Мотоцикл из бревен своими руками

Обновлено: 05.05.2024

Каждый день, особенно в хорошую погоду, я гуляю по городу, красивых мест много, но куда интереснее встретить самоделкиных, которые делают все своими руками и заодно узнать что-то новое для себя.

На днях во время прогулки я заметил советский мотоцикл на парковке. С виду он был поход на самый обыкновенный Днепр, но подойдя поближе, я понял, что это полностью переделанный вариант на три колеса, как мотороллер.

Рядом с ним стоял хозяин, у которого я и расспросил о его самоделке и заодно взял разрешение, чтобы сделать несколько фотографий.

Внешний вид мотоцикла мне слегка напомнил квадроцикл, так как в задней части находится вместительный багажник, в котором можно не только перевозить груз, но и ездить пассажирам.

Хозяин этого мотоцикла рассказал, как он сделал такой трицикл из советского Днепра, причем по времени это получилось у него достаточно быстро при наличии сварки, болгарки и небольшого количества металла.

Распиливать здесь ничего и не нужно было, маятник мотоцикла остался на своем месте с родными амортизаторами. В месте крепления амортизаторов были сделаны мощные рычаги, которые приварены к ВАЗовскому мосту и усилены косынками.

Две трубы, приваренные к косынкам на мосту, прикручены к верхней части, где крепятся амортизаторы.

При необходимости мотоцикл можно вернуть на два колеса, так как сама рама не пострадала от доработок.

В качестве тормозов здесь все скромно и тормозит только одно колесо, но, не думаю, что на такой технике нужны высокие скорости.

Больше всего мне понравилось исполнение багажника, в котором можно спокойно разместиться втроем, один посередине и двое по бокам. Для защиты от летящей грязи из под колес сделаны широкие крылья.

В целом доработка мне понравилась, советский мотоцикл Днепр имеет достаточно тяговитый мотор, чтобы справится с двумя жигулевскими колесами. Единственный момент, это то, что кардан от больших нагрузок сломался и теперь этот Днепр стоит на парковке до ремонта.

В апреле 2020 года школа, в которой я работаю, была закрыта на самоизоляцию. Я работаю кладовщиком и техником в мастерской в отделе промышленного искусства.

На фото мотоцикла видно, что я использовал много пород дерева. Это осталось от студенческих проектов HSC плюс остатки от общей деревообработки, поддоны — все, что попадает в корзину для отходов деревообработки, я бы попробовал использовать повторно. Время от времени я брал с собой домой некоторые древесные отходы, которые оказывались где-то на свалке.

Когда я был в Великобритании, я помню, как пошел в музей мотоциклов и увидел там мотоцикл из дерева. Я сказал себе: я мог бы сделать такой же из дерева на основе модели BSA Bantam D5 1958 года.

Сначала я подумал, что попробую сделать небольшую часть мотоцикла, поэтому я снял ручку тормоза с BSA и скопировал ее в дереве. Я проделал то же самое с рукояткой сцепления и с этого момента продолжал изготавливать мелкие детали, пока у меня не было другого выбора, кроме как по ходу обучения изучать, как делать большие детали, колеса и двигатель.

Затем я дошел до того момента, когда мне захотелось сделать так, чтобы я имел возможность позже разобрать байк для демонстрации и рассказать, как и что было сделано и собрано, поэтому я сделал все гайки и болты из дерева, чтобы потом я мог открутить большинство деталей, руль, сиденье, двигатель, колеса, выхлопную систему и т. д. Теперь я могу разобрать байк и сложить детали в коробки.

Я потратил много времени на то, чтобы понять, как сделать деревянные стержни с резьбой. Я зашел в Google и собрал все, что мог про технологию изготовления таких болтов. Мне удалось сделать свои болты из мербау диаметром 6 мм, 8 мм, 10 мм и 12 мм с гайками, которые чётко к ним подходили.

Незадолго до того, как мы все вернулись в школу, я продолжал делать детали в своей мастерской после школы дома. Я готовил ужин, а затем возвращался в свою мастерскую на три-четыре часа. Это происходило каждую ночь и по выходным — я был на семинаре всю субботу и воскресенье. Это продолжалось девять месяцев, и через тысячи часов все было готово. Мотоцикл на 100% деревянный, масштаб 1: 1 в натуральную величину. Ни одного стального штифта, колеса крутятся, цепные приводы и ящик для инструментов имеют доработанные петли.

Исходный текст и фотографии: Steve Roper, Новый Южный Уэльс

Доску и брус широко используют в строительстве и столярном деле. Не у всех есть возможность и желание покупать готовый пиломатериал. В этом случае брёвна на доски распиливают самостоятельно. Такой способ менее затратный, но более трудоёмкий.

После небольшого теоретического вступления будут рассмотрены четыре способа как распилить бревно на доски при помощи бензопилы и на дисковой пилораме.

Продольный распил бревна

Перед распилом бревна выбирают оптимальный способ, который зависит от размеров нужных пиломатериалов, нужного качества поверхности досок, породы дерева и технических возможностей.

К распилу приступают только после осмотра бревна, после чего его освобождают от коры и сучьев. Если на бревне нет изъянов, то обработка проходит быстрее, а пиломатериал получается более качественным.

Раскрой бревна

В зависимости от ориентации годичных колец пользуются разными видами раскроя бревна:

Радиальный вид — распил проходит по радиусу годичных колец. Получают пиломатериал высокого качества, который не деформируется.
Тангенциальный вид — бревно распиливают по касательной к годичным кольцам. Пиломатериал получается невысокой прочности.
Параллельный вид — распил проходит параллельно волокнам дерева.

Для распиловки по направлению волокон самый простой круговой распил. В первую очередь срезают горбыль. После этого бревно поворачивают на 180 градусов, а затем срезают второй горбыль. Чтобы получать доски, бревно постоянно поворачивают.

Для качественной распиловки брёвен разными способами пользуются общими правилами:

чтобы бревно не двигалось при обработке, его надёжно закрепляют;
если распиловку производят бензопилой, то используют цепь для продольной обработки. Чтобы срез был ровным, а пилу не уводило в сторону, цепь должна быть хорошо наточена и не провисать;
для распиловки вручную стараются выбирать брёвна небольшой длины;
перед распиловкой бревно размечают под определённый вид распила;
распиловку бревна на доски начинают со спила горбыля;
особое внимание уделяют мерам безопасности на всех этапах распиловки бревна.

Распиловку брёвен своими силами выполняют с помощью различных режущих инструментов.

Электрические или бензиновые пилы

Бензиновая пила имеет преимущества перед электрической моделью:

рабочее место не привязано к источнику электропитания;
более высокая мощность;
благодаря плавному пуску и регулировке скорости снижена опасность разрыва пильной цепи;
непрерывная работа в течение до часа, нет необходимости прерывать распил, чтобы пила остыла;
можно работать при любой влажности, например, во время дождя.

Дисковая мини‒пилорама

В качестве режущего элемента используют один или два диска, разделённые вставкой.

Такой пильный станок широко используют из-за его достоинств:

простая конструкция, укомплектованная электрическим или бензиновым двигателем;
несложное пользование;
точность распила бревна по отметкам;
высокая производительность при распиловке брёвен.

Основное требование к циркулярной пиле — это прочная станина и мощный двигатель.

Особенность самостоятельного продольного распила бревна хорошо видно на четырёх простых способах.

Распил бензопилой бревна на доски с приспособлением

Когда необходимо бензопилой небольшой мощности распилить вдоль бревно, то без специального приспособления и навыков не обойтись. Вот как это описывает ютуб-канал Столярные изделия своими руками.

Брёвна для распила

Основу самодельного приспособления для распила составляет каретка, которая сварена из профильной трубы 25 мм. К каретке приваривают два направляющих патрубка сечением 30 мм. Для фиксации каретки по высоте на каждом патрубке устанавливают по два болта М8.

Каретка с направляющими

Подвижная часть приспособления имеет Т‒образную форму. Её изготавливают тоже из профильной трубы 25 мм. В каждой стойке предусмотрены зажимы, которые фиксируют шину бензопилы.

Стойки с зажимами

Чтобы цепь бензопилы перемещалась свободно, внутри зажимов приваривают губки из металла толщиной 4 мм размером 40 мм.

Губки в зажиме

Каретка при распиле должна легко перемещаться по направляющим, поэтому снизу по всем углам крепят ролики. Нужны недорогие мебельные ролики из пластика.

Каретка с роликами

Перед установкой на направляющие приспособление собирают.

Приспособление в собранном виде

В качестве направляющей для каретки используют одну секцию алюминиевой лестницы. Каретку устанавливают сверху на лестницу, и благодаря роликам она легко перемещается вдоль направляющих.

Каретка на лестнице

Приспособление рассчитано на работу с бензопилой Husqvarna 555, мощностью 3,1 кВт.

Пила Husqvarna 555

Для продольного распила выбирают специальную цепь. Она отличается шагом следования звеньев и углом заточки режущей кромки. Под шаг звеньев подбирают звёздочку на бензопиле.

Сравнение цепи для продольного распила

От размера шины зависит глубина распила бревна. Компания Husqvarna не выпускает шины оптимальной длины 55 см, поэтому приобретают шину Partner, а под неё подбирают цепь с 68 звеньями.

Пильная шина Partner

Для работы приспособление монтируют на бензопиле. В первую очередь на шину надевают стойки и закрепляют их. Затем на стойки надевают каретку.

Пила с установленным приспособлением

Лестницу крепят на бревне с помощью скоб и дощечек.

Крепление лестницы

После установки бензопилы с приспособлением на лестницу выбирают размер распила и по этому размеру устанавливают высоту каретки на направляющих.

Установка размера распила

Распил происходит за счёт перемещения вдоль бревна каретки с бензопилой по направляющим.

Распил бревна

Видео про то, как распилить бревно на доски бензопилой с приспособлением:

Распил бревна на доски бензопилой с деревянной направляющей

Как сообщает ведущий ютуб-канала Адвокат Егоров, такой способ больше всего подходит для делянки, где есть поваленные деревья. Чтобы распиливать брёвна, достаточно иметь бензопилу средней мощности с короткой шиной и две строганые доски. Доски скручивают саморезами встык, а полученную прямоугольную конструкцию для жёсткости укрепляют прямоугольными брусками.

Бревно, подготовленное к распилу

Распил бревна начинают со снятия небольшого горбыля. Чтобы срез был ровным, к бревну крепят уголок, который используют, как направляющую.

Установка уголка на бревно

Бревно переворачивают, и на срезе опять фиксируют направляющий уголок. Для удобства при монтаже устанавливают подпорку.

Направляющий уголок с подпоркой

От высоты установки направляющего уголка зависит толщина полученного пиломатериала.

Срез второго горбыля на бревне

После среза двух горбылей получают полноценные доски. Если бревно длинное и при распиле доска зажимает полотно, тогда вставляют клинья.

При распиле длинного бревна необходимо следить за нагревом пилы и останавливаться, чтобы дать инструменту возможность остыть.

Распил бревна по направляющей

После распила бревна таким способом получают доски разного качества и разной толщины.

Бревно, распиленное на доски

Видео про то, как распилить бревно на доски бензопилой с деревянной направляющей:

Распил бревна на доски бензопилой по отметкам

Как показано в ролике ютуб-канала «Глухари. Второй канал«, перед распилом этим способом бревно очищают от коры, укладывают на прокладки и крепят двумя шурупами.

Крепление бревна на шурупы

Уровнем делают разметку. Наносят две вертикальные линии на торцах бревна.

Разметка торца бревна

По разметке натягивают разметочный шнур или ставят метки, а после этого соединяют их линейкой.

Использование разметочного шнура

Разметка бревна линейкой

Первый пропил бревна делают по разметке.

Первый пропил бревна

Углубленный пропил бревна

Окончательный пропил бревна

Перед последним проходом на бревно для страховки надевают удавку, только после этого удаляют крепёжные шурупы.

Удаление крепёжных шурупов

Бревно, распиленное на две части

Видео, как распилить бревно бензопилой по отметкам:

Распил бревна на доски на мини‒пилораме

Когда возникает необходимость постоянно пилить брёвна, например, для приусадебной постройки, то используют самодельную пилораму, которую показал на своём ютуб-канале Александр Ястребов.

Самодельная пилорама

Распиловка бревна происходит двумя пильными кругами, которые через ремённую передачу приводятся в движение трёхфазным двигателем мощностью 5,5 кВт.

Пилорама с поднятым столом

Между пильными кругами есть вставка, от которой зависит толщина распила бревна.

Пильные круги вращаются в прорезях деревянной вставки, закреплённой на столе двумя прижимами. Вставку меняют под расстояние между пильными кругами.

Вставка для пильных кругов

Тонкое бревно пилят на пилораме без предварительной разделки.

Распил тонкого бревна

Если бревно толстое, то перед распилом обрезают боковые края. При распиле такого бревна крайний пильный круг используют для выравнивания стороны пиломатериала. После каждого прохода бревно переворачивают и проходят с обратной стороны.

Распил толстого бревна

Видео про то, как распилить бревно на доски на мини‒пилораме:

У каждого описанного способа есть достоинства и недостатки, которые надо знать и учитывать при распиле бревна. Чтобы получить удовольствие от своей работы и качественный пиломатериал, выбирают наиболее удобный и практичный способ.

Автор: Виктор Прохоров

С использованием материалов ютуб-каналов: Столярные изделия своими руками, Адвокат Егоров, Глухари. Второй канал, Александр Ястребов

Наткнулся как-то в интернете на подобную качалку. Занялся поиском чертежей под шаблоны и выбором материалов. Остановился на 20мм фанере (абсолютно всё сделано из неё, кроме перьев и подножек, они из 40мм черенка).

Размер клетки 25*25мм (1*1 дюйм). Готовая качалка, получаемая из шаблона такого размера отлично подходит для 1,5-2 летнего ребёнка. Перенёс рисунок, вырезал шаблоны. В итоге оказалось что траверсы под перья надо сделать больше, ну и сиденье можно изготовить немного шире.

Приложил шаблоны на фанеру, обрисовал в нескольких экземплярах, где это требовалось. Вырезал лобзиком с небольшим припуском.

Собирал парные детали на саморезы или двухстороннем скотче и на ленточной шлифмашинке проходил до нужных размеров и одинаковых радиусов. В труднодоступных местах напильник и шкурка. Колёса проходил на фрезерном столе.

Все видимые и ощупываемые грани прошёл кромочной калевочной фрезой. Отверстия в "дисках" сверлом форстнера. Собрал на саморезы и клей. Зашпаклевал трещинки и саморезы.

Опять всё зашкурил, заклеивая различные части, покрасил. Колеса - чёрной краской из баллончика, крылья, бак и декоративку - морилка на водной основе цвета палисандр, раму и основание - антисептик цвета "сосна".

Наклеил все детали, собрал вилку, где-то подшкурил, где-то подкрасил. И покрыл полуматовым яхтовым лаком.

Что делать, если нет возможности приобрести козлы для пилки дров? Попробовать сделать оборудование своими руками. Это довольно просто, если следовать инструкции, и заранее подготовить все необходимое для сборки.

Как сделать деревянную конструкцию?

Козлы для пилки дров представляют собой простую в изготовлении конструкцию, посредством которой удастся упростить процедуру разделывания крупных брусков на мелкие кусочки. Кроме того, самодельное оборудование также поможет в распиливании стальных планок и досок из дерева. Собрать козлы самому можно с помощью простого чертежа. Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить основу.

Деревянный брусок. С его помощью удастся довольно быстро собрать необходимую конструкцию будущего устройства. Единственный минус – низкая устойчивость к повышенной влажности. Если козлы планируется хранить во влажном помещении, потребуется обработать древесину специальными составами.
Столбы из дерева. К преимуществам относят удобство сборки и невысокую стоимость за счет уменьшенного диаметра материала. Минус – козлы получатся не особенно надежными.
Стальной профиль. Отличный вариант для сборки надежной и долговечной конструкции, способной прослужить более десятка лет. Минусы – высокая цена, и необходимость проведения сварочных работ.

А также для сборки козла самостоятельно можно задействовать металлолом. С его помощью получится изготовить довольно простую конструкцию, если следовать рекомендациям чертежей и схем.

Перед сборкой важно не только подготовить чертеж, но и учесть ряд нюансов.

Рост оператора. От того, кто будет работать за станком, будет зависеть высота конструкции. Важно, чтобы во время распила бревен человек не сильно нагибался и, наоборот, не пытался встать на цыпочки.
Габариты инструмента. Пилить бревна должно быть удобно, поэтому козлы должны идеально подходить под пилу.
Прочность и размеры древесины. Козлы должны выдерживать бруски и не деформироваться под их нагрузкой.

Лучшим решением станет сборка станка выше одного, но ниже 1,1 метра. Это оптимальный вариант, при котором не будет сильной нагрузки на спину и руки. Остальные габариты стоит подбирать исходя из размеров бревен, пилы и ряда других нюансов, которые могут повлиять на процесс распила бревна.

Для работы с двуручной пилой

Применение стандартных козел в работе с пилой двуручного исполнения невозможно, ввиду высокого риска возникновения опасных ситуаций. Одна из распространенных – опрокидывание оборудования, что происходит в связи с сильным хождением станка из стороны в сторону из-за возникающих попеременно сдвигающих усилий во время распилки бревен. Предпочтение следует отдать более сложным схемам, посредством которых удастся собрать более устойчивую и прочную конструкцию. В первую очередь, нужно учесть ряд нюансов.

Ширина опорных стоек должна быть увеличена. Это объясняется необходимостью обеспечения устойчивости конструкции.
Должна быть предусмотрена дополнительная обвязка крестовин козел. Сделать это можно посредством использования стяжки из дерева. Такое решение повысит прочность конструкции в несколько раз.
Пропорции и размеры станка должны быть подобраны таким образом, чтобы было удобно на нем работать. Оператор не должен испытывать сильных нагрузок, а пила – не расшатывать станок.

Для распила бензопилой

В основном, чтобы распилить бревна, в домах используют обычные бензопилы. С их помощью удается получить небольшие по размеру куски, поэтому для организации эффективной работы подойдут небольшие по размеру козлы. Сборка несложной в исполнении конструкции станет отличным решением для работы с ручной бензопилой. Прежде всего стоит позаботиться о материалах. Вот что потребуется.

Брус сечением 10х10 см и длиной до 1,2 м для основы конструкции. Этого будет вполне достаточно, чтобы организовать распилку дров средних размеров.
Бруски сечением 5х5 см и длиной до 1 м для изготовления ножек. В основном понадобится 4 штуки, но лучше подготовить один брус на запас.
Брус сечением 5х5 см и длиной в 36 см для изготовления «рогов». Потребуется 2 штуки.

Если хочется получить более прочную конструкцию, стоит также подготовить брусок сечением в 1 дюйм, чтобы выполнить усиление под ножки козел. В среднем потребуется до 4 штук подобных опор, но при необходимости хватит и 2. А также необходимо будет приобрести крепеж, чтобы собрать конструкцию станка и обеспечить ее устойчивостью и работоспособность. Хорошим решением станут обычные саморезы для работы по дереву. Ширина крепежей не должна быть меньше 45 мм, а длина должна достигать 100 мм. Общее число крепежей – до 40 штук. Наконец, защитить брус от преждевременного старения и гниения помогут специальные пропитки, краски и лаки.

Совсем не обязательно все покупать с нуля. Если на участке остались материалы от прошлых хозяйственных работ, их легко можно пустить в работу, собрав не менее надежный станок для пилки дров. Итак, когда все материалы будут подготовлены, можно приступить к поиску необходимых инструментов. Вот что потребуется оператору.

Ножовка по дереву. Будет нужна для выравнивания брусков с целью повышения устойчивости конструкции.
Строительный уголок. Поможет сделать поверхность более ровной, чтобы впоследствии конструкция не каталась.
Простой грифельный карандаш. Необходим, чтобы делать отметки для надежной сборки станка.
Шуруповерт или крестовая отвертка. Инструменты для закручивания саморезов.
Молоток. Потребуется, чтобы забивать гвозди в конструкцию в процессе монтажа обвязки.
Рулетка. Пригодится для проведения замеров, чтобы добиться высокой точности сборки.
Малярная кисть. Необходима, чтобы нанести защитное покрытие на элементы козел.

После подбора комплектующих и инструментов, а также подбора оптимального чертежа можно приступать к сборке козел для распилки дров.

Работы рекомендуется начинать с обработки древесины или металла, чтобы в будущем не возникло проблем в нанесении защиты на труднодоступные участки. Следующие этапы сборки конструкции.

На деревянных брусках выполняют разметку, где впоследствии будет проведен распил. В среднем на одни козлы приходится до 12 пазов для фиксации ножек и рогов. Глубина одного паза должна быть не менее 2,5 см. Этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить надежное крепление элементов.
Далее собирают конструкцию, обращая внимание на то, чтобы пазы на 2-3 мм были меньше ножек. Так можно добиться полного крепления брусьев.
Третий этап подразумевает монтаж крепежей. С помощью саморезов выполняют установки дополнительных элементов конструкции, повышающих ее прочность и устойчивость.
После этого приступают к установке усилителей, посредством которых удастся повысить безопасность рабочего места, и исключить риск неожиданного расхождения ножек в процессе распила. Монтаж усилений представляет собой простую процедуру, при которой происходит отпил нижней части ножек козел. Работы проводят так, чтобы впоследствии на ножки можно было установить дополнительные крепления.
Последний этап представляет собой дополнительную обработку древесины специальными защитными составами. Обработку проводят с применением морилки, после чего дают конструкции высохнуть.

Когда древесина полностью подсушится, козлы будут готовы к использованию.

Как изготовить металлический козел?

Если под рукой нет древесины, или хочется изготовить более прочную конструкцию, можно собрать козлы из металлических элементов. Ключевыми достоинствами самодельных станков для распила древесины из металла являются высокая прочность и долговечность. Кроме того, конструкции из металла отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействиям. Для сборки прочного станка потребуются следующие комплектующие.

Профильная труба. Будет выступать основанием конструкции. Размер сечения трубы должен быть равен в диаметре 50 мм. Общее число штук – 5.
Деревянный брус сечением 50х59 мм и длиной до 100 мм, который будет выступать в качестве усилителя, повышающего устойчивость конструкции.
Электрическая ножовка или болгарка. Служит основным инструментом, при помощи которого удастся провести необходимые работы.
Сантиметр или обыкновенная строительная рулетка. Необходимы для предварительной разметки элементов будущей конструкции, чтобы определить места фиксации деталей. А также потребуется стандартный мелок, с помощью которого будут наноситься метки.
Крепежи. Здесь подойдут обычные болты. А также соединение элементов можно выполнить при помощи сварки, но потребуется сварочный аппарат.

Когда все будет подготовлено, можно переходить к сборке конструкции козлов. Основные этапы.

Прежде всего потребуется составить точный эскиз будущей конструкции. Для этого стоит воспользоваться уже готовыми чертежами и схемами, или попробовать сконструировать козлы своими руками. На чертеже обязательно должны быть указаны размеры и количество каждого типа используемого элемента.
Далее необходимо подготовить балки, которые будут использоваться в качестве основы. Для этого потребуется воспользоваться рулеткой и мелком, чтобы определить места, где будут прикручиваться или привариваться ножки будущей конструкции.
Третий этап подразумевает проведение замеров для крепления остальных элементов конструкции. При этом стоит предусмотреть возможность болтового или сварного крепления в зависимости от выбранного способа фиксации. Первый вариант подходит для изготовления мобильных козлов, которые при необходимости можно будет разобрать.
Когда все метки будут поставлены, можно приступать к сборке конструкции при помощи крепежей или сварки.
Следующий этап подразумевает монтаж деревянных брусков вдоль всей длины станка. Такое решение предотвратит столкновение металла с пилой и поможет избежать деформации или сколов последней.

В конце металл и древесину останется обработать защитными составами, чтобы предотвратить преждевременное старение конструкции.