Можно ли наносить битумную мастику на грунтовку

Обновлено: 04.05.2024

Снял старый паркет (досочки уложенные елочкой) в комнате там как водится два слоя лаг между которомы битум. Все лаги снял, битум что можно было отколотить отколотил но большая часть осталась на полу т.к. не откалачивается сидит мертво. По уровню получается перепад где-то в районе 2см-3см в отдельных местах 1см.
Планирую нанести грунтовку далее бетонокантакт и залить все это дело цемополом Форвард.Как думаете не потрескается (забухтит) такая конструкция.И имеет ли смысл класть армирующую сетку, если да то подойдет ли 10см Х 10см (осталась от старого ремонта).
Основание делается под ламинат.

У меня примерно такая же ситуация была в ванной, битум от гидроизоляции не везде отчистил. Цементный самовыравнивающийся пол «Основит» в результате потрескался, но особо не бухтел (в двух местах только). Технический специалист из «Основита» сказал, что надо было грунтовать не обыкновенной грунтовкой, а бетоноконтактом.

Укалбашу написал :
битум что можно было отколотить отколотил

Укалбашу написал :
И имеет ли смысл класть армирующую сетку, если да то подойдет ли 10см Х 10см

класть, подойдёт. Толщина стяжки не менее 40мм.

2SerNikoF какой тольщины слой у вашей стяжки ?
2Балтиец. "толщина стяжки не менее 40мм" имеется ввиду с армирующей сеткой. На цемополе написано что слой от 8 до 50мм.
Да и вообще насколько допустимо применение армирующей сетки для составов типа "наливной пол".

Укалбашу написал :
2SerNikoF какой тольщины слой у вашей стяжки ?

Где-то от 1 до 2,5 см.
Применение сетки, я так понимаю, не возбраняется, только крепче будет. Единственное, что когда ломать будете, придётся потрудится

Насчёт толщины не менее 40 мм, это требование к «плавающим» стяжкам, т. е. у которых нет жёсткого сцепления с основанием. Тогда и бетоноконтакт, на мой взгляд, ни к чему.

Чесно говоря особого смысла в плавующих стяжках не вижу. Себе буду делать не плавующую.Значит так и буду делать как писал ранее:
грунтовка-бетонокантакт-сетка-заливка.
Всем спасибо.

Не плавающая - эта та которая имеет сцепление с основанием. Т.е. никакого битума.

2Балтиец. так для чего грунтовка с бетонокантактом наносятся на пол с битумом - чтобы и обеспечить это сцепление.

Да, с битумом полноценная неплавающия стяжка, наверно, не получится.
А зачем перед бетоноконтактом ещё грунтовка?

В общем случае, всё что не впитывает воду (гидроизоляция) является разделительным слоем. И адгезия к этому слою, что у бетона, что у грунта приблизительно одинакова. Иными словами мажь не мажь, а всё одно.

2SerNikoF Здесь на форуме вычитал что типа надо. Да и проводенный эксперемент показал что нанесенный на битум бетонокантакт после высыхания снимается потом как пленка. А предварительно нанесенная грунтовка для невпитывающих оснований (к коим можно отнести и битум) мне кажется сможет обеспечить более менее приемлемую сцепляемость.

Так проведите эксперимент «битум + грунтовка + бетоноконтакт». Интересно, что получится. Видите, Балтиец. считает, что не поможет. А я, кстати, свой битум два раза грунтовал не помню какой грунтовкой (универсальной, наверно): безрезультатно.

Лучше всего, я думаю, узнать у производителя смеси для пола, что они рекомендуют в вашем случае. Если не получится, то можно будет обращаться к ним с претензиями.

Укалбашу написал :
Значит так и буду делать как писал ранее:
грунтовка-бетонокантакт-сетка-заливка.

Чудные вы, прийти спросить, никого не послушать и делать так как сам придумал, ну что сказать.
Удачи.

SerNikoF написал :
Единственное, что когда ломать будете, придётся потрудится

2TARLEV SerNikoF отписал что производитель рекомендует предварительно покрывать бетонокантактом. Так что нечего чудного в этом не вижу.

Укалбашу написал :
бетонокантакт после высыхания снимается потом как пленка

не все грунтовки подходят для работы по битуму. если снимается, то не подходит. если нанесете универсальную грунтовку и она закрепится, то наносить еще БК уже не нужно.
по битуму отлично работают неопреновые грунтовки, правда они жутко вонючие. или неопреновый клей развести (как пример форбо 233 разводится бензином).
работает МД 16 (если дисперсии) от ветонита, 044 (078) от Форбо, 260 уцин, есть и у томзита.
вообщем у многих производителей на сайтах есть описание в том числе и по применению, в перечне и бутум.

Укалбашу написал :
производитель рекомендует предварительно покрывать бетонокантактом

Это производитель порекомендовал постфактум. Помогло ли бы это на самом деле, неизвестно. Так что всё-таки попробуйте сначала, как держится грунтовка на битуме.

Здравствуйте, у меня похожая ситуация: снял на коухне старый линолеум. (хочу положить плитку). под линолеумом старая советская пластмассовая плитка декоративная чтоли. отодрал, она приклеена на битум. Если буду клеить прямо на битум(бетон проплешинами между битума) кафель -отвалится.
и еще местами надо пол подравнять хочу саморастекайку (2-5мм). подскажите как грамотнее сделать начал было слой перфоратором скалачивать, это засада. сейчас пытаюсь скоблить (задолбало)

Под саморастекайку битум можно было оставить.

обязательно смотреть, если толстый слой сдалбливать (но толстый нормально отлетает), если что плохо закреплено, тоже чистить, все остально (крепко лежащее), грунтовать и наливайкой. если не заливали и перепады до 5 мм, надо и лить 5 мм. наливайка должна быть безусадочная, литься в том числе и на асфальт (обычно такое пишут или на мешках или в ТИ на сайтах).
если укладывать сразу плитку, клей должен быть для сложных оснований, для не впитывающих, эластичный и т.д.

gans gr написал :
если укладывать сразу плитку, клей должен быть для сложных оснований, для не впитывающих, эластичный и т.д.

а если не сразу, можно обычный.

CheGuevara написал :
если не сразу, можно обычный

я говорил, если не выравнивать, то эластичные.
если по битуму стяжка или наливайка, то уже не важно какой клей.

gans gr написал :
наливайка должна быть безусадочная

Это, видимо, ключевые слова. Иначе, скорее всего, будет, как в посте № 2.

SerNikoF написал :
Это, видимо, ключевые слова. Иначе, скорее всего, будет, как в посте № 2.

гдето уже писал.
стелили полы на горбушке. этаж 2а, в свое время "выравнивался" с помощью битума и МДФ, заливали жесткой смесью, работает в толщине не более 5 мм, залили все открытое пространство слоем 4 мм (промо по МДФ и битуму). через какое то время сломали одно помещение, и необходимо было залить слоем 6-7 мм, времени не дали, сказали лейте одним слоем (мы хотели лить две ночи по 4 мм), местами наливайка вырвала куски МДФ.

SerNikoF написал :
результате потрескался, но особо не бухтел

примерно так, мы трещинки расширили, поддели куски и так и вынесли на помойку.
после этого заливали за два раза.
а сейчас есть полно разных наливаек, есть которые можно залить и в несколько см, и при этом практически на "песок"


Расскажу по порядку. Прежде чем найти для себя оптималиное решение, я решил изучить вопрос более подробно и глубоко, на примере опыта людей знающих толк в кузовном ремонте то есть кузовщиков и автомаляров, почитать своиства материаллов, их правильное применение, услышал мнение тех кто уже работал с такими материаллами, проводил опыты и опытным путём достиг определённых результатов, посетил не один форум автомаляров и сделал соответствующие выводы.Проанализировав полученную информацию, попытался применить к своей ситуации. Начал с осмотра состояния покрытия, вот во что оно превратилось, в обсыпавшуюся, потёртую поверхность



начал с правой стороны, при помощи обычного столового ножа хорошо заточенного и строительного фена, легко снял покрытие, и никакой тебе щётки на дрель не нужно, разве что там гре ржавчину почистить надо


Что обнаружил. Когда-то я менял в углу кусок пола вместе с находящимся под ним косым лонжероном (менял кстати с обоих сторон, сделал из стали 2мм, пол в этом месте двойной, нержавейка 2мм и накрыто всё на месте сварки листом побольше 1-но миллимитровой нержевейкой). Но суть не в этом, когда счистил материаллы увидел что из под нержавейки выступила ржавчина, сразу возник вопрос как ее убрать? Решил снять верхний лист нержавейки


увидел вот такое зрелище, накрытые части вокруг куска нержавейки сгнили до дыр, потому что не были ничем обработанны, наверное я тогда побоялся что обработанные внутрянние части при нагреве от сварки сожгут покрытие и результат будет нулевой, ну в принципе, он таким и вышел, теперь терять уже нечего



далее чистим внутреннюю часть порога и ввариваем вечную 2мм. заплату, предварительно обработав ее снизу грунтом К2 (кто не знает, двух компонентным с отвердителем)


Да поделюсь маленьким секретом, позволяющим свести к минимуму сжигание ЛКП по краю ввариваемой новой детали, благо опыт уже позволяет. Берите на заметку! Итак во время сварки, покрытую деталь слегка зачищаем по краю чтобы был контакт, если есть компрессор с воздушным пистолетом, включаем его и держим рядом, варим шов полуавтоматом, поставили 3-и, 4-е хороших, прочных точки остудите металл воздухом, потом опять так же. Пусть этот процесс займёт дольше времени, но во первых при таком способе никогда не поведёт металл, во вторых металл всегда почти чистый от налёта во время сварки, и в третих рядом совсем близко находящееся покрытие не успевает сильно выгореть (нет оно конечно горит но не более 5-и мм. от шва в каждую сторону если шов сплошной, а то и меньше, всё зависит от толщины свариваемого металла и его легко потом подкрасить


вот что у нас получилось после замены некоторых элементов. боковая накладка порога пока не приварена (примерка была). А теперь вопрос, почему всё вокруг жёлтого цвета? И чем я провёл обработку.


Внимание, ответ. После очистки днища от старого ЛКП материалла, и после удаления следов коррозии, металл был обработан специальным составом, именуемым преобразователь ржавчины-в грунт с ортофосфорной кислотой и цинком. В чем прелесть этого преобразователя. В том что после его нанесения, когда он уже поработал 30 мин. его не нужно удалять и смывать как некоторые составы. Он образует на поверхности металла тонкую но достаточно прочную серого цвета плёнку цинкового налёта и очень хорошо обозначивает тёмными пятнами не удалённую ржавчину, которую следует удалить, полностью. Объясню для не посвещённых, почему нужно удалять ржавчину полностью, потому что даже преобразователь не способен остановить полностью процесс ржавения металла, он способствует только лишь оттягиванию этого момента на какой то период и чем лучьше вы очистите металл тем дольше этот период не настанет. Рыхлую ржавчину удаляем всеми доступными методами как бы это не показалось жёстко, потому что лучше протереть дырку, чем оставить ржавчину, я пользовался и дрелью с жёсткой металлической щёткой, и кругом болгарки и превматической высокоскоростной машинкой на 25000 оборотов с набором мелких стальных боров (что к стати намного больше мне понравилось, ну это для тех у кого есть), у кого нет первые два варианта, тоже вполне эффективны. И два три раза проходил те места где наиболее сильное скопление ржавчины было, с периодической чисткой. Исключение оставляем лишь для ржавчины которую невозможно вычистить и вытравить (это очень мелкие, как бы поры), только лишь от их развития преобразователь способен спасти. Да, есть ещё нюанс после работа дрелью с щёткой, металл чистый и многие думают (какой я молодец, как чисто сделал), но почти никто не задумывается что металл во время чистки нагревается и зализывается, поэтому его необходимо причесать, как говориться (создать шероховатость) хотя бы 120-й шкуркой, для лучшего сцепления с материаллами, так сказать чтобы потом все последующие слои не оторвало.


Знакомьтесь, кто не знает, что это. Это кислотный грунт или как его ещё называют реактивный грунт (это одно и тоже), в составе которого содержится фосфорная кистота, (очень ядовитая штука), так же является преобразователем ржавчины. Но, внимание! страшное слово ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, вовсе не означает то что его можно налить на ржавчину и он её съесть, а всего лишь говорит о том что им так же как и в первом случае, (с моим преобразователем) наносят на хорошо вычещенную поверхность. его можно использовать и отдельно нанося на чистые части, ещё ни разу не еденные ржою. Но есть незримые правила: 1. Создали шероховатость 120-й шкуркой. 2.Наносим тонким слоем порядка 0,3мм. он почти прозрачный и просвечивается, это не говорит что его надо валить как обычный акриловый грунт, достаточно одного тонкого слоя, хоть краскораспылителем, хоть кистью. я ложил кистью, так как попробовав ложить его краскопультом, чуть не сдох. Для краскопульта необходимо хорошо проветриваемое помещение, а у меня вытяжка, накрылась, полетел движёк и ворота не открыть, зима пока ешё.


Полазил снизу и в подкрылках, понял что наружнее покрытие тоже надо менять, но это мы обсудим во второй части ремонта покрытия пола, поэтому опускаем пока тему.


И возвращаемся в салон. Осмотрев водительскую сторону визуально, до снятия старого покрытия, счастью не нашёл мест кои надобно вырезать, зато нашёл несколько мест с очень въевшейся ржавчиной, да ещё и в самых труднодоступных местах, в основном верхний угол над боковым лонжероном и где жгут проводов входит в подкапотку, ещё под педальным блоком, пришлось всё снимать и чистить, обрабатывать и перебирать


здесь при чистке особенно помогла пневмо машинка, правда пришлось удлинить методом сварки боры примерно на 15-20см. но зато чистейший металл. По той же схеме собираем бутерброд. Очистка от ржи, обработка преобразователем в грунт, создание шероховатости 120-кой, нанесение тонкого слоя кислотного (реактивного) грунта, и далее опять 120-кой шкурим, создаём шероховатость, чтобы нанести последующий слой.


Этим последующим слоем будет эпоксидный грунт. Само название говорит за себя, то что в составе его имеется эпоксидная смола, а это значит что этот грунт не гигроскопичен по простому (не пропускает влагу совсем). его можно использовать как самостоятельный грунт, без применения кислотного, но в том лишь случае, это сугубо моё мение если деталь новая или деталь не подвергалась коррозии. То есть эпоксидный грунт самостоятельно может служить антикоррозионной защитой, так как главный враг металла это влага, а он от нее защищает. Остаётся вопрос можно ли на этот грунт наносить краску и сколько грунта класть. Отвечу с конца. Класть грунта много не стоит, также как и с кислотным 0,3 мм, краску на него класть нельзя отслоится, можно лишь герметик и шпатлёвку.Эпоксидник обязательно необходимо перекрыть акриловым грунтом, ну, а акриловый уже можно валить как обычно и затем уже всё красить краской.


У меня не много иная схема но тоже верная, перед эпоксидным я положил кислотный. Кислотный обязательно нужно прикрывать эпоксидным это правило.красить и ложить какие либо материаллы на кислотник нельзя!


Вот такой бутерброд получился, поверх эпоксидника, прошёл сварочные швы кузовным герметиком от Jta-Pro он баночный и наносится кистью, что очень удобно и что главное, при высыхании по нему можно красить, не грунт, не краска не скатываются. Как бы, что ещё сказать, можно сверху грунтануть акриловым грунтом и покрасить, но думаю внутри салона это будет не уместно, красоты нам не надо тем более которую никто никогда не увидит. Поэтому просто, эпоксидник положил на два слоя опять же кистью. (такой же ядовитый, проверено на себе, маска не спасает, слезятся глаза, если помещение плохо проветривается). В тот день я покрасил и пошёл домой, в гараже не возможно было находиться, пока он сох, вредно очень. Да, чуть не забыл, запомните и возьмите за правило! При работе с эпоксидными грунтами, никогда не торопите события, а то выйдет эта спешка вам боком, проверено не одним профессионалом. Выдерживайте меж слойную сушку, т.е. некоторые используют для подсушки фен. РАССКАЖУ КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Да действительно грунт подсыхает и казалось бы можно работать дальше. Что происходит в этот момент в реалии, грунт даёт сверху прочную корочку из-за нагрева, но под ней он сырой, так как он не пропускает ни влагу, ни воздух, он не имеет возможности полностью просохнуть и поэтому есть все шансы того что его подорвёт вместе с остальными слоями. Дайте ему возможнось высохнуть самому, в идеале будет, если вы перед уходом домой его положите и ночь он постоит посохнет. Далее по плану поверх этого слоя я хочу положить вибро и шумо изоляцию, ну и естественно с наружней стороны поменять покрытие, все эти работы опишу в следующем блоге когда сделаю, а пока об этом всё. Думаю тему которую мне пришлось изучить, чуть ли не в деталях, я для вас раскрыл полностью, возможно кому-то это принесёт пользу.


И напоследок, хочу рассказать о своих приобретениях, не много так сказать по ворчать на последок о полезном. Прикупил защиту на арки, долго не было сего девайса на моём авто, практически 30 лет, то есть всю его жизнь, но видимо пришло время. надоело мучить грязью зверушку, будем теперь как белые человеки ездить.


И ещё один чудо девайс, которому будет посвещена целая тема, не скоро правда, но обещаю понравится. Кто не понял что это за хреновина, объясняю. Это универсальная салонная печка.


Китайская правда, но новая. Кто ставил, говорят вешь! Заменяют ею вообще стационарную. Но мы пойдём дальше. Поделюсь идеей, поставить хочу в багажник как дополнительный отопитель, на обдув заднего стекла и ног задних пассажиров, комфорта хочу и африку в салоне. Вот такие вот задумки бродят уже давно. Кто запасётся терпением тот и увидет эту работу, а пока усёёё, всем удачи терпения и сил !


На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как "тосол" и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. :) Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…

Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос "как оно через 10 лет" обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.


Вот так происходит самое бережное хранение в мире почти антикварного автомобиля. Фото в разгаре процесса.


А так бережное хранение выглядит зимой в Москве. Для лучшего сохрана нанесён знаменитый фирменный коктейль из реагентов.


Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.


Вот что происходит под мастикой на примере моей бывшей восьмёрки. Всё это сделал всего лишь конденсат, подкрылки на ней стояли с самого начала. Влага напрямую никогда туда не попадала! Заметьте полоску от заводского скотча на отверстии для проводов повторителя поворота, под ней нет ржи. Всё потому, что мастика и заводской грунт пропускают под себя влагу, а скотч нет.

Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно :) Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?


Десятилетняя дверь нексии, обработанная типичным восковым антикором типа тектила/ваксойла/динитрола/вюрта и прочего. Внутри на панели и брусе безопасности отчётливо виден след обработки. Снизу изнутри также всё было отлично обработано.


Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным "мовилем". Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.


При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано "очистить и обезжирить". А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место и лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции )) И то, сварной шов изнутри видимо так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))

Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.

Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные "мовили" на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.


Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое "пушечное сало". Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается "сейчас есть в сто раз лучше", "это когда ничего другого не было", "купи нормальный современный препарат" и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.

Только продаваемое сейчас пушсало — "совсем не торт" и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP'а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.

Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.


БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.


Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.

Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.

Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.

Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.

Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике :) Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.



И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:

Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.

Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, НГ-204у, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.

А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.

Можно ли наносить на голый металл? Конечно можно, хотя я рекомендую всегда сначала грунтовать эпоксидным грунтом. Здесь же приведу рецепт феншуйного ЛКП, которое не пойдёт через год рыжиками.

Металл качественно механически зачищается от ржавчины (в идеале пескоструй) → травится преобразователем → кислотный грунт → акриловый грунт (изолятор) → эпоксидный грунт → шпатлёвка → акриловый грунт-наполнитель → акриловая краска (либо база → лак).

А вы думали качественная покраска детали 10к+ из жадности стоит? )) Но когда я варил шестёрку, мазал на голый металл. Всё прекрасно держится, только слой получается тоньше.

Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.

Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.

А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.

Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция "воздушный творожок чудо". Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче тем, что это быстрее и меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. В перерывах надо греть сам инструмент, он забивается.

На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.

Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. "Вы просто поверьте, а поймёте потом".

А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.

А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.

Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать "по уши" и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.

А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? :) Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.

И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.

Попал в ситуацию, в которую, наверное, попадали многие - чешу репу по следующему поводу:

Имею: Квартира в старом доме с бетонными перекрытиями. На кухне линолеум, под ним листы аргалита, приклееные к бетону битумной мастикой. От старых протечек аргалит пузырями, естественно вместе со всем остальным, что поверх него.
Также имею ГЛИМС Sl , акриловую грунтовку и акриловую шпаклевку
.
Надо: залить наливные полы под последующую укладку линолеума или ламината.

  1. Снять, что можно.
  2. Отчистить по максимуму следы мастики на бетоне.
  3. Оставшиеся следы битумной мастики замазать шпаклевкой, а поверх нее - грунтовкой.
  4. Прогрунтовать всю поверхность пола
  5. Залить наливной пол слоем 3-15мм
  6. Через три дня стелить чистовое покрытие

Вопрос: Подскажите пункт №3 пойдет? Или есть другие варианты?

Заранее благодарен!
Александр

uzo написал :
Оставшиеся следы битумной мастики замазать шпаклевкой,

не прилипнет без грунта, который может обеспечить адгезию к битуму. а таких не много.

Скажите, а если поверх следов мастики насыпать сухого крупнозернистого песка и горячим утюжком. поупражняться?

Идея такая - вплавляем песочек в мастику, которая за много лет впиталась в бетон и создаем дополнительную шероховатую поверхность для лучшего сцепления с грунтовкой , а потом и с наливным полом.

А не подскажете, какие грунты к мастике прилипают?

Вряд-ли получится. теплопередача будет плохая.

Уже перемывали эту тему, почитайте:

И еще, что нашел поиск по форуму:

Спасибо Bv!
Прочитал топик по первой ссылке.
Все-таки удивительно - та же самая идея с песочком!

Вторая ссылка почему-то не находится.

Скажите, а обязательно делать запенивание (или прокладку пенопластовых полос) стыков пола со стенами, т.е. температурный шов?

Или достаточно заклеить стыки малярным клеем или прошпаклевать, предварительно прогрунтовав?

Заранее благодарен,
Александр

Предлагаю такой вариант:

  1. Битумную мастику все таки по возможности удаляем, но без фанатизма.
  2. Берем битумно-каучуковую гидроизоляционную мастику Knauf Флэхендихт ( ) и наносим на пол (можно валиком).
  3. Все. Можо делать стяжку, клеить плитку и т.п.

На самом деле я у себя в квартире недавно делал основание под паркетные работы:

  • грунтовка старой стяжки,
  • стяжка,
  • Knauf Флэхендихт,
  • фанера 21 мм на смесь плиточного клея и ПВА (чтобы лучше с фанерой связалось).
    Фанера приклеивалась к битумному слою насмерть. Короче, это изоляция вещь - она и изоляция, и грунтовка, и экологически то, что надо.

Ситуевина оказалась еще серьезней, чем я предполагал !
Аргалит наклеен мастикой на старую стяжку. В основном аргалит прилегает плотно. пузыри лишь в двух местах.. Продрал один пузырь - под ним в стяжке посреди кухни дырка. В дырке черный песок. Цвет наверное от мастики. Как я понимаю, в песке проводка освещения сеседей с нижнего этажа. Только сейчас озарила идея - когда снимаю люстры, в стаканчике оказывается песок. Все думал - откуда он берется. Теперь понял - в плите дырка. На плите песок. в песке проводка освещения. сверху песка стяжка.

Скажите люди добрые, кто знает - можно ли, когда я мастику с аргалитом срублю, из дырки песочек выбрать, смочить немного и дырку заполнить-загидроизолировать пенофлексом из баллончика? А потом все загрунтовать и наливной пол заливать?

Пока свежи впечатления, пишу для тех, кому предстоит пройти тем же путем.
Итак, под старым линолеумом аргалит, под ним битум (местами до нескольких сантиметров толщиной, под битумом старая стяжка, под стяжкой песок, плита и нижние соседи.
Нужно: залить наливной пол и уложить новый линолеум.

Хотим стыки на жестяной кровле промазать мастикой. Надо ли грунтовать кровлю перед нанесением мастики?

Смотря о какой мастике идёт речь.

К примеру битумно-полимерная мастика


Грунтовка по грунтовке, это уже совершенно лишний процесс.

Перед нанесением битумной мастики поверхность очищается от пыли и грязи, обязательно просушивается, затем наносится битумная мастика (без грунтовки в данном случае).

Битумная мастика может быть финишным материалом, может использоваться как праймер перед нанесением кровельных (гидроизоляционных, к примеру) материалов.

Да и сама она и есть гидроизоляция и грунтовка в "одном флаконе".

Хотим стыки на жестяной кровле промазать мастикой

Читайте информацию на таре, мастика это не что-то одно в единственном экземпляре.

Инструкция по нанесению и подготовки поверхности есть на таре.

Если используете битумную мастику, то можете не грунтовать.

Грунтовка в данном случае, нужна для улучшения адгезии, а адгезии и так достаточно у битумных мастик.

Если мастика иного типа, то возможно перед нанесением поверхность грунтуется, всё индивидуально.

Хотим стыки на жестяной кровле промазать мастикой.

Вы говорите, что у Вас жестяная кровля, но это слабо характеризует сам материал. Это может быть и медь (хотя из-за ее дороговизны навряд ли), и черный тонкий металл (характерно для металлических гаражей) и оцинковка. Любой из этих материалов имеет слабую агдезию с большинством строительных материалов. Это распространяется и на битумные мастики, которой Вы и хотите обработать стыки своей жестяной кровли. Поэтому советую перед нанесением мастики хорошо очистить обрабатываемую поверхность от пыли, грязи и особенно жирных пятен. Для этого можно использовать растворитель или керосин. Если у Вас мастика 2 в 1 (мастика-праймер), то грунтовать стыки не стоит- можно сразу наносить ее необходимое число раз). В противном случае, очищенные стыки обработайте праймером, а потом мастикой.

Читайте также: