Можно ли шлифовать сырую доску

Обновлено: 04.05.2024

Для хозяйственных нужд надо сколотить некоторое количество деревянных изделий из 50-ки
Сырая нестроганая устраивает всем кроме травмоопасности
Чем грубо шлифануть проще?

Болгарка с лепестковым диском?
Ленточная шлифмашина?
Или таки заморачиваться на электрорубанок?

Т.к. тема является архивной.

Если для себя, рубанок, а затем ленточная шлифмашинка. Болгарка с лепестками оставляет некрасивые разводы. хотя некоторые прям тащатся от этого.

Т.к. тема является архивной.

это будет прокрашено антисептиком и поставлено на землю
так что суперкачества не будет возможности оценить
важно чтоб быстро и эффективно

Т.к. тема является архивной.

Болгарка с диском на поролоне, приляпываете на липучке круглую шкурку и вперед.
Размер зерна 40. Только без фанатизма, а то ям наделаете.
Всё зависит от площади, если речь идет о полах, то это конечно не подойдет.
А если пару ящиков, то легко

Т.к. тема является архивной.

Если доски из под пилорамы, то быстрее всего электрорубанком. Еще быстрее через рейсмус прогнать, если он есть.
ЛШМ пробовал, получалось не очень быстро.

Т.к. тема является архивной.

Я не настоящий сварщик, только учусь :) Рубанка и рейсмуса нет :) И если на интерсколовский рубанок я еще готов потратиться, то рейсмус явно дорого и рано мне :)

Т.к. тема является архивной.

Рубанок имеет ширину 80, ну максимум 100 мм. Братан у меня покупал на 150, как раз чтобы доски строгать.
А на 200 это Вы рубанком не справитесь. Рубец останется по любому. Тут либо фуговальный станок нужен (или строгальный, профи подскажут). Либо покрасить пожирнее. У финнов есть такая технология строительства домов - из нестроганых досок - все пропитки и краски лучше впитываются и с первого раза.

Т.к. тема является архивной.

да мне пофиг на рубец, это хозяйственно-технические огородно-грядочные деревяшки, главное чтоб без заноз.

Т.к. тема является архивной.

может тогда взять в аренду рубанок.. и не покупать? я поленился строгать. покрасил два раза.. потом ещё палас старый кинул. пол в беседке так делал.. но доски были нормальные вроде..

Т.к. тема является архивной.

с рубцом можно немного побороться если на ножах при заточке завалить кончики. Это в случае если ножи допускают заточку.

Т.к. тема является архивной.

Потратьтесь на рубанок. Не пожалеете. У меня вообще самый дешевый китаец - как раз для случаев, когда качества особого не надо. Только грязь/песок предварительно с досок уберите, иначе ножам сразу кирдык.

Т.к. тема является архивной.

сосед-19,Вы мудр.какой рейсмус потянет сырые нестроганные доски.им калибруют толщину, и то не совсем точно у бытовых около 50 тыр.стоящих.тут надо старинный Р-60,годов 80-х. или европейца ляма за полтора б.у. шлифуйте наждачной бумагой,а не шкуркой, как советуют.удачи и терпения.

Т.к. тема является архивной.

Мой JET JWP-12 тянет. Ни разу не промышленный, обычный хоббийный станок. Снятие на проход пол оборота ручки. На твердом дереве - четверть.
Почему рейсмусом можно калибровать по толщине, но нельзя строгать мне, честно говоря, непонятно.
Наждачной бумагой дрючить 24 м.кв. доски из под пилорамы? По мне это извращение

Т.к. тема является архивной.

вы не так поняли.конечно можно и с гвоздями строгать,но ресурс уменьшится в разы.сначало фуганок потом рейсмус желательно.а про шкурку:это шутка,просто наждачная бумага и шкурка ,разные вещи.

Т.к. тема является архивной.

Делал ленточной шлиф машинкой. За 2 часа 20 квадратов пола в приемлемое качество. Даже очень приемлемое. Не зная и не подумаешь, что была просто образная доска. Ушло лент 5-7. Машинку брал на вечер.

Болгаркой делал кругом тоже. Стеллаж - верстак. Где-то 3 м при ширине0,5м. Дольше и тяжелее. Но результат достойный.

Т.к. тема является архивной.

электрорубанок быстрее. Любая шлифовалка дольше. Но рубанок сырую, так чтобы сырую, доску не берет, забивается выхлоп. Да и шлифовалки сырую древесину не шлифуют а мохрят. Если не много и нет рубанка, то болгарка с лепестком.

Ну и если доска напиленна не диском а ленточкой и вся волнами то рубанком дольше делать чем шлифовалкой. Он верх волны срезает а низ оставляет. Пока раза 4 пройдешься мог бы уже лепестком сделать, если не нужна ровность.

Интерскол вполне приличный рубанок, по сравнению с другими дешевыми. Мне он НЕ нравился пока не сдох. Купил зубра и понимаю какой был классный интерскол. Надо было макиту брать, пожадничал :-)

Чем лучше пользоваться для межслойной шлифовки лака - ЭШМ или ПШМ? К сожалению, регулировки оборотов нет. Или межслойная шлифовка - строго вручную?

что за изделие? пол, токарка, двери?

Да не, земляк, мелкая столярка. По типу шкатулочек, коробочек. Надо, чтобы выглядели так, чтобы кустарность изготовления хотя бы не бросалась в глаза, т.е. выглядеть должно аккуратно.

Смысл шлифовки между слоями лака - убрать поднятый ворс. Отсюда вывод - ручками.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Ну понятно, т.е. получается, проходимся совсем слегка.
А если очень мелкой, скажем 1000 номером, ну чтоб не сошлифовать весь слой лака, пройтись ЭШМкой? Изделия хоть и небольшие, но и не так чтоб совсем уж маленькие.

Еврей мелкие изделия шлифовать не приходилось, но ступеньки лесенки и подоконники шлифовала ПШМ.. правда с регулировкой оборотов, ставила где-то двоечку.. но, думаю, и без регулировки ничего с лаком не случится, его не так-то просто сошлифовать, как кажется.. причем шкурка самая мелкая была не то 220, не то 280. для ступенек ее предостаточно. для шкатулки можно что-то и поменьше наверное взять, например такую, какой вы шлифовали шкатулку перед покраской. зерно 1000, имхо, перебор ЭШМ у меня нет, пользоваться не приходилось, так что не скажу.. но мне кажется пшм более подходящая для таких мелких работ.

До лака шлифовал ЭШМ с постепенным возрастанием номера шкурки - 120, 220, 400, 1000. После последней (а может даже и предпоследней) поверхность дерева стала как стекло на ощупь, а плотные участки зимней древесины даже отражали свет. В общем, получилось обалденно. А вот лаком испортил. Ну, самоуверенность, якобы, а что тут сложного то? И давным давно просроченный паркетный лак, ему лет 7 наверное, причем я так понимаю далеко не самый лучший - ПФ-231, вроде. Хотя в принципе, косяки были и в другом уже и до этого, но это корпус для больших настенных электронных часов, и в руких их вертеть или вблизи рассматривать никто не будет. Однако в следующий раз все должно быть если не безупречно, то хотя бы чтоб дефекты были заметны лишь при хорошем рассмотрении.

Что касается ПШМ, они оставляют барашки на манер каракулевой шерсти, но я ПШМ мелкой шкуркой и не шлифовал, возможно, после мелкой шкурки их бы и не осталось. Хотя в принципе для межслойной шлифовки это наверное и неважно.

Вообще же ЭШМ, насколько знаю, работают чище, чем ПШМ

Ну и попутно задам еще вопросик - а можно ли вообще кистью получить поверхность без следов от кисти, или нужен будет краскопульт? Если можно, то поделитесь плз ссылочкой (лучше видео), где описана технология правильной лакировки кистью.

Деревянный дом нужно шлифовать и покрывать специальными составами, чтобы защитить его пожара, влаги и биологических поражений. Можно это делать в дождь или мороз? Можно, но нужно знать как.

Чего можно добиться шлифовкой и обработкой древесины

Древесина со временем темнеет, и ее внешний вид ухудшается. Одной шлифовки для защиты от влаги и ультрафиолетового излучения мало, нужна обработка специальными составами и лакокрасочными материалами или маслами. Это поможет решить следующие задачи:

удалить с поверхности древесины загрязнения и снять верхний слой, в котором могут быть грибок и плесень;
сделать поверхность ровной, гладкой и вернуть ей естественный цвет;
подготовить поверхность для равномерного (без наслоений и пятен) нанесения защитных средств;
защитить древесину от разрушения.

Шлифовка деревянного дома – трудоемкий и кропотливый процесс

Общие правила шлифовки древесины

Приступать к шлифовке можно после усадки дома: примерно через год. За это время древесина высохнет, объем бревен уменьшится. Если шлифовать влажное дерево, то ровную поверхность получить не удастся. Лучше это делать в теплое время года, оптимально – в конце весны или летом. Отшлифованное дерево быстро темнеет, поэтому с финишным покрытием затягивать не стоит.

Общие правила шлифовки деревянного дома:

Приступать к работе после усадки дома.
Шлифовать только высушенную древесину с влажностью не выше 20 %.
Работы выполнять в теплое и сухое время года.
Отшлифованную древесину в течение 48 часов обработать специальными защитными составами и покрыть лакокрасочным материалом.

Особенности шлифовки древесины в дождливую погоду

Во время дождя древесные волокна набухают и приподнимаются – срезать их равномерно практически невозможно. Высохнув, они улягутся, и в месте неравномерного среза появится углубление. Чтобы этого избежать, дом нужно защитить от дождя, соорудив специальное укрытие.

Для этого вокруг строения сначала устанавливают строительные леса и с наружной стороны закрывают их полиэтиленовой пленкой. Если защитить стены дома от намокания, то шлифовальные работы можно проводить в обычном порядке.

Особенности шлифовки при минусовой температуре

По правилам нельзя проводить такие работы в мороз, потому что влага, собравшаяся в верхних слоях древесины, замерзнет, образуется ледяная корка и качественно обработать поверхность не удастся.

Но если шлифовку по каким-либо причинам нельзя отложить до теплого времени года, поможет защитное полиэтиленовое укрытие, однако в морозную погоду одного его будет мало. Нужны еще тепловые пушки, чтобы создать в укрытии плюсовую температуру. После того как древесина оттает и высохнет, можно ее шлифовать.

Так выглядит внутри защитное полиэтиленовое укрытие

Общие правила обработки древесины после шлифовки

Отшлифованную древесину нужно обработать антисептиком, антипиреном и покрыть лакокрасочным материалом или маслом. Это делают в течение 48 часов, чтобы дерево не начало темнеть. Здесь тоже есть определенные правила:

Подавляющее большинство антисептиков и красок можно использовать при температуре не ниже +5 °С, поэтому зимой их наносить нельзя.
Поверхность древесины должна быть сухой.

Особенности обработки древесины в дождливую погоду

На влажную древесину защитное покрытие ляжет неровно и может растрескаться после того, как дерево высохнет. В местах, где на влажную краску попадут капли дождя, появятся белесые пятна. Всю работу придется переделывать заново.

Поэтому к обработке дома приступайте через 1–2 дня после дождя, когда поверхность высохнет, или защитите строение от влаги тентом, полиэтиленом.

Особенности обработки древесины при минусовой температуре

Оставлять древесину не защищенной от грибка и плесени в надежде, что они не появятся зимой, нельзя. Поэтому стоит соорудить защитное укрытие, прогреть его тепловыми пушками и покрыть дом специальным составом.

Есть народный способ проверить, насколько высохла древесина для покраски: на ее поверхность наклеивают небольшой кусок полиэтиленовой пленки. Если через сутки на внутренней поверхности не образовался конденсат, можно приступать к покраске.

Сейчас выпускают зимние краски, которыми можно пользоваться при температуре до −10 °С. Но при их использовании поверхность дерева все равно должна быть сухой.

Покрывать дерево лаком в зимнее время нельзя: при высыхании он потрескается.

Заключение

Если есть возможность перенести работы на теплое время года, лучше так и сделать. Но в частных случаях, когда обработать древесину необходимо в сырую или морозную погоду, защитите дом полиэтиленовым укрытием и прогрейте его. Только в этом случае можно получить хороший результат.

2013 - 2022 © Progermetik. Качественные акриловые герметики

8 (800) 555 92 43
ИНН 7728778367, ОГРН 1117746572020 | ООО «ИнфоСистемс»
Политика конфиденциальности | Информация об оплате

Перед окрашиванием деревянных поверхностей их нужно обязательно отшлифовать. Такая обработка позволяет удалить с поверхности неровности, трещины, старую краску, клей и прочие дефекты. В этой статье мы разберем, какими инструментами и как проводить шлифовку.

Выбираем инструмент для шлифовки дерева

При шлифовке дерева удобнее всего пользоваться механическими инструментами. Так нагрузка на руки будет меньше и сам процесс шлифования пойдет быстрее. Существует несколько типов шлифовальных машин.

Для обработки древесины лучше запастись несколькими типами шлифовальных машинок

Угловая шлифовальная машина, или болгарка

Самый универсальный инструмент. Работает с разными типами насадок: абразивными кругами различной зернистости и щетками. Болгаркой снимается значительный слой старой краски и грубой древесины. В том числе с ее помощью возможно зашлифовать древесину в труднодоступных местах, например в стыках между фасками бруса.

Ленточная шлифовальная машинка (ЛШМ)

Подходит для грубой черновой шлифовки. На ЛШМ можно ставить ленты шлифовальной бумаги разной зернистости. Ровность шлифовки зависит от размера подошвы ЛШМ – чем она больше, тем более ровной будет обработка. Обращайте внимание и на скорость вращения ленты. У дешевых ЛШМ она низкая, что значительно увеличит время шлифовки.

Виброшлифовальная машинка

Такой инструмент шлифует древесину с помощью возвратно-поступательных движений подошвы, на которую крепится абразивная лента. Лучше всего выбирать ленту на тканой основе: она прослужит дольше бумажной.

ВШМ – отличный вариант для тонкой обработки поверхности. При этом за час работы она обрабатывает около 12 квадратных метров. Однако постоянно работать таким инструментом не получится. Из-за отсутствия вентиляторов вибратор нужно останавливать через каждые 5–7 минут, чтобы охладить.

Орбитальная или эксцентриковая шлифовальная машинка (ЭШМ)

Еще более эффективный инструмент, чем виброшлифовальная машинка. Обработка древесины происходит с помощью возвратно-поступательных движений при смещении центра вращения. За счет смены кругов разной степени зернистости ЗШМ выполняют все этапы шлифовки – от черновой до тонкой чистовой.

Основные правила шлифовки

Шлифовать древесину необходимо в несколько этапов и разными абразивами

Чистота шлифовки зависит от зернистости абразива. По этому параметру различают 7 типов работ:

Грубая обработка древесины – абразивы Р40, Р46 и Р60.
Первичная обработка и сглаживание поверхности – P80, P90 и Р100.
Удаление небольших неровностей – Р120.
Стартовая обработка твердых пород древесины или окончательная шлифовка мягких пород – P150 и P180.
Финишная шлифовка твердых пород – Р240.
Промежуточная шлифовка для декоративной отделки – P280 и Р320.
Финишная полировка – P400 и выше.

Древесина, которую вы будет шлифовать, должна быть сухой. Чрезмерная влажность делает древесные волокна слишком рыхлыми, что скажется на качестве шлифовки.

Следы от крупной фрезы, например, сколы и трещинки, можно обработать мелким абразивом – Р60 или Р80. Затем поверхность выравнивается зерном Р120 или Р150.

Выполнять грубую шлифовку крупнозернистым абразивом можно только по древесине с толщиной от 16 мм. Для тонких материалов вроде вагонки подойдет мелкое зерно – от 120 до 150.

При шлифовке мягких пород дерева важно соблюдать аккуратность. Нажмете на машинку чуть сильнее, чем нужно, на поверхности древесины останется вмятина.

Перед работой запаситесь несколькими кругами или лентами. Во время шлифовки абразив изнашивается, что ухудшает качество обработки.

Процедура шлифовки

Процедура шлифования проходит в 4 этапа:

Подготовка покрытия. На этом этапе при необходимости проводится грубая шлифовка: удаляют крупные волокна древесины и неровности.
Первичная шлифовка. Абразивом со средним зерном удаляют небольшие дефекты на поверхности.
Тонкое шлифование. Выполняют мелким абразивом.
Финишная полировка. После нее дерево готово к нанесению грунтовки, лака или краски.

Шлифовать древесину нужно вдоль направления волокон. Чем тоньше обработка, тем меньшее усилие нужно прикладывать к машинке. Финальная полировка проводится с минимальным нажимом на инструмент.

Шлифовать самому или довериться специалистам?

Самостоятельная работа обычно занимает много времени – особенно при отсутствии опыта и навыков. Всегда есть вероятность ошибиться в технологии, например выбрать неправильный тип абразива.

При шлифовке образуется мелкая пыль, которая может попасть в глаза и органы дыхания, поэтому дополнительно необходимо приобрести средства защиты. Понадобятся также и специальные инструменты, но не у всех они есть, а покупать для однократного использования нецелесообразно.

Компания ProGermetik оказывает услуги по шлифовке. Наши специалисты знают все нюансы черновой, чистовой и финишной шлифовки дерева, используют профессиональный инструмент и шлифовальные материалы. Работу выполняют быстро, качественно и аккуратно. Закажите шлифовку дома под ключ с последующей покраской или без нее.

О деревянных домах сказано много и повторно перечислять все их преимущества мы не будем. В этой статье подробно поговорим об одном из этапов постройки – обработке дерева шлифованием.

Зачем нужна шлифовка древесины

Древесина со временем под воздействием влаги и солнечных лучей начинает темнеть, и внешний вид построенного сруба заметно ухудшается. Чтобы этого не произошло, бревна шлифуют и покрывают специальными составами, повышающими пожаробезопасность, влагоустойчивость и антисептические свойства древесины.

Шлифовка позволяет достичь сразу нескольких целей:

Убрать с поверхности загрязнения, накопившиеся в процессе транспортировки и установки бревен.
Снять верхний слой древесины, в котором уже могли появиться грибок и плесень.
Вернуть поверхности натуральный цвет, а также сделать ее гладкой и ровной.
Обеспечить равномерное экономичное распределение защитных средств по поверхности дерева без наслоений и пятен.

В результате повышается устойчивость сруба к влаге, ультрафиолетовому излучению и насекомым – внешний вид дома улучшается, срок службы увеличивается.

Особенности шлифовки древесины

Можно выделить три важных особенности шлифовальных работ:

Их выполняют после монтажа кровли, но до установки окон и облицовки пола и потолка. Кровля нужна, чтобы защитить стены от влаги, а с окнами, полом и потолком не стоит торопиться из-за большого количества пыли, образующегося во время шлифования.
Обрабатывать бревна желательно через год после постройки сруба. За это время древесина успеет просохнуть и не будет взлохмачиваться при шлифовке.
После шлифования сруб необходимо обработать антисептическими, лакокрасочными или другими защитными материалами. Если этого не сделать, он снова потемнеет и работу придется повторить.

Инструменты и расходные материалы для шлифовки бревен

Для шлифовки древесины подходят несколько видов инструментов:

Ленточной шлифовальной машиной удобно обрабатывать ровные участки поверхности

С помощью эксцентриковой шлифовальной машины можно добиться высокого качества поверхности

Прямошлифовальной машиной также обрабатывают ровные участки

Чаще всего для обработки древесины при постройке домов используют углошлифовальную машину

Абразивными брусками вручную обрабатывают углы сруба

Для ровных участков, например торцов бревен, подходит ленточная или эксцентриковая шлифовальная машина. Для полукруглых участков оптимальна углошлифовальная.

Чем легче инструмент, тем проще и удобнее им работать. Приемлемая мощность шлифовальной машины – до 1 000 Вт.

Для шлифования понадобятся еще абразивные материалы – круги и шлифовальные листы с разной зернистостью:

обработку торцов бревен начинают кругами с зернистостью F30 (обозначения зернистости приведены по ГОСТ Р 52381-2005);
чтобы снять старый лак, нужны круги с зернистостью F40–F60;
неровные и грубые участки бревен обрабатывают материалами с зернистостью F60;
для ровных и мягких участков древесины оптимальна зернистость F80;
финишную обработку сруба выполняют кругами F100–F120.

Есть два вида сменных шлифовальных кругов: лепестковые и самозацепляемые. Лепестковые менее практичны и неудобны из-за небольшой площади контакта с деревянной поверхностью и могут оставлять борозды на древесине.

Шлифовальные круги для углошлифовальной машины: слева – лепестковый, справа – самозацепляемый

Насадки для угловых шлифмашинок тоже могут быть двух видов: резиновые и пластиковые. Резиновые выходят из строя быстрее, поэтому практичнее шлифовать древесину пластиковыми насадками.

В какой последовательности выполнять работу

Большую поверхность сруба лучше условно разделить на несколько участков и обрабатывать их по очереди.

Работы выполняют в три этапа:

Грубая обработка древесины кругами с зерном F30–F60 – удаляют дефекты, выступающие части, кору или старое покрытие.
Основная обработка кругами со средней зернистостью F80 – выравнивают поверхность и удаляют ворс, появившийся после первичной обработки.
Финишная обработка (проводится не всегда) кругами с мелкой зернистостью F100–F120 – доводят поверхность до гладкого состояния.

Сначала обрабатывают основную поверхность, а потом труднодоступные места. При подходе к углам сруба нужно оставлять необработанной полосу шириной 2–10 см. Ее затем шлифуют вручную абразивным бруском.

Углошлифовальная машина (болгарка) – универсальный инструмент. Она подходит и для ровных, и для цилиндрических поверхностей

Основные ошибки при шлифовании древесины

При шлифовке древесины совершают три частые ошибки:

Оставляют поверхность не защищенной. После обработки древесина быстро начинает темнеть, поэтому ее нужно защищать лакокрасочным материалом или другим подходящим покрытием. Максимальное время между шлифованием и нанесением защитного покрытия не должно превышать 48 часов.
Бытует мнение, что клееный или профилированный брус, обработанный в заводских условиях, шлифовать не нужно. На самом деле нужно. Шлифование открывает поры древесины и увеличивает глубину проникновения красок, масел, лазурей или грунтов. В результате увеличивается сцепляемость защитного покрытия с основой и срок его службы.

Масла, краски и лазури для обработки древесины вы можете найти в разделе «Натуральные краски G-Nature».

Считается, что чем тщательнее отполирована древесина, тем лучше она подготовлена к окрашиванию. На деле обработка мелкозернистыми абразивными материалами делает поверхность очень гладкой и ухудшает сцепляемость краски с ней. Если фасад планируется окрасить, то максимальная зернистость абразивных материалов не должна превышать F80. Для масел или воска можно использовать материалы с большей зернистостью.

Заключение

Деревянные строения будут радовать глаз и служить долго, только когда используемый строительный материал правильно обработан, и шлифование – один из этапов такой обработки.

8 (800) 555 92 43
ИНН 7728778367, ОГРН 1117746572020 | ООО «ИнфоСистемс»
Политика конфиденциальности | Информация об оплате

Читайте также: