Чем заделать швы между пенопластом

Обновлено: 26.04.2024

Знать все об утеплении стен пенопластом необходимо каждому, кто отваживается на такое дело. Свои особенности имеет крепление пенопластовых конструкций в помещениях и снаружи, также надо разобраться с жидким и твердым утеплителем, с его оптимальной толщиной. Дополнительно придется знакомиться со шлифовкой стыков и другими технологическими нюансами.

Преимущества и недостатки

Любое технологическое решение всегда имеет плюсы и минусы. В полной мере это относится и к утеплению пенопластом различных жилищ, вспомогательных и служебных построек. Важнейшим преимуществом такого подхода является относительно малый расход средств. Пенопласт сам дешев и не требует сложного монтажа или дорогостоящих крепежных изделий. Свою основную функцию — удержание тепла — этот материал выполняет довольно эффективно.

Он легок и может быть смонтирован даже на относительно слабые стены. Подобное обстоятельство очень важно, если их несущая способность (как при ремонте старых построек) может оцениваться только приблизительно. Пенопласт неплохо сдерживает и распространение посторонних звуков. С его помощью легко обеспечить тишину и покой в помещениях, даже если сам дом находится рядом с постоянными источниками шума.

Обрабатывать этот материал несложно, и он не пропускает влагу в обоих направлениях.

Слабыми местами, однако, являются:

нарушение нормальной циркуляции воздуха;
ограниченный срок службы (реально 15-20 лет, хотя изготовители и заявляют, что их продукт может проработать до 50 лет);
хрупкость и способность выдерживать только слабые нагрузки;
склонность к повреждению огнем и поддержанию горения соприкасающихся конструкций;
«обожание» пенопласта грызунами.

Инструменты и материалы

Стоит учесть, что по крайней мере вблизи источников открытого огня, отопительных приборов и электрооборудования целесообразно применять негорючий подтип пенопласта — пеноплекс. Его пожароопасность сокращена за счет использования специальных добавок (так называемых антипиренов).

Для работы понадобятся:

сам утеплитель;
клей на основе цемента или синтетических веществ;
особые грибки, которые по толщине превосходят стеновые пенопластовые панели на 40-50 мм (такой крепеж очень выручает при работе на вертикалях и наклоненных поверхностях);
упрочнительная сетка;
стандартная монтажная пена;
строительный уровень и отвес (одним из этих инструментов не обойтись, нужны оба);
типовая рулетка;
дрель с электроприводом;
резервуар для клея и миксерная насадка для его перемешивания;
ножовка либо рабочий нож с комплектом сменяемых лезвий.

Если пользуются жидким утеплителем, то его готовят по инструкции. Определяя необходимое количество такого состава, надо помнить, что он не будет расширяться (точнее, будет, но тепловое расширение пренебрежимо мало), а вот сжатие довольно ощутимо. Перед тем как браться за работу, нужно еще определить точную нагрузку от утеплительных конструкций. При расчете принимают во внимание прежде всего размеры и плотность материала, поправочные коэффициенты практически никогда не требуются.

В российском ГОСТе предусмотрено, что пенопластовый лист должен иметь ширину 100 см и длину 200 см. При заказе большой партии имеет смысл заказать нарезку в другой размер. Небольшое количество материала проще и выгоднее нарезать собственными силами. Часто употребляют листы величиной 120х60, 50х50, 100х100 и 100х50 см.

Оптимальная плотность материала — 25 кг на 1 м3, именно таковы характеристики популярной марки ПСБ-С 25.

Подготовка

Стен внутри дома

В деревянных помещениях очень важно набивать обрешетку. В постройках из натурального камня, кирпича или строительных блоков утепление пенопластом обычно выполняется по «мокрой» технологии. Обязательно убирают все розетки, выключатели, светильники, рубильники и соединяющие их провода. А также надо будет избавиться даже от небольших крепежных изделий. Плинтусы — как на полу, так и на потолках — должны быть демонтированы.

Прежнюю отделку желательно убрать. Потому, кстати, целесообразно сочетать утепление пенопластом со строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом. Все просветы, разделяющие венцы, следует очистить от мусора, после чего пропитать антисептиком. Все щели, кроме появившихся в самой древесине на этапе сушки, требуется заделывать. Для устранения промежутков подойдут:

герметик;
смола;
различные мастики;
монтажная пена.

Устранить щели можно с помощью опилок, перемешанных с поливинилацетатным клеем. А также для этой цели используют мох, паклю и кусочки ткани. Обрешетку набивают в последнюю очередь. Паровой барьер можно и не создавать — дерево само поддержит собственную оптимальную влажность. Последовательность установки обрешетки такова:

отмечают точки расположения обвязки, стоек и горизонтальных реек;
фиксируют обвязку на стену;
монтируют горизонтальную обвязку с использованием металлических уголков;
ставят каркасные бруски (как горизонтальные, так и расположенные вертикально).

Фасада

Приготовиться к работам на улице придется более тщательно. Все делают в несколько этапов. Как и внутри, со стены удаляют все лишнее, включая крепежные изделия. Оставляют только ровную гладкую поверхность. Потом:

отвесом проверяют, насколько вертикален фасад;
убирают завалы при помощи штукатурки;
обследуют утепляемую стену;
заделывают щели, трещины и выемки ремонтным раствором;
отбивают вручную наплывы и выступы;
прочищают набравший прочность фасад от засорений и пыли при помощи металлической и мягкой щетки;
деревянную стену обрабатывают антипиренами и антисептиками;
кирпич, бетон и иные каменные материалы грунтуют;
устанавливают поддерживающий профиль.

Как правильно утеплять?

«Мокрый» способ

Такой вариант монтажа пенопласта давно доказал свою перспективность. В некоторых случаях он уверенно работает не менее 50 лет. Приклеивать конструкции придется на строительную смесь. Разводить сухую клеевую смесь надо в отдельной емкости. Предварительно убирают все парапеты, капельники и отливы — с учетом того, что суммарная толщина стен нарастает, все это придется смонтировать вновь. Если штукатурка успела отслоиться, ее нужно сбить. Потом производится сушка, нанесение грунтовки и новая сушка (в течение 2-3 дней). Недопустимо оставлять любые неровности более 30 мм величиной. Если остались такие глубокие дефекты, их необходимо подравнять, и заново загрунтовать. Работа должна вестись при температурах от +5 до + 25 градусов.

Точно по уровню отмечают, где будет расположена цокольная планка. Она должна располагаться на 2 см ниже, чем стык стены с фундаментной конструкцией. При этом надо следить, чтобы она оказалась еще на 2-3 см выше отмостки. Крепить плиты надо строго по рядам, двигаясь снизу вверх и обеспечивая разбежку швов по вертикали минимум на 20 см. Первый ряд ставят на планку, блокирующую распространение грызунов. По периметру плиты наносят клей. При этом отступ от границы должен быть на 1,5-2 см. В центральной части плиты клей наносят в виде мазков в шахматном порядке через каждые 20-30 см.

Между отдельными фиксируемыми плитами оставляют промежуток не более 3 мм.

«Колодец»

Речь идет об утеплении пенопластом двухслойной системы стен. Монтаж плит производится либо по обычной «мокрой» технологии, либо путем посадки только на клей. Декоративную стену от утеплителя отделяют зазором примерно 35 см. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. В остальном никаких отличий от общепринятой технологии не будет.

Вентилируемый фасад

Такой подход практикуется, если фасад предстоит облицовывать:

сайдингом;
вагонкой;
имитирующим брус материалом;
керамическими плитками.

Крепеж в этом случае присоединяется к обрешетке. В специально подобранные ячейки вставляют плиты. Отсутствие нагрузок на утеплитель позволяет как напрямую клеить его к стене, так и вставлять его просто в нужные места, ограничиваясь запениванием стыков. Над пенопластом придется установить пароизоляционную мембрану, чтобы обрешетка не поглощала влагу. Такую мембрану принято крепить «внахлест», а швы проклеивать металлизированной лентой. Далее идет контробрешетка, которую и придется обшить декоративными облицовочными изделиями.

С помощью термопанелей

Это сравнительно новый вид решений, основанных на пенопласте. Он выполняет одновременно как защитную, так и декоративную задачу. Нанесенная на поверхность клинкерная плитка может воспроизводить внешний облик:

кирпича;
природного камня;
других материалов, традиционно используемых при облицовке фасадов.

Если монтировать конструкции достаточно точно, и использовать высококачественные панели, то можно сформировать монолитную плоскость, даже без небольших швов и зазоров. Штатная технология выглядит так:

готовят фасад традиционным «мокрым» способом;
разводят клей;
наклеивают угловую панель;
покрывают главную термопанель клеем по «мокрой» технологии;
собирают все покрытие на манер мозаики;
дюбелируют полностью утепленный фасад саморезами и анкерными болтами, используя предусмотренные отверстия;
заделывают швы, чтобы на пенопласт не попадали ультрафиолетовые лучи.

Несъемная опалубка

Этот вариант утепления также довольно прост. Блоки с пазами соединяют между собой. Таким образом формируются герметично закрытые полости. Туда вставляют арматуру и заливают бетон. Когда заливка завершена, по пенопласту выполняют отделку изнутри и снаружи.

Каркасный дом

Оформление теплозащиты на каркасных стенах изнутри своими руками проводится по той же технологии, что и снаружи. Потому рассматривать такие работы вполне обоснованно в едином блоке. Методика мало отличается от использования базальтовой ваты. Однако теплоизоляцию можно выполнять как обращенной наружу, так и внутрь. От этого будет зависеть размещение парового барьера.

Пленку ставят строго с одной стороны. Причина проста: с другой стороны придется наклеивать утеплитель на обшивку. Внутри обычно обшивают ГКЛ, а снаружи – ориентированными плитами. Гипсокартон крепится обычно на каркас. Между каркасными стойками на ГКЛ прикрепляют пенополистирол, по термослою накладывают ветрозащитную мембрану, а поверх нее — непосредственная отделка или набивка контрреек под крепление отделочного материала.

При использовании готовых фирменных панелей обычно необходимости в шлифовке стыков не возникает. Клеевой способ крепления позволяет применять разнообразные смеси. Часто используют сухие составы. Их достаточно развести по инструкции, чтобы получить нужный результат. А также можно приобрести и полностью готовые к употреблению жидкие гвозди; впрочем, из готовых смесей чаще всего предпочтение отдается особенно дешевому клею ПВА.

Крепление грибками и другими метизами более трудоемко. Однако оно часто оказывается надежнее. Чтобы добиться максимального эффекта, иногда объединяют нанесение клея и использование метизов. В любом случае предварительно обрабатывают поверхности грунтами глубокого проникновения.

Обрешетка под декоративные покрытия также может быть посажена на клей.

Отделка потолков плинтусами – важный заключительный этап ремонта. От качества ее выполнения зависит общее впечатление от созданного дизайна помещения. Чтобы сделать такую работу надлежащим образом, следует грамотно подобрать расходные материалы, в процессе монтажа карнизов придерживаться правильной технологии. Особенно важно обратить внимание на стыковку отдельных планок, заделку зазоров между приклеенными элементами и потолком. Полезные рекомендации специалистов помогут завершить оформление верха комнаты на высоком уровне.

Особенности устройства

Качественный ремонт не обходится без приглядного потолочного плинтуса (иные наименования – фриз, багет, галтель). Его допускается использовать в виде декоративного элемента при создании любого вида потолка. В итоге такое покрытие будет выглядеть элегантно, изъяны (в случае их присутствия) станут менее заметными.

Сегодня производители выпускают огромный ассортимент потолочных конструкций со всевозможными формами, размерами. Потому всегда можно подобрать для своего дома наиболее подходящие изделия, которые будут отлично сочетаться с планируемым интерьером.

Существуют багеты, визуально увеличивающие или уменьшающие высоту любого помещения. Если их грамотно установить, то можно легко получить желаемый эффект. Например, низкая комната будет смотреться немного выше.

Выполняя отделку потолочного пространства, швы между стенкой и плинтусами следует аккуратно замазать. В будущем это не допустит образования трещинок в углах, сделает их максимально ровными. Зачастую люди, оценивающие проделанную работу внутри помещения, первым делом осматривают оформление уголков. Их состояние свидетельствует о качестве ремонта.

Материалы плинтуса

При изготовлении потолочных конструкций применяются разные стройматериалы. Каждый их них имеет свои плюсы и минусы, лучше подходит при тех или иных обстоятельствах.

Полиуретан

К основным преимуществам полиуретановых багетов относят возможность поклейки на полукруглые элементы стенки, окраски масляными или водоэмульсионными красящими составами. Они прекрасно выделяют рельеф фриза.

Но самый главный плюс такого плинтуса – реалистическая имитация орнаментов, узоров, лепки. Зачастую его применяют для оформления комнат в определенном стиле. Изделия их полиуретана хорошо переносят влажную уборку, не теряя при этом своего изначального состояния.

Единственный недостаток полиуретановых багетов – сравнительно большой вес, что усложняет их наклейку на стенку. Если спустя время между потолком и плинтусом образуется щель, то ее можно замазать шпатлевкой.

На строительном рынке можно встретить новые пенополиуретановые плинтуса, которые являются разновидностью вышеописанных изделий. Они чрезвычайно удобны в монтаже на шероховатых либо неровных стенах.

Полистирол

Отлично режется, крепится, детали несложно соединяются в единое целое. Вдобавок такой материал можно несколько раз красить. Полистирольные багеты содержат каналы, позволяющие полностью скрыть электропроводку.

Плинтус из полистирола считается универсальным изделием, которое подходит для установки в любых помещениях. Он очень эффектно смотрится вместе с розетками и молдингами.

Пенопласт

Первым делом нужно отметить низкую стоимость и хорошую звукоизоляцию пенопластовых галтелей. С их помощью можно легко сгладить дефекты стен, замаскировать неровный стык обоев с потолком.

Основные недостатки такого материала:

излишняя хрупкость;
быстрая воспламеняемость;
ограниченная эластичность;
сложность обработки после поклейки;
низкая устойчивость к воздействию влаги.

Дерево

Зачастую деревянные плинтусы производятся из дорогой древесины, потому стоимость их немалая. Такие изделия доступны не каждому, применяются они при обустройстве элитного классического интерьера.

На стены багеты из дерева монтируются с помощью шурупов и дюбелей. Основной их недостаток – слишком заметный стык отрезков по причине отличия в фактуре древесины. Последняя требует обязательной противопожарной обработки.

Процесс монтажа

Для выполнения надлежащей стыковки планок следует подготовить такие инструменты:

Установку галтелей необходимо начинать от входа, предварительно удалив со стены пыль. Последнее позволит элементам приклеиться к основанию намного крепче.

Аккуратно промазать плинтус выбранным клеевым составом.
Крепко прижать планку к стенке.
Капельки клея, которые выступили из-под приложенного к основанию изделия, убрать чистой тряпкой.

Чтобы получить красивый стык, рекомендуется воспользоваться стуслом. Резать деталь требуется под углом 45°, потом удалить излишки (выступы) острым ножом. Второй элемент обрезается так, чтоб он соответствовал профилю первого. В таком случае соприкосновение деталей получится максимально плотным.

Полезная информация! В строительных магазинах можно приобрести готовые уголки, которые позволяют избежать трудоемкой подгонки углов. Последнее значительно облегчает работу малоопытным мастерам.

Видео описание

Потолочный плинтус (галтели) легко и быстро.

Чем замазать стыки потолочных плинтусов

Для качественного оформления полиуретановых, пенопластовых изделий рекомендуется использовать обыкновенную акриловую шпаклевку. Она достаточно прочная, мгновенно сохнет, не боится влаги. Беловатый оттенок материала позволяет применять его для работы с галтелями, которые впоследствии планируется окрашивать.

При заделывании швов, особенно если это касается углов, требуется тщательная шлифовка карнизов. Для получения гладкой поверхности на участке стыка необходимо использовать наждачку с минимальной зернистостью.

Совет! Большие щели, достигающие 3 мм, лучше заделывать шпаклевочным материалом на гипсовой основе. Чтобы гипс не отвердевал заблаговременно, в смесь добавляют малое количество клея ПВА.

Заделывать швы после установки деревянных плинтусов намного тяжелее. Для этой процедуры также подходит акриловая шпаклевка, гипсовые растворы с добавкой клея ПВА. Подобные материалы применяются для заделки небольших по размеру щелей. Затем обработанные поверхности аккуратно шлифуются с целью придания им более приглядного внешнего вида.

Прежде чем заделывать стыки потолочного фриза из дерева, важно хорошо подготовить стенки. Заметная неровность последних создает предпосылки для увеличения отверстий между багетом и стеной впоследствии просыхания древесины. Иначе с целью избавления от зазоров придется применять значительный объем шпаклевки. Скорее всего смотреться это буде не совсем красиво. Кроме того, спустя время высохшая шпаклевочная смесь может потрескаться и выпасть из отверстия.

Полезные рекомендации

При монтаже, а также заделке швов между установленными багетами и стенами желательно прислушаться к советам опытных специалистов:

В процессе соединения элементов потолочного плинтуса требуется применять клей. Его избыток убирается слегка увлажненной губкой.
После завершения установки потолочных карнизов первым делом следует приступить к шпатлеванию стыков (угловых, прямых). Причем делать это нужно лишь спустя время после монтажа. Тогда клеевой раствор успеет подсохнуть, а щели будут хорошо просматриваться.
Гипсовая шпаклевка зачастую применяется для отделки жилых комнат с нормальным уровнем влажности: она прекрасно пропускает воздух. Содержащая гипс смесь отлично подходит для нанесения на основания из дерева, бетона.
Для заделки отверстий промеж потолком и багетом допускается использовать герметик. Но применять его следует очень аккуратно, обязательно чистыми руками.

Монтаж потолочных багетов, замазывание швов между элементами – робота несложная. Выполняя ее, важно сохранять терпение, соблюдать последовательность установки, рекомендации опытных мастеров.

Видео описание

Потолочный плинтус: как сделать угол и как клеить.

Заключение

Прежде чем заделать стыки потолочного плинтуса, стоит правильно выполнить их монтаж, подобрать наиболее подходящее средство для замазки. Зачастую при таких обстоятельствах используется акриловая шпаклевка. Она изначально готова к применению, вовсе не требует предварительной подготовки. Иногда допустимо воспользоваться гипсовым раствором. Качественная зачистка швов позволят создать идеально гладкую поверхность карнизов, полностью пригодную к дальнейшей окраске.

Благодаря относительной дешевизне и хорошим характеристикам, пенопласт остаётся достаточно популярным теплоизоляционным материалом. Рассмотрим, как правильно провести утепление пенопластом, что нужно знать о синтетических плитах и гранулах. Ознакомимся с особенностями технологий монтажа и последующих отделочных работ. Читайте до конца и будете знать, какие вопросы надо задавать специалистам при обсуждении работ для вашего дома.

Обзорная характеристика материала

Прежде, чем проводить утепление дома пенопластом, нужно выяснить какой материал подходит для тех или иных конструкций. На торговые площадки строительного рынка ППС поступает в виде плит разной плотности и россыпью. Каждый вариант относится к группе полимеров со вспененной структурой.

В таблице представлен ряд базовых технических характеристик, свойственных группе пенопластовых материалов для утепления дома.

Специалисты рекомендуют обращать внимание перед покупкой пенопласта для утепления на химический состав. Желательно, чтобы в нём присутствовали антипиреновые добавки и негорючий углекислый газ. Это обосновано тем, что ППС неустойчив к открытому огню. При целенаправленном поджигании пенопласта действия антипиренов можно и не заметить, но в целом, благодаря им возгорание происходит дольше.

К достоинствам материала помимо хороших теплоизоляционных свойств и водостойкости можно отнести шумопоглощение и инертность к коррозии, биологической активности. Нередко пенопластовые плиты и гранулы используют для улучшения акустической обстановки в здании. Также материал легко поддаётся раскрою, что актуально для монтажных работ. Но стоит учесть, что вспененный полистирол может крошиться и не выдерживает механической нагрузки, деформируется.

ППС и точка росы

Утеплителю свойственно сдвигать точку росы наружу. Рассмотрим три варианта конструкций без утеплителя и при утеплении пенополистиролом. При отсутствии отделки стены являются единственным материалом, который располагается между разнотемпературными пространствами. Из-за перепадов показателей термометра происходит следующее:

теплопотери;
конденсат внутри помещения;
эксплуатационный срок монолита или сруба сокращается.

При внутреннем утеплении стен точка росы смещается в сторону контакта между основанием и ППС. Утечки тепла существенно снижаются, но сохраняется вопрос сырости. Из-за этого здесь повышается риск появления и распространения плесени с грибком, бактерий.

Оптимальным решением считается утепление пенопластом наружных стен. В этом случае точка росы оказывается ближе к поверхности с фасадной стороны конструкций. В результате минимизируются риски теплопотерь и скапливания конденсата.

Технология наружного утепления

Утепление стен пенопластом можно провести своими силами, так как технология монтажа лёгкого утеплителя проста и не требует специальных навыков, инструмента. Однако перед началом работ важно узнать об особенностях, которые связаны с фасадов, внутренними стенами и проёмами под окна и двери. Имеются свои нюансы и в последующей отделке.

Подготовительный этап

Любые монтажные и ремонтные работы начинаются с подготовки основания. Оно должно быть чистым, «здоровым» и в случае с плитным пенопластом, ровным. Порядок действий на этом этапе выглядит так:

снятие старого декоративного покрытия;
удаление слабых элементов;

расшивка трещин;
«лечение» поражённых участков (плесень, грибок, ржавчина) с последующей профилактикой;
грунтование дефектов и ремонт;
обработка рабочей поверхности праймером;
выравнивание стен (допустимы перепады до 1 см на погонный метр) и формирование углов.

Перед утеплением фасада пенопластом рекомендуется сухое и ровное основание пропитывать дважды грунтовочным составом. При этом для второго слоя допустимо разбавление праймера водой. Главное – не превышать показатель в 10 %, чтобы не снижать качество исходного средства.

Монтажные работы

Как правило, для утепления вертикальных конструкций мастера используют плитный вариант ППС. Здесь не нужна обрешётка, но крепление должно быть комбинированным. То есть сначала наносят специальный клеевой раствор, корректируют положение полотен, чтобы создать ровную плоскость. Чтобы не происходило сползание утеплителя, предварительно под первый ряд нужно закрепить опорную планку. Это могут быть брус или металлический профиль. Если неровно положить первый ряд, то впоследствии все стыки окажутся неровными.

Потом, после отвердевания состава (примерно через три дня), дополнительную фиксацию проводят пластиковыми дюбелями («зонтиками» или «грибками») с широкой шляпкой.

Длину крепежа выбирают по толщине утеплителя с запасом в 4–5 см для погружения в основание. На лист потребуется 5–6 штук (по центру и периметру). Изделия забивают в подготовленные отверстия, из которых удалены пыль и стружка.

В работе нужно учитывать следующие моменты:

Клей для пенополистирола должен быть специальным для полимерных материалов. В смесях содержатся функциональные присадки, которые обладают высокой адгезией к этому материалу. При этом отсутствует химическая реакция между компонентами, которая разрушает утеплитель.
Замешивают рабочий раствор строго по инструкциям от производителя на упаковке. Вручную это делать не рекомендуется, так как масса обязательно должна быть однородной. Чтобы пустот между плитами и стеной не было, наносят клей равномерно с помощью зубчатого шпателя. Толщина слоя составляет 25-30 мм.
Раскрой пенопласта делают с помощью строительного ножа или ножовки с мелкими зубьями. Если нужен аккуратный срез, то можно использовать специальное оборудование. Здесь рабочими элементами являются стол и раскалённая нихромовая нить.

Каждый последующий ряд укладывается подобно кирпичу с небольшим сдвигом (20-50 %). Так снижают риск появления мостиков холода.

Важно соблюдать аккуратность, чтобы на торцы плит не попадали излишки раствора. Можно отступить от края 3-4 см. Некоторые мастера в целях экономии клея добиваются контакта между ППС и основанием на 40-60 %. С той же целью стыки заполняют монтажной пеной (лучше клей-пеной) с низким расширением или пенопластовыми вставками после высыхания раствора.

Выступающие части сформированного покрытия из пенопласта для утепления стен внутри дома или снаружи можно срезать специальной тёркой.

Видео описание

В этом видео показано, как утепляют стены пеноплексом с обрешёткой:

Особенности работ с плоскостями и технологическими проёмами

При работе с углами плиты стыкуют между собой внахлёст (кромка на торец). При этом порядово положение элементов чередуют. Делать срез стыкуемых сторон под 45 градусов не рекомендуется, чтобы исключить наличие клея и образование мостиков холода.

Если выполнять работы внутри помещения можно в любой сезон без дополнительных профиле, то утепление стен снаружи пенополистиролом проводят в условиях, рекомендуемых для использования клея. Для стен выбирают, как правило, плиты ЭППС толщиной 80-100 мм. Но мастера рекомендуют использовать листы 30-40 см и проводить утепление в два слоя.

При этом запенивать стыки в предыдущей прослойке не обязательно. Так будут риски появления мостиков холода сведены к минимальному, плоскость получится ровнее.

В случае с окнами и дверями рамы, подоконник, откос и коробку лучше ставить после утепления стен. Это обосновано увеличением толщины конструкций. Другое решение – замена старых переплётов на новые, или наращивание.

Финишная отделка

Пенопласт для утепления стен в открытом состоянии оставлять надолго не рекомендуется. Он деформируется под воздействием солнечных лучей. Финишная отделка может быть выполнена практически любым материалом: краска, декоративная штукатурка, облицовка, обшивка.

Перед любыми работами утеплённое основание нужно покрыть грунтом для полимерных материалов. Перед окрашиванием достаточно будет только заполнить углубления от дюбелей, подравнять стыки. Если планируется укладка плитки или искусственного камня, то стены предварительно армируют с помощью штукатурной сетки из стекловолокна, плотность рассматривают в пределах 140-160 гр/кв.м. Удобнее последнюю крепить от углов и проёмов к плоскости с помощью тонкого слоя клеевого раствора для ППС. Потом будет удобнее проводить оштукатуривание.

Если предполагается установка каркасного/вентилируемого фасада, то между обшивкой и пенополистиролом размещают гидроизоляционное полотно. Мембрану удобнее крепить к основанию с помощью деревянных реек (толщина 1-1,5 см).

Видео описание

Как правильно армировать утеплённый фасад, смотрите в этом видеоролике:

ППС или ЭППС

Исходным сырьём для материалов является полистирол. Конечный продукт может сильно разниться по плотности, твёрдости и структуре. Это объясняется технологией производства плит:

Вспенивание. Пенополистирол характеризуется меньшим весом за счёт большого содержания воздуха в порах и гранулах. Плюсом считается низкая цена, минусом – хуже держит тепло при равной толщине плиты.
Экструзия. ЭППС обладает меньшей впитывающей влагу способностью, более высокими показателями плотности, прочности и твёрдости. При идентичной толщине листа теплопроводность ниже. На фоне плюсов выделяется только один минус в группе материалов – большая стоимость.

Также мастера отмечают низкую адгезию экструдированного утеплителя из-за плотной и гладкой поверхности. Для улучшения ситуации плиты проходят тёркой или игольчатым валиком (с металлическими шипами) для сгибания гипсокартона. Также для таких изделий характерна ступенчатая форма монтажных кромок. Это практичный подход производителей, благодаря которому отсутствуют мостики холода, упрочняются стыки между отдельными листами.

Коротко о главном

Пенопласт активно применяется в качестве утеплителя для стен из-за лёгкости, низкой теплопроводности и относительно малой стоимости.

Технология монтажа плит ППС и ЭППС включает предварительное выравнивание рабочего основания, приклеивание листов с последующей фиксацией на специальные дюбеля. Стыки при необходимости заполняют монтажной пеной с низким расширением.

Практичнее считается двухслойное утепление с перекрытием швов предыдущего. Порядово плиты смещают в сторону.

Перед окрашиванием достаточно готовое покрытие загрунтовать после заполнения пустот и углублений от крепежа.

Перед оштукатуриванием и облицовкой пенополистирол армируют стекловолоконной сеткой, которую крепят на специальный клей для полимерных материалов.

Даже при самом тщательном наклеивании пенопластовых плит на потолок, между ними могут образоваться небольшие зазоры или щели. Это происходит из-за разных факторов: неровное основание, не самая качественная плитка или по другим причинам. В любом случае, потребуется обработка щелей, которые образовали пенопластовые плиты при наклеивании на потолок.

Варианты заделки

Для того, чтобы избавиться от имеющихся щелей, можно использовать разные материалы и соответственно, изменится порядок работ. Сам материал, которым будут затираться зазоры, выбирается обычно, из двух вариантов:

Инструмента практически никакого не потребуется. Кроме влажной губки и собственных пальцев. Еще понадобится подготовить несколько чистых тряпок для того, чтобы протирать руки и обработанные швы.

Шпаклевание

Если в качестве того, чем зашпаклевать щели в потолке из пенопластовых квадратов выбрана именно шпаклевка, лучше взять финишную ее разновидность. Она имеет более тонкую структуру и легче наносится, чем более грубые смеси.

Продается как готовая, так и неразбавленная смесь. Различия между ними минимальны и главным критерием станет цена – сухая смесь может быть существенно дешевле. Разводится она простой водой и ничего сложного в этом нет. Главное – соблюсти указанные на упаковке пропорции в растворе.

С готовыми шпаклевками все проще – необходимо только проверить ее консистенцию. Если раствор будет жидким, наносить его на потолок будет крайне сложно. Чтобы он приобрел необходимую консистенцию, достаточно немного подержать упаковку открытой – влага быстро испаряется и необходимая густота будет достигнута довольно быстро.

Когда выбранный состав готов к работе, можно приступать к заделке зазоров. Как уже было сказано, самый лучший инструмент при выполнении такой простой операции – собственный палец. Немного состава набирается на подушечку пальца и равномерно заполняется промежуток, который нужно заделать.

Равномерное заполнение будет наиболее сложным моментом. Потребуется немного практики и все начнет получаться так, как нужно. Но, пока рука еще не «набита» заделка может быть немного неравномерной. Лучше начинать с не самого заметного участка покрытия.

Отделав таким образом небольшой участок потолка, примерно – пять, шесть плиток, можно начать окончательную доводку швов до идеала. Для этого, нужно протереть заполненные стыки влажной губкой. Усердствовать с нажимом не нужно – можно вымыть нанесенный слой шпатлевки.

Когда будет обработан весь потолок, останется подождать 10 — 12 часов, до полного высыхания затирки и после этого, аккуратно промыть всю плоскость водой. Воду надо менять достаточно часто, чтобы на поверхности покрытия не осталось меловых разводов.

Герметик

С этим материалом все гораздо проще. Нужно только выбрать акриловый герметик, который после нанесения можно будет окрашивать вместе с наклеенными плитками покрытия. Конечно, необходимо выбрать тот оттенок герметика, который будет соответствовать основному тону потолка, но, обычно, это белый цвет, так что проблем не возникнет.

Перед тем, как зашпаклевать потолок из пенопластовых квадратов таким способом, необходимо запастись тряпками для рук и влажной губкой, как и в предыдущем варианте отделки. Кроме того, понадобится специальный пистолет, в который вставляется туба с герметиком и который помогает выдавливать его в нужное место. Носик тубы с заполнителем щелей, необходимо подрезать под размер самого тонкого из заделываемых стыков.

Носик баллона подводится к стыку и начинается медленное заполнение шва материалом. Не стоит обрабатывать сразу большую площадь – достаточно длины стыков в один метр. После этого, пистолет нужно отложить в сторону и влажной губкой равномерно разгладить слой нанесенного материала.

Застывание герметика происходит достаточно быстро, но, все же, стоит подождать несколько часов до его полного затвердевания. Так можно обработать не только швы между плитками, но и заполнить щели между плинтусом и покрытием потолка.

Как правило, своими руками пенопластом можно отделать внутренние стены дома, и изредка его применяют, когда отделка проводится снаружи.

Материалы для утепления

Чтобы утеплить стены загородного дома своими руками, необходимо заранее приготовить определенный строительный материал и весь инструмент, который может понадобиться при проведении работ.

Необходимо позаботиться при расчете не только об утеплении, но и об утеплении окон дома и откосов около него.

Материалы и инструменты:

пенопластовые или пенополистироловые листы выбранной толщины;
клей;
необходимые крепежи для листов (грибки) определенной длины, а также подходящие гвозди для «грибков» — металлические или пластиковые. Профессионалы выбирают пластиковые крепежные элементы из-за их устойчивости к морозу и пониженной температуре — металлические могут стать проводниками холода после завершения утепления;
специальный игольчатый валик, подходящий в том числе и для обработки гипсокартонных листов;
различные по величине шпатели;
монтажная пена для герметизации стыков;
специальный строительный инструмент — пилы, ножовки и другие варианты режущих средств;
дрель, в идеале — перфоратор;
деревянные козлы или доски для сооружения временных опор при монтаже слоя утепления на стену;
грунтовочная смесь и финишная отделка;
при необходимости — армирующая сетка.

Строительный процесс

Этапы проведения работ при утеплении снаружи своими руками с помощью такого строительного материала, как пенопласт

Процедуру утепления своими руками обычно разделяют на следующие этапы:

Этап первый. Предварительная подготовка.
Этап второй. Непосредственная подготовка пенопластовых листов к поклейке.
Этап третий. Утепление первостепенной важности — стены около окон, в том числе отливы и откосы.
Этап четвертый. Посадка листа на клей.
Этап пятый. Дополнительное фиксирование с помощью гвоздей своими руками.
Этап шестой. Герметизация стыков пенопластовых листов, а также мест фиксирования.
Этап седьмой. При необходимости — посадка второго слоя утеплителя на первый.
Этап восьмой. Наложение специальной армирующей сетки для повышения его прочности при наружной отделке.
Этап девятый. Отделочные работы — нанесение необходимого слоя защиты на армирующую сетку и его аккуратное распределение; выравнивание, нанесение грунтовки и, наконец, финишная отделка стены. При наружной отделке — нанесение краски, при внутренней — подготовка к поклейке обоев.

Итак, рассмотрим каждый из перечисленных этапов в отдельности.

Предварительная подготовка. Одним из важных моментов перед общим началом работ своими руками считается полное выравнивание всей поверхности стен. Необходимо предварительно проверить стены на предмет неровности.

Если они есть и превышают более 1-2 см, их необходимо предварительно заделать, иначе при креплении листа пенопласта под ним останутся воздушные пузыри. Это может привести к преждевременному слому листа под физическим давлением.

Чтобы подобных поломок не было, необходимо для начала зачистить стену, сделать ее совершенно ровной и проверить с помощью отвеса. В первую очередь поверхность зачищается от краски, потом шпаклюется. Последним слоем должна быть грунтовка. Некоторые добавляют в нее клей ПВА для большей прочности.

Непосредственная подготовка пенопластовых листов к поклейке. Считается, что чем большей поверхностью строительный материал крепится к стене, тем лучше он держится. Это правило не работает с пенопластом.

Пенопласт будет гораздо лучше держаться на стене, если его поверхность будет шершавой, а не гладкой.

Для этого и необходим игольчатый валик, который обычно используется для гипсокартона. Не стоит обрабатывать сразу весь запас пенопласта — достаточно сделать только те листы, которые будут использованы в ближайшее время.

Если брать во внимание свойства такого строительного материала, как пенопласт, необходимо каждый участок стены обрабатывать вплоть до наложения армирующей сетки и последующего замазывания грунтовкой. Дело в том, что пенопласт очень чувствителен к прямому воздействию солнечных лучей или различных климатических осадков. Так что, обрабатывая их практически до финишной отделки, можно увеличить срок их эксплуатации.

Отливы и откосы

Как правило, перед утеплением всегда обрабатывают более трудные места — оконные откосы, отливы и пространство вокруг окон.

Для этого необходимо провести тщательные замеры и аккуратно вырезать по проведенным замерам окон и откосов части у пенопласта.

Особое внимание следует уделить пространству под подоконником — это самое трудное для утепления место. Утепление окон здания пенопластом — один из трудоемких процессов.

Дело в том, что для каждого проема приходится вырезать несколько разные куски — в зависимости от того, как далеко от окон находятся стены, потолок и пол. Откосы тоже нуждаются в утеплении. Пенопласт, конечно, сужает пространство окон, однако дает большую теплоизоляцию помещения.

Посадка листа пенопласта на клей к стене. Заранее подготовленные пенопластовые листы крепятся с помощью клея на стену максимально близко друг к другу.

Для лучшего закрепления клеящий материал необходимо нанести непосредственно на стену. Профессионалы рекомендуют начать поклейку снизу, чтобы крепящиеся позднее листы опирались на нижние.

Дополнительное фиксирование с помощью гвоздей своими руками. Одному клею не под силу удержать такой большой слой утепляющего материала. Так что необходимо дополнительное крепление листов с помощью пластмассовых дюбелей, так называемых «грибков».

Для их установки необходима дрель. На каждый лист нужно распределить не менее 5 или 6 дюбелей.

Для хорошего крепления необходимо, чтобы отверстия под гвозди и сами гвозди были на несколько сантиметров больше, чем толщина самого пенопласта.

Герметизация стыков

Одним из важных этапов является обязательная герметизация всех возможных стыков между пенопластовыми листами.

Кроме того, места, где листы крепятся с помощью «грибков», тоже требуют обработки. При монтаже могут образоваться большие щели размером в 5 см, а то и больше.

Для их устранения подойдут обрезки пенопласта. Ими, смешанными с клеем или монтажной пеной, вполне можно заполнить пустующие ниши.

Если материал, заполняющий щели, выделяется слишком сильно, то после высыхания следует его аккуратно подрезать под уровень общей поверхности уложенного пенопласта.

Посадка второго слоя утеплителя на первый. Если необходим второй слой утеплителя, то следует обработать валиком столько листов, сколько нужно для второго слоя.

При укладке последующего слоя необходимо разместить листы пенопласта так, чтобы стыки предыдущего слоя полностью перекрывались.

Наложение специальной армирующей сетки на пенопласт для повышения его прочности. Перед укладкой армирующей сетки на пенопластовые листы необходим слой клея, чтобы сетка как бы держалась прямо на этом клеевом материале.

Стыки сетки необходимо уплотнять клеем, а выступающие концы армирующей сетки нужно обязательно обрезать.

Только после засыхания можно наносить грунтовку и последующую финишную отделку. При необходимости финишная отделка может быть применена несколько раз.

Итак, при желании вполне можно утеплить загородный дом таким строительным материалом, как пенопласт, своими руками.

Любой специалист вам подскажет, как правильнее провести процедуру. Основной проблемой станет утепление окон и откосов около них.

Это и неудивительно. При любом ремонте обработка окон и откосов проемов забирает больше сил, чем теплоизоляция плоской стены.

Читайте также: