Можно ли мыть машину в грунтовке

Обновлено: 03.05.2024

По возможности лучше избегать после покраски длительного пребывания автомобиля под солнцем и под атмосферными осадками. Ни в коем случае нельзя после поездки в грязь соскабливать ее остатки с поверхности кузова. Лучше пусть уж машина побудет немного грязной, чем требующей новой покраски.

Сколько дней нельзя мыть машину после покраски?

Полная кристаллизация лакокрасочного покрытия наступает через 2-3 недели. Спустя 2-3 недели, когда толщина наружного слоя будет надёжно защищать краску, можно мыть машину. Бесконтактный способ мойки допустим редко и не раньше, чем через 2-3 месяца из-за едкого химического состава моющих средств.

Как правильно мыть машину после покраски?

Сначала покрытие тщательно смачивается неинтенсивной струей воды, после чего наносится растворенный шампунь с воском. Затем поверхность аккуратно вымывается губкой и тщательно ополаскивается. После того как автомобиль полностью вымыт и обильно полит чистой водой, его нужно высушить.

Можно ли ездить после покраски авто?

Общие правила эксплуатации авто после покраски … В целом, сразу после покраски автомобиль рекомендуется не эксплуатировать вообще в течение, как минимум, двух недель. Это время во многом зависит, конечно, от марки и производителя примененной краски и лака, и может варьироваться как в одну сторону, так и в другую.

Можно ли сушить автомобиль после покраски на солнце?

Сколько сохнет автомобильная краска металлик?

Это будет зависеть от количества нанесенных слоев, а также от температуры окружающей среды. При температуре +20 ºC время высыхания одного слоя составит около 15-20 мин.

Почему нельзя мыть машину тряпкой?

Дело в том, что во время первого нанесения шампуня на поверхность автомобиля ваша губка еще чистая, но когда после этого вы окунете ее в ведро во второй раз, в жидкость неминуемо попадет грязь, оставшаяся от соприкосновения губки с автомобилем. А потом эта грязь вновь окажется на ЛКП.

Можно ли мыть машину после шпаклевки?

Да, по теме:- МОЖНО, если вода чистая, и перед грунтованием хорошо высушить авто.

Сколько нельзя мыть машину после бронирования?

Не мыть в мойке в течение 5 — 10 дней (в зависимости от времени года и погодных условий). **РАЗРЕШАЕТСЯ** мойка автомобиля на мойке высокого давления (керхер), только под прямым углом к оклеенной поверхности с раструбом струи в 40 градусов с расстояния от 75см.

Что будет если помыть машину после керамики?

Минимум 14 дней после нанесения «керамики» и «жидкого стекла» автомобиль мыть нельзя, так как покрытие не до конца закрепилось. … Эта объясняется тем, что 90% защитных свойств покрытие набирает практически сразу, за первые 12 часов. А остальные 10% в течение 30 дней, и мойка может повредить его.

Сколько времени нужно для покраски автомобиля?

В среднем на полную покраску авто вам нужно будет около 7 дней по времени. Дня 3 – 4 уйдет только на подготовительный этап по зачистке и рихтовке с нанесением шпаклевки на проблемные места. Если работы подразумевают и реставрацию пластика салона, то тут еще накидывается 4 – 8 дней на разборку салона, покраску и сборку.

Сколько по времени сохнет акриловая краска на авто?

Срок службы акрилового покрытия составляет до 20 лет. Скорость высыхания. Время высыхания акриловой краски обеспечивает готовый результат за минимальный период: первый слой сохнет за 7–20 минут, полная полимеризация происходит в течение суток.

Думаю, вопрос этот не праздный, ибо как грунт может попасть на автомобиль, кажется, объяснять не надо. Или надо?
Обычно, все начинается так: едешь никого не трогаешь… или трогаешь? Чет я запутался… )))
Короче, прилетело или прилетел — надо делать. Стоишь, ремонтируешь и вдруг… Причины могут быть самые различные: от банальной "нет денег на покраску" до "срочно нужно ехать, доделаем потом".
Итак, ездить с грунтом или нет?
Если однозначно скажу нет, то все кто более-менее в курсе, что такое кузовной ремонт, согласятся, похлопают по плечу, ну, мож че доброе скажут.
Однако! Вопрос-то рано или поздно, нет-нет да и появляется у кого-нибудь. И категоричное "НЕТ" рушит все надежды на быстрое перемещение из точки А в точку Б по озвученным выше причинам.
Дабы не прослыть невеждой в столь деликатном деле как кузовной ремонт, я не буду устанавливать догм. Просто поделюсь своим опытом.
И, хотя, речь не о Москвиче, думаю, изложенные принципы будут применимы как к нему, так и к любому авто.
Поехали!
ДАНО:

Повреждение на крыле мне досталось вместе с машиной, а вот удар в бампер получил, пока машина стояла возле дома на парковке

как видно, на крыле есть следы ремонта еще до удара, и с этим повреждением машина проездила более 3-х лет

Конечно, сделать это надо было давным-давно, но… не сделали. Ржа угнетала, а вспучившаяся от нее краска на месте повреждения, вызывала полуобморочное состояние, не говоря уже о самом повреждении, на которое без слез нельзя было смотреть. В общем, приехавший в бампер, сподвиг меня на решительные действия по ликвидации этого безобразия.
Расчистил место повреждения коралловым кругом и открывшийся вид согрел душу — крыло блестело металлическим цветом.
Дальше все стандартно: обезжирка, шпатлевка, шлифовка… А вот красить я не хотел. И не важно почему.
Был у меня такой грунт

Немного про грунты. Да, они защищают металл, но на химическом уровне и то только если находятся под ЛКП, т.к. сами по себе гигроскопичны — впитывают влагу, причем делают это даже прямо из воздуха. К таким относят фосфатирующие, кислотные, наполнители (кстати, вообще мел). В отличие от них, эпоксидный, создает пленку, ФИЗИЧЕСКИ изолируя металл от последующих слоев.
Что я сделал? Правильно, перекрыл место ремонта грунтом из баллончика. Сам ремонт проводился в конце августа

спустя еще три месяца — конец марта: видно ржу по канту арки, но основное место ремонта девственно чисто

Повторюсь — это 1К грунт. Другими словами, 2К вообще не должен вызывать вопросов. Еще в кассу:

Подведем итог. Ездить с грунтом нельзя, но если очень хочется нужно, то можно. Думаю, мой вынужденный эксперимент является тому подтверждением.
ЗЫ: не являюсь профи, ни на чем не настаиваю. Все попытки повторить выше описанное, вы делаете на свой страх и риск, за которые автор сей писанины ответственности не несет ))).
Зы Зы: Нашел фото Москвича с загрунтованным по этому принципу грунтом — из неопубликованного

Зы Зы Зы: И самое главное: ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИЛИСЬ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ, ПО СУХОМУ. Считаю, это сыграло не последнюю роль, если не первую.
Всем удачных ремонтов!

Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры ~80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа "Цинкарь") в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха ~2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния ~30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает ~10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью "заливает" оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее "проявочный" слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо "заматовАть" поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется "шагрень" (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать "статические" электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

В заключении этого "краткого экскурса" хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

Удачной покраски и ровных дорог!

21 мая 2013 Метки: подготовка к покраске , покраска , покраска кузова , грунтовка и покраска , полировка , самостоятельная покраска , малярка авто , малярные работы

Здравствуйте! И так, интересует мнение опытных маляров.
Есть 2 крыла. Был снят транспортировочный грунт (крылья китайские, металл скорее всего г…) и наложил слой 2к кислотника, затем перекрыл 2 слоями 2к акрилового грунта. Вопрос следующий… Можно ли с водой затирать грунт на такой детали? Переживаю что грунт напитаеться водой, и дойдет до металла. Вроде бы как эти грунты пропускают воду. Ну и в следствии чего появится коррозия. Но на сухую не качественно выходит и с 800-й и с 1000-й шкуркой. Как быть… Краска будет серебристый металлик. Всем спасибо, и надеюсь на дельные советы от опытных и адекватных людей.

Метки: грунтовка, вода, замывка

Комментарии 69

А здесь люди есть которые машины красят? 😂😂😂
На банке написано с водой, тут насоветуют знатаки. попроси в магазине техничку по материалам которыми работаешь и почитай, на какую риску и на какую подложку, сколько межслойка, и даже чем бадяжить написано.

Если завод одобряет (а он одобряет) мокрую шлифовку, то почему нет.

все грунты кроме эпоксидного гигроскопичны.дальше думайте сами…и да какой чел в головой на сухую что то трет "шкуркой которой трут только с водой.это вам ваши 80-100оки…непонятно

Замывай с обезжиркой если с водой боишься

это что еще за ЕРЕСЬ?)))))

про "замывание" чего то с обезжиривателем…)))))

Если не вода то замывают с обезжиркой

вот и пишу.где вы это ЕРЕСИ набрались) обезжиривателем…ОБЕЗЖИРИВАЮТ поверхность) причем.не разводят болото и не трут его чем то.а дожидаются его полного испарения с поверхности, еще можно им же развести герметик.ВСЕ что за ебаторий вы тут советуете?))

Точно такая же ебатория это вода по вашему

да не пользуюсь я водой))))) и вам и инкому не советую) и уж тем боеле подменять ее антисиликоном это вообще…)) хотя если вы нарик.и вам по кайфу в этом работать.ваше право)))

Можно, главное просушить хорошо после, можно феном аккуратно помоч а лучше ИК лампой

Можно.И с водой более точно выходит. 800 под воду, 500 под машинку. Я иногда делаю сначала на сухую, а потом все равно "для ровности" 800 на мокрую прохожусь. Главное потом на солнышко на паручасиков погреться выгони.

500 сухая это 700 мокрая это терпимо.

Я на сухую иной раз и 240 применяю если грунт дубовый, но после по тех.400, и финал мокрая 800.тут главное риски перебить, а то через годик, полтора посадки весь твой труд испорит

Можно, но при условии что потом деталь прогреешь для того что бы влага испарялась

Кастрюля. Машина два месяца на продаже стояла.

Я на работе под металлик грунт сухой 500 херячу, когда совсем лень то и 400 в ход идет.от 500 просадов не наблюдается.

Если даже сливал акрилом 2К, он держит влагу до 70 часов в агресивной среде ( не шкурь более 70 часов ) после минимум сутки сушки и база

Минимум неделю выдержки даю на сушку. Не спешу, а слыхал что чем дольше сушка, тем лучше

сутки атмосферой, а через неделю у меня один деятель хотел ногтём содрать, упёрся ---сломал ноготь

EvgeniyMedyankin

Минимум неделю выдержки даю на сушку. Не спешу, а слыхал что чем дольше сушка, тем лучше

Это перебор, представь если на производстве так выдерживали, то план пошёл бы к черту. Да температуры сушки не как ремонтные! Заводская до 120 градусов, ремонтная 80.тут дело в технологии. Если соблюдает, то так выдерживать это лишнее. Ты же денег заработать хочеш? А время съедает деньги! Сутки, двое это норм, ну если только очень большой объем и очень много платят, то можно и недельку отстаяться. А так не вижу смысла. Ты делаешь ремонт, а не производством занимаешься. Гарантия на сквозной жук на новой машине дают 3года!если к твоей работе в течении 1 нет претензий, то ты как минимум молодец, а если больше то это просто круто

Да протир это не страшно, я их грунтую с балконов. Использую профи. Если метал то протравливающий, если шпакля то простой, все нитро. Очень удобно. Но если сложный момент, то уже двух комп.акрил грунт.

И есть технология. Под металики, и т.д 800 это на мокрую, на сухую, — 200. Под акрил 600 мокрая, — 200 сухая. Всё что меньше чревато просадками, все что больше уменьшение адгезии. А вообще каждай дро…как хочет. Лижбы клиент доволен был, и вернулся.

Если в процессе обработки вылазят протиры металла или шпакли, то хоть на сухую хоть, на мокрую, надо подгрунтовывать локально, перекрыть грунтом или филлером. Каждый сам выбирает чем, но перекрыть протиры необходимо.

Не, протиров нет, в этом плане все гуд. Стараюсь укрывать и зачищать таа, что бы не дойти до кислотника.

Всем большое спасибо за ваше мнение. Учту каждое :)

Нет мысла дрочиться 600 и 800. Выпилил все 500 потом скотчбрайт на машинку и проходишь сильно не нажимая. Никаких рисок под краской и вода не нужна.

У меня "домашние условия" так сказать… Машинки нету :( Руками… Приходится самому заканчивать ремонт авто, так получилось.

Можно и руками. Крыло не большое. Целиковку руками долго. Поэтому использую машинку. Если не нажимать на скотчбрайт, он сам риску не оставляет, а от шкурки убирает. И не надо экономить на краске. Серебро укрывает в полтора слоя, но показывает малейшие дефекты. Добавить пару полусухих слоев и все ровненько будет.

Спасибо большое за инфу. Скотчбрайт есть, правда серый. Брал матовать задние крылья.

На сухую всё прекрасно выходит.

лично я машинкой на сухую грунт перетираю… 400-500 вполне хватает .
Но и в подготовке на мокрую ничего плохого не вижу — 800 с головой хватает.

Мокрая шлифовка, более точная!

ну тут согласен, но вот вода и металл… Это больше беспокоит…

Всю жизнь под покраску финал 800 на мокрую! И не хера не вылазит. Но только если не было глубоких раковин ржа. Всё гидроскопично, но перед покраской машина замывается и сушится. Модно и на сухую всю сделать, но я не очень люблю этот способ. Я делаю всю на сухую, но но финал, на мокрую.

ранее (до вхождения в моду сухой подготовки) всегда замывали, я и сейчас замываю, т.к. подготовка и покраска происходят в одном помещении (помывка -уборка обязательна)

т.е. проблемы нет, но… при условии соблюдения основ
1) под акрилом должен быть влагоотбой
2) после помывки /уборки — сушить сушить, еще раз сушить… и …снова сушить. а потом еще сушить и сушить

мой смело и 600 хватит наждачки

Я, как уже много раз писал, всё с водой шкурю.
У меня есть на глазах пример, машина знакомой, 2-й год ездит просто загрунтованная. И всё хорошо. Ни вздутий, ни ржавчины.
Про то что сушить долго нужно, я после подготовки перед покраской в боксе убираюсь, потом пока заклеял и прочие дела, проходит пара часов, и крашу. Всё держится, ни чего не гниёт.
P.S. это как я делаю. Чисто и сугубо моё мнение и опыт.

Так же делаю и не хера не происходит)

Делай, ничего не будет. Коррозия идёт не от пропитывания, а от повреждения слоя ЛКП во время эксплуатации (сколы, царапины, протиры). Проблемы с водой только в случае если надо шпаклевать, и то-просто усадка выше чем при сухой обработке, надо это учитывать и всё. За много лет работы не разу не попадалась коррозия под шпаклёвкой возникшая сама по себе, только если было повреждение до основы.

Раньше (пока машинок не было) тер все только с водой — никогда проблем с тем, что впиталась вода не помню ! Да и многие терли с водой — это сейчас фишка непонятная пошла, мол только на сухую … хорошо просуши и все — только пусть грунт хорошо встанет — это не губка, столько воды, что бы через 2 слоя и еще и кислотный изолятор акрил не потянет, не переживай !
А почему 1000 не получается на сухую ? Вроде проблем быть не должно ! Ну возьми перебей еще 1200, либо грунтом-наполнителем перекрой и 1200 сгони.

Да нее… Машинки намного раньше появились. Чуть позже пошли в оборот пылесосы, и вот как раз те кто их продавал и начали говорить о вреде воды…

Я про себя говорю — когда у меня появились ! До этого я все делал только с водой ! А пылесос как раз нужен в основном на сухую — ибо в пыли захлебнешься, да и мешает сильно пыль при обработке, частенько даже портит поверхность ! Я кстати обычным пылесосом вполне успешно пользуюсь !

Я и говорю. Что маркетинг. Им нужно было впаривали пылесосы и машинки. Вот и пошли мифы о мокрой обработки.

Ну это верно ! Но — если у тебя нет времени хорошо просушить, или слой шпатли, акрила совсем тоненький — лучше без воды ! Хотя должен сказать — и тот же растворитель, обезжириватель — тоже весьма не хило впитывается — тоже время для просушки требуется — иначе потом пузырями пойти может ! Лучше всего сдул хорошо, и липкой салфеткой и ничем не мочишь !

век интернета ! то чем обработали вбивать в гугал и там спросить как то работать и с какая краска работать ! а если серьезно то на просторах данного сайта из всех кто вам может помочь в вашей проблеме выбора то это только вы, читайте изучайте и не надо искать спецов раз вы хотите делать лично, чтоб потом виновных не искать . я например напишу что кислотник не пускает к стали влагу, но вы уже утвердили что данные виды грунта боятся воды, это я уверен для себя уже утвердили, повторю это ваше субъективное мнение

Пепед зимой так же грунтанул детали, замыл с водой, вроде и просушил. Постояло 2 месяца и ржавчина полезла через поры…
Я как бы не профи маляр, но с руками, вот и хочу сам сделать. Так как знакомый маляр кормил завтраками, а потом отказывается ссылаясь что щас деньги нужны и ему лучше взять левое авто в работу. :(

1. 2 месяца
2. читайте хотябы что на упаковке пишут или на оф сайт зайдите и прочтите что они рекомендуют, наивность и вера в чужое мнение уже вас разочаровала !

EvgeniyMedyankin

Замыть и покрасить можно. Ездить и хранить укрытую только акриловым грунтом нельзя-заржавеет.

Естественно сухая шлифовка!
Акрил и кислотник гигроскопичны.
Надо было первый слой эпоксидным, потом акрилом уже…

Угу… Поздно я уже просто спохватился за эпоксидник. Наслушался что лучше кислотник и вот так… Просто смотрю люди замывают с водой… Наверное просто пофиг что будет через год-два что ли. Тут для себя, хочется что бы подольше.

Себе с водой не замывают )))

Замывают… и ничего плохого даже через 5 лет не происходит.Конечно, если делать это на улице под дождем при температуре ➕ 5, полгода, то, возможно, это как-то и повлияет на последующую коррозионную стойкость, а когда влага вслед испаряется то никакого негатива от мокрой шлифовки нету, меньше легенды слушайте.

Какие легенды )) шпатлю тоже с водой некоторые замывают )))

Приготовь шпатлю, сделай комок 2-3 см диаметром, подожди полного высыхания и положи в воду на пару дней. Потом извлеки из воды, протри поверхность тряпкой и расколи молотком-напишешь сколько влаги внутри ты увидел)))))

Это разные вещи, когда ты её нанес на верху есть слой смолы который сразу же забивает наждачку . А когда ты его уже снёс, то это как губка . Трите с водой короче все будет окей 😂

Естественно, все будет как нужно… так всегда было и будет.Материал как губка-самому не смешно?

Так проведи эксперемент, в чем проблема ? Я скажу что по дурости один раз так сделал, через пол года ржавые подтёки через шптлю грунт и краску.

Без обид, но это не по дурости, а по криворукости… Шпатлю и я водой не замываю, а грунты-постоянно и никогда ржавчины не было ни через полгода ни через два года ни через 5 лет. Косяк у тебя в чем-то другом был, но не в мокрой шлифовке.

А в чем же ? Если латка заварена на задней полке и ты без грунта кидаешь на нее шпатлю, а потом трешь ее водой, она не дойдет до сварки ? И ещё раз повторюсь мойте как хотите, хоть с бензином ))) я не видел не одну контору сейчас которые занимаются покрасками и работают с водой ! Вода это прошлый век !

Так и латки это прошлый век, но пользуешься же?)))) Коррозия как процесс не требует воды-она образуется на влажном воздухе(это химия).Если по твоей логике материал пористый, то что остается в порах при сухой шлифовке? Правильно-воздух… а что происходит с воздухом при понижении температуры-он конденсирует, а конденсат потом замерзает… ты видел когда нибудь зимой осыпающуюся трухой размороженную шпатлевку? И я не видел… И да-вода не дойдет до сварки(если, конечно, шпатля лежит как должна), а если ржавчина пошла, то ищи причину с другой стороны панели, а не в сухости и грунтах. Ты один раз попробовал и у тебя косяк, а я уже десять лет пробую и косяков нет… и нет не у меня одного-у десятков тысяч человек их нет. Значит ли это, что причина в воде? Про новый век и сухую шлифовку-а кто это все покупать будет если все будут знать, что по качеству разницы нет?

Я видел как шпатля отваливается от воды и мороза ) ещё раз повторюсь делайте как хотите, не нужно это навязывать людям . Есть вконце концов техничка к материалам

Так я не навязываю ничего… спросили-можно ли? Отвечаю-можно, ничего плохого не случится.

Прежде всего, разберемся с главным вопросом. Знайте! В первые 14 дней после перекраски авто мыть крайне нежелательно. В этот период происходит окончательная полимеризация красителя и лака (если он был нанесен). Процесс мойки может нарушить реакцию и создать повреждения ЛКП.

По истечении указанного срока, первые 2-3 раза автомашину необходимо мыть предельно осторожно. Делайте это только вручную, чтобы не повредить верхний слой ЛКП. Используйте несильную струю воды и щетку с мягкой щетиной. Автошампуни и полироли применять нельзя.
Не мойте авто сразу же после продолжительной поездки, особенно это касается летнего периода. Подождите, пока остынет кузов. В противном случае, перегрев металла негативным образом повлияет на ЛКП во время процесса мытья.
Не рекомендуется мыть авто под прямыми солнечными лучами. Водные капли, которые скапливаются на кузове, начинают играть роль линз и дают возможность солнцу прожигать покрытие. Ветреный режим погоды тоже не очень подходит для мойки авто. Чистящее средство может остаться на машине и возникнет опасность разрушения краски. Оптимальные условия погоды в данном случае: небольшая облачность, прохлада и тень.

Распространенные вопросы автовладельцев

У владельцев авто возникает много вопросов, связанных с уходом за транспортным средством после покраски. Ответим, на самые распространенные.

Сколько сохнет машина после покраски?

Время, необходимое для кристаллизации, отличается у разных красок. Только акриловая краска на авто высыхает быстро, для остальных средств время высыхания составляет 14—28 дней. Такое же количество времени, как и краска, сохнет лак на машине. Чтобы узнать время высыхания конкретного продукта, ознакомьтесь с инструкцией на упаковке.

Когда можно мыть машину после покраски?

Машину можно аккуратно вымыть после окончательного высыхания краски. Срок, необходимый для кристаллизации каждого состава, производитель указывает на упаковке. Первые 2—3 мойки выполняют особым способом.

Как правильно мыть авто после мойки?

Первая мойка авто после покраски должна быть щадящей для лакокрасочного покрытия. Ниже приведены основные правила ее проведения:

При первой мойке лучше не использовать моющих средств. Если кузов сильно загрязнен, можно использовать специальные моющие средства для авто. Нельзя мыть машину после покраски бытовыми средствами (стиральным порошком, мыльным раствором и другими), так как они вступают в реакцию с невысохшей краской и вызывают ее потускнение.
Для первой мойки можно использовать только мягкие губки. Щетки, даже с мягкой щетиной, оставят на поверхности следы. Не используйте губки, которыми автомобиль мылся до покраски. Содержащиеся в их порах частички грязи царапают свежую краску.
Нельзя мыть машину после покраски с помощью аппаратов высокого давления. Используйте шланг, из которого с маленьким напором подается холодная или слегка теплая вода. При отсутствии шланга, может пригодиться садовая лейка, только учтите, чтобы тщательно ополоснуть поверхность понадобится много воды.
Не сушите автомобиль после окрашивания естественным путем. Соли кальция и магния, содержащиеся в водопроводной воде, при высыхании образуют белесые пятна и разводы, которые въедаются в автомобильный лак. Лучше промокнуть (не вытереть!) кузов после мойки мягкими салфетками.

Как правильно мыть машину после окрашивания?

В первый раз после покраски авто моют следующим образом. Поверхность кузова смачивают водой со шланга или лейки. На влажную губку наносят моющее средство, аккуратно протирают автомобиль, после чего тщательно ополаскивают. Лучше обработать одну сторону автомобиля, а после ополаскивания — другую. В этом случае моющий состав не засохнет и легче смоется.

Не трите поверхность с усилием. Засохшие загрязнения лучше размочить, промыть проточной водой и только после этого обработать губкой.

Где и когда лучше мыть авто?

Мойку лучше проводить в закрытом помещении или в затененном месте, придерживаясь таких правил:

Нельзя мыть авто, постоявшее под прямыми солнечными лучами, лучше подождать, пока кузов остынет. При контакте холодной воды и горячего покрытия, краска тускнеет.
Не мойте авто под прямыми солнечными лучами. Капельки воды представляют собой маленькие линзы, которые преломляют солнечный свет и вызывают появление на поверхности белесых пятен.
Мыть автомобиль на сильном ветре нельзя по двум причинам. Первая — ветер поднимает пыль, которая повреждает новое лакокрасочное покрытие, на нем появляется так называемая «паутинка». Вторая причина избегать ветра — поток воздуха вызывает быстрое высыхание моющего раствора и появление белесых разводов, которые трудно смывать.
На лакокрасочное покрытие негативно влияют низкие температуры, поэтому владельцы стараются отложить окрашивание на теплый период. Если проведение покраски было все же необходимым, воздержитесь от мойки как можно дольше.

Когда можно полировать машину после покраски?

Полировка деталей автомобиля устраняет возникшие при покраске дефекты и защищает новое лакокрасочное покрытие. Полировка машины проводится только после окончательной кристаллизации лака или краски. Это связано не только с риском повредить свежую краску, но и с тем, что большинство дефектов проявляются после высыхания.

Моющие средства для авто

Теперь, когда мы разобрались, можно ли мыть машину после покраски, выясним, какими средствами это рекомендуется делать после полной полимеризации ЛКП.

Для мойки авто в осенне-зимний сезон используются чистящие средства, в состав которых входит силикон. Они дают возможность удалять загрязнения с кузова, а также декоративных элементов без применения воды. Помимо этого, подобные вещества создают защитную пленку на краске, она предохраняет поверхность от негативных атмосферных воздействий.

Выпускается и множество специальных автомобильных шампуней. Они имеют разные свойства. Например, полирующий шампунь удаляет любые типы загрязнений с кузова и образует защитный восковой слой. Аналог, имеющий антикоррозионный эффект, не дает появляться ржавчине в процессе мытья машины и после него.

Для мойки декоративных панелей и пластиковых элементов, а также зеркал и стекол, производятся особые очистители. Эти средства бережно удаляют грязь с данных участков авто и не повреждают их.

Сколько времени занимает покраска авто? Полный расчет временных интервалов.

Если вы задумываетесь о частичной или полной покраске авто, то наверняка помимо финансовой составляющей, вас интересует вопрос времени покраски автомобиля, поскольку в этот период вы не сможете его эксплуатировать, а это в свою очередь создает определенные неудобства. При этом временные затраты полезно учитывать не только тем автолюбителям, которые будут делать ремонт самостоятельно в гараже, но и тем кто будет сдавать машину в сервис. Мы постараемся разобраться в этих вопросах, и предоставить вам приблизительное время проведения каждого этапа работ.

Зачастую в гаражных условиях редко когда делают полную перекраску транспортного средства, ведь это очень сложный процесс, который к тому же требует наличия оборудования, как для нанесения материала, так и для сушки поверхности. Чаще происходит именно локальный ремонт лакокрасочного слоя одной из деталей, например бампера, крыла или капота. Давайте разбираться, сколько времени займет покраска автомобиля, если все делать самому.

Первый этап, который обычно выполняют – это подготовка поверхности. Сюда входит зачистка старого ЛКП, обработка ржавчины и рихтовка повреждений.

Вот примерные показатели по времени работ:

ручная шлифовка поверхности с помощью наждачной бумаги и бруска – 2 – 3 часа на 1 кв.м.
химическая смывка – 20 – 30 минут.
шлифование машинкой – 30 – 50 минут на 1 кв.м.
нанесение антикоррозийных средств – 10 минут + 10 – 15 мнут сушки.
рихтование вмятин (время рассчитывается индивидуально в зависимости от степени повреждения).

Если вы будете использовать смывку химическими средствами, то процесс существенно ускорится, поскольку старое лакокрасочное покрытие легко снимется шпателем. После этого его нужно будет промыть и высушить, а далее обезжирить (еще 10 минут).

Грунтовка

Следующий этап, который влияет на время покраски машины – это грунтование поверхности. Обычно это занимает около суток. Но зачастую мастера не дожидаются полного высыхания грунтовки и красят уже на тот же день после нескольких часов сушки, особенно если есть покрасочная камера. Также насколько быстро схватиться слой зависит и от состава грунтовки. Их есть несколько видов.

Однокомпонентная грунтовка. Такой материал высыхает за счет испарения растворителя, поэтому период времени для полного высыхания здесь большой. Так, к примеру, между слоями грунта выделяют интервал 10 – 30 минут, но вот наносят финишную краску только после 12 – 24 часов. Таким образом, вы сможете приступить к следующему этапу только на следующий день.
Двухкомпонентная грунтовка. В состав такой грунтовки вводится отвердитель, который ускоряет процесс сушки до нескольких часов. При этом такой грунт почти не имеет усадки и полного высыхания часто не дожидаются.
Нитро грунт. Полное высыхание слоев около 30 – 40 минут.

В большинстве случаев, на грунтование выделяйте около суток. Конечно же, можно ускорить процесс за счет использования ИК сушки или покрасочной камеры.

Нанесение лака и краски

Это финишный этап работ, на который нужно отвести около 1,5 — 2 дня. Краску наносят с временными интервалами 10 – 30 минут, в зависимости от производителя и типа краски. Многих интересует вопрос того, сколько времени сохнет машина после покраски? Обычно это около 12 – 24 часов. Все зависит от условий. Если это покрасочная камера или на поверхность направлен ИК обогреватель, то сроки сокращаются, если температурный режим ниже, то может пройти и до 2-х суток.

Часто не ждут полного высыхания краски и наносят лак в тот же день и потом ждут полного высыхания поверхности. Далее полировка, на которую также уйдет около 30 – 50 минут.

В среднем локальный ремонт ЛКП на дому занимает около 3 – 4 дней.

Сколько времени уйдет на покраску авто в автосервисе?

Если вы обратитесь за услугой покраски машины в автосервисе, то вы не выиграете по времени, а может даже это будет более длительный процесс, но с большой вероятностью вы получите высокое качество работы, ведь у мастеров есть дорогое оборудование и опыт в этой сфере. В среднем на полную покраску авто вам нужно будет около 7 дней по времени. Дня 3 – 4 уйдет только на подготовительный этап по зачистке и рихтовке с нанесением шпаклевки на проблемные места. Если работы подразумевают и реставрацию пластика салона, то тут еще накидывается 4 – 8 дней на разборку салона, покраску и сборку. На выходе получается, что в СТО машина простоит около 7 – 14 дней, если не будет «срочных» клиентов.

Период полной полимеризации лакокрасочного покрытия около 7 – 14 дней, поэтому не рекомендуется использовать авто химию при мойке транспортного средства на протяжении месяца. Старайтесь в первое время, после реставрации ЛКП, бережно относится к авто, не загоняя его в грязь, или по зимним заснеженным дорогам, посыпанным песком и химией. Дополнительно можно поклеить защитную пленку на тот же капот или бампер.

А сколько времени перекрашивали ваше авто? Ждем ваши ответы в комментариях.

Как правильно мыть кузов?

Отмывать кузов надо последовательно, в противном случае вы подпортите его ЛКП, что может привести к повторной перекраске. Влажную грязь сразу же удалите мягкой тряпкой. Если она уже высохла, то для начала ее нужно хорошо размочить и лишь затем удалить. Крайне не рекомендуется соскабливать налипшую на авто грязь жесткой щеткой либо другим острым приспособлением, оттирать ее также нельзя. Подобные действия нанесут вред лакокрасочному покрытию.

Начинать мыть автомобиль необходимо сверху вниз, иными словами – с крыши. Смочите ее теплой водой. Далее разведите в пластиковом ведре автомобильный шампунь. Такие химические средства отлично смывают грязь с кузова, помимо этого – удаляют и кислотные вещества, способные вызвать коррозию металла.

Никогда не используйте щелочные чистящие средства, а также растворители и стиральные порошки, так как они разъедают лакокрасочное покрытие.

Чтобы полностью помыть ваш легковой автомобиль, будет вполне достаточно развести шампунь в 6-8 литрах воды. Мягкую тряпочку либо губку хорошо смочите в полученном растворе, далее начинайте отмывать автомашину. Удалять моющее средство необходимо под несильной струей воды из любого шланга.

Можете прикрепить к рабочему концу шланга мягкую щетку, тем самым вы создадите эффект ручной контактной мойки. После окончания процедуры следует просушить авто с помощью сухой мягкой тряпочки.

Мойка после полировки

Полировка автомобиля связана с нанесением на поверхность кузова состава, который придает блеск. Поэтому уход после полировки должен быть таким же, как и после покраски. Основное отличие состоит в том, что время окончательного застывания полирующего состава на лакокрасочном покрытии составляет 2—4 дня, после чего механические повреждения ему не страшны.

Использовать средства для мойки и ухода за автомобилем можно не ранее, чем через 8 дней после полировки. Технология первых моек после полировки, такая же, как и после окрашивания.

Привет друзья, как я и обещал, здесь в бложике я буду писать о вещах не связанных напрямую с моими машинами, о делах гаражных сервисных, и житейских, в целом о моих наблюдениях, ну и соответственно выводах что я сделал.

Очистка деталей машины

Для очистки агрегатов, порогов авто, закрытых кузовных полостей, а также его днища применяются особые средства: порошки и жидкие составы. Они наносятся перед антикоррозионной кузовной обработкой.

Чтобы удалить битумные, масляные либо жировые загрязнения, необходимо использовать «Автоочиститель битумных пятен». Он бережно очистит поверхность кузова и прочих элементов машины, не причинив вреда лакокрасочному покрытию.

Автомобильный очиститель нужно наносить мягкой тряпкой. Далее, необходимо выждать несколько минут, с тем, чтобы загрязнения успели размягчиться. После надо вытереть насухо обрабатываемую поверхность чистой мягкой тряпочкой.

Предыдущая Полезные советыРасчет приблизительной стоимости покраски автомобиля Следующая

Полезные советыКак проводится оформление замены цвета автомобиля в ГИБДД после перекраски транспортного средства

Через сколько можно мыть машину после покраски?

Это, пожалуй, самый часто задаваемый вопрос владельцев только что покрашенных автомобилей: сколько нельзя мыть машину после покраски? Как показывает реальный опыт, делать это не следует в течение все тех же 14 суток. Особенно нежелательно мыть авто после покраски самостоятельно. Даже если крайне необходимо подготовить машину к поездке, обратитесь на профессиональную мойку, не забыв сказать специалисту о том, что машина покрашена столько-то дней тому назад.

Достаточно часто точный срок, по истечению которого автомобиль можно, наконец-таки, помыть, указывается в инструкциях к применяемым лакокрасочным покрытиям. Аналогичную информацию вам может предоставить маляр, использовавший свои, проверенные временем лакокрасочные материалы, о свойствах которых он знает по личному опыту.

Встречаются также случаи, когда машина моется буквально через пару-тройку дней после покраски, и очень успешно. То есть, без вреда для нового лакокрасочного покрытия и настроения владельца. Такое вполне возможно, если для покраски использовались высококачественные брендовые составы, а также различные быстросохнущие краски и лаки. Такие тоже есть, но стоят они, по понятным причинам, на порядок дороже, чем просто качественные материалы.

В итоге, при ответе на вопрос: через сколько мыть машину после покраски, ориентироваться желательно на следующие три критерия:

Не менее, чем через две недели после покраски и сушки.
В соответствии с рекомендациями производителя использованных лакокрасочных материалов.
Послушать опытного маляра, и выждать столько, сколько он скажет.

В преобладающем большинстве случаев уже этого будет достаточно, чтобы не повредить новое лакокрасочное покрытие в первое время эксплуатации автомобиля.

Читайте также: