Можно ли класть плитку на сетку

Обновлено: 10.05.2024

Всем добрый день!
Вопрос в теме: Нужна ли сетка (капроновая, ячейки 10х10, осталась с ремонта) на старую стяжку под половую плитку?
место - ванная
старая стяжка (дому 15 лет) имеет 3-4 трещины (на 2 м2)
плитка - 33х33х8 (обычная керамика)
клей - церезит 12, толщина от 7 до 20 мм
пс. ровнять такую площадь думаю смысла особого нет, мона и на слой класть
ппс. или фтопку сетку, прогрунтовать пару раз после пылесоса и вперед?
заранее благодарю откликнувшихся.

Если старая стяжка не "бухтит", то есть прочно сцеплена с основанием, то сетку -фтопку. Хорошо про грунтовали и в путь.
З.Ы. Если клей еще не купили, то можете спокойно обойтись и СМ9 или СМ11.

ru$34 написал :
прогрунтовать пару раз после пылесоса и вперед?

пылесос - это дааа, пылесос это тема!
Для пущей чистоты пылесосить до полного забивания фильтра! Пока мотор хрустеть не начнёт!
Ну а уж опосля грунтовать и непременно БЕТОНКОНТАКТОМ В ТРИ СЛОЯ МИНИМУМ!

Уж извините, не сдержался ))
Нафига попу гармонь? Купите (если ещё не купили) обычный ЮНИС и лепите на него плитку безо всякой предварительной подготовки.
И кто вам такую чушь про сетку сказал.

Помидоров написал :
Уж извините, не сдержался ))

просто где-то на форуме читал, что

Помидоров написал :
пылесос это тема

Помидоров написал :
Купите (если ещё не купили) обычный ЮНИС и лепите на него плитку безо всякой предварительной подготовки.

уже куплен ц12 (он же как раз для пола, +я надеюсь, что какие-то добавки присутствуют, что отличает его от см11 и делает крепче именно для применения на полу (ну пластичность что-ли на сжатие или хз) или просто я осел купился на очередную маркетинговую уловку).
делаю себе и всего 2 кв.м. непрофессионал.поэт и купил дороже но по-теме, вроде.

Помидоров написал :
И кто вам такую чушь про сетку сказал?

мне никто не говорил, просто осталась и есть трещины (кстати, не бухтят) вот и подумалось: какой я молодец, что сетку про запас купил!
ПС. МЕШКА ХВАТИТ ДЛЯ ТАКОЙ ПЛОЩАДИ с таким слоем? ес нет, то можно ли смешать см12 с см11 (ост полмешка)?

Стена проблемная. Для ее укрепления под плитку предварительно ставлю металлическую сетку на дюбелях - обрамление оконного проема внутри лоджии. Плитка - в один ряд. За ней - переход к гладкой стене. После установки сетки нужно выровнять всю поверхность стены. Но слой хотелось бы нанести минимальной толщины. Вопрос: как прижать сетку, чтобы поменьше торчала и не увеличивала слой шпаклевки?

Что б сетка работала она должна находится в слое клея . Поэтому между сеткой и существующей поверхностью должен оставаться хотя бы минимальный зазор . Крепить сетку проще всего прижимая её к поверхности тонкой оцинкованной полосой (монтажной лентой),которая в свою очередь крепится к поверхности стены забивными дюбелями ,или подходящими в Вашем случае средствами крепления .Если Есть в наличии обрезки оцинкованных штукатурных маячков то можно из них нарезать прижимы для сетки .

После крепления сетки к стене для организации пространства для выравнивающего раствора (в Вашем случае выравнивать откосы наверное лучше всего применить клей плиточный) между сеткой и стеной я б вставил не большие отрезки электрического провода (ассортимент его широкий и можно подобрать необходимую толщину)

После чего производим выравнивание нужных поверхностей .

Сетку я бы брал жесткую оцинкованную ,плоскую сварную штукатурную в рулонах , толщиной 0.9 мм Размером ячейки 12на 12 мм .Примерно как на картинке

Тогда можно пробовать получить толщину выравнивающего слоя примерно 3.5 мм . Если условия и навыки позволят то на этот же слой можно по идее сразу и клеить плитку . Что даст минимальное утолщение откоса.

1. Думаю, ничего страшного, если сетка будет отстоять с зазором не по всей плоскости, а в некоторых местах будет прижата к стене. Сетка будет работать, потому что: 1) закреплена, да: дюбелями; да: кусочками штукатурного маяка - к клеевому хорошо загрунтованному основанию. 2) так или иначе клей попадает и под сетку и вовнутрь ячеек, поэтому в итоге комбинация клей+сетка будет представлять собой жестко сидящий монолит. И здесь нет большой нагрузки – один ряд клинкера шириной 200.

2. Считаю, что сетки 0.5 с ячейкой 12х12 будет достаточно. Это лучше нежели пластиковая сетка, вдавленная в клей.
3. Толщина слоя 3.5мм никак не устраивает - это всю стену надо так выводить. Возможно, действительно выравнивание по участкам с сеткой проводить не буду, а на сетку - сразу плитку.

По сути, проблема выглядит несколько иначе. Я могу увеличивать толщину слоя на участках под плиткой. Но не имею возможности ни на миллиметр делать это за пределами этих участков. Там - уже гладкая стена. Сетка несколько выходит за пределы плитки, отсюда и вопрос о прижатии. А немного уменьшить ширину сетки тоже не могу – боюсь попасть дюбелями в спрятанный кабель. Может быть, и можно было подвинуться на какой сантиметр, однако рисковать не стоит, видимо.

С другой стороны, если бы удалось остаться с сеткой в пределах плиточных участков, то пускай бы торчала себе, если в пределах клеевого слоя непосредственно для плитки. Выравнивал бы только гладкую стену, а плитку ставил сразу бы на сетку. — 5 лет назад

Были бы фотографии стеночки то может по существу из практики что то подсказать кто то смог бы точнее. — 5 лет назад

В загородном доме решили в столовой заменить линолеум на теплом поле кафельной плиткой, но после снятия покрытия оказалось, что пол покрыт шпунтованным ДСП. Всю работу буду делать самостоятельно и опыт укладки плитки на стяжку есть, но как выполнить в этом случае - проблема. Подскажите пожалуйста, как сделать укладку кафельной плитки на шпунтованную ДСП?

Для начала надо определиться что такое шпунтованное ДСП.

По периметру таких плит сделан паз и шпунт (папа, или шип, если так понятней).

Пазы и шпунты облегчают сборку (укладку ДСП).

Шпунтованный ДСП как правило влагостойкий, это важно в нашем случае.

Шпунтованный влагостойкий ДСП превосходит по этому показателю (влагостойкость) и фанеру и даже ОСБ.

Теперь надо определиться с плиточным клеем, советую Ceresit СМ 16,

или СМ 17-й и тот и другой используются и для наружных и для внутренних работ на сложных поверхностях (наш случай).

Далее подготовка на выбор. Но в любом случае проверяем надёжность крепления ДСП к основанию, ДСП должен лежать жёстко без прогибов и "люфтов".

Этот момент самый важный в подготовке.

Можно использовать армирующую сетку, сетка крепится к ДСП скобами, далее, по сетки слой плиточного клея, после просушки можно класть кафель.

Второй вариант, грунтовка "Бетоноконтакт", после просушки поверхность готова к облицовки.

Иногда есть смысл нанести грунтовку в два слоя.

Третий и последний мой вариант, прикручиваем гипсокартон к ДСП саморезами по дереву и далее спокойно кладём плитку, но уже на гипсокартон).

Вариант с гипсокартоном, самый дорогой из 3-х описанных.

Вы пишите о том что опыт кладки кафеля у Вас есть, значит описывать особо не чего, если (это к примеру) избрали первый вариант с армирующей сеткой, то плитка кладётся как и на стяжку.

Гребешковый шпатель, разметка, укладка, в конце затёрли швы.

Пол, покрытый ДСП (большого значения не имеет шпунтованные плиты или нет), тем более с подогревом, можно с уверенностью отнести к нестабильному покрытию.

ДСП – материал чувствительный к изменению температуры и особенно влажности, на что он реагирует повышенным линейным расширением. Поэтому для работы с ним и укладки плитки важно применять безводные клея, эмульсии или мастики.

Укладка кафеля на такие покрытия требует особого внимания к качеству укладки ДСП, подбора "правильного" клея, затирки для плитки и защиты основания от влаги.

Первым делом проверяем надежность крепления ДСП к основанию. Из-за теплого пола не всегда есть возможность применения дюбелей для крепления, тогда можно воспользоваться паркетным клеем или полиуретановыми мастиками для приклеивания листов к основанию.

Если в качестве подогрева уложена инфракрасная пленка, без устройства цементной стяжки, тогда настил из ДСП можно сделать плавающим и не якорить его к основанию. Шпунтованные плиты сыграют в этом случае нам на руку. Для надежности я бы стыки плит проклеил одним из выше указанных клеев.

Считаю, что для укладки кафельной плитки на основание из ДСП больше всего подойдет эластичный двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей, например Litokol LITOELASTIC.

Преимущество этого клея заключается в том, что он не содержит в своем составе воды (является водонерастворимым), что особенно важно в нашем случае, клей предназначен для надежного крепления разнородных материалов и подходит для нестабильных оснований.

Его также можно использовать для защиты ДСП от влаги, для этого достаточно нанести широким шпателем тонкий слой клея (менее 1мм) на основание и дать возможность ему высохнуть в течение суток. Образовавшаяся мембрана будет надежной защитой от проникновения влаги.

При незначительных перепадах по высоте уложенных плит, выровнять плоскость можно этим же клеем, разравнивая его с помощью правИла.

Итак последовательность работ по укладке кафельной плитки на шпунтованное ДСП следующая:

проверяем надежность крепления плит ДСП к основанию. При необходимости укрепляем листы к полу или проклеиваем стыки между собой (плавающий вариант);
очищаем поверхность от пыли, грязи, масленых пятен;
при необходимости выравниваем основание в плоскости безводным эпоксидным клеем;
наносим на основание водозащитную мембрану из двухкомпонентного клея и даем возможность ей просохнуть 1 сутки;
укладываем кафельную плитку на эпоксидный клей с межплиточным швом не менее 1.5мм;
через трое суток затираем швы двухкомпонентной эпоксидной затиркой, к примеру, продукцией этой же фирмы - Litokol Starlike.

Применяя эпоксидные клей и затирку, вы надежно защитите основание от влаги, деформации и возникновения плесени на покрытии.

Несмотря на то, что керамогранит — достаточно тяжёлый и своеобразный отделочный материал, его укладка на стены не редкость. Мы расскажем, как реализовать такую затею правильно и обеспечить высокое качество и долговечность отделки.

В чём особенность работы с керамогранитом

Шликерная плитка или керамогранит имеет наибольшее сходство с отделочными материалами эко-класса ввиду высокой плотности и натурального внешнего вида. Популярность применения керамогранита во внутренней отделке обусловлена высокой схожестью с природными материалами, в частности имеется визуальное сходство с мрамором и шлифованным песчаником. Высокую эстетическую ценность керамограниту придают как превосходная стойкость цвета, так и постоянство геометрии, которое обеспечивается ректификацией кромок.

Многие плиточники сочли керамогранит весьма достойным, благородным материалом, в то же время его укладка требует высокого мастерства. В отличие от кафельной плитки, керамогранит имеет значительную толщину, что выражается в существенном увеличении веса отделочного слоя. Если при укладке на пол этот фактор не имеет особого значения, то облицовка стен требует более тщательного подхода. С технической точки зрения требуется:

использование специальных видов клея;
правильная подготовка основания;
временная фиксация плиток до схватывания клея;
специальное оборудование для резки и заусовки.

Есть и другая сторона вопроса — эстетическая. Керамогранит укладывают на пол преимущественно бесшовным способом, что при отделке стен не всегда уместно. Точная форма плиток требует их тщательной подгонки и выравнивания: если фаска на кафеле помогает сгладить огрехи монтажа и отклонения от размеров, то идеально ровные и точные кромки керамогранита нужно не только с высокой точностью совмещать, но также правильно затирать швы. По этим причинам для облицовки внутренних стен подходят далеко не все типы фактур. Преимущество следует отдавать шлифованным, лощённым и водоструйным видам поверхности.

Какой формат камня лучше использовать

Керамическая плитка ограничена в размерах из-за коробления и усадки в процессе отжига. Для керамогранита же понятие калибра отсутствует как таковое, соответственно изготавливают его во всех возможных вариациях размеров и соотношений сторон. Выбор среди всего этого разнообразия сделать не так просто, нужно искать правильный подход.

Один из вариантов — однотипная облицовка стен и пола. В таких случаях очень удобно ориентироваться на формат керамогранита, уложенного в горизонтальной плоскости. Так, если пол покрыт плитами 60х60 см, то для стен рекомендуется использовать тот же габаритный размер, но уже с соотношением сторон 2:1 или 3:1, то есть шириной 20 или 30 см.

Если планируется самостоятельная укладка керамогранита, лучше отдать предпочтение плитке с наиболее «удобным» форматом. Руки аматора уверенно справятся с камнями средних размеров — шириной от 20 до 45 см и длиной до 80 см. Слишком мелкие плитки вызовут трудности в выравнивании, а крупный керамогранит потребует специальных приспособлений для захвата и временной фиксации.

Для полов рекомендуется толщина керамогранита не менее 8 мм, для стен подобных ограничений нет. Даже при толщине в 3 мм такая отделка демонстрирует отличную устойчивость к ударным и статическим нагрузкам, однако использование слишком тонкой плитки может привести к её порче в процессе резки и обработки неопытными руками. Оптимальный диапазон толщины керамогранита для стен 5–10 мм, более толстые камни нуждаются во временной фиксации и последовательной укладке рядов с большими интервалами времени, необходимыми для схватывания нижележащих элементов с основой.

Пригодные виды несущих оснований

Не каждую стену и перегородку можно облицевать керамогранитом. Основной фактор пригодности к отделке такого рода — наличие дополнительной несущей способности, сопоставимой с массой плитки и клеевого слоя. Дополнительно следует учитывать стабильность основания — здесь роль играют как сейсмическая устойчивость, так и склонность самого материала к линейному расширению под воздействием внешних факторов. Третий критерий пригодности основания — адгезия, но её почти всегда можно улучшить дополнительной подготовкой.

Практически все ограждающие конструкции обладают достаточной несущей способностью. Исключение составляют стены из сэндвич-панелей, а также каркасные с листовой обшивкой без внутренней каменной обкладки. Дополнительным ограничением для укладки керамогранита служит температурный режим здания: внутри должен поддерживаться диапазон температур, определённый производителем клея, в среднем это от +10 °С до +35 °С.

Отдельно стоит сказать о фальшстенах, обшитых ГВЛ или аквапанелью. Их плоскостность, стабильность и адгезия вопросов не вызывают, но есть проблемы с обеспечением достаточной несущей способности. Для керамогранита требуется сооружение каркасной подсистемы из профиля с толщиной металла не менее 0,6 мм и увеличенной плотностью стоечных элементов — не более 40 см. Использование потолочных профилей (CD) в качестве стоек каркаса недопустимо. Для обшивки следует применять исключительно влагостойкие сорта ГКЛ и ГВЛ толщиной не менее 16 мм с плотностью крепления не менее 30 саморезов на м2.

Подготовка поверхности

Общая техника подготовки стен под облицовку керамогранитом та же, что и перед укладкой керамической плитки. Имеется лишь несколько ключевых моментов, в общем случае работа ведётся над исправлением геометрии и улучшением адгезии.

В зависимости от материала несущего слоя, используются разные способы выравнивания. Для кирпичной и блочной кладки оптимально подойдёт выравнивание цементной или гипсовой штукатуркой по маякам. Очень важно, чтобы борозды, оставшиеся после удаления маяков, заполнялись материалом, максимально однородным с основным покрытием стены. Допуск по выравниванию составляет не более 2 мм/м и не более 4 мм в общей плоскости стены.

Для деревянных стен можно рекомендовать выравнивание листовой обшивкой из ГКЛ, ГВЛ или СМЛ в зависимости от климатического режима здания и особенностей конструкции. Сборка фальшстены необходима для компенсации усушки древесины, технология работ была описана выше. Также возможно выравнивание композитными панелями на основе ЭППС или ППУ, но только при технической необходимости обеспечить дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Абсолютно все поверхности перед укладкой нужно обеспыливать и покрывать грунтовкой. В общем случае рекомендуется использовать воднодисперсионную акриловую грунтовку, желательно от того же производителя, что и клеевая смесь. Для нанесения на ГКЛ следует использовать глубоко проникающие составы, повышающие впитываемость и адгезию, для оштукатуренных стен хорошо подойдут укрепляющие грунтовки, не снижающие пористость.

Наклеивание: процесс и оптимальный выбор клея

При укладке на стены керамогранит лучше стыковать с видимыми швами толщиной порядка 2–3,5 мм. В углах стыковка выполняется заусовкой, что требует электрического плиткореза с кругом соответствующего типа. Прямые резы для изготовления рядовых доборов удобно выполнять на ручном плиткорезе, предназначенном для работы с керамогранитом. Из прочего инструмента потребуется миксер, дистанционные крестики, клинья и скребок для расчистки швов. Нанесение клея выполняется гребенчатым шпателем, при этом, поскольку понятие калибра для керамогранита не действует, высота зуба не зависит от размера и толщины плиток и составляет в среднем 8–10 мм. Выравнивание креамогранита на стенах производится только с помощью лазерного осепостроителя, сопоставление соседних плиток — с помощью лекальной линейки.

Ассортимент клея для керамогранита довольно широк. Встречаются как излишне дорогие варианты смесей с необязательными качествами (водостойкость, морозостойкость), так и откровенно дешёвые составы с явно заниженной концентрацией полимерного связующего. Правильным решением будет использовать клей проверенного поставщика, такого как Ceresit СМ 11, либо более дешёвый отечественный «Момент» Эласт. Специальные торговые марки клея для керамогранита, такие как «Литокол» или UNIS не всегда оправдывают затраты на них, смеси с повышенным содержанием эластификаторов рекомендованы при недостаточной уверенности в качестве сцепки с основой, а также при укладке камней форматом свыше 45х45 см.

В целом техника укладки керамогранита имеет много общего с облицовкой обычным кафелем, хотя и отличается более строгими требованиями к качеству выравнивания. Помимо этого можно отметить ряд пунктов, обязательных для соблюдения:

Добрый день. Можно класть плитку на основание как на фото ? (на отбитую с металлической сетки штукактурку)
Какие есть особенности при укладке?

vicunkn написал:
Добрый день. Можно класть плитку на основание как на фото ? (на отбитую с металлической сетки штукактурку)
Какие есть особенности при укладке?

vicunkn , На фотографии халтура, штукатурка была неправильно выполнена, что будет после приклейки плитки на это безобразие никто вам не скажет.

на фото много осталось штукатурки на сетке у которой вряд ли хорошая сцепка со стеной. плитка на таком основании держаться не будет

nadegniy , эта "халтура" продержалась почти 70 лет (штукатурка на деревянном основании), то что на фото остатки штукатурки это не удалось сбить чтобы не проломить или деформировать дерево.

vicunkn написал:
эта "халтура" продержалась почти 70 лет

70 лет назад дранку набивали и штукатурили гарцовкой.

Вы либо по сетке (ей лет 20-30 и инсталлировали её как раз взамен дранки) заштукатурьте, либо гипрок приделайте.

Конкретизирую вопрос. Можно класть плитку сразу на такую сетку уложенную на дерево ? (удалив остатки старой штукатурки)

AndyMirror , накинул 10 лет, т.к. думаю что еслиб не ремонт продержалось еще лет столькоже. 63 года постройки дом

закрепите сетку к стене, освободите от старой штукатурки, прогрунтуйте, заштукатукатурте клеем, укладывайте плитку

либо удаляйте сетку, прикручивайте гкл к дереву и потом плитка

Сибиряк , ГКЛ не вариант, нужна минимально возможная толщина. Потому и вопрос изначально.

Сибиряк , если я заполню эту плоскость клеем, нанесу клей на плитку и тут же уложу. Как такой вариант ?

vicunkn написал:
Сибиряк , если я заполню эту плоскость клеем, нанесу клей на плитку и тут же уложу. Как такой вариант ?

vicunkn , Главное чтобы плитка не сползла, крепится полочка.

vicunkn написал:
Сибиряк , если я заполню эту плоскость клеем, нанесу клей на плитку и тут же уложу. Как такой вариант ?

vicunkn , я бы сначала нанес на сетку а на следующий день плитку

Сибиряк , по вашему варианту: если штукатуркой на сетку а на следующий день на клей плитку ?

(На 7 кв.м или 41 плитку, практическим путем выяснено что на одну плитку 30х60 уходит +-1.1кг клея - стена+плитка, накрест. На выровненную поверхность. Клея есть 2 мешка 2х25 кг. В положении карантина затруднительно\глупо ехать за(только) еще одним мешком. Потому клея впритык с мин. запасом.)

vicunkn написал:
Можно класть плитку на основание как на фото ?

конечно, можно.
Но нужно именно "класть" по-старинке, на толстый слой из смеси песка и цемента, вымачивая плитку в воде.
На плиточный клей - нет, нельзя.
. Хотя, наверно, есть и такой "клей", подхходящий под ваши задачи и состоящий исключительно из смеси цемента и крупного песка. Припоминаю что СМ-9 от церезита из таких, но надо уточнять допустимую толщину.

vicunkn написал:
по вашему варианту: если штукатуркой на сетку а на следующий день на клей плитку

нет это не мой вариант. сырая штукатурка не успеет набрать крепости и клей может оторвать верхний слой штукатурки(а к сырой гипсовой может вообще на прилипнуть). почему разбиваю на 2 этапа- боюсь на толстом слое клей при усадки может оторваться от дерева. я так ни разу не делал -это все на интуитивном уровне

vicunkn написал:
эта "халтура" продержалась почти 70 лет (

vicunkn, И нафига надо было сбивать?
Ходют тут всякие, и советуют всякую хрень. сначала - сбей штукатурку, потом - приколоти гипсокартон, убери сетку, потом - построй новую стенку вместо старой деревянной.

Грэй , почему против укладки на клей?

Грэй написал:
Ходют тут всякие, и советуют всякую хрень.

vicunkn , клея вам на 7,5м2 при двойной гребенке все равно не хватит. мешка хватит в лучшем случае на 3м2

Сибиряк написал:
если штукатуркой на сетку а на следующий день на клей плитку. сырая штукатурка не успеет набрать крепости и клей может оторвать верхний слой штукатурки

Если штукатурить обычной цементной штукатуркой, а плитку клеить на обычный плиточный клей, по инструкции, то не оторвёт.
Штукатурка разрывается только в случае если плиточный клей набрал прочность раньше чем штукатурка, и прочность клея выше прочности штукатурки, вот тогда может разорваться штукатурка. Но этот случай -фантастика, ибо штукатурка (цементная) набирает прочность всегда быстрее плиточного клея, и она изначально прочней чем плиточный клей (обычный, не усиленный) а плит клей имеет замедлители и набирает прочность всегда медленней. Поэтому так как сказали - сначала штукатурка(цементная), потом плитка(на неусиленный клей) - так делать можно.
.
меня другое беспокоит. если на сырую штукатурку наклеить плитку, влага запрётся в штукатурке и намочит дерево, и если с другой стороны будет нетолстый слой штукатурки, или не будет совсем(?) то деревоможет погнуть, не сразу, а через полгодика, скажем. то в итоге может получится кривая стеночка. со мной, у тёщи такое было - я наклеил плитку на дсп, на плиточный клей, (с другой стороны кухня, обои были и фартук) а через некоторое время стеночка -то и выгнулась. Плитка моя не упала, зато с другой стороны, с фартука, плиточка посыпалась (не моя! )))

Читайте также: