжириваем. Красим. Лак наносим "по мокрому".
Сразу скажу, что времени у меня было в избытке, да и ремонтом занимался в свободное время, поэтому каждый слой сушился минимум сутки, а то и более. Днище, лонжероны и скрытые полости после Керхера, так же хорошо были просушены перед обработкой в течение нескольких дней.
Ну вот вроде по наружке и все. Смотрим и любуемся фотками )). Всем желаю добра и мира!

От бывалых автомобилистов можно часто услышать выражение «нужно обработать днище мовилем». Многие из них часами сидят в гараже и проводят какие-то манипуляции с этим средством, или «мовилят», попросту говоря. Неужели оно действительно так хорошо?! Или это просто пережитки социалистической эпохи, в которую других видов антикора попросту не было. Пора расставить все точки над i и внести ясность в этот вопрос.

Мовиль среди прочих антикоров

У современного автомобилиста на вооружение взято множество разнообразных видов антикоров. Самые распространенные из них — это антигравии, очень обширно представленные фирмами Hi — Gear и Body. Как правило, это аэрозольные баллончики с высокой стоимостью. Некоторые из них содержат в своем составе резину для усиления защитных функций состава.

Следующий вид — мастики. Это пастообразные составы, также используемые для обработки кузова с целью защитить его от коррозии путем замазывания образовавшихся трещин.

Третьим в списке будет мовиль. Это такой состав для антикоррозийной обработки, который включает в себя моторное масло, олифу и присадки. Средство с другим составом называться мовилем не может.

Нельзя обработать элемент авто мовилем и забыть. К сожалению, с течением времени мовиль смывается.

Историческая справка

Свое оригинальное название мовиль получил благодаря разработчикам. Создали такой вид антикоррозийного продукта два взаимодействующих научно-исследовательских института в середине прошлого века. Один из них находится в Москве, а другой в Вильнюсе. Именно по первым буквам имен этих городов и был назван этот автоконсервант.

Виды мовилей

Мовиль можно классифицировать по нескольким признакам. Первый из них — это физическое состояние антикора. От этого признака в первую очередь зависит то, как пользоваться мовилем для авто. От физического состояния также зависит, сколько сохнет состав, и его цена.

Эта разновидность состава продается в баллонах. Средний объем баллона — 520 мл, средняя цена мовиля в баллончике — 250 руб. Средство в баллонах удобно для обработки небольших поверхностей, например, порогов. Еще одним его достоинством является то, что зачастую в комплекте к баллончику идет специальная длинная трубочка, предназначенная специально для обработки скрытых полостей. Если такой трубочки нет, то придется использовать специальную мовильницу, но и состав тогда должен быть в жидком состоянии, а об этом позже.

Минусом аэрозоля будет то, что баллон всегда нужно держать в вертикальном положении. Особенно актуальным становится это правило на тот момент, когда количество состава доходит до середины. Прочие нюансы использования подробно описаны в инструкции, расположенной на этикетке конкретного продукта.

Жидкий антикор продается в канистрах. Как правило, встречаются канистры по 1,3 или 5 литров. Купить канистру в 3 литра можно по средней стоимости около 350 рублей. Этот вид средства очень прост в использовании. Для того чтобы его нанести, потребуется кисточка или любой другой подручный материал, подходящий для этой работы (например, губка).

Для удобства использования автоконсервант из канистры переливают в емкости с широким горлышком или пистолет для распыления. Неиспользованное средство можно вылить обратно в канистру. Густота жидкого агрегатного состояния позволяет такому мовилю идеально подходить как для обработки скрытых полостей (как раз тут и пригодится мовильница), так и для больших поверхностей, например, арок или днища. Выраженных минусов у жидкого средства нет.

Такой вид антикора продается в пластиковых или жестяных банках. Объем может быть самым разнообразным и зависеть от производителя. В продаже встречаются емкости объемом 500 г, 800 г, 2,1 кг и так далее. Средняя цена за упаковку мовиля массой 800 г составляет 200 рублей.

Спектр применения состава такой же, как у жидкого. Дело в том, что консистенцию можно легко поменять, если разбавить исходный состав уайт-спиритом или 646 растворителем до нужного состояния. Развести автоконсервант можно непосредственно перед нанесением. Это никак не повлияет на его свойства. Соответственно, пастообразный (или полученным из него жидким) мовиль подойдет для обработки лонжеронов, порогов, арок, стоек и кожухов фар.

Классификация по составу

Разобравшись с консистенцией мовиля, можно перейти к его классификации по составу. Каждый производитель пытается казаться оригинальным и добавить в классическую рецептуру собственные присадки. Нередко при этом незначительно меняется состав продукта — и из мовиля он превращается в ноу хау по баснословной цене.

Основополагающими и самыми распространенными остаются три вида.

Состав без каких-либо добавок, просто антикор классического действия.
Мовиль с преобразователем ржавчины.
С цинком.

Теперь нужно более подробно остановиться на двух последних.

Мовиль с преобразователем ржавчины отличается от других тем, что перед его нанесением не нужно использовать отдельный состав для удаления ржавчины.

Мовиль с цинком, аналогично предыдущему виду, можно наносить непосредственно на ржавчину без предварительной обработки преобразователем. Отличительной особенностью такого средства будет дополнительная защита в процессе дальнейшей эксплуатации машины за счет содержания в составе цинка, который остается на поверхностях элементов кузова и после обработки.

Мовиль с цинком прекрасно защищает от соли и других реагентов, готовых просто разъесть лакокрасочное покрытие вашей «ласточки».

Плюсы последних двух составов неоспоримы:

экономия времени,
экономия трудозатрат,
экономия финансовых затрат.

Минус только один — стоимость автоконсерванта с преобразователем ржавчины или с цинком будет несколько выше классического варианта.

Порядок работ

Безусловным достоинством мовиля как средства антикоррозийной защиты можно отметить то, что такая обработка под силу даже начинающему автолюбителю. Все манипуляции можно легко выполнить своими руками. Достаточно будет только ознакомиться с технологией проведения работ и советами по улучшению качества конечного результата.

Работы нужно выполнять на улице (в теплое время года) или в проветриваемом помещении.

Дело в том, что пары, выделяющиеся в процессе работ, опасны при вдыхании в большом количестве.

Если вы очень сильно реагируете на запахи, то лучше отказаться от работ и поручить их другому. Мовиль отличается очень выраженным специфическим запахом.

В первую очередь необходимо смыть уличную грязь и дорожные реагенты с обрабатываемой поверхности.
Зачистка элемента от ржавчины (при использовании классической версии состава). Это можно сделать любым удобным для вас способом: наждачной бумагой, корщеткой, шлифмашинкой, болгаркой и т. д. На этом же этапе придется научиться пользоваться преобразователем ржавчины.

На самом деле это довольно просто. Преобразователь ржавчины представляет собой жидкость и наносится любым удобным способом. Зачастую используются упаковки с триггером или кисть — как максимально быстрые и комфортные варианты.

После удаления ржавчины рекомендуется еще раз промыть поверхность.
Необходимо дать поверхности полностью просохнуть.
Можно приступать к нанесению антикора. Способы нанесения зависят от консистенции и физического состояния и были описаны выше.
Если требуется нанести состав в несколько слоев, то перед нанесением каждого последующего слоя необходимо дать просохнуть предыдущему.

Вот такую обработку рекомендуется проводить каждый год в осенний период, даже если нет видимых признаков повреждения кузова коррозией. Эти несложные манипуляции и небольшие финансовые затраты помогут уберечь любимый автомобиль от разрушения ржавчиной.

Читайте также: