Можно ли на полусухую стяжку ставить перегородки из газобетона
Обновлено: 03.05.2024
Помогите советом!
В процессе ремонта разобрал полы и перегородку ванны и туалета. Собираюсь делать плавающую стяжку по полусухой технологии и ставить новые перегородки из ПГП. Как лучше, сначала залить стяжку (плавающую), а потом на нее перегородку, или перегородку ставить на плиту? Если на плиту, то другой вопрос. Так как плита не ровная, то под перегородку надо будет делать выравнивающую ленту из ЦПС. Какое сечение этой ленты будет достаточным? Через какое время можно будет ставить перегородку? Как в этом случае защититься от ударного шума, передающегося с перегородки на плиту?
если по СНиПу, то сначала стяжка с гидроизоляцией.
И смысл делать плавающую стяжку (т.е. разделить ее от основания) если у вас все "шумы "будут передаваться на стоящую на основании перегородку. конечно стяжка на нее перегородку и от потолкового перекрытия отделите прокладкой.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
engineer133 написал :
или перегородку ставить на плиту? Если на плиту, то другой вопрос. Так как плита не ровная, то под перегородку надо будет делать выравнивающую ленту из ЦПС. Какое сечение этой ленты будет достаточным? Через какое время можно будет ставить перегородку? Как в этом случае защититься от ударного шума, передающегося с перегородки на плиту?
Перегородку на плиту. Ширина линии стяжечки примерно 12 см. Толщина 2 см. Назавтра режем укладываем пробку 4 мм,
она играет роль шумоизола,и на нее ПГП
Труд без искусства - Варварство!
А потом обходить её и тоже через прокладку стяжкой. удобно
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Я говорю не как оно удобней в работе, а как оно по технологии Кнауф делается.
Труд без искусства - Варварство!
Труженик написал :
Я говорю не как оно удобней в работе, а как оно по технологии Кнауф делается
Кнауф извините, предполагает прокладку под ПГП тогда, когда производится весь процесс работ по звукоизоляции. Начиная от стяжки, заканчивая финишным покрытием. В других случаях ее можно не класть.
engineer133 ,
Что касается самих перегородок, я бы ставил на плиту. Только сначала гидроизоляция, можно Техноэласт Акустик и гидроизоляция, и звукоизоляция вроде не плохая. Потом перегородки. Сверху еще слой Техноэласта. Только потом стяжку. Техноэласт клеить с заходом на стены , типа корыт. Он же будет являться демпфером для стяжки. Удачи.
Итак, сегодня небольшая, но от этого не менее значимая тема, которая предшествует более обширной - перегородки и потолок из ГКЛ. А поговорим мы о последовательности работ. Что ни говори, ее всегда надо соблюдать, иначе все чревато доработками в лучшем случае, а в худшем - переделкой с нуля.
Так почему сначала делают стяжку пола, а потом уже устанавливают перегородку из ГКЛ (ведь для перегородок из кирпича или блока все как раз таки наоборот)? Все просто - по технологии листы ГКЛ при эксплуатации не должны касаться ни поверхности пола, ни потолка - и там и там должен быть сантиметровый зазор, перекрываемый плинтусом или другими конструктивными решениями. В районе пола это необходимо в первую очередь для того, чтобы гипсокартон не тянул влагу из бетона или стяжки, так как эта влага ему отнюдь не полезна. Всегда делайте зазор! На потолке у него еще одна функция, но об этом в следующих статьях.
Так вот, а теперь представьте, как Вы сначала ставите перегородки на плиту пола или перекрытия, а потом решаете сделать цементно-песчаную стяжку, пусть даже по полусухой технологии - мало того, что весь низ гипсокартона будет контактировать с продолжительное время влажной стяжкой - этот контакт даже после ее высыхания сохранится.
Но вдруг Вам нужно сделать перегородки до стяжки! Ну вот надо и все. Предположим, материал уже завезен - надо выработать. Как быть? Есть простой способ, но не надежный и немного более сложный, но зато основательный. Итак:
- При стяжке вдоль всех стен и в дверных проемах ставят демпферную ленту - чтобы гасить температурные колебания. Если ленту вдоль перегородок из ГКЛ, поставленных непосредственно на плиту, сделать широкой непосредственно от пола и выше стяжки без промежутков и повреждений, а потом там ее и оставить (ну обрезать не доходя до стяжки на сантиметр), то она не будет давать влаге доступ к КГЛ. Прикреплять ленту надо тщательно, лучше на клей и извлекать уже нельзя. Неплохой способ, но следующий я считаю более правильным.
- Поднять нижнее основание гипсокартонной перегородки, применив кирпичную кладку (можно и из бетона, но сложнее). Стяжка без теплого пола - достаточно кладки в один кирпич. Есть теплый пол (кладется теплоизоляция) - два кирпича. Учитывая, что ширина перегородки 125мм (профиль 75мм и по два листа 12,5мм с каждой стороны - это золотой стандарт, по-другому делать даже и не стоит - об этом в следующей статье), а у кирпича 120мм, то при правильной разметке перегородка будет на 2-3мм выступать за кирпичное основание с каждой стороны (т.е. кирпич не будет мешать монтажу плинтуса). Таким образом мы избежим любого контакта ГКЛ и будущей стяжки. Листы ГКЛ также поднимаем над верхней постелью кирпича на 1 см.
в профессиональной терминологии «постель» - самая большая поверхность кирпича, «ложок» - длинная боковая грань, «тычок» - короткая боковая
Перегородки из газобетона пользуются популярностью из-за небольшого веса и простоты в обработке. При всех своих плюсах блоки достаточно хрупкие и при нарушении технологии могут треснуть. В этой статье мы разберем самые распространенные ошибки при укладке газобетонной перегородки.
Установка перегородки из газобетона на плавающую стяжку
Плавающей называют стяжку, которая не привязана к плите перекрытия адгезией. Обычно в таком случае под слоем цементно-песчаной смеси находится утеплитель, звукоизоляция или гидроизоляция. Под нагрузкой от каменной стены мягкие материалы могут деформироваться. Газобетон - хрупкий на изгиб материал, поэтому в результате смятия основания на нем появятся трещины, которые могут перейти и на чистовую отделку (краску, штукатурку).
Установка перегородки на стяжку более затратна с экономической точки зрения, так как заполнить объём крупными блоками дешевле, чем цементно-песчаной смесью и утеплителем. Подробнее эту последовательность работ мы разбирали в отдельной статье (ссылка в конце).
Если есть возможность, то перегородку следует возводить до стяжки пола. Если выравнивающий слой уже залили, то в нем делают штрабу шириной в блок газобетона.
Кладка газобетона на цементно-песчаную смесь (ЦПС)
Часто можно встретить мнение, что кладка на ЦПС прочнее, чем кладка на минеральный клей или клей-пену. Подробно мы сравнивали эти три типа вяжущих в отдельной статье (ссылка в конце), в этой публикации остановимся на основных заблуждениях, которые приводят к ошибкам.
- Кладка на ЦПС проще. Минимальная толщина шва при использовании ЦПС составляет 10 мм, при кладке на минеральный клей - 1 - 3 мм, на клей-пену - меньше 1 мм. Выдерживать толстый шов значительно сложнее при отсутствии опыта.
- ЦПС прочнее. Утолщение шва не приводит к повышению прочности кладки, даже при том, что сам раствор будет иметь большую марку на сжатие. Фактически кладка на минеральный клей получается на 20 - 30% прочнее, чем на ЦПС.
- ЦПС дешевле. При меньшей цене за мешок ЦПС (180 р за 25 кг против 250 р за тот же объём у клея) экономия сводится к минимуму или отсутствует из-за большего расхода. Также при больших объемах надо учитывать доставку и разгрузку.
- ЦПС защищает блоки от трещин . Эластичность у минерального клея выше, чем у ЦПС. Фактически это позволяет кладке на клей компенсировать некоторые небольшие деформации
При этом первый ряд перегородки все равно выкладывают на ЦПС, этот слой должен компенсировать неровности перекрытия.
Альтернативный способ предполагает, что под перегородкой заливают небольшую ровную площадку по маякам, а затем уже приклеивают к ней блоки на клей.
Блоки не обеспыливают
Для перегородок в большинстве случаев применяют узкие блоки небольшой плотности. Они просты в обработке, но при этом их мягкость приводит к образованию пыли. По этой причине перед укладкой каждый элемент нужно тщательно обработать щеткой или веником. При тонком шве попадание пыли в раствор ухудшает адгезию.
Плотность влияет на теплопроводность, чем она ниже, тем лучше теплотехнические свойства материала. На самом деле для перегородок этот параметр не так важен, потому что внутри квартиры обычно одинаковая температура. Совсем другое дело со звукоизоляцией, тут зависимость прямая - у более плотного материала лучше звукоизоляция.
Стыки соседних блоков не зашкуривают
По точности геометрических параметров газоблоки подразделяются на категории. По нормативам для первой категории отклонения от заданных размеров не должно превышать 1 мм. Часто застройщики полагаются на норматив и не выравнивают ряд. В результате на стыках может получится «зуб», его не снимают, а пытаются компенсировать наращиванием слоя минерального клея. Все это приводит к локальному напряжению в кладке и к повышению риска появления трещин.
На сегодняшний день, пол по грунту - это одно из распространенных решений организации полов в домах, которые сооружаются без подвалов.
Пол по грунту - это стяжка по уплотненному основанию: песку, отсеву или щебню мелкой фракции. Данные сыпучие материалы являются материалами обратной засыпки после производственных работ по сооружению фундамента и после выемки плодородных слоев почвы.
Если вы сталкивались с таким полом, то наверняка задавались вопросом, на что опирать перегородки?
Если перегородка выполняется на основании деревянного каркаса или металлопрофиля ГКЛ, то здесь проблем нет, но, что делать если она выполняется из кирпича или блока?
По сути, если посмотреть на перегородку с точки зрения конструкции, то она является балкой с очень большим сечением, и поскольку высота в несколько десятков раз превышает ширину такой балки, то эта конструкция обладает очень хорошей жесткостью.
Опирая такую конструкцию на пол по грунту - конструктивно, этот узел представляет собой балку на упругом основании (иллюстрация выше).
И, если соблюдена технология уплотнения грунта под стяжкой, то можно быть уверенным, что наше основание выдержит перегородку, так как основным условием технологии полов по грунту является соблюдение правил уплотнения основания.
Но, в целях безопасности производится ряд мероприятий, которые предотвращают прогиб и обеспечат правильную работу узла опирания в растягивающей зоне балки.
Поэтому, первый способ:
устройство перегородки на два арматурных стержня
На стяжку производится укладка гидроизоляции, далее - два стержня арматуры и сверху кладется стеновой материал на кладочный раствор.
Данная конструкция вполне обеспечит надежный узел опирания и является универсальной, поскольку в процессе строительства мы можем отходить от проекта и "двигать" перегородки уже по месту.
Рекомендация : Если в перегородке планируется дверной проем, то арматуру в зоне растяжения разрывать нельзя, в связи с чем, образуется порог высотой 3-4 см.
Во избежание образования ненужного порога, если он не будет скрыт при дальнейшей финишной отделке, существует второй способ.
Способ второй: армированная лента
Данный способ уже не подразумевает перемещения перегородок после выполнения полов по грунту, т.к. основание закладывается во время бетонирования стяжки.
Как правило, бетонирование монолитной ленты производится заранее в тех местах, где проектом предусматриваются перегородки. Лента может быть выполнена как отдельно от стяжки (вар. а), так и залита одновременно со стяжкой пола (вар. б).
Минимальное количество стержней рабочей арматуры - 2 шт., диаметром не менее 8 мм. Вполне подходит класс А-1 (гладкий прут).
Третий способ: опирание на фундамент
Данный способ страхует хозяина и применяется там, где отсутствует уверенность в надежном основании для пола по грунту.
В верхний монолитный пояс ленточного фундамента или в ростверк встраиваются ЖБ балки, которые и будут служить опорной частью для перегородок.
На пересечении стен - устраиваются неглубокие столбики. Если перегородка более, чем 3-4 м. - устраиваются промежуточные столбики. Схема следующая:
Стрелками указаны места, где рабочая арматура пояса по фундаменту должна связываться воедино с прутками опорной балки для перегородки.
И снова мы беседуем с Боговым Вадимом — ведущим Лоцман экспертом! В этот раз мы говорим про основание под межкомнатную перегородку.
Перегородка должна покоиться на стабильном основании, а полусухая стяжка на слое пенополиэтилена таким не является! Значит я удаляю слой с запасом в 20мм от будущей перегородки. Стяжка относительно ровная, а вот плита перекрытия под ней — нет, значит её следует выровнять для чего применяю раствор М300 и подготовленный шаблон.
Для сохранения подвижности стяжки ее нижняя часть отделена от выравнивающего раствора посредством уплотнительной ленты Дихтусбанд. Последнее очень важно, так как толщина порой достигала 40 мм и получалась жёсткая фиксация двух отдельных плит стяжки, что категорически недопустимо.
Примерно через сутки после начального набора прочности выравнивающим раствором, я приклеиваю на цементный клей Вибростек-М 100 это ленточная звукоизоляционная прокладка, задача — отвязать стену от снования, сделать ее немного тише и допустить подвижки. Производитель предлагает использовать различные каучуко-битумные ленты, что я и делал ранее, но познакомившись с Вибростек-М, решил остановиться на нем, так получаем дополнительную бонус в виде шумоизоляции, а вопросы гидроизоляции в конкретном случае не актуальны.
Первый ряд он важный самый, с горизонтом укладки все стабильно, он был подготовлен заранее, поэтому блок кладется на слой клея. Блок распущен вдоль, с тем учётом, чтобы дверной проем по высоте был кратен целому блоку. Вроде бы мелочь, но удобно ставить перемычку. Зазор между перегородкой и стяжкой заполняю пеноклеем, — получается эластичный шов. В результате прямого контакта нет нигде, снизу Вибростек-М, по периметру Дихтусбанд и пеноклей.
В комментариях к этой записи в Instagram, у меня спросили: «А как же люди живут с обычными перегородками от застройщика?». А вот так и живут — с трещинами! Например, только на этом объекте я разобрал две треснувших стены. Я стараюсь решать этот и другие вопросы раз и на всегда.
Финишный этап
Читайте также: