Можно ли деревянные балки заливать бетоном
Обновлено: 01.05.2024
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Сколько простоит деревянный столб залитый бетоном?
Аноним
У кого есть опыт? И чем лучше обрабатывать конец?
Аноним
А ни чем не надо обрабатывать. При заливке он пропитается цементом. Простоит дольше, нежели обёрнутый рубероидом, но меньше, чем металлический.
Руберойд в этом случае имхо малоуместен. Болтаться будет.
Все уже придумано на железной дороге — креазот )) Камни насыпи — тот же бетон, хотя и посуше, за счет вентиляции.
Аноним
Про рубероид речи нет. Это я для сравнения по сроку службы привёл. Да и преет бревно под ним — не вариант.
Зачем бетонировать деревянный столб??
пропитать креазотом, отработкой подземную часть, да вкопать. зачем бетонировать? он все равно сгниет довольно скоро, что потом с бетоном делать?
Да, потом при замене намучаетесь — и бетон не вытащить и столб из бетона не выковырять.
Лучше уж без бетона, дешевле, проще и быстрее.
А где креазот взять? Сразу скажу что украсть на шпалопропитке — не вариант.
Отработки возьмите, вместо креозота. Правильно пишется креозот, а не криазот или креазот.
Это антисептик. Любой другой при правильном применении его заменит.
Отработкой столбы лучше не мазать, гниет 3-4 года. Можно штакетник или реечки тонкие, все то, что обдувается ветром. Тогда лет 5 желтенькими простоят.
Аноним
а если в стену кирпичную зачеканить деревяшку — капец-капец.
а то проектировщик подпорку под консоль мауэрлата нарисовал
Чот мне совсем не нравится…
Не знаю, можно так или нет, только когда здание старое разбираешь, там балки деревянные сухие. Наверное, можно
Аноним
Вы про балки, замурованные в кирпичную кладку без гидроизоляции?
Да, законцовки балок прямо в кладке лежат, и хоть бы что.
тоже доводилось демонтировать двери в столетнем здании, закладной брус в месте крепления коробки был замурован в кирпичную стену без всякой гидроизоляции, так вот не то чтобы следов гнили не обнаружил-наоборот деревяха в "железо" превратилась, топор просто от неё отскакивал.
Моё имхо, гидроизоляция между кирпичём и деревом нужна только в местах где идёт постоянный каппилярный подсос влаги. Это в районе подвальных помещений, в толще стены в непосредственной близости к точке росы, в помещениях априори считающихся влажными(ванная,душевая), ну или труба с холодной водой может где рядом проходит. Небольшое же, кол-во влаги после осадков кирпич без проблем поглотит довольно быстро,ещё и из деревяхи высосет. А вот подумайте, что будет между рубероидом и деревом? Сырость.
Так что замуровывайте свои подпорки без всяких гидроизоляционных плёнок и голову не грейте.
п.с. С "фрезеровкой" то консольных балок справились?
Да ну, фигня какая то, что, выдалбливать что ли все? Или же там кладка будет такая?
А что, как все, горизонтално нельзя мауэрлат положить и потом а стропилке запилы делать под углом?
Аноним
За совет спасибо!
С фрезеровкой уже встали на поток — сабельная пила + шлифмашинка.
Аноним
11 штроб в кладке из блока ККЗ — невеликая задача )))
а про соединение стропил и мауэрлата — откуда знаете?
Возвращаясь к столбам. Я делал так: разводил костер и концы столбов, на длину заглубления, обжигал до состояния горения. На костре стояла емкость типа пол бочки со строительным битумом и отработкой. После обжига столбы ставил в бочку. Это самая трудоемкая и опасная операция. Надо как следует подготовить упор для верхнего конца бревна, чтобы вся конструкция вместе с бочкой не перевернулась и не облила Вас расплавленным битумом и чтобы пожар не организовать. Я использовал лестницу- стремянку (надо же еще подняться на что-то чтобы столб в бочку поставить). Стремянку растягивал и подпирал со всех сторон. Столб стоял в бочке пока следующий обжигался. После этого столб вытаскивал, клал его так, чтобы пропитанный конец висел в воздухе и остывал. Потом просто закапывал в землю. Уже лет 15 простояли. Подгнивают, но выше пропитки.
ИМХО, самый бюджетный вариант. Но тяжело и очень опасно!
Так как на счет креОзота? Где взять?
Не нужен вам креозот. На заводе креозот греют и пропитывают шпалу под давлением, а если вы просто кисточкой его нанесете, то никакого эффекта не будет. Кроме запаха, канеч))
Доброго дня форумчане
Передо мной стоит задача сделать на веранде, являющейся неотьемлемой частью дома, перила из сосны (сосновый брус 100х100) типа ограждения-заборчик. Но учитывая, что в нескольких местах не предусмотрено было возводить колонны из кирпича, то я вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту, предварительно выдолбив под них соответствующие дыры.
Но терзают меня смутные сомнения насчет долговечности дерева, погруженного в бетон и подверженного прямым атмосферным воздействиям, как то дождь, солнце, снег и ветер (в общем все что только возможно в наших южных широтах)
Насчет внешней обработки я уже определился это будет один слой грунта и два-три слоя Belinka.
Но вот собственно и вопрос, чем обработать нижнюю часть столбов, которые будут замурованы в бетон, чтобы продлить их стойкую жизнь .
2MankoPavel Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.
Михалыч написал :
Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.
Один из вариантов. Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.
А вот в наших краях железобетонные. столбы ЛЭП меняют на деревянные. Последние просто вкапываются в землю (а не крепятся к ж/б пасынкам). Столбы обработаны ХМ-11. В спец. условиях, конечно, а не простым опрыскиванием. Но, тем не менее.
Михалыч написал :
Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.
Технологически подробно можно ?
e-babay написал :
Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.
Отработка пойдет на столбы, завернуть в рубероид конец при заливке.
MankoPavel написал :
вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту
Зачем так сложно. Достаточно вмуровать закладные. типа прутка, трубы и т.п.
Ничто не вечно.
Если собираетесь долбить бетон, то это глупость, любая обработка маслом-олифой и пр. вылезет из бетона и будет собирать грязь, а дерево ссохнется и будет болтаться.
А как же быть если вы хотите красиво, аккуратно положить плитку на бетон? будете выпиливать плитку под дерево?
Надо пробурить под шпильку, "насадить столб" и изолировать дерево от бетона прокладкой, например листом металла, либо сделать опору из проф. трубы 100*100 высотой 100-150мм.
Хотя если аакуратно пробурить алмазным буром отв. Д80-100, то теоретически, почему нет?
В принципе у меня тоже были такие мысли, вмуровать в бетон обычную круглую трубу Д 50, а в деревянном столбе пером просверлить такого же диаметра отверстие глубиной 150 мм, все это свинтить парочкой болтов впотай и наверно будет мне счастье, но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более (благоверную супругу вес которой колеблется до 47 в расчет не берем )
А что касается выпиливания керамической плитки вокрг столбов то это не проблема потому как столбы предполагается ставить только по внешним углам веранады, и для этого нужно будет лишь вырезать квадартный уголок у плитки.
MankoPavel написал :
но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более
Одиночный стоб конечно будет выглядеть ненадежно, но он же будет связан перилами.
Проблема жесткости решается конструктивно. необходимо чтобы перила заканчивались не косольно столбом. Желательна установка столба в угол. Или сделать подпорку-косынку.
Самый простой вариант - шпилька-пруток М12 минимум насквозь столба с затяжкой сверху.
для упрощения обсуждения вопроса выкладываю проект ограждения
Вам надо крепить не крайние столбики, а весь нижний брус. При этом хорошо бы предусмотреть прокладки, которые подняли бы его над полом хотя бы на пару см. Это позволит держать брус сухим.
Безусловно нижний брус будет поднят на несколько сантимов от пола, для самоотвода дождевой воды
Вот и крепите его анкерами к бетону и долбить ничего не надо.
А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее.
ммда, торчащий металл как то не очень хотелось бы
Насчет того чтобы привязать закладной - правильно. Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял - это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом . После пропитки- обязательно проолифить или промаслить, чтобы пропитка не вымывалась. Другой надежный способ- погрузить бревно всей площадью в "подушку" из смеси свежепогашенной извести и песка, именно так сделано у меня на даче.
Так пробейте брус насквозь гвоздем 300-кой , а под гвоздевой конец высверлите в бетоне отверстие. И поставьте, хоть на эпоксидке, хоть на цементе с жидким стеклом.
тода уж лучше весь нижний брус прикрепить на обычные анкера или на вот эти в крайнем случае :
DSP007 написал :
Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял - это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом .
Для справки: ХМ-11 - это медный купорос + бихромат натрия (или калия) в соотношении 1:1. Невымываемый антисептик.
serezhiki написал :
А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее
Не надо муровать уголок. Надо залить одну (. ) пластину по ширине столбика. Плоскость пластины - перпендикулярно стене. Нужна только для крайнего правого столбика. Столбик запилить снизу на высоту пластины, одеть на пластину и притянуть к ней винтами, саморезами и т.д.
Смысл идеи: влево-вправо (вдоль стены) он и так качаться не будет. А в плоскости "к стене-от стены" - не даст стальная пластина. При этом в отличие от уголка легко спрятать внутрь столба, но в отличие от штырей - она луше работает на изгиб в этой плоскости.
Остальные элементы относительно бетона на изгиб не работают, их достаточно к бетону просто притянуть анкерами или чем угодно, не используя замурованного дерева. Проблема только с крайним правым столбиком и только с жесткостью в одной плоскости
Балочные перекрытия часто используются в коттеджном домостроении. Они нравятся легкостью монтажа, небольшой трудозатратностью и возможностью использовать разнообразные тепло- и звукоизолирующие материалы.
Балочные перекрытия состоят из нескольких элементов.
1. Балки. Они выполняют несущую функцию.
2. Накат. Заполняет межбалочное пространство.
3. Материалы для отделки пола и потолка. Для создания перекрытий используются самые ходовые материалы:
Рассмотрим их подробнее.
Деревянные перекрытия
Древесина самый популярный материал в строительстве малоэтажных частных домов.
Во-первых, каркасные дома и дома из бруса сейчас очень популярны, в них никак не обойтись без деревянных перекрытий.
Во-вторых, дерево наиболее экологичный материал, обладающий значительными преимуществами:
— быстрота и легкость монтажа, не требующего специальной техники и оснастки;
— высокая прочность при относительно небольшом весе;
— хорошие теплопроводность и шумоизоляция.
Недостатков у дерева мало, значимыми являются: пожароопасность, подверженность гниению и повреждению насекомыми. Но с ними успешно борются современные антисептические средства. Они позволяют не только избежать гниения древесины и защитить ее от вредителей, но также повышают устойчивость к огню. Кроме того, появились новые деревянные материалы, обладающие повышенной прочностью: деревянный двутавр, клееный брус и подобные им изделия.
Единственный недостаток, с которым приходится мириться — ограниченные возможности свободных планировок. Это связано с требованиями нормативных актов: если делать пролеты длиной более 4,5 метров, то необходимо применять дополнительные опоры. В результате уменьшается свободное пространство и увеличиваются расходы на материалы.
При проектировании деревянных перекрытий, должны быть правильно рассчитаны два главных показателя:
— расстояние (шаг) между балками.
Несущие нагрузки на балку
Строительными нормативами предусмотрены нагрузки от 100 до 210 кг на квадратный метр. Однако лучше взять за основу больший запас прочности, чем пытаться усилить конструкции после завершения монтажа.
Оптимальное значение для частного дома — 250-400 кг на квадратный метр.
Расстояние (шаг) между балками
Укладывание балок производится параллельно друг другу по меньшей стороне пролета с определенным шагом — расстоянием, на котором они будут находиться друг от друга. Шаг зависит от длины пролета сечения балки. Ориентировочные значения можно посмотреть в таблице.
Поскольку размеры материалов могут несколько отличаться друг от друга, то делать разметку расстояния для укладки балок лучше от базовой точки, приняв за нее один край.
Совет эксперта
Величину шага следует делать кратно размерам утеплителя, который потом будет укладываться на пол или потолок. Это значительно облегчит работы по теплоизоляции.
Пример: если листы утеплителя имеют размеры 1200 или 2400 миллиметров, то шаг между балками стоит сделать 600 миллиметров.
Для помещений, в которых нагрузки будут временными, например котельные, санузлы, расстояния между балками делаются меньше. Это уменьшит расходы на материалы для обшивки полов, так как чем меньше шаг, тем более тонкий материал можно использовать.
Схема монтажа балочного деревянного перекрытия
Монтаж балочных перекрытий одинаков всех их видов, в том числе для цокольных и мансардных. Он состоит из следующих этапов.
1. Вначале на опоры укладывается несущие элементы — балки. К ним снизу прикрепляются бруски — для удобства укладки утеплителя или чернового покрытия.
Роль чернового покрытия выполняет доска. Она прибивается к брускам, после чего на нее укладывается пароизоляция, тепло- и звукоизоляция. Чаще всего используются пенополистирол, минеральная вата и пористые наполнители. Они заполняют пространство до уровня «вровень с балкой». Сверху весь «пирог» накрывается пароизоляционным материалом для того, чтобы внутрь перекрытия не попала влага.
2. На втором этапе монтажа делаются деревянные лаги. Они располагаются на расстоянии 60 сантиметров друг от друга. В каждом последующем слое доски располагаются перпендикулярно доскам нижнего слоя. Это даст возможность распределять нагрузки равномерно, а также придаст покрытию дополнительную жесткость.
3. На третьем этапе приступают к укладке досок пола. Для этого можно использовать: гипсокартон или сороковку, ДВП или фанеру.
4. Заключительный этап — зашитие нижней части перекрытия, отделка и оформление потолка.
Лайфхак от практиков: устранение передачи колебаний по деревянным перекрытиям
Дома с деревянными перекрытиями имеют одну неприятную проблему: движения по полу верхнего этажа резонируют с потолком нижнего этажа.
Чтобы решить эту проблему, можно применить нестандартный, но действенный способ — изменить расположение несущих балок. Их следует укладывать парами (по две), делая расстояние между неми 500 миллиметров.
Первая из балок — несущая для пола верхнего (например, второго) этажа. Ее сечение рассчитано по строительным нормативам и составляет 150х100 миллиметров. Она крепится к прокладке из древесины и мауэрлату. Ее уровень должен находиться выше уровня балки, стоящей рядом.
Вторая из балок — несущая для потолка. Ее сечение составляет 100х50 миллиметров.
Такая схема расположения балок обеспечивает отличную звукоизоляцию, поскольку полностью исключена передача колебаний, идущих сверху вниз.
Железобетонные перекрытия
ЖБ балки в самостоятельном строительстве используются реже, чем деревянные из-за большого веса и необходимости применять специальную технику. В домах из бруса и каркасниках такие перекрытия не используются совсем.
Основное требование к балкам — это их несущая способность. Поэтому важно правильно рассчитать ее сечение.
Алгоритм расчета сечения балок из железобетона
1. Замерить пролет балки.
2. Рассчитать характеристики прочности.
3. Определить необходимую относительную высоту.
4. Рассчитать высоту области заливки бетона.
5. Определить коэффициент максимального момента.
6. Составить расчетную формулу для нагрузки на дом.
Для создания опор, чаще всего, используют балки, имеющие сечение в виде прямоугольника.
Их размеры рассчитывают, относительно длины пролетов. Они должны соответствовать ГОСТовским нормативам.
Технические рекомендации для железобетонных перекрытий:
▪ высота несущих балок должна быть равна 1/20 шага между опорными элементами. Отношение ширины балки к высоте должно быть 5:7;
▪ балки должны иметь высоту, не превышающую 5 процентов от их длины;
▪ длина должна быть такой, чтобы их торцы не заходили на несущие стены;
▪ в строительстве домов чаще всего используются балки, имеющие длину 6 метров, ширину — 20 сантиметров и высоту — 30 сантиметров.
Монтаж ЖБ перекрытия
Его можно выполнить самостоятельно, но нужно понимать, как прочно зафиксировать железобетонные конструкции.
Для установки перекрытий, обычно, используют кран. С двух сторон балки приделываются стропы, к которым прикрепляются монтажные петли. Длина стропы зависит от длины самой балки. При помощи крана балку поднимают и прикрепляют к подстропильным балкам или колоннам. Если монтаж перекрытий выполнен правильно, то здание будет обладать высокой прочностью.
Если строится небольшой дом, то балки можно изготовить и установить самостоятельно.
1. Сначала нужно подготовить материалы:
— оборудование для опалубки;
— арматура, имеющая диаметр от 12 до 14 миллиметров;
— смесь бетона (300 марка);
— межбалочный наполнитель: пенобетонные блоки, пустотелая керамика.
2 Затем потребуется выполнить ряд операций:
— на дно опалубки уложить щит из высокопрочной фанеры;
— сформировать из фанеры или досок стены балочной опалубки;
— внутрь уложить пленку из полиэтилена. С ее помощью можно будет потом извлечь бетон;
— армированный пояс уложить снизу и сверху балки;
— залить до нужного уровня объем опалубки.
Совет эксперта
Если в доме запланирован паркетный пол, то для заполнения межбалочного пространства используют легкобетонные плиты.
Если же пол планируется покрывать линолеумом или паркетом на бетонном основании, то в качестве заполнителя лучше взять пустотелые блоки.
Главный плюс железобетонных балок — в их размерах. Они могут перекрыть более широкие пролеты, чем деревянные.
К минусам можно отнести большой вес и необходимость использовать подъемную технику и специальное оборудование.
Металлические балки
Они могут изготавливаться из различных видов металла, но предпочтение отдается сварному или укатанному двутавру.
Расчет металлических перекрытий делается в зависимости от способа опоры на стены, крепления основания, числа опор и условий эксплуатации. И только потом выбирается наименее затратный вариант.
При больших горизонтальных нагрузках металлические перекрытия надо усиливать.
Есть несколько способов усиления:
— использование накладок, позволяющих увеличить сечение балки;
— регулирование напряжений при помощи натяжных или распорных устройств;
— устройство дополнительных опор.
Если металлические перекрытия имеют нестандартные размеры или катанный двутавр не соответствует нужной жесткости и прочности, тогда применяются «сборные балки» — их сваривают из отдельных элементов. Так получают бистальные и усиленные двутавры, а также балки, имеющие переменные сечения.
Тем не менее, для строительства индивидуальных домов металлоконструкции используются редко. Причина в дороговизне металла и его тяжести. Вес одного квадратного метра такого перекрытия достигает 400 килограмм, а иной раз и больше. Поэтому к несущим возможностям ограждающих конструкций предъявляются очень высокие требования.
Добрый день. Объект - индивидуальный жилой дом. Так сложилось, что в существующем объекте, в котором смонтированы деревянные балки (100*200h, шаг 800, пролет 2000), необходимо выполнить монолитное перекрытие. Прикинул - плита 100 мм с верхним и нижним армированием 8AIII ш.200 несет с большим запасом.
Вопрос вообще в "законности" применения такого решения перекрытия. Есть какие-то запреты или нюансы устройства монолитной плиты по деревянным балкам?
Дерево с бетоном не должны соприкасаться. Т.е. между ними надо выполнить прокладку - самое простое из гидроизола. Либо положить профлист и по нему выполнить плиту (будет еще прочнее и легче).
В местах соприкосновения бетона и древесины при определенных условиях может наблюдаться конденсация влаги в процессе эксплуатации сооружения за счет разной теплоемкости материалов. Древесина будет намокать, ее поразит грибок - и через несколько лет (или месяцев) - прощай, перекрытие. Изолировать древесину от бетона - копеечное мероприятие, которое существенно повышает надежность конструкций. Экономить на этом не нужно.
Дерево с бетоном не должны соприкасаться. Т.е. между ними надо выполнить прокладку - самое простое из гидроизола. Либо положить профлист и по нему выполнить плиту (будет еще прочнее и легче).
И как это раньше по дранке штукатурили?!
Даже я в школе штукатурил. Домик как новый стоит с моей штукатуркой. В этом годе 37лет стукнет.
для штукатуров.
кроме "у меня вот там дом и до сих пор стоит" есть еще нормативные требования.
СП 70.13330:
| 8.1.6 Перед монтажом деревянных конструкций, которые контактируют с более теплопроводными материалами (кирпич, бетон и др.), необходимо выполнить работы по устройству между ними гидроизоляционных и, при необходимости, теплоизоляционных прокладок. |
| 8.70 В местах опирания несущих конструкций на фундамент, каменные стены, пилястры, железобетонные колонны между древесиной конструкций и более теплопроводным материалом опоры следует вводить гидроизоляционные прокладки. В том случае если опорная часть несущих конструкций устанавливается на деревянные подкладки (подушки), последние также следует отделять от более теплопроводного материала опоры гидроизоляционными прокладками. Подкладки (подушки) должны изготавливаться из древесины твердых лиственных пород и консервироваться невымываемыми или трудновымываемыми биозащитными составами. |
И как это раньше по дранке штукатурили?!
Даже я в школе штукатурил. Домик как новый стоит с моей штукатуркой. В этом годе 37лет стукнет.
И на уроки ходил. И серебряную медаль в школе получил. А тебе удалось?
Или, может быть расскажешь о той самой разнице?
Теперь разберемся с нормативкой. которая относится к случаям возможного появления конденсата.
Итак. Внутри дома устраивается бетонное перекрытие по деревянным балкам.
Кто из вас расскажет мне, откуда внутри дома возьмется конденсат? у кого из вас дома выпадает роса?
Или вы не разу не видели линолеума в панельных домах, который уложен непосредственно на бетон?
Что-то никакого грибка там нет.
Offtop: весь туалет обклеен грамотами с олимпиад, похвальными листами и тремя красными дипломами. медаль не помню где валяется.
в первом случае есть все условия для гниения дерева, а точнее размножения грибка (влажность, температурные условия и кислород), в вашей штукатурке с дранкой первое условие уйдет, как только штукатурка прогидратирует, температуру даже во внимание брать не будем, да и кислорода в штукатурке немного, вот и размножения грибка не будет (чтобы его не было достаточно убрать хотя бы одно условие из трех), вспомните хотя бы сваи в Венеции - они деревянные, лиственница, если не ошибаюсь. Правда все равно старались брать более плотные породы дерева, т.к. они более стойки к грибку в пограничной зоне сваи (вода/воздух)
;1608618]Offtop: весь туалет обклеен грамотами с олимпиад, похвальными листами и тремя красными дипломами.
Да..Это я уже видел. В кино. ДАвно.
По второму вопросу Вы, милейший, совершенно запутались и кинулись на венецианские сваи.
Итак. Дранка в штукатурке. Доступ кислорода и влаги обеспечен. Выпадания кондесата не происходит.
бетон на деревянных лагах внутри помещения- кислород есть. Влаги нет. температура стабильна.
балка, заделанная в наружную стену. Вот здесь как раз и существуют ВСЕ необходимые условия для образования конденсата, ибо в холодные зоны стены, туда где возможен контакт дерева и бетона (кирпича, бута, шлакобетона) попадает теплый воздух из помещения.
И, наконец, последнее. Вы, когда, туалет грамотами обклеивали, гидроизоляцию под них не забыли нанести? Неужели стены битумной мастикой покрывали?
SerStar, у вас балки в расчёте учтены как работающие совместно с плитой?
Если да, то СП 64 это допускает с определёнными ограничениями (п. 8.28 и далее).
Если же балки там как опора для плиты, то вряд ли так можно.
Если плита сама несёт всю нагрузку по помещению, а балки просто остаются в перекрытии и ничто не несут, то почему бы и нет.
Не в нормах, а в литературе читал, что мол у конструкции еще классифицируются по "группе капитальности" и поддерживающие конструкции не могут быть меньшей "группы капитальности", чем поддерживаемые. Разумеется, деревяшки меньшей группы капитальности, чем ЖБК.
Отделочные работы
Дощатый пол со временем теряет свои эксплуатационные характеристики. Он начинает скрипеть, между досками образуются щели, крепежные изделия приподнимаются над уровнем пола, ровность уложенных элементов нарушается. Уложить на такое основание финишное покрытие в виде ламината, линолеума и прочего невозможно. Но один вариант есть – стяжка на деревянный пол.
Заливка стяжкой деревянного пола в частном доме
Эту технологию стали применять относительно недавно. Раньше дощатый пол ремонтировали и выравнивали циклевочной машинкой или вручную с помощью рубанка и наждачной бумаги. Но максимальная ровность все же не достигалась.
Можно ли делать, плюсы и минусы
Все дело в том, что дерево и бетон – разные по всем свойствам материалы. Первый подвержен влиянию влаги и температур, под действием которых он изменяет свои размеры. Второй также размерные показатели меняет, но в разы меньше.
Получается, что деревянная основа все время находится в движении. А это влияет на бетонную стяжку, которая постепенно начинает растрескиваться. Поэтому выход один – разделить два материала промежуточным слоем. Для этого используют гидроизоляционные пленки из полимеров.
Бетонный пол не касается деревянного, при этом он также не стыкуется напрямую со стенами. Он как бы плавает отдельно от других конструкций дома. Поэтому такие полы и называют «плавающими».
- быстрое получение ровной горизонтальной поверхности;
- высокие прочностные характеристики;
- нет необходимости проводить капитальный ремонт деревянного пола.
- многослойная конструкция уменьшает высоту потолков;
- приходится подрезать дверные коробки;
- плавающий пол придется заливать во всех помещениях дома под один уровень, а это дополнительные расходы.
Способы устройства стяжки по деревянному полу
Стяжка пола в деревянном доме сегодня производится двумя способами:
Рассмотрим подробнее каждый из них.
Сухое выравнивание
Для этого применяют листовые материалы: фанеру, плиты ОСП, ДСП или гипсокартон. То есть отсутствие мокрых процессов формирует название этой технологии.
Здесь также применяют два метода установки выравнивающих материалов:
- Под листы сначала укладывают лаги из небольшого сечения реек. Выставляют их в одной горизонтальной плоскости. А уже на них сами плиты.
- Дощатый пол ремонтируют и максимально выравнивают. На него монтируют выравнивающие листы, скрепляя саморезами.
Монолитная стяжка
Это мокрая технология с использованием бетонного раствора. Его просто заливают на подготовленные деревянные полы, выравнивая смесь по горизонтали. Минимальная толщина стяжки – 5 см. Здесь важно соблюсти все требования к марке бетона. Она должна быть не меньше М200.
Технология заливки стяжки, как сделать своими руками по балкам
Перед тем, как сделать стяжку на деревянные полы, их необходимо подготовить. Бетон – материал тяжелый, поэтому основание из древесины должно быть прочным.
Подготовка основания
Первым делом необходимо выявить дефекты.
- Это плохо прикрепленные к балкам доски. Их просто заново крепят длинными саморезами.
- Сломанные доски или с большими дефектами: трещины, сколы, червоточина. Менять на новые.
- Большие зазоры между половицами. Заполнять рейками, монтажной пеной, другими стройматериалами.
Внимание! Деревянное основание после проведенного ремонта необходимо обработать антисептиками и антипиренами. Они именно в такой последовательности наносятся. Первый – защита от вредоносных микроорганизмов: плесень, грибки. Второй – защита от возгорания.
Это жидкие материалы, которые наносят на полы с помощью валика, кисточки или пульверизатором.
Гидроизоляция и армирование
Под стяжку пола по деревянным лагам лучше использовать гидроизоляционные мембраны толщиною не менее 200 мкм (это 0,2 мм). Чем шире материал, тем лучше – меньше стыков. Последние обязательно хорошо заделывают, чтобы через них вода из бетонного раствора не просочилась вниз на деревянные полы.
Гидроизоляцию обязательно заводят на стены на высоту 10 см. То есть на полу должна образоваться своеобразная герметичная емкость, которая отделит стяжку от напольного основания и поверхностей стен. Обязательно по стенам по периметру комнаты на высоту заливки укладывают демпферную ленту. Ее функция – создать компенсационный зазор между стенами и стяжкой.
Армирование бетона лучше проводить фиброй. Это мелкие кусочки пластмассы. Ее просто добавляют в смесь и тщательно перемешивают.
Есть вариант, когда армирование проводят с помощью синтетической сетки. Вариант трудоемкий и неудобный, потому что армокаркас надо уложить в тело стяжки. То есть:
- заливается один слой;
- укладывается сетка;
- заливается верхний слой.
Установка маячков
Чтобы бетонный пол получился максимально ровным, необходимо залить его по маякам. Для этого можно использовать обычные саморезы.
- Пол делят на квадраты стороной 1х1 м.
- В каждый угол полученных участков вкручивают саморезы.
- Крепежи, вкрученные в углах комнаты, выставляют на одном уровне. Их всего четыре. Для этого используют длинное правило или деревянную рейку. Можно металлический профиль от гипсокартона. Просто правило укладывают на два самореза и выравнивают инструмент по горизонтали, вкручивая или выкручивая крепежное изделие из пола.
- Таким же образом выставляются промежуточные шурупы, расположенные по периметру помещения. И все остальные, находящиеся внутри площади пола.
Если есть в наличии лазерный уровень, то процесс выставления маячков упрощается.
Замешивание раствора и заливка пола
Сегодня производители сухих смесей предлагают готовые стяжки для полов, которые продаются в бумажных мешках по 25 кг. В основе смеси – кварцевый песок и портландцемент, смешанные в требуемых пропорциях.
Материал надо просто затворить водой. Для этого используют емкость, куда сначала заливают воду, а затем небольшими порциями засыпают сухую смесь, при этом тщательно перемешивают строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Сюда же добавляют фибру.
Внимание! Заливать воду в емкость, куда предварительно засыпана смесь, нельзя.
Заливку пола проводят в один прием. Нельзя оставлять часть площади на следующий день. Стык между свежим залитым раствором и уже высохшей стяжкой обязательно даст глубокую трещину. Поэтому работу лучше проводить вдвоем: один проводит замес раствора, второй его заливает и выравнивает по маякам.
Сколько сохнет стяжка, как правильно ухаживать
Срок высыхания стяжки зависит от температуры окружающего воздуха и толщины залитого слоя. Обычно на это уходит 7-8 дней при толщине 50 мм. Но нагружать полы можно только через 28 дней, когда стяжечный раствор наберет свою марочную прочность.
Если температура воздуха больше +30С, то стяжку рекомендуется сбрызгивать водой 2-3 раза в день. Или покрыть мешковиной, которую увлажняют периодически.
Стяжка по дощатому полу – единственный простой вариант выровнять деревянное основание под последующую отделку. Лучше использовать мокрую технологию. Она проще в производстве работ, плюс прочнее. На стяжку можно уложить даже керамическую плитку.
Читайте также: