Монтажные подкладки для пола

Обновлено: 02.05.2024

Подкладки под лаги для выравнивания могут быть очень разнообразны. Среди них есть резиновые и пластиковые, регулировочные модели под лаги пола, деревянные и кирпичные опоры. Некоторые из них легко делаются своими руками.

Назначение

Существует целый ряд веских причин, мотивирующих подкладывать различные предметы под лаги. Дело не только в субъективном комфорте. Другими факторами являются:

недостаточная безопасность неровной поверхности;

однородность распределения нагрузки (и износа от нее);

профилактика контакта с влагой;

приподнятие конструкции (надо только заметить, что не все материалы одинаково хорошо справляются с каждой из этих функций).

Обзор резиновых подкладок

Внутри резиновой массы гасятся посторонние шумы. Сама она не имеет никаких неприятных запахов. Ультрафиолет и осадки не вредят ей. Резина успешно соперничает с пластиковыми моделями. Такие элементы помогут разгладить неровности оснований и даже приподнимут доски примерно на 1-1,5 см по мере надобности. Регулировочные подкладки для лаг могут быть применены и в помещении, и на улице, в температурном диапазоне от –40 до +110 градусов; при обычных условиях применения срок службы теоретически не ограничивается.

Основные свойства подкладок от Gardeck:

величина 8х6х0,6 см;

допустимая температура до 100 градусов;

плотность 1000 кг на 1 куб. м;

плотность по шкале Шора 60 баллов;

сопротивление разрыву до 1000 кПа.

Регулируемые опоры могут делаться и иначе. Они выполняются по схеме, характерной для винтовых домкратов. Высоту задают, крутя винт. Погрешность установки — 1 мм. Как только требуемый показатель достигнут, изделие надо зафиксировать ключом.

Прочные металлические стойки могут противостоять открытому пламени и пережить значительные механические нагрузки. А также выпускаются сейчас и винтовые опоры из долговечных марок пластика. Благодаря им можно будет столь же точно задать высоту лаг и лицевого покрытия пола. Чаще всего за основу берется полипропилен.

В набор поставки входят разнообразные детали, включая и блок коррекции уклона; собственно амортизационные прокладки из резины также могут входить в некоторые комплекты, хотя иногда их приходится покупать дополнительно.

Поверх регулируемых опор можно положить спокойно не только классические доски, но и:

Методика сухой сборной стяжки применима в любых помещениях, независимо от их предназначения. Она имеет очень малую массу, что очень полезно при капремонте в старых изношенных домах. Резиновые и пластиковые подкладки в сочетании с регулирующими элементами или без них позволяют исключить длительное высыхание, типичное для бетона. Такие конструкции позволят обеспечить хорошую вентиляцию пространства под полом. Там можно проложить многочисленные коммуникации, а если есть желание, даже обустроить многоуровневый пол тоже получается неплохо.

Варианты самодельных подкладок

Но покупать специальные изделия под деревянные лаги для выравнивания пола нет необходимости, ведь во многих случаях их делают своими руками. При монтаже на столбиках существующий свод правил в строительстве прямо требует крепить лаги к опорам. Такой способ выравнивания достигается притягиванием сквозь опору дюбелями или саморезами непосредственно к основанию. Подкладки должны использоваться точечно, там, где они нужны. Высоту (толщину) каждой из них выбирают с таким расчетом, чтобы под лагу положить от 2 до 4 штук.

Надо понимать, что деревянные подпорки (включая расщепленную фанеру) выравнивают конструкцию очень грубо. Более точно это можно сделать за счет сложенного рубероида.

Использование ОСБ-плит возможно, но такая методика отработана еще плохо, поэтому следовать ей придется на свой страх и риск. В некоторых случаях лаги кладут на кирпичные столбики. Такие конструкции позволяют ровно и правильно выложить пол.

Обычно их делают сечением в 1 кирпич. Предварительно формируется бетонная армированная подушка на цементе М500. В середину ставят кронштейн, верхняя часть которого имеет резьбу. К основанию кронштейна приваривают стальную пластину, а все кронштейны центрируют, выводя в ноль по горизонтали. Опора готова, когда к такой конструкции добавлена обкладка влагостойким кирпичом с 4 сторон.

Если пол собирается для уже построенного деревянного дома, в котором уже имеется черновое покрытие, то в некоторых случаях обходятся без лаговых элементов. При наличии бетонного фундамента лаги всё-таки необходимы.

Особенности

Лаги для настила пола, укладываемые под чистовую обшивку, представляют собой первичные (для первого этажа) или вторичные (для последующих этажей) поперечно расположенные элементы, к которым прикрепляется обшивка. Наиболее подходящим материалом для обустройства лаг служит цельномассивное дерево. С развитием стройтехнологий допустимыми вариантами считаются уже готовые элементы из железобетона либо решения на основе полимерных материалов, например из беспустотного МДФ. Сырье, отличное от цельного деревянного массива, является, скорее, исключением, чем обыденной закономерностью.

В качестве классического варианта используется квадратный брус – либо прямоугольный, поставленный набок. Использовать доски для лаговых элементов не рекомендуется, т. к. жёсткость такого основания серьёзно проигрывает аналогичному, выполненному из бруса.

Важное преимущество пола с лагами – вентилируемость. Основание, под которым нет ни сантиметра свободного пространства, со временем быстрее отсыревает и разрушается.

В пустоте под основным настилом можно также спрятать кабели и трубопроводы. По периметру каждое помещение можно теплоизолировать, отгородив остальную его часть от наружных стен при помощи пористого утеплителя, помещённого в пустоты. При значительной разнице в горизонтальном уровне (высоте расположения) пол с лагами выравнивается параллельно земному горизонту. Ремонтопригодность пола с лагами заметно выше. Если использовалась обычная, а не шпунтованная доска, то достаточно заменить повреждённый фрагмент на новый, не разбирая весь пол, чтобы добраться до участка, подлежащего ремонту.

Под пол, установленный на лагах, легко спрятать греющий кабель или водяной контур. Это сделает пребывание в такой комнате наиболее комфортным в зимнее время.

Устройство основания

Дачные и загородные дома, в качестве основания для которых уже используется ленточно-монолитный (включая цокольный этаж) фундамент, в целом и общем уже подготовлены для установки лаговых элементов для пола. Однако после окончания основного этапа строительства всё же требуется предподготовка. Для начала с полученного таким образом чернового пола убирают мусор, затем осматривают бетонное основание на наличие трещин, сколов и иных повреждений.

Если таковые присутствуют, то их необходимо зацементировать. Ещё полезнее на неподготовленном бетонном основании произвести цементную стяжку. В этом случае пол станет более приближенным к идеально горизонтальному состоянию. Улучшенное таким образом основание покрывают антисептическим составом. Для более надёжной гидроизоляции на стяжку (её, кстати, можно и не производить, когда пол и так оказался идеально горизонтальным и без дефектов) укладывается рубероид. Последний образует более надёжный гидроизолирующий слой, чем обычный слой полиэтилена.

Рассчитав, где будут проходить лаги, на остальных участках прокладываются трубопроводные и/или электрические (проводные) коммуникации. Например, греющий кабель прячут в основной зоне пола, например, где находится место прохода в комнату (но не под кроватью или диваном, например), а по периметру – можно провести, к примеру, сигнальные провода и кабели для домашней техники и электроники. Важное обстоятельство – греющий кабель или водяные отопительные контуры не прокладываются в местах, где находятся кабели и провода: изоляция на тех может потрескаться, что чревато замыканием и возникновением источника возгорания. Газовые линии, к примеру, подведение природного газа к духовке на кухне, под полом не допускаются, даже когда труба стальная. Важно избегать пересечения лаговых элементов с коммуникациями.

Подготовив бетонное основание, обработайте брус антисептиком и водостойкими пропитками. Это защитит древесину от повреждения микрофлорой и насекомыми-вредителями. Пропитка лагов, пока ещё не установленных, производится вне помещения, например во дворе. После пропитывания лаговых элементов им нужно дать высохнуть. Пропитку производят лишь после полного высыхания дерева до массовой доли влаги, не превышающей 11%.

Оптимальные размеры

Прежде чем рассчитать размерность элементов и их расположение, основное внимание уделяют материалу. Предельно допустимое содержание влаги в древесине – не выше 15%. Если ее всё-таки содержится больше, то предварительно сырье просушивают. Для ускорения высушивания лучше воспользоваться сушильной камерой. Идеальный вариант – выдержать её летом на жаре, в ясную погоду. Влажность, большая, чем 18%, приведёт к деформации лагов после высыхания.

Большинство самостройщиков и профессиональных фирменных строителей предпочитают сосновый брус. Альтернатива – пихтовая или еловая порода. Для лаговых элементов подходит второсортная древесина. А вот третий сорт, содержащий значительное количество сучков (от нескольких на погонный метр), не годится, т. к. подобные образования склонны выпадать и растрескиваться, т. к. обладают высокой твёрдостью, пониженной упругостью и ударной вязкостью.

Приобретя – и при необходимости распилив – заготовки для лаг на требуемые фрагменты, не применяют никаких монтажных элементов. Впрочем, бывают случаи, когда некратного размера, укороченные фрагменты, например, при длине комнаты в 5 м, соединяются друг с другом, т. к. выбрасывать лишнюю древесину на отходы вряд ли кому понравится. Для этого используются способы «вполдерева» и «в лапу». В месте соединений коротких отрезков в одну лагу используется наиболее надёжный участок основания, без пустот и зазоров, иначе данный участок при приложении нагрузки на уже установленный пол будет поскрипывать, в результате стык разойдётся.

Лаги устанавливаются строго параллельно друг другу, желательно их расположить по длине, а не по ширине комнаты. Проверьте, что качество гидроизоляции (рубероида) под лагами не нарушено.

Размер бруса может колебаться от 140*140 до 300*250 в зависимости от величины, на которую необходимо приподнять пол, и запаса прочности (выбирается, как правило, троекратное от штатного значения число в килограммах веса на квадратный метр чистового пола). Длина отрезка бруса выбирается на несколько сантиметров меньше, чем длина комнаты – учитываются температурные и влажностные колебания древесины из расчёта до 3 мм/м. Если не оставить хотя бы небольшой зазор, а уложить брус впритык, то на жаре, когда в доме отсутствует кондиционер, лаги вместе с полом могут немного выгнуться вверх, сорвав при этом метизы (крепёж), которыми они привинчены к бетонному черновому основанию.

Расстояние от одного из краёв крайнего лагового элемента до внешней стены, которой он параллелен, не должно составить менее нескольких сантиметров. Этот зазор создаст достаточную проветриваемость для внешней стены. Ставить крайние лаги впритык боковыми сторонами, равно как и торцами, недопустимо: при разнице температур в труднодоступных местах может накапливаться конденсируемая влага. Стыковать лаги и каркасную обвязку деревянного дома необязательно – та выполняет совершенно иную функцию.

Расстояние между лагами может значительно меняться, главная закономерность – недопущение прогибания настила под троекратным запасом практической нагрузки. При этом половицы скрипеть не должны. Можно ещё несколько сократить расстояние между лагами, однако в этом случае, наряду с усилением пола по части весовой нагрузки на него, возрастёт и неоправданный расход древесины. Для комнаты шириной, скажем, в 4 м дополнительная лага не окажется столь высокой затратой, но две и более от расчётного значения – уже перебор.

Что необходимо для работы?

Для сборки пола на основе настила из шпунтованной доски пригодятся монтажные клинья и чурка-подставка, являющаяся временно привинчиваемой к лагам опорой. Это необходимо, чтобы предельно качественно прибить шпунтованные элементы друг к другу, исключив образование щелей между досками, которые могло немного повести в сторону при их предварительном высушивании.

Для прикручивания лагов к бетонному полу потребуются усиленные саморезы по бетону с увеличенными длиной и сечением, возможно, прикручиваемые с помощью шестигранных ключей или насадок к мощному шуруповёрту или перфоратору, который работает без ударной вибрации и на пониженных оборотах. Для фиксации насадок к шуруповёрту или перфоратору потребуется специальный патронный переходник с подходящим по форме зажима исходного патрона хвостовиком.

Распиловку бруса и доски целесообразно произвести при помощи болгарки с отрезным диском по дереву. Пиление древесины абразивными дисками по металлу недопустимо – брус и доска обгорят с торцов по линии распила. Альтернатива – электролобзик с пильным полотном требуемого «калибра» распиловочных зубцов.Канцелярский или простой кухонный нож помогает разрезать рубероид (гидроизолятор) на полосы там, где это необходимо.

Также разрезанию подвергается минвата, набитая по периметру между пролётами уже смонтированных лаг. В качестве распределителя антисептика используют кисть или аэрозольный распылитель. Важно, чтобы все грани лаг были равномерно пропитаны антисептическим водоотталкивающим реагентом.

В качестве настила целесообразно использовать доску или толстую (от 30 мм) фанеру (в листах). Квадратный метраж чистового настила указан в проекте комнаты и дома в целом.

Помимо усиленных саморезов по бетону и анкеров, для монтажа настила на уже установленные лаги приобретаются простые саморезы по дереву или металлу. Прикручивание элементов древесины друг к другу осуществляется с предварительным засверливанием – сверло должно быть на 1,5… 2 мм меньше условного диаметра самореза (замер последнего производят по резьбовым кромкам).

Монтаж

Крепить лаги к обвязочному брусу в частном доме с железобетонным фундаментом и стенами из брусового материала либо бревна необязательно. Крепкое основание можно получить уже при основном закреплении бруса к черновому полу; других рёбер и точек опоры здесь не потребуется. Однако выровнять немного скривившийся и частично потрескавшийся брус в том же самом доме под бетонное или деревянное основание можно, используя подкладочные сегменты из ДВП или обточенных по толщине фанерных заготовок.

Чтобы получить наиболее утеплённый строительный «пирог» при обустройстве высококачественного пола, который не покоробится, в качестве пароизоляции потребуется положенная на рубероид особая ветрозащитная мембрана, выполненная из пластика. В простейшем случае ею может являться и полиэтилен. Применять ДСП или ЦСП в качестве материала для лаг и чистового настила нельзя, но они подкладываются только под сами лаги, если нет доступа к фанере.

На бетон

Несмотря на повышенную сложность, дороговизну и неукоснительное соблюдение всех правил, полы, устанавливаемые на бетонное основание, прослужат несколько десятилетий без особых проблем. Пропитка против плесени, микробов и грибка не просто желательна, а необходима. Для защиты от плесени используются не вполне экологичные материалы – для потребителя они безвредны, т. к. лаги закрыты от находящихся в комнате настилом почти полностью.

Выбрать в качестве гидроизоляции лучше всего рубероид, некоторые мастера дополняют его полиэтиленом. Она отгораживает бетонное основание, имеющее склонность к отсыреванию, от лаг и настила, не давая последним промокнуть. Разметив на лагах отверстия, просверлите их. При этом сам брус должен быть уже уложен на свои места. Просверливание лаг и бетонного основания производится при помощи бура по бетону рекомендуемого диаметра (под определённые размеры саморезов или анкерных болтов). Отрезки бруса закрепляются на заранее подготовленных местах.

По грунту

Укладка лаг по грунту не применяется для жилых построек, но она часто используется при возведении строений хозяйственного назначения на территории конкретного участка. Например, с помощью таких лаг оформляется основание под настил в беседке или бане. Для установки используют кирпичные столбики сечением не менее, чем в два рядом лежащих кирпича. В железобетонном или кирпичном фундаменте необходимо сделать дополнительные каналы для проветривания. Они помогут избежать застаивания влаги и отсыревания лаг, что крайне нежелательно для них.

Водостойкая пропитка при ежедневном заливании и смачивании водой способна продержаться от 7 лет, прежде чем деревоматериал отсыреет настолько, что начнёт разрушаться изнутри. Она способна защитить материал от гниения – при условии, что используется рубероидная гидроизоляция, и прямого доступа древесины к влаге нет. Закрепление лаг на грунтовом основании, на котором установлены дополнительные опоры, ничем не отличается от их крепления непосредственно к бетонному покрытию.

О том, как своим руками сделать лаги для пола смотрите в следующем видео.

Направляющие подкладки (трамплины) арт. 199 устанавливаются в паз рамы или импоста попарно в каждом углу и предназначены для правильного позиционирования положения оконной или дверной створки относительно рамы (импоста), а также препятствуют её провисанию во время транспортировки и эксплуатации к..

Трамплин (приподниматель створки) универсальный ТУ001 устанавливается в паз на раму и крепится при помощи фурнитурного самореза 4*30 или 4*35 мм. Используется для предотвращения провисания балконных дверей или поворотных окон. Обычно устанавливают пару трамплинов: один в углу рамы со стороны ..

Трамплин (приподниматель створки) универсальный ТУ002 устанавливается на створку и крепится при помощи фурнитурного самореза 4*30 или 4*35 мм. Используется для предотвращения провисания балконных дверей или поворотных окон. Обычно устанавливают пару трамплинов: один на створку под угол рамы с..

Клин монтажный пластиковый предназначен для регулировки уровня, расклинивания, а также балансировки устанавливаемых оконных и дверных конструкций, различных лаг и лестниц. Изготовлены из высокопрочного пластика. Имеют специальные полости (камеры), предотвращающие промерзание и зубчатую поверхност..

Рихтовочные пластиковые подкладки являются неотъемлемым атрибутом при монтаже или ремонте оконных конструкций, связанных с установкой, регулировкой или заменой стеклопакета. Они устанавливаются под стеклопакет по периметру светового проёма вместе с фальцевыми вкладышами и позволяют регулировать п..

Фальцевые вкладыши являются неотъемлемым атрибутом при монтаже или ремонте оконных конструкций, связанных с установкой, регулировкой или заменой стеклопакета. Они устанавливаются (защелкиваются) в профиль ПВХ под стеклопакет по периметру светового проёма и выравнивает скос фальца, оптимально расп..

Чтобы дом стал уютным и комфортным большое внимание необходимо уделить полу. От вида и качества напольного покрытия зависит многое. Ведь намного приятней рано утром, проснувшись пройтись по теплому полу, а если еще учесть что маленькие дети очень любят бегать в доме босиком, то вопрос о теплоте пола переходить на более высокий уровень, так как от этого прямо зависит их здоровье.

Виды напольных покрытий

Подложка – это материал, который используется, как дополнительный слой между основанием и чистовым полом

На сегодняшний день на рынке представлено огромнейшее количество разных видов напольного покрытия, на любой вкус, цвет и кошелек. И что интересно, развитие инновационные технологии способствует появлению новых все более качественных и практических их разновидностей. Так что, посетив строительный маркет, будет из чего выбрать.

К самым популярным типам покрытий для пола относят:

ламинат;
паркетную доску;
линолеум;
массивную доску;
керамическую плитку;
ковролин;
также необходима подложка и на деревянные лаги.

Наличие напольного покрытия это, конечно хорошо, но ведь качественные и практические характеристики полов можно сделать еще лучше. Для этого необходимо воспользоваться подложкой. Подложка – это материал, который используется, как дополнительный слой между основанием и чистовым полом.

Основные функции подложки

Подложка снижает потери тепла, что особенно важно в частном доме

Для чего нужно использовать подложку? Зачем же тратить дополнительные деньги. Ведь достаточно постелить просто ламинат или линолеум и все? Какой материал выбрать? Эти вопросы часто задает себе простой обыватель, который уже заканчивает ремонт и ему осталось только постелить напольное покрытие. Но не все так просто. Как такой незначительный элемент, как подложка, которого потом даже не будет видно, сможет повысить уют в помещении и сэкономить деньги. В чем же заключаются основные ее функции:

многие виды напольного покрытия согласно технологии ложатся только на подложку (паркет, ламинат, массив). Это позволяет уменьшить их износ, а также позволяет использовать теплый пол;
влагоизоляция. Что особенно важно с учетом бетонного основания, на которое должен класться ламинат или другой вид деревянного покрытия. Поэтому для создания соответственного микроклимата и снижения уровня влажности без подложки не обойтись;
повышает звукоизоляцию помещения, что очень актуально в многоэтажных домах, а особенно для квартир, где есть дети;
снижает потери тепла, что особенно важно в частном доме. Так как уменьшаются расходы на отопление;
дополнительно выравнивает основание, и к тому же являясь дополнительным амортизатором, решает проблемы связанные с прогибом напольных покрытий. И как результат последние служат дольше, потому что пол не деформируется и не проседает в процессе эксплуатации.

Разновидности подложки

Пример резиновой подложки для ламината

Количество разновидностей подложек под напольные покрытия ничуть не меньше самих разновидностей полов. Посетив строительный супермаркет или рынок можно наглядно в этом убедиться. Там просто глаза разбегаются от названий фирм-производителей таких материалов. Наиболее часто встречаются такие подложки:

хвойная;
пробковая;
туплекс;
пенополиэтилен;
пенополистирол;
мягкая древесноволокнистая плита (МДВП).

Какая из них лучше, сложно сказать, ведь каждая из них имеет свои плюсы и минусы, о которых необходимо знать, перед тем как выбрать ту или иную подложку.

Но сразу же стоит отметить, что под мягкие напольные материалы, такие как ковролин или линолеум нужно брать жесткую подложку – ОСБ, фанера. Для твердых полов, например, деревянного при установке на лаги, паркетного или ламината лучше выбрать более мягкие подложки, такие как пробковую, пенополистирол, пенополиэтилен.

Пенополиэтиленовые подложки

Это, пожалуй, самый популярный вид. Свою любовь среди мастеров она заслужила, во-первых, довольно доступной ценой, а во-вторых, простотой укладки, в-третьих, его можно стелить под паркетную доску, ламинат, дерево. Кроме этого ее сильными сторонами являются:

Относительно же отрицательных ее качеств, то они следующие:

поддается влиянию ультрафиолета;
в течение определенного времени проседает. Поэтому ее периодически необходимо менять. Какая периодичность смены подложки зависит от производителя и указывается на их продукции.

Продаются пенополиэтиленовые подложки разной толщины в рулонах шириной от 1 до 1,5 метра.

Совет. Под ламинат рекомендуется класть подложку толщиной 2 мм, под паркетную доску – 3 мм.

Довольно часто можно встретить пенополиэтилен в сочетании с алюминиевой фольгой. Этот материал очень хорошо удерживает тепло, так как инфракрасные теплые лучи отражаются от фольги и возвращаются назад в помещение.

Совет. Положительные свойства от фольги будут заметней там, где больше разница между температурой основания пола и помещения. Так для первого этажа эффективность подложки с фольгой более ощутима, чем для квартиры на последнем этаже.

Пенополистирол

Пример пенополистирольной подложки с рельефом для укладки водяного теплого пола

Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, с ним удобно работать, он довольно долго удерживает свою форму. Его можно использовать под абсолютно все виды напольных покрытий: паркетную доску, ламинат, массив, деревянные лаги. К преимуществу пенополистирола относят:

высокие амортизационные характеристики;
гипоаллергенный;
не гниет;
имеет высокую звукоизоляцию;
хорошо удерживает тепло;
не поддается влиянию насекомых и грызунов.

Главным же недостатком этого покрытия в том, что со временем под действием тяжести подложка становится плоской, так как воздушные пузырьки лопаются. Это особенно актуально в местах с высокой проходимостью.

Продается пенополистирол не рулонами, а плитами, которые намного удобней подгонять друг к другу. Наиболее часто в качестве подложки применяются плиты толщиной от 2 до 6 мм.

Есть еще одно положительное свойство пенополистирола. Перфорированная пенополистирольная подложка может использоваться в качестве переходного слоя между ламинатом и теплым полом. Ведь сам по себе класть ламинат сразу на теплый пол нельзя. Этот материал благодаря своей плотности имеет высокую теплопроводность. Кроме этого, чтобы не снизить эффективность теплого пола, перфорированная подложка очень тонкая – ее толщина до 1,5-1,6 мм.

Хвойная подложка

Хвойная подложка в среднем продается по 12-13 долларов за упаковку.

Это один из новых материалов на строительном рынке, который сразу же заслужил положительные отзывы. Основными ее преимуществами является:

экологичность. Она изготавливается только с натуральных элементов;
влагоустойчивость. Пористая структура плит позволяет эффективно регулировать влажность, создавая наиболее оптимальный микроклимат внутри пола;
повышает звукоизоляцию;
служит дополнительным утеплителем;
подходит для выравнивания неровного пола.

Относительно же отрицательных качеств, то оно одно – цена. Хвойная подложка в среднем продается по 12-13 долларов за упаковку.

Купить подложку из натурального материала можно как в рулонах, так и в листах. Продается она толщиной от 2 до 10 мм. Оптимальная же толщина для жилых помещений составляет 2-5 мм.

Самыми популярными производителями на строительном рынке России являются:

Steico. Эта хвойная подложка родом из Польши. Для нее характерна высокая влагостойкость, но есть и о ней отрицательные отзывы – высокая вероятность возникновения грибка и плесени;
Леруа Мерлен. Отличается оптимальным соотношением цена — качество. Все материалы, с которых ее делают, проходят специальную обработку в результате она лучше «дышит» и создает оптимальный микроклимат;
Изоплат. Эта хвойная подложка делается из настоящей хвои, имеет довольно высокие шумоизолирующие свойства и хорошие теплоизоляционные качества.

Пробковая подложка

Пробковая подложка прекрасно выравнивает поверхность при наличии небольших трещин, неровностей, ямок

Довольно часто используется в качестве подложки для деревянного пола, паркетной доски, ламината или лаг. Главными ее преимуществами являются следующие свойства:

прекрасно выравнивает поверхность при наличии небольших трещин, неровностей, ямок;
защищает замки ламината от попадания в них пилы, которая образуется бетонным основанием;
владеет хорошими звукоизоляционными характеристиками (поглощает шум от ходьбы, падения предметов или переносу мебели);
экологичность;
одна из самых долговечных материалов;
лучше распределяет нагрузку на пол.

Пробковая подложка бывает следующих видов:

техническая без добавок. Как правило, используется в сочетании с полиэтиленом, который защищает ее от влаги. Техническая пробковая подложка применяется, когда снизу нет сирых помещений, а основание сухое и хорошо обработанное;
битумно-пробковая подложка. В ее основе содержится смесь битума и мелкой пробки, которая наплавлена на специальную крафт-бумагу. Благодаря наличию в ее составе битума такая подложка не нуждается в дополнительной гидроизоляции;
резиново-пробковая подложка. Делается из каучука и гранулированной пробки. Наличие в ее составе резины повышает ее амортизирующие качества. Кроме этого, она хорошо удерживает тепло, влагу.

Выше описано, только положительные свойства этой подложки, но имеет она и некоторые отрицательные характеристики, которые необходимо учесть:

со временем пробковая подложка, какая она бы ни была прочная, деформируется под тяжестью мебели;
ее стоимость заметно выше, по сравнению с искусственными материалами;
ее нельзя использовать, если в помещении запланирована установка теплого пола, так как она плохо проводить тепло;
во влажных помещениях, можно использовать только пробковую подложку с каучуковыми гранулами.

Продается пробковая подложка в рулонах, толщиной от 2 до 4 мм.

Абсолютно новый качественный материал, который изготавливается с натуральных элементов (щепа из хвойных пород деревьев). Подходит он под все виды твердых напольных покрытий: паркетную доску, ламинат, дерево. Основными его преимуществами являются:

экологичность, при ее изготовлении не используются клеи, только натуральные компоненты;
высокие тепло- и звукоизоляционные качества. Она значительно снижает шум шагов;
выравнивает поверхность;
не поддается влиянию к химическим растворителям;
имеет значительный срок эксплуатации;
не боится влажности. МДВП может применяться вместе с водным теплым полом.

Относительно же отрицательных качеств, то все снова упирается в цену. Стоимость упаковки 6 мм подложки STEICO составляет в среднем 25-26 долларов.

Подложка Туплекс

Этот материал, как и большинство других материалов с высокими теплоизоляционными свойствами пришел в Россию из Финляндии. Состоит туплекс с двух слоев полиэтиленовой пленки и слоя гранул пенополистирола между ними. Идеально подходить под ламинат или паркетную доску. Благодаря своей структуре туплекс удаляет конденсат, который накапливается под полом, что способствует более длительной службе напольного покрытия.

Состоит Туплекс из двух слоев полиэтиленовой пленки и слоя гранул пенополистирола между ними

Кроме этого, туплекс имеет еще и такие положительные черты:

его можно использовать вместе с теплым полом;
выравнивает небольшие неровности поверхности основания;
заглушает звуки ходьбы;
обладает низкой теплопроводностью;
имеет достаточно длительный срок эксплуатации (20 лет);
легкость монтажа. Наличие подложки туплекс автоматически снимает необходимость наличия пароизоляционного слоя, ведь в ее составе уже есть все необходимое. Кроме этого, чтобы упростить процесс монтажа, на верхней ее части есть специальные выступы, которые позволяют класть полоски материала сразу внахлест;

Кроме этого, отзывы мастеров относительно туплекс в большинстве случаев только положительные. Ведь по своим характеристикам он не уступает пробковой подложке, но при этом имеет более низкую стоимость.

На заметку. В рулоне туплекс не 30 п.м., как пишет производитель, а 31. Дополнительный метр погонный выполняет защитную функцию при транспортировке.

Подложка под лаги

Особенностью практически любого деревянного пола является необходимость укладывать лаги. Лаги – это длинные бруски размерами 50*50 мм или 40*60 мм. На них крепиться как раз тот материал, который будет чистовым полом: деревянные доски, паркетная доска, фанера. Поэтому чтобы пол не скрипел, и не пружинил на лаги стелиться подложка, как правило, пробковая. Хотя может использоваться из других жестких материалов.

Подытоживая все вышеперечисленное, необходимо заметить, что выбрать подложку для напольного покрытия не так уж сложно. Их ассортимент довольно обширен, главное заранее спланировать под какой чистовой пол она будет класться.

Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.

Особенности применения крепежа

Пример укладки лаг на бетонное основание с металлическим уголком

В процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:

Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;
Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;
Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.

Виды крепежных элементов

Установка болтов в просверленные отверстия для создания регулируемых лаг

Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

опорные столбики;
саморезы;
уголки;
кронштейны;
анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Саморезы

Пример использования самореза с пластиковой втулкой

Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер

Использование винтового анкера для крепления лаг

Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейн для торцевого крепления лаг к вертикальным поверхностям

Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Опорные столбики

Опорные столбы фундамента для укладки лаг

Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки

Использование П-образного уголка для крепления лаг к бетону

Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы:

Одна часть уголка крепится к лагам с помощью саморезов описанным выше способом;
Вторая часть уголка закрепляется на бетонном основании при помощи анкеров;
В качестве альтернативы можно использовать не Г-образные уголки, а П-образные профили, которые подходят для надежного крепления брусьев к полу.

Заключение

При замене старого покрытия нередко возникает необходимость в укладке лаг, которые играют роль и черновой основы, и выравнивающего слоя. Для надежного крепления брусьев к деревянной основе могут использоваться саморезы, уголки и кронштейны, а для закрепления перекладин на бетоне больше подойдут анкера, П-образные профили и опорные столбики.

Читайте также: