Можно ли штукатурку наносить в 2 слоя

Обновлено: 27.04.2024

В данной статье расскажу об интересном объекте, который позволил нам не только найти оптимальное решение, но и отработать уникальную технику работы с гипсовой штукатуркой на экстремальном слое.

Подвернулся как-то заказ по реконструкции старинного здания бывшей городской больницы. Здание датировалось вроде как 19 веком, сложено было из красного кирпича на известковом растворе. Фасадная кладка ровная, швы тонкие - загляденье. Даже не верится, что зданию уже более 200 лет. А вот во внутренних помещениях стены имели сильно изношенный вид, разрушен штукатурный слой, много сколов в проемах. Во время промеров уровень показал отклонение стен до 80-100 мм от вертикали.

Нам казалось само собой разумеющимся применить облицовку ГКЛ на каркасе. Это и по стоимости было значительно экономней, и по времени дало бы серьезный выигрыш. Но в ТЗ (техническом задании) применение ГКЛ оказалось под запретом. Допускалась только штукатурка. Наносить гипсовую штукатурку слоем до 50 мм мы умели и при необходимости пользовались методом, называемым «мокрый по мокрому». А тут планка была поднята до 100.

Сам метод «мокрый по мокрому» заключается в последовательном нанесении раствора гипсовой штукатурки на основание в несколько заходов с небольшими паузами, но с одного замеса. Это важно. Если нанести один слой гипсовой штукатурки и дать ему постоять ночь, а на следующий день нанести новый слой, то риск отслоения второго слоя будет приближаться к 100%. Это происходит из-за разных сроков схватывания раствора в слоях и конденсации влаги на поверхности первого слоя, что не дает надежного сцепления второму.

Теперь по шагам описываю метод оштукатуривания «мокрый по мокрому».

Основание должно иметь нормальную впитываемость и шершавую поверхность. Чем больше неровностей на поверхности, тем больше площадь контакта для штукатурки и тем крепче она сцепится с основой. Для снижения впитываемости и укрепления верхнего слоя основание грунтуем. Грунт используем глубокого проникновения.

Если толщина гипсовой штукатурки планируется больше 50 мм, рекомендуется использовать армирующую сетку, надежно закрепляемую к самому основанию посредством крепежа. Сетка обязательно должна быть с антикоррозионным покрытием. Но на данном объекте сетку не применяли осознанно. Т.к. основание имело сильно неровную поверхность с множеством выбоин, разнообразных сколов и трещин и обеспечивало хорошее сцепление гипса еще и формой рельефа.

Готовим раствор в большом объеме. Когда таких стен с толстым слоем много на замесе постоянно работает выделенный человек. Для правильной работы гипсового раствора, чтобы он надежно срастался, его нужно наносить с одного замеса. Можно и с разных, но с минимальным разрывом по времени. 10-15 минут допустимо. В этом случае срастание слоев хорошее.

Шаг четвертый .

Выбираем наиболее глубокие участки и закидываем их штукатуркой. Никаких разравниваний правилом не делаем, просто лепками наполняем участки слоем примерно до 30 мм. Чем больше неровностей, тем быстрее будет отдавать влагу штукатурка и тем раньше можно наносить новый слой. Ждем минут 15-20, когда раствор сверху подстынет, перестанет ползти и начинаем накидывать новый слой. Укладываем лепки поверх самых глубоких участков и уже расширяем площадь нанесения на менее глубокие области. Так добавляем еще 30 мм. Вновь нужно дать штукатурке подстыть минут до 20. И снова беремся за кельму и накидываем третий слой гипса, захватывая уже и неглубокие области. Тут стараемся уже поменьше слой добавлять, примерно до 20 мм. Учитываем уже нанесенный толстый слой раствора, следим, чтобы не поплыл. Если остались еще участки, через паузу накрываем всю площадь небольшим слоем 10-15 мм.

И только после этого аккуратно, не прижимая плотно к маякам, протягиваем поверхность h-правилом. Очень медленно, что бы ни содрать нижележащие слои. Протянули и оставили схватываться.

Подрезка. Тут уже время паузы указать сложно, следим чисто по внешним признакам. Когда поверхность станет матовой и перестанет прилипать к пальцам, настает время подрезки. Берем трапецию, ставим перпендикулярно к стене, и уже прижимая плотно к маякам режем. Все, плоскость сформировали. Дальше по стандартной схеме.

Шаг седьмой .

После того как поверхность постоит еще минут 15-20 мы ее смачиваем помповым распылителем и перетираем губчатой теркой, затем вышпаклевываем гипсовым молочком. В таком качестве оставляем высыхать. А сохнуть ей предстоит немало по времени.

Важное замечание.

При нанесении гипсовой штукатурки методом «мокрый по мокрому» желательно не превышать срок начала схватывания смеси. Т.е. все послойные нанесения должны уложиться в это время. Если смесь для ручного нанесения, то чаще всего у такой начало схватывания составляет 45 минут. Этого времени хватит при нанесении раствора в 2 захода с учетом пауз. Для слоя в 5-6 см применимо. Если же слой еще больше, как в нашем случае, то нужно выбирать смесь с большим сроком до начала схватывания. Мы использовали смесь для механизированного нанесения со сроком схватывания 1,5 часа. Такого запаса нам хватило для выполнения эксклюзивно толстого оштукатуривания.

Если будет интересно про мой выбор между смесями для ручного нанесения и машинного, постараюсь подробно написать.

Спасибо, что дочитали статью, надеюсь, что Вы почерпнули для себя полезное.

Не скупитесь на лайк, если прочитанное Вам понравилось.

Если есть вопросы – оставляйте в комментариях. С удовольствием отвечу.

Подписывайтесь на канал. Вас ждут статьи о секретах мастеров по применению материалов, находки и оптимальные решения по ремонту.

Обычно штукатурные работы выполняют в один слой, но можно нанести и второй.

Зачем нужен второй слой штукатурки

Технология ведения работ зависит от кривизны основания. Если перепады превышают 4-5 см, однослойная штукатурка будет слишком толстой и тяжелой. Она отойдет под собственным весом и покроется дефектами.

Неровные стены и потолки мастера штукатурят за 2 подхода. Первое покрытие будет черновым. Оно улучшит адгезию, заполнит поры, шероховатости, выбоины. Второе — выровняет поверхность, образует основную толщину, по которой ляжет финишная отделка.

Когда укладка второго слоя обязательна

Значительные неровности основания, перепады по горизонтали, вертикали от 4 см.
Создание высокого декоративного эффекта.
Требования технологии при работе с цементными штукатурками.

Выбор штукатурки

Выбирайте материал с учетом эксплуатации помещения, типа основания и финишного покрытия.

Виды и назначение штукатурок

Создание шумоизоляционного барьера, защиты от внешнего шума.

Как наносить штукатурку

Подготовительный этап перед оштукатуриванием влияет на прочность адгезии и качество готовой конструкции.

Инструкция:

Очистите основание от пыли, загрязнений стальной щеткой. Плотно прижмите инструмент и передвигайте в разных направлениях. Проверьте вертикальность и горизонтальность конструкции.
Заделайте швы, проконопатьте пазы. Стыки разнородных поверхностей затяните полосками сетки с ячейкой 10*10 или 30*30 мм. Полоса должна заходить за стык на 4-5 см.
Нанесите универсальную грунтовку на силиконовой, акриловой или силикатной основе.
Приступайте к штукатурным работам: устройство маяков, нанесение и разравнивание раствора, накрывка, затирка.

Если оштукатуривается потолок, устройте армирование. Используйте сетку 10*10 мм. Натяните ее на каркас из арматурной стали, прочно закрепив концы металлическими клиньями. Закрепите сетку мягкой проволокой, располагая узлы в шахматном порядке.

Нужно ли грунтовать каждый слой штукатурки

Грунтовка образует тонкую пленку и забивает пористую поверхность первого покрытия. Это препятствует адгезии, но не все так однозначно.

Грунтование необходимо в следующих случаях:

Нанесение тонкого второго слоя.
Полное высыхание первого.

В обоих случаях первое покрытие впитает влагу без грунта, второе не успеет схватиться, набрать прочность и растрескается. Вместо грунтовки можно увлажнить поверхность водой из пульверизатора или валиком.

Скорость высыхания

Фактическое время высыхания зависит от внешних факторов, типа рабочей смеси и толщины покрытия. В среднем, на это требуется 5-7 суток. Высыхание материала можно определить визуально, — материал равномерен по цвету, без теневых пятен.

Толщина слоя

Толщина отделки при оштукатуривании стен составляет 5-50 мм. Локально — до 100 мм. На потолках — 5-15 мм.

Технология нанесения

Чтобы обеспечить долгосрочную эксплуатацию покрытия строго придерживайтесь технологии нанесения:

Черновой слой — 4-10 мм. Наберите раствор лопаткой, забросьте на стену. Начинайте снизу, постепенно захватывая левую, правую стороны и поднимайтесь выше. Установите правило на маяки, медленно поднимите инструмент, распределите раствор. Дождитесь полного высыхания. Исключите действие высокой температуры и сквозняков, закройте окна и двери.
Второй. Толщина — до полного скрытия маячков. Наберите штукатурку узким шпателем и переложите на широкий. Накладывайте смесь равномерно, с тщательным выравниванием.

После высыхания проведите затирку гладилкой круговыми движениями.

Ошибки

Нарушения в приготовлении раствора и при производстве работ ведут к появлению дефектов: отшелушивания, трещины, бугорки.

Нанесение штукатурки — один из способов финишной отделки швов и зазоров, заполненных монтажной пеной. Чтобы нанесенный состав крепко держался на поверхности, важно правильно подбирать смесь и соблюдать технологию ее нанесения.

Можно ли на монтажную пену наносить штукатурку

Гладкая поверхность штукатурной пены не совсем пригодна для нанесения штукатурки. Но после подготовки ее можно заделать даже простой цементно-песчаной смесью.

За и против

Штукатурка — универсальный материал для защиты пены. Ее преимущества:

паропроницаемость;
качественная адгезия;
прочность;
герметичность;
высокая декоративность;
пригодность к любой дальнейшей отделке.

Единственный аргумент против штукатурки по пене — риск повреждения при неправильном выборе смеси и нарушении технологии.

Для чего это нужно

Монтажная пена применяется в отделке помещений для следующих целей:

заполняет щели и полости;
укрепляет оконные и дверные блоки после установки;
герметизирует швы.

Эти свойства обусловлены структурой материала. Извлеченная из баллона пена расширяется, приобретает плотную, пористую структуру. Излишки материала после застывания срезают. От этого поры открываются, и пена под воздействием ультрафиолета и влаги, проникающей внутрь, начинает постепенно разрушаться.

Штукатурка выполняет одновременно защитную и декоративную функцию. Она полностью закрывает поры, предотвращает проникновение внутрь пены воздуха, надежно защищает от внешнего воздействия на нее солнечных лучей.

Сколько сохнет пена

Обрезать пену можно только после завершения процесса расширения и окончательного застывания. Преждевременное срезание приведет к образованию щелей и деформации наполнителя.Если начать работу с пеной слишком рано, она может вывалиться из шва. Тогда процесс заполнения придется выполнять заново. Пена застывает и окончательно затвердевает через 12 часов.

Какую штукатурку выбрать

Для работ по пене хорошо подходят следующие марки готовых штукатурных смесей:

Эти смеси состоят из цемента, гипса и силикона. В состав штукатурки Церезит входит полимерный каучук, что повышает эластичность и сцепление с поверхностью. Эта добавка служит амортизатором между пеной и штукатуркой, что предотвращает появление трещин при открывании и закрывании дверей и окон.

Правила выбора смеси:

Место применения	Вид штукатурки
Наружная отделка	Морозостойкая фасадная смесь на основе цемента или полимеров
Ванная и кухня	Водостойкая цементная штукатурка
Жилые помещения	Гипсовые смеси для внутренних работ
Оконные, дверные проемы	Силиконовые либо гипсовые смеси после предварительного грунтования
Швы между плитами теплоизоляции	Клеевые смеси

В помещениях с повышенной влажностью используйте плиточный клей, в составе которого есть цемент. Он укладывается ровным, тонким слоем и полностью герметизирует швы.

Инструменты и материалы

Для работы понадобится:

канцелярский нож.
кисть;
шпатели из металла;
резиновый шпатель для герметика и обработки круглых швов;
полутерок;
дрель с насадкой; .

Подготовительные работы и расчет расхода материала

Первый этап работы — обрезка пены. Необходимо сделать углубление в 5-7 мм для заполнения раствором. К несрезанной поверхности раствор не прилипнет. Если слой слишком тонкий и нечего срезать, сделайте на поверхности насечки глубиной в 2 мм на расстоянии 1-2 см друг от друга.

Затем срез очищают и грунтуют: На оконных и дверных проемах шов заклеивают лентой ПСУЛ и обрабатывают грунтовкой с антигрибковыми добавками. В остальных случаях наносят акриловый герметик либо грунтовку глубокого проникновения.

Сведения о расходе штукатурной смеси содержатся на упаковке. Примерные расчеты следующие:

Цементная смесь. По данным производителей необходимо 1,5-1, 8 кг смеси на кв/м при слое в 1 мм. Пена требует слоя в 5 мм. Получается 7,5 кг на квадрат. Формула расчета:(ширина шва + 4мм) х 1,5х7,5. К результату нужно прибавить 10%.
Гипсовая смесь. На упаковках указан расход 8,5 кг на 1кв/м. При слое в 5 мм — 4,5 кг на кв/м. Формула расчета: (ширина шва + 4 мм) Х1,5Х4,5. Плюс 10 %.

Как класть штукатурку на монтажную пену

К оштукатуриванию пены приступают, как только полностью высохнет грунтовка, через 6-12 часов.

В целом методика нанесения традиционная. Разведенную до однородной консистенции смесь распределяют по шву, с заходом на 2 мм с каждой стороны, и разравнивают шпателем, соблюдая следующие правила:

Наносите штукатурку в 2-3 слоя с просушиванием каждого. Время сушки гипсовых смесей — 1-2 часа, цементных — 2-3 часа.
Чтобы обеспечить сцепление и предотвратить трещины на штукатурке, мастера советуют на швы предварительно наносить сетку-серпянку. Ее накладывают на первый слой раствора, немного утапливая. Затем заделывают 2 и 3 слоем штукатурки.
Толщина одного слоя — 5 мм.
После первоначального схватывания раствора пройдите по шву полутерком.
Как только раствор полностью высохнет, затрите ее среднезернистой наждачкой.

В помещениях с нормальной влажностью новичкам лучше применять гипсовые штукатурки. Цементные требуют точных пропорций при замесе: жидкий либо густой состав после высыхания может потрескаться.

Финишную отделку оштукатуренных поверхностей выполняют после полного высыхания. Цементные составы сохнут 3-4 недели, гипсовые 3-4 дня. Обработанные швы можно красить, шпаклевать или оклеивать обоями.

Оштукатуривание — обязательный этап отделки стен при ремонте. Штукатурка исправляет неровности стен, делает их более прочными, улучшает сцепление отделочных материалов. Но большинство этих свойств пропадают, если в оштукатуривании не соблюден температурный режим.

Какая оптимальная температура для оштукатуривания стен

Чтобы штукатурка хорошо «ложилась» на стены и не портилась, важно соблюдать температурные рамки. Они широкие, но все же делают работу зимой затруднительной.

На улице

Оптимальные показатели в наружном оштукатуривании — между 17 °C и 22 °C. Значит, лучшее время — весна и ранняя осень.

Важная деталь — отсутствие осадков не менее необходимо, чем рекомендуемая температура. Дождь, снег и даже туман — повод отсрочить работу до более благоприятных погодных условий.

Внутри дома

Условия в здании примерно такие же, как и на улице. Лучший режим — от 18 °C до 22 °C. Но допустима температура до 25 °C, ведь в помещении разница не сильно ощущается. Вообще штукатурить можно при температуре, комфортной для пребывания человека.

Можно ли штукатурить при минусовой температуре

Когда на улице мороз, штукатурить стены снаружи не желательно. Обычные смеси без морозостойких добавок либо не «переживут» такую обработку вообще, либо станут намного хуже по свойствам. Но морозостойкие компоненты (они описаны дальше в статье) делают работу возможной и с температурой около -20 °C.

Минимальная температура для нанесения штукатурки

В уличных работах допустим температурный диапазон от 10 °C и выше. Если показатели ниже, то штукатурка слишком долго сохнет и успевает «пострадать» от переохлаждения, становится менее прочной и выносливой.

Внутри помещения лучше не штукатурить с температурой ниже 8 °C. Но гипсовые штукатурки разрешено использовать и с 5 °C на термометре.

Можно ли штукатурить зимой внутри отапливаемого дома

Неотапливаемое помещение лучше не штукатурить, пока на улице не потеплеет. А в отапливаемом работы разрешены и ничем не ограничены. Но стоит замерить температуру:

возле пола должна быть не ниже 8 °C;
возле потолка — не выше 25 °C.

Соблюдение этого температурного промежутка обеспечивает равномерное высыхание штукатурки и одинаковую ее прочность по всей плоскости стены.

Стоит еще смотреть на инструкцию к штукатурке — разрешена ли там работа зимой. Многие производители указывают и желательную влажность в помещении.

Чем отличается работа в мороз

Нанесение штукатурки, когда на градуснике ниже нуля, сопряжено с такими нюансами:

в раствор добавляют морозостойкие компоненты, чтобы он нормально перенес минусовую температуру;
смесь подогревают (не сильно — до 5 °C или 10 °C);
замеряют влажность (желательно — не выше 70%);
рекомендуют применять обогреватели, ускоряя высыхание штукатурки (но не приближают к стенам — пересушивать тоже нельзя);
окна и двери должны быть закрыты, чтобы хоть немного утеплить здание.

Можно ли штукатурить в жаркую солнечную погоду

Работа при температуре выше 30 °C позволительна, но неудобна. После нанесения штукатурки стены надо постоянно увлажнять, а в сам раствор рекомендовано добавить пластификаторы. Без соблюдения этих условий смесь слишком быстро высохнет.

Многие специалисты применяют хитрость — штукатурят стены, находящиеся в тени. На восходе солнца тень находится с западной и северной сторон — их обрабатывают утром. А восточную и южную — после обеда. Когда же солнце переходит на оштукатуренную сторону, ее слегка сбрызгивают водой из пульверизатора.

А стены из материалов, сильно впитывающих влагу (дерево, ракушняк, пористые блоки), летом лучше не штукатурить. Они очень быстро сохнут.

Обработку стен в помещении проводят и в жаркую погоду. Главное — температура в доме не выше 30 °C.

Можно ли наносить штукатурку в сырую погоду

В помещении — да, но лучше предварительно измерить влажность. Превышает 70% — лучше выбрать цементную штукатурку, применяемую и в тропическом климате. С повышенной влажностью цемент дольше сохнет, но качества не ухудшаются.

Внешние работы допустимы, только если в прогнозе нет осадков, а фасад дома защищен от возможного дождя (хотя бы «козырьком»). В сырых условиях штукатурка будет сохнуть намного дольше, и до момента полного высыхания попадание дождевых капель очень нежелательно — это меняет консистенцию и свойства раствора. Опять-таки, лучше использовать цементные составы, более устойчивые к влаге.

Что будет, если нарушить температурный режим

Последствия	Описание
Утрата плоскости стен	Штукатурка, нанесенная при минусовой температуре, после высыхания «пойдет волнами». Даже если это не скажется на ее прочности — выглядит неэстетично.
Ухудшение адгезии	С существенными отклонениями от рекомендуемой температуры произойдет ухудшение сцепления штукатурки со стеной. В результате — она будет обваливаться. Краска, обои и другие отделочные материалы тоже будут хуже держаться на штукатурке.
Трещины	Смесь, нанесенная при слишком низкой температуре, активно трескается и осыпается.
Повторный ремонт	После неправильно проведенных работ обычно приходится уже через несколько месяцев повторять их с учетом всех ошибок. Это отнимает время и несет дополнительные расходы.

Способы обогрева помещения для работы зимой

Способ	Описание
Отопление	Система центрального отопления — лучший способ. Тепло от нее постоянное, а температура, которая устанавливается в помещении, всегда подходит для штукатурки. Поэтому сначала стоит провести отопление в дом, а уже потом заниматься отделочными работами.
Печка	Если начать топить печь за 2-3 дня до старта ремонта, то даже в самом «промерзшем» здании установится удобное количество градусов. В работе можно будет даже не топить, чтобы не отвлекаться.
«Буржуйка»	Металлическая печь хорошо поднимает температуру, но очень быстро остывает. Поэтому ее лучше топить прямо во время оштукатуривания.
Калорифер, радиатор	Отопительные приборы, работающие от электричества, способны обогреть весь дом. Когда они размещены в каждой комнате, в доме легко поддерживается температура выше 20 °C. Когда устройств всего 1 или 2, комфортную человеку температуру они не создадут, но достаточный уровень для оштукатуривания — запросто.
Тепловая пушка	Мощный прибор нагревает воздух на короткое время. Проводя отделочные работы с включенной тепловой пушкой, легко избежать любых проблем. Пушку надо ставить в оштукатуриваемой комнате и оставлять включенной до полного высыхания отделки.

Виды морозостойкой штукатурки

Когда приходится делать ремонт зимой, рекомендовано применение морозостойких добавок к штукатурным смесям. Их можно приготовить самому.

Хлорная вода

Эту присадку используют с температурой до -25 °C. Получают ее так:

Разогревают воду до температуры 35 °C.
Добавляют известь. Пропорции — на 100 л воды 15 кг извести. Размешивают до полного растворения — должна получиться однородная смесь.
Плотно закрывают емкость с раствором и отстаивают около 90 минут.
Добавляют к штукатурке так, чтобы объем хлорной смеси был не менее 10% от общего объема.

Используют присадку с цементной штукатуркой. Можно работать и внутри помещения, и снаружи. Надежнее всего хлорная вода держится на бетонных, деревянных и кирпичных стенах. Рекомендовано использование перчаток, респираторов и очков.

Поташ

Карбонат калия в виде порошка, известный как поташ — лучший способ оштукатурить зимой арматуру и сетку. Для обычных стен он тоже подходит, но хуже, чем предыдущий метод. Готовят его просто — добавляют поташ в цементную либо цементно-глинистую штукатурку:

1% поташа от общей массы смеси — если надо штукатурить с температурой не ниже -5 °C;
1,5% — не ниже -15 °C;
2% — не ниже -20 °C.

Чтобы поташ нормально растворился, общая температура смеси не должна опускаться ниже 5 °C. Использовать готовую штукатурку рекомендуют в течение 60 минут — потом она теряет адгезионные свойства. Индивидуальные средства защиты обязательны.

Аммиачная вода

Эту присадку изготовить дома не получится. Ее нужно покупать уже в готовом виде. После покупки жидкость необходимо развести:

к 25%-ной концентрации надо добавить в 3 раза больше чистой воды (на 10 л аммиачной — 30 л чистой);
к 15%-ной — в 1,6 раза больше.

Аммиачную смесь добавляют к цементным штукатуркам. Предварительно штукатурку разогревают до 5 °C. Хорошо размешивают, и готовую смесь можно использовать с температурой на улице не ниже -25 °C. Респиратор и перчатки обязательны.

Как хранить гипсовую штукатурку зимой

Гипсовые смеси для оштукатуривания популярны из-за хороших адгезионных свойств и внешней привлекательности. Но их рекомендуют использовать при температурой не ниже 5 °C и с влажностью не выше 70%. Поэтому:

нельзя хранить такие составы в помещении без отопления;
в помещении, выбранном для хранения, должны быть закрыты двери и окна;
вместо пола обычная земля — стоит постелить клеенку или поставить поддоны, чтобы штукатурка не контактировала с сыростью;
упаковки должны быть герметичными (вскрытая тара вряд ли нормально переживет зиму);
в помещении нужна вентиляция — застаивающийся воздух повышает влажность.

Важное уточнение — эти правила подходят большинству сухих строительных смесей. Поэтому хранить их лучше всего вместе с гипсовой штукатуркой.

В большинстве случаев перед нанесением финишного отделочного материала стену приходится хорошо подготавливать. Ведь на черновой поверхности присутствуют перепады высот, которые не способствуют получению хорошего результата. В качестве материала для выравнивания многие используют шпатлевку. Только обращаться с нею нужно грамотно. Оптимальный вариант: наносить шпатлевку двумя слоями.

1. Подготовка стен к работам

До нанесения шпатлевки рабочую поверхность следует подготовить. Устраняют предыдущую облицовку, все обнаруженные загрязнения счищают. Обыкновенной штукатуркой замазывают щели, трещины и прочие крупные дефекты, если они найдены.

По высохшей штукатурке наносят грунтовку, которая необходима для более качественного схватывания строительного раствора с основанием. К нанесению шпатлевки переходят, когда грунт высохнет до конца.

2. Обработка стен первым слоем

Шпатлевки называют стартовыми и финишными по той причине, что назначение существующих составов различается. Для стартовой шпатлевки характерно крупное зерно. Ее используют на первом этапе. Основное назначение этого состава – избавиться от крупных неровностей, не прилагая слишком серьезных усилий. А вот мелкие перепады высот стартовая шпатлевка не убирает, поэтому после ее нанесения нельзя сразу переходить к декоративным работам.

Стартовый слой раствора наносят обыкновенным шпателем и хорошо разглаживают. В итоге должны остаться неровности максимум в 3 мм. Для лучшего разглаживания по нанесенной шпатлевке обязательно проходят правилом. Дождавшись высыхания стартовой шпатлевки, поверхность снова обрабатывают грунтом.

3. Обработка стены вторым слоем

Теперь приступают к нанесению заключительного слоя, используя мелкозернистую шпатлевку. Наносить ее толстым слоем не приходится. Неровности, оставшиеся к этому моменту, после нанесения финишной шпатлевки полностью устраняются. Соответственно, толщина вышедшего слоя должна быть около 3 мм, но не больше. После нанесения по ней проходят шкуркой или строительный теркой, чтобы все перепады высот и шероховатости пропали окончательно.

Когда финишный слой высохнет, стену снова обрабатывают грунтом, а затем приступают к декоративным мероприятиям. На такое основание совсем несложно поклеить обои или нанести краску. В отсутствии перепадов высоты любой материал ляжет качественно и будет замечательно смотреться.

Читайте также: