Монтаж стен деревянного дома

Обновлено: 13.05.2024

Деревянный дом – это отдельная категория строительства. Его запах относит нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет нас уютом и дарит ощущение спокойствия и умиротворенности. В бревенчатых домах легко жить, там сохраняется комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Для того, чтобы по завершению процесса возведения здания получить все эти эффекты, необходимо понимать как правильно построить дом из сруба и какие особенности он имеет.

Выбор материала: оцилиндрованный сруб или строганное (рубленое) бревно

Все бревенчатые дома делятся на 2 вида строений:

постройки из строганного бревна, то есть те, которые были обработаны вручную;
здания, которые построены из оцилиндрованного бревна.

Для того чтобы понимать как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го варранта от 2-го, а и о конструктивном.

«Дикий сруб»

История архитектуры рассказывает нам, что все бревенчатые дома, которые были возведены до конца 19 века, были построены с «дикого сруба». Это означало, что будущий стройматериал обрабатывался вручную. Свежеспиленное бревно зачищалось от коры, при этом лубяной слой должен остаться невредимым. Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от попадания влаги. Это обеспечивало срубу надежную защиту от грибка и плесени, и увеличивало их срок «службы» в разы.

Главной особенностью дома с «дикого бревна» являлась яркая и выразительная форма. Такую индивидуальность придавали нецилиндрованные брусья. Спиленное бревно имеет свойство сужаться от низа к верху. После обработки древесины инструментами такой перепад в размере диаметра все равно оставался. Чем дальше от торца, который был расположен у корней, – тем толще бревно.

Высокое дерево может быть обработано и поделено на несколько бревен. Иногда из него получается 2 строительных элемента, но идеальным было бы – получение 3-частей.

Классическое правило деления бруса выглядит следующим образом:

1 бревно – комель. Это часть, которая расположена ближе к корням;
2 бревно – другач. Это средняя часть древесины;
3 брус – третьяк или вершина. Соответственно – это последняя часть бревна, которая подходила к верхушке.

Для строительства дома использовалась 1 часть – комель. Сруб в этом месте был самым толстым, имел высокую прочность и самое минимальное изменение по диаметру. А для того чтобы компенсировать те перепады, которые оставались, брус, при укладке стен, чередовали: в одном ряду комель «смотрит» в одну строну, в следующем в противоположную.

Но, несмотря на такие возможности по упрощению строительства дома с рубленого дерева, подходить к подбору стройматериалов стоит очень внимательно. Ведь нужно воспроизвести ровную и прочную конструкцию из бревен разного диаметра. А это задача не их простых.

Сама технология строительства практически не изменилась с тех времен. Дома строят по такому же способу: «дикий сруб» разного диаметра подгоняют как можно ближе друг к другу. Необходимо отметить, что дома, которые построены таким способом, относятся к категории элитных и отличаются ценой. Это продиктовано определенной сложностью и трудоемкостью процесса. Ведь, после возведения каркаса, дом должен постоять от 1 года до 2 лет. За это период он «усядется» по высоте до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Так что кроме затраты времени и сил на по подбор стройматериала, потребуется немало времени и терпения для того чтобы увидеть результат.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованный сруб – это строганное бревно в промышленных условиях. На станках дерево доводится до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в брусе вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры выверяются до миллиметра, что минимизирует неудобства при строительстве. Возведение дома при помощи такого сруба похоже на сбор детского конструктора.

При всем свое удобстве, оцилиндрованный сруб имеет и недостатки. Идеальная ровность в размере и гладкость добивается путем снятия нескольких уровней древесины. В процессе производства также снимаются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, грибка и плесени. Остается только зрелая и ядровая центральная часть дерева. Она ничем не защищена от внешних факторов. При таких условиях приходится дополнительно пропитывать брус антисептиками, противогрибковыми и противоглистными препаратами. В результате получается красивый и легкий материал для постройки дома. Минусом является низкий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.

Выбор материала для строительства

Для того чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимо знать как его выбирать и какой материал подходит больше в вашем регионе. Для бревенчатых домов больше всего подходит древесина хвойных пород. Это такие деревья как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желанных вариантов, можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы. Ель и сосна самые доступные в ценовой категории. По этой причине – самые популярные.

При выборе данного вида стройматериала очень важен период сруба. Необходимо выбирать брус, который был заготовлен зимой. Именно он имеет лучшие показатели влагоустойчивости.

Также немаловажен регион произрастания дерева. Если есть возможность – остановите свой выбор на древесине северных регионов. Такой материал наиболее вынослив. Неплохие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Вариант хвойной породы, которая была правильно заготовлена с соблюдением всех условий и требований, с регионов средней полосы также очень хорош.

Обратите внимание на то, что выбор диаметра бруса зависит не только от дизайнерского решения, а и от климатических условий. Главный критерий – это максимальная температура в зимний период года.

Рекомендации выбора бревна согласно температуре:

если зимой в вашем регионе не ниже -20 градусов – можно остановиться на диаметре 200 мм;
когда зимний максимум -30 градусов – 220 мм;
при показателях термометра до -40 – выбирайте бревно, что не меньше 240-260 мм и больше.

Также стоит отметить, что выбрав брус немного большего диаметра, нежели рекомендуемый согласно климатической зоне, он прекрасно компенсирует перепады температур. Главное – не выбирать материал меньший указанному. Несмотря на то, что дом будет утепляться посредством прокладки джутовой или льно-джутовой прокладки между бревнами, она не сможет подарить той комфортной температуры, которую может обеспечить бревно нужного размера.

Дополнительные критерии, на которые необходимо обратить внимание при выборе сруба:

качественное бревно желтого или темно-желтого цвета;
на срезе не должно быть никаких пятен;
у хорошего материала сердцевина темного оттенка и занимает ¾ среза;
хорошо, когда сучки отсутствуют, а если они и присутствуют – сидеть должны плотно без зазоров. Обратная картина свидетельствует об испорченной сердцевине;
лучший звон для бревна – звенящий. Попробуйте ударить топором о торец и послушать, как он звенит;
наличие трещин возможно при условии, что их глубина составляет не более 1/3 бревна;
брус не должен быть крученым: такое бревно при строительстве дома может использоваться только для укладки пола – для этого его распускают на доски и бруски.

Технология строительства

На первый взгляд все дома строятся одинаково. Но при тщательном изучении этого вопроса «на лицо» выходят определенные нюансы и особенности строительства тем или иным способом. Так само и правильное строительство дома из бревна имеет свои отличительные характеристики.

Видео описание

Не зная технологию возведения дома, легко допустить множество ошибок. О них на видео:

Фундамент

Главным и самым важным элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависит от грунта, на котором будет стоять дом, от характера материла стен и от этажности.

Бревенчатый дом – относительно легкий по весу. Это качество конструкции позволяет сделать фундамент мелкозаглубленным. Практически все варианты существующих видов фундаментов подходят для возведения бревенчатого дома. Зачастую делают ленточный вариант. При сложных грунтах выполняют заглубленный ленточный фундамент или свайный. Также можно сделать плитный вариант.

Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен углубляться на 300-400 мм в грунт. После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой). Это очень важный процесс притом, что дом выполнен с бревен.

Возведение стен

По завершению этапа закладки фундамента переходят к главному – возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не кладется сразу на фундамент. Сначала прокладывается «подкладная» доска. Она выполняется из бруса липы толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Уже затем переходят к сбору стен с оцилиндрованного сруба.

Первый закладной венец должен быть срезан снизу. Его торец по ширине должен совпадать с подкладной доской. Это необходимо для того чтобы дом прочно опирался на фундамент.

Бревна для стен укладывают кругами (венцами). Сначала кладут бревна, которые параллельны друг другу. Затем две остальные стороны, а сверху укладывают утеплитель. Он крепится к бревну при помощи строительного степплера и должен свисать по краям на 5 см.

Затем укладывают поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» собирая дом как конструктор.

Монтаж крыши

Деревянный дом нельзя оставлять не покрытым. После укладки последнего венца необходимо сразу е приступать к монтажу крыши. При возведении стен с дерева, можно не укладывать мауэрлат (специальная подпорная балка для стропил), а класть стропила сразу же на бревно. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 600 мм. Именно такой промежуток обеспечит устойчивость крыши, и уменьшить риск ее возможного провисания.

Поскольку дерево относится к «живым» материалам – стропила необходимо крепить на скользящие опоры. Затем прокладывают гидроизоляцию и уже после – обрешетку. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. В завершении «покрывают» дом выбраны м финишным материалом.

Конопатка бревенчатого дома

Конопатка дома – это отдельный важный этап при его строительстве. По завершении возведению стен и крыши необходимо весь утеплитель, который был заложен вначале между бревнами, законопатить вовнутрь. Для этого, при помощи специального инструмента конопатки заворачивают свисающее 5 см прокладки вниз, а затем его проталкивают внутрь между щелями бревен.

Завершив конопатку и кровлю, дом оставляют на год для усадки. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют провести «процедуру» повторно через год эксплуатирования дома с включенным отоплением.

Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Важными моментами при установки дверей и окон является то, что их ставят только после полной усадки дома и только в специальные обсадные коробки, которые устанавливаются в проемы в стены.

Установка дверей и окон проводится после полной усадки сруба, исключением являются дома из бревна камерной сушки – в этом случае их можно ставить сразу Источник perekrasimdom.by

Такие меры предосторожности связаны с тем, что дерево «живой» стройматериал и еще 5-7 лет будет полностью усаживаться в размерах.

Пол устанавливается на лагах, которые врезаются в первый, а лучше во второй венец. Закладной венец должен хорошо проветриваться для того чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.

После установки входных дверей, окон и укладки пола, можно внедрять систему отопления, проводить коммуникации, подключать электрику, а также устанавливать межкомнатные двери, откосы, плинтуса и ставить сантехнику.

Отделку стен можно не проводить. Ведь красота бревенчатого дома находится не только снаружи, а и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное – правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами. И дом вашей мечты готов!

Первый этаж выстроен из камня, второй – из бревна: такое сочетание также смотрится отлично Источник houzz.es

Видео описание

Каким может получиться дом из сруба, смотрите в этом видео:

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту строительства домов из подготовленных оцилиндрованных бревен, здесь есть достаточно много подводных камней, обойти которые могут только опытные специалисты, досконально знающие технологию. Поэтому, возведение коттеджа надо доверить профессионалам, которые не только сделают все быстро и качественно, но и дадут гарантию на свою работу.

Теплый и недорогой дом, который можно возвести за один сезон – мечта любого хозяина. Именно этим требованиям отвечает каркасное домостроительство. Небольшой вес всех конструктивных элементов позволяет обойтись без привлечения подъемной и другой специальной техники, а современные теплоизоляционные материалы делают каркасные дома пригодными для жизни даже в условиях суровых северных зим. Но мало знать, как построить каркасный дом, необходимо соблюсти все требования технологии и учесть поэтапные особенности возведения строения. Обо всех нюансах каркасного домостроения мы попросили рассказать специалистов компании «Город домов».

Основные правила каркасного строительства

Чтобы конечный результат строительства не разочаровал, перед постройкой необходимо ознакомиться с простыми правилами:

Главный критерий при выборе пиломатериалов – качество. Лучше отдать предпочтение древесине камерной сушки, чем дереву естественной влажности, которое может дать трещины при усыхании. Хорошим вариантом будет техническая просушка бруса, которая сводит к минимуму количество влаги в дереве.
Доверить работу профессионалам. Строительство дома, в котором вы будет жить – это не самая подходящая площадка для экспериментов, если что-то сделать не так, то в лучшем случае это приведет к возникновению дискомфортных условий проживания, а в худшем - к аварийным ситуациям. И это даже не принимая во внимание то, что строительство это не только возведение стен, а еще и множество узкопрофильных видов работ: проводка коммуникаций (канализация, электричество, отопление), кровельные работы на высоте и многое другое.

Важна любая мелочь. Попытка сэкономить на крепежных материалах, утеплителе или пропитках для древесины может стоить дорого. Некачественный, но дешевый утеплитель может выделять вредные вещества, опасные для здоровья. Ненадежное крепление элементов может привести к нарушению целостности каркаса.

Технология строительства каркасного дома – поэтапная работа, которая сама по себе поможет сберечь средства бюджета. Поэтому не стоит экономить на стройматериалах.

Выбор места на участке

Две группы факторов, которые влияют на место будущего дома, имеют рекомендательный и обязывающий характер.

К последним относятся:

Противопожарные нормы. Регламентируют правила расположения зданий в зависимости от пожарной опасности. Например, расстояние между постройками из негорючих материалов – не менее 6 метров, для дерева и других горючих материалов – 12 м.
Санитарные нормы. Регламентируют расстояние от дома до хозяйственных построек, ЛЭП, деревьев и прочего.

Соблюдение правил рекомендательного характера остается на усмотрение хозяев:

Ориентация по сторонам горизонта. Выход окон на юг или восток позволит добиться максимального естественного освещения.
Учет преобладающих ветров. Не стоит устраивать дополнительные окна и двери с подветренной стороны.
Расстояние до проезжей части. Чем больше расстояние до дороги, тем тише будет в доме, но увеличит подъездной путь.
Внешний вид из окна. Предпочтительнее расположение окон с видом на сад, чем во двор усадьбы и на хозяйственнее постройки.

Для соблюдения всех норм и выбора наиболее подходящего места необходимо обратиться в проектную организацию.

Фундамент для дома – основа основ

Крепкий фундамент – залог прочного и долговечного дома. Для каркасных построек обычно возводят фундамент одного из видов:

мелкозаглубленный ленточный;
свайно-винтовой.

В первом случае сначала будут проводиться земляные работы, чтобы было куда заливать фундамент, затем делается опалубка и в ней выкладывается армирующий каркас.

Второй этап - заливка бетона. Технологически правильно сделать это за один прием, но иногда допускается и послойная заливка. По мере затвердевания опалубка снимается – фундамент должен набрать прочность в течение 30 дней. После этого проводят гидроизоляционные работы, и начинается сборка нижней обвязки.

Свайный фундамент, в свою очередь считается одним из самых бюджетных и быстровозводимых.

Свая представляет собой толстую металлическую трубу, конец которой снабжен винтовой лопастью. Закручиваются в землю они с привлечением специальной техники. Есть некоторые виды забивных свай, но используют их редко.

Видео описание

Какие плюсы и минусы свайно винтового фундамента? Можно ли за небольшие деньги сделать качественный фундамент? Подробнее в видеоматериале:

Сваи – недавно появившийся на отечественном рынке инновационный способ монтажа фундамента. Поэтому пока он пользуется недоверием потребителей. Однако правильная установка с соблюдением всех требований обеспечит надежность постройки и долгий срок службы.

Нижняя обвязка и пол

Для защиты обвязки от воздействия влаги снизу, на фундамент укладывается рубероид или гидроизол. Можно использовать битумную мастику, но она будет дороже рулонного материала. Иногда материалы комбинируют: один раз фундамент покрывается мастикой, а сверху укладывается гидроизоляция.

Сборка каркасного дома начинается с обвязки. Для нее используются доски сечением 15х5 см или брус 15х15 см. Доски укладываются по периметру и выравниваются по внешнему краю фундамента. В нужных местах просверливаются отверстия под шпильки. Второй слой досок укладывается таким образом, чтобы перекрыть нижние стыки досок. Это придает конструкции дополнительную прочность. Проще и быстрее монтаж бруса, но цена его выше, чем досок. К тому же общая несущая способность двойной доски будет выше, чем у одного бруса.

На обвязку устанавливается доска 20х5 см на ребро. Она также выравнивается по внешнему краю фундамента и крепится саморезами. Лаги монтируются из досок такого же сечения. Крепятся саморезами или специальными уголками. Шаг установки – 30–60 см.

Важно! Чем больше длина пролёта лаги, тем меньше шаг. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки на перекрытие, минимизирует прогиб лаг и исключит эффект «батутности».

Следующий этап – утепление. Здесь важно подобрать качественный утеплитель.

Важно! Нежелательно использовать пенопласт. Он относится к горючим материалам, соответственно представляет собой повышенную опасность для деревянных конструкций. Чаще всего для теплоизоляции пола применяют плиты каменной ваты.

Для устройства чернового пола используется обрезная доска 10х2,5 см. Поверх нее укладывается фанера толщиной 0,5–0,6 см. Можно укладывать листы фанеры сразу без настила из досок. В этом случае толщина листов должна составлять минимум 1,5 см. Такой вариант быстрее, но в некоторых случаях дороже. Подобно кирпичной кладке, фанера укладывается в разбежку. Промежуток в несколько сантиметров между листами компенсирует расширение при повышении влажности воздуха.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Возможны две схемы строительства каркасного дома:

сооружение стены на полу и последующая ее установка в вертикальном положении;
сборка всех элементов сразу на месте.

Первый способ обычно используется на заводах по производству модулей каркасно-щитовых домов. В некоторых случаях сборка на полу легче, чем сразу на месте, но получившаяся конструкция будет иметь немалый вес, поэтому для ее поднятия и установки понадобиться несколько человек.

Собирать элементы сразу вертикально может даже один человек. Такой способ медленнее, но поможет избежать неточности в размерах – детали собираются «по-месту».

Для расчета шага существуют специальные формулы, в которых учитывается нагрузка на конструкцию. Но на практике чаще всего шаг между стойками зависит от ширины утеплителя. Расстояние между ними должно быть на несколько сантиметров меньше утеплителя. Это обеспечит плотное прилегание к стойкам и сохранение тепла.

Есть два варианта сборки каркаса: на саморезы или на гвозди.

В зависимости от типа наружной обшивки, делают постоянные или временные укосы. Если наружная часть будет обшиваться листовым материалом с достаточной прочностью – она придаст дополнительную жесткость конструкции и постоянный укос не потребуется.

Если отделочный материал будет наборным – сайдинг или вагонка, то потребуется установка постоянных укосов.

Особого внимания требует монтаж угловых стоек. Технология проста, но просто установленный вертикальный брус может промерзать. Поэтому в строительстве каркасных домов используется теплый угол.

Если используется пиломатериал меньшего сечения или хозяева дополнительно хотят утеплить угловые элементы, то возможно несколько вариантов:

Для увеличения толщины к угловым стойкам прибивают две доски глубиной равной глубине стойки и шириной 5 см. После внешней отделки на угол набивается специальный наличник, который обеспечивает воздушный зазор между углом и доской наличника. Это позволит снизить теплопотери.
Перед началом внешней обшивки монтируется контр-обрешётка которая будет удерживать гидроизоляцию. Обычно используется брус 5х5 или 5х4 см. 5 см – оптимальный размер для вентиляционного зазора между стеной и отделочным материалом. К контр-обрешётке крепится выбранный материал – вагонка, сайдинг, имитация бруса.

Перекрытие

Потолочные балки крепятся к верхней обвязке методом врубки или на металлические уголки. Врубка не должна превышать 50% от толщины бруса верхней обвязки. Сечение и шаг балок зависит от назначения второго этажа.

Если предполагается наличие мансарды или полноценного жилого этажа, то возведение перекрытия аналогично полу первого этажа.
Если наверху будет только чердак, то балки берутся меньшего сечения.

Для удобства работы на перекрытие настилается черновой пол из доски 10х2,5 см. Это облегчит перемещения и сделает работу более безопасной.

Если дом предполагает одноэтажную конструкцию, то верхние балки монтируются с 30 сантиметровым выпуском за стены каркаса. Это делается для крепления стропил.

Монтаж стропильной системы

Важный этап строительства каркасного дома, как и по любой другой технологии – выбор типа и монтаж кровли. Каркасное строительство позиционируется, как быстрая стройка. Поэтому чаще всего выбирают обычную двухскатную конструкцию. При соблюдении всех норм строительства кровлю каркасного дома можно соорудить любой конфигурации и сложности, но это потребует больше времени.

Для хорошего схода снега уклон крыши должен быть более 28 градусов, но не должен превышать 50 градусов – на такую крышу в несколько раз увеличивается нагрузка ветра.

Для сооружения стропил берутся доски 20х5 см длиной 6 м. Из двух досок собирается первая пара стропил и устанавливается на край каркаса. Такая же пара устанавливается с противоположной стороны. Между двумя парами стропил с двух сторон натягиваются шнуры для контроля плоскости крыши. По ним выставляются остальные стропила. Шаг между ними варьируется от 60 до 80 см в зависимости от выбора утеплителя. Для укрепления применяются деревянные ригеля сечением 20х5 см. Они скрепляют пару стропил наподобие буквы «А».

Видео описание

Как изготовить стропильную систему каркасного дома, показано в видеоматериале:

Характер обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Это может быть мягкая черепица, профнастил или металлическая черепица. Ограничением будет вес кровельного материала. Например, использование глиняной или клинкерной черепицы не рекомендуется – большой вес создаст дополнительную нагрузку на каркас дома.

Большой плюс деревянных домов в том, что в них практически не нужно проводить отделочные работы. Но «о вкусах не спорят», и в некоторых случаях владельцы коттеджей из дерева предпочитают все-таки видеть на стенах, например, обои, а для этого надо выполнить внутреннюю отделку. Один из популярных вариантов создания черновой поверхности – обшивка стен гипсокартоном – в деревянном доме она применяется едва ли не чаще всего.

Гипсокартон: «за» и «против»

Относительная дешевизна: он дешевле, чем вагонка, например;
Безопасность – при использовании специального, пропитанного средствами от влаги или пожара гипсокартона практические качества деревянного дома останутся, а надежность эксплуатации – повысится;
Можно выполнить не только отделку стен, но и сделать потолок из гипсокартона в деревянном доме;
Легкость и практичность монтажа – большая площадь листов позволит закрывать сразу внушительные поверхности, кроме того, гипсокартон может гнуться и принимать разнообразную форму. Из него просто изготовить и небольшие элементы для монтажа, чтобы закрыть лючки, короба или трубы.
Комбинация качеств: является хорошим укрывным материалом, а, кроме того, используется при дополнительном утеплении дома или его пароизоляции;

Из минусов в использовании гипсокартона стоит обязательно упомянуть:

Хрупкость – как при перевозке, так и в эксплуатации. Без специальных крепежей, попытки повесить на гипсокартон что-нибудь тяжелое гарантированно закончатся порчей материала;
Малый температурный рабочий режим – если холоднее чем минус 10 °C, работы с гипсокартоном прекращаются;
Громоздкость – относительно других материалов, гипсокартон при монтаже может съесть десяток-другой сантиметров ценной площади, поэтому использование его в помещениях малого объема не советуется.

Особенности отделки стен гипсокартоном в деревянном доме

Дерево – природный материал, со всеми вытекающими отсюда последствиями при эксплуатации. Прежде чем делать обшивку стен гипсокартоном в деревянном доме, надо выполнить следующие шаги:

Предусмотреть дополнительную защиту от грибков и паразитов, которые с радостью покушаются на древесину – то есть, обработать стены перед дальнейшим проведением работ, законопатить трещины, дырки от сучков и щели, в которых может конденсироваться влага;
Также обработать стены противопожарным (антипиреновым) раствором;
Под гипсокартон обязательно укладывается пленка-пароизолятор, вне зависимости от того, будете ли вы утеплять дом или нет;
Следующая проблема деревянных домов – усадка, поэтому стоит подождать, когда дом пройдет этот этап (исключением служит уже сухой профилированный брус, но такие дома обходятся намного дороже), и только потом приступать к отделке;
И даже после этапа усадки рекомендуется выполнять обшивку на независимом от несущего основания каркасе, который также не привязан жестко к полу или потолку – чтобы деформации не повредили гипсокартон;

При монтаже электропроводки стоит, опять же, помнить о пожаробезопасности, поэтому все провода стоит убрать в металлическую «гофру» или выполнять монтаж открытым способом – в кабель-каналах.

Для ванных комнат и помещений с повышенной влажностью, стоит выбрать влагоустойчивый гипсокартон, а для дымоходов и печей при их отделке – огнестойкий.

Как установить каркас

Каркас в деревянном доме под гипсокартон может быть также деревянным или металлическим. Последний считается более прочным, кроме того, деревянный каркас получится использовать только в доме с полной усадкой.

Плавающий каркас для гипсокартона в деревянном доме, абсолютно необходим, как в домах до этапа усадки, так и после, потому что колебания линейных размеров помещений размеров потолка и пола продолжаются. Основных видов каркаса два, оба монтируются по схожему принципу. Если используется деревянный каркас, как и стены, его надо обработать противопожарными средствами.

Каркас монтируется после этапа обработки стен, но до прокладки внутренних коммуникаций (которые будут спрятаны под гипсокартоном).

Металлический каркас изготавливается из профилей (направляющих и потолочных), саморезов. Также в работе используются болгарка, просекатель, уровень и шуруповерт, карандаш, стремянка, рулетка и просекатель. Если планируется резать листы, используют специальный нож для гипсокартона.

При помощи всего набора работы выполняются в следующем порядке:

Направляющие крепятся на пол, по уровню, «отбитому» заранее;
Размечаются линии для вертикальных стоек, на расстоянии примерно полуметра, чтобы на один стандартный лист приходилось как минимум две-три направляющих, причем стык листов должен приходиться на направляющую;
Стойки нарезаются по следующей формуле – высота стены минус примерно 10 см (усадка);
На каждом профиле прорезают пазы длиной примерно 10 см и шириной чуть больше самореза, на который он будет крепиться к стене, при этом обычно нумеруют каждый профиль (так как дерево очень разное, и пазы могут попадать на сучки или трещины, что недопустимо: в таком случае паз смещают);
Таких точек крепления на каждом – 3-4 штуки минимум, под них на стену также прикручиваются небольшие брусочки, чтобы площадь опоры была больше;
Далее при необходимости монтируется металлическая гофра с проводкой;

К установленным профилям прикручиваются при помощи просекателя или саморезов другие профили (как бы «шиворот-навыворот»), чтобы можно было поверху пустить гипсокартон;
Устанавливают поперечные профили для соблюдения жесткости (обычно нарезаются из обычного профиля).

Деревянная обрешетка под гипсокартон в деревянном доме собирается так же, но, поскольку дерево более мягкий материал, дополнительно на поверхности брусков можно предусмотреть выемку под головку самореза, чтобы создать идеально гладкую поверхность. Кроме того, все бруски также требуется обработать средствами от влаги, грибка и огня.

Для каркаса используются следующие бруски:

Длина от 2 до 4 м;
Брус хорошо просушен, не имеет видимых повреждений и изгибов;
Сечение 40 на 40 или 50 на 50, или 40 на 50 мм.

Считается, что деревянный каркас будет служить меньше, чем металл, однако, при условии соблюдения технологии укладки и обработки, срок их службы примерно одинаков (если, конечно, брус сам по себе выбран приемлемого качества).

Утепляем стены перед монтажом

Перед монтажом гипсокартона, по желанию устанавливается утеплитель – минеральная вата, пенопласт или другой. Чтобы утеплитель не намокал, поверх него крепится пароизоляционная пленка. Все материалы приобретаются с 10% запасом.

Для монтажа, к примеру, пенопласта, выполняются такие этапы работ:

Производится дополнительное выравнивание стен или определяется самый выступающий участок, по которому будет производиться монтаж;
Стена обрабатывается грунтовкой;
Пенопласт монтируется в порядке, обратном гипсокартону – то есть, сначала кладут кусочки на небольшие поверхности, а затем используют большие листы;
Оконные проемы и другие потенциальные опасности возникновения щелей дополнительно шпатлюются;
Через пару суток дополнительно крепят листы гвоздями тарельчатого типа, под которые высверливаются отверстия в стене;
Если на данном этапе остались зазоры, их закрывают кусочками пенопласта или монтажной пеной (без содержания толуола!), излишки срезаются ножом, стыки еще раз покрывают клеящим раствором.

Для крепления ваты используется специальный степлер. Следует также избегать появления на этом этапе щелей или прогалин, так как иначе смысл теплоизоляции будет утерян.

Этап обработки стен от грибка и огня следует производить перед укладкой утеплителя.

Далее крепится сам гипсокартон, при этом соблюдается порядок – сначала крепят большие листы, затем мелкие элементы.

Видео описание

Еще несколько полезных советов по утеплению смотрите в видео:

Монтаж гипсокартона на стены

Этот этап кажется более простым, чем предыдущий, но при его выполнении все же требуется:

соблюдать технологические зазоры – снизу можно оставить 1 см, потом закрыв это плинтусом, сверху понадобится больше – примерно от 5 см;
кроме того, между самим листами нужно оставить 2 мм, потом закрыв их шпатлевкой;

допускается вариант монтажа «внахлест», когда вручную обрабатываются края листов, образуя углы под 45 градусов, потом кладутся «в стык»; горизонтальные линии укладки гипсокартона не должны сходиться (листы кладут в «шахматном» порядке);
рекомендуется вкручивать саморезы на расстоянии максимум в четверть метра друг от друга, но не более;

швы поверх лучше проклеить лентой («серпянкой») и потом зашпаклевать.

Видео описание

В некоторых случаях для экономии пространства профили утапливают в стены. При этом надо учитывать неизбежную усадку деревянного дома. Наглядно показано в видеоролике:

Зазоры между потолком и листами закрываются декоративными элементами, но при этом стоит знать, что они также не должны крепиться к стенам. Для сохранения гибкости движения конструкций саморезы не затягивают наглухо, оставляю небольшой зазор в случае, если конструкция будет «гулять». Но шляпку самореза следует «утопить», чтобы потом можно было нормально зашпатлевать поверхность или поклеить обои.

Финальная отделка деревянного дома гипсокартоном после монтажа также допускает укладку плитки.

Заключение

Гипсокартон удобен в эксплуатации, практичен и хорош даже для условий деревянного дома. Основная часть работ приходится не на работу с самим гипсокартоном, а для подготовки к его монтажу, обработке стен и укладке профиля. Разнообразие выбора материала позволяет выбирать гипсокартон для любых помещений, включая ванные, кухни и помещения с открытым огнем.

Наверное, одним из самых древних строительных материалов для домов является дерево. Археологи считают, что первые деревянные конструкции появились около 3000 лет назад.

Правда тогда люди выкладывали деревом только контуры дома, а в качестве стен они брали переплетённую лозу, обмазанную глиной.

Хорошо, что сегодня фантазия и навыки строителей позволяют создавать гораздо более уютные и креативные дома из дерева. Как это выглядит на практике?

Что такое стена из дерева?

Стены из дерева – это конструкция дома, возведённая при помощи одной или нескольких разновидностей древесины.

Причём, если наружные несущие стены должны по всему периметру выполняться из одного материала, то внутренние стены или перегородки могут быть выполнены из разных древесных пород.

Некоторые дизайнеры интерьеров оформляют деревом только одну внутреннюю стену в доме или квартире, чтобы обратить на неё внимание или скрыть какие-то недостатки в общем виде комнаты.

Но независимо от того, какие именно стены будут возводиться или отделываться деревом, в итоге получится изящный, красивый, тёплый дом. А поскольку это ещё и экологически чистый и безопасный материал, отвечающий санитарно-гигиеническим нормам, его использование придаст природности и натуральности зданию.

Требования к материалу для дома или квартиры

Материал, который используется для возведения наружных или внутренних стен дома, должен обладать более лучшими характеристиками, чем древесина, применяемая для внутренних стен квартиры.

Основные параметры:

Прочность – зависит от годичных слоёв, то есть поздний слой будет крепче и прочнее, чем ранний примерно в 2-3 раза. Для стен дома нужно брать наиболее прочные изделия.
Плотность – напрямую зависит от прочности, породы дерева, условий его произрастания и влажности (чем выше содержание влаги, тем больше показатель плотности). Плотность не бывает одинаковой по всей длине ствола, на разных участках она может быть разной.

Разновидности

Деревянное домостроение можно разделить на несколько видов по типу используемого материала:

Для постройки внутренних стен в квартире можно использовать следующие виды древесных материалов:

Вагонка.
Доска – позволяет создавать разные геометрические узоры и выкладывать элементами креативные формы на усмотрение хозяина квартиры.
Ламинат. В состав материала входит клей, поэтому с его использованием нужно быть осторожным людям с аллергией;
ОСП – имеет неординарную структуру, благодаря которой можно поэкспериментировать с формой и цветом.

Каждый вид имеет свою специфику и особенности. Поэтому любой человек найдёт для себя то, что подойдёт лично под его интерьер и пожелания.

О сравнении бруса и бревна для строительства деревянных стен читайте здесь.

Требования по толщине

Согласно требованиям СНиП, толщина деревянных домов должна достигать 54 см. Но не всегда есть возможность использовать материал такой толщины. Поэтому на практике дело обстоит гораздо проще. Например, в средней полосе РФ можно применять древесину толщиной до 30 см, которая будет давать вполне хорошую теплозащиту.

Для сравнения, ниже приведена таблица с соотношением диаметра бревна с его температурой промерзания.

Диаметр бревна, см	Температура промерзания, °С	Для сравнения: кирпичная стена (аналог теплопроводности), см
16	-36	63
18	-40	75
20	-48	100
22	-54	116

К тому же, деревянные стены можно утеплить, например, минеральной ватой. 5 см минваты заменяют 50 см кирпичной кладки.

Толщина бруса также выбирается исходя из предназначения здания. Если дом будет использоваться только в некоторые сезоны, то достаточно толщины в 10-15 см. Такой материал также подойдёт для возведения внутренних стен и перегородок. А если дом нужен для круглогодичного проживания, то нужно около 20 см по толщине, чтобы обеспечить достаточную прочность и теплоизоляцию.

Этажность дома – ещё один показатель. Для зданий с 1-м этажом достаточно применить материал сечением в 10-15 см. Более высокие дома возводятся с толщиной в 15-28 см.

О требованиях и расчете толщины стен из дерева рассказано тут.

Технология строительства

Независимо от того, по каким схемам строятся стены и перегородки, главное:

Обеспечить устойчивость стен.
Обеспечить надёжную пожаробезопасность.
Проследить за отсутствием щелей в местах стыков.
Не забыть о шумоизоляции.

Несущих стенок

Несущие стены можно возводить по каркасной технологии. Это значит, что вся конструкция состоит из досок, брусьев, балок перекрытий и стоек. К вертикальным стойкам крепятся внутренняя обшивка (из фанеры, ЦСП, вагонки или OSB), а с наружной стороны – фасадное покрытие. Внутри пространство заполняется утеплителем. Сами стойки должны опираться на нижнюю обвязочную балку. По такой технологии разрешается возводить дома выше 2-х этажей.

Несущие конструкции из профилированного бруса собираются на месте как конструктор, за счёт того, что на заводе элементы уже были нарезаны и подготовлены к работе. В профиле бруса есть конусный шпунт, а также верхний и нижний венцы, которые насаживаются друг на друга. Это обеспечивает надёжное сцепление элементов между собой.

О том, как построить несущие стены из дерева, читайте в этой статье.

Перегородок внутри здания

Монтаж перегородок может осуществляться как по каркасной, так и по сплошной технологии. В первом случае, процесс начинается с монтажа на полу горизонтального бруса, к которому будут крепиться вертикальные стойки гвоздями или саморезами. Расстояние между вертикальными опорами – примерно 55 см. В качестве обшивки перегородок применяют фанеру, ДВП, ДСП, а внутреннее пространство заполняется теплоизоляционным материалом.

Во втором случае, после разметки на полу можно приступать к заготовке конструкции. Для этого к доске крепятся два бруска (гвоздями, шурупами), которые располагают параллельно. Расстояние между направляющими – такое же, как и толщина будущей перегородки. Если всё сделано правильно и доски выпилены по точным размерам и вставлены в направляющие, то можно закреплять только крайнюю доску. Остальные и так не смогут свободно двигаться.

Независимо от того, по каким схемам строятся стены и перегородки своими руками, главное:

Обеспечить устойчивость стен.
Обеспечить надёжную пожаробезопасность.
Проследить за отсутствием щелей в местах стыков.
Не забыть о шумоизоляции.

Как построить деревянную межкомнатную перегородку, рассказано в видео:

Об особенностях возведения деревянных перегородок рассказано здесь.

Стяжка

Стяжка стеновых конструкций из дерева – это процесс, позволяющий достичь одну или несколько целей:

выровнять стены;
увеличить прочность стены;
обеспечить дополнительную защиту дома от холода, вредных бактерий, грызунов, влаги, посторонних звуков и огня;
подготовить поверхность стены к декоративной отделке и скрыть не привлекательный вид деревянной стены.

Основная проблема при стяжке деревянных стен – штукатурка не будет держаться на деревянной основе. Поэтому сначала нужно потратить время на то, чтобы сделать дранку или нанести арматурную сетку.

Итак, процесс стяжки стен:

Подготовка основания. Удалить грязь, пыль, остатки лакокрасочных материалов, пятна жира.
Сделать дранку. Для этих целей подойдёт сетка из еловых либо сосновых планок, толщиной 5 мм и шириной 20 мм. Расстояние между планками – 5-6 см. Элементы набиваются в 2 слоя, под углом 90° и соединяются между собой гвоздями каждые 15-20 см и желательно в местах пересечения.

Если будет использоваться декоративная штукатурка, то этапы нанесения третьего штукатурного слоя и затирки можно пропустить.

Стяжка дома с наружной стороны стены проходит так же, как и с внутренней. Но отличие в том, что снаружи нельзя использовать гипсово-известняковую смесь (она размокает и осыпается), стены сначала обрабатываются антипиреном, и оштукатуривание можно начинать только после завершения стяжки изнутри (чтобы влага не оказалась закрытой в дереве).

Непросушенные доски нельзя штукатурить, поскольку в них могут остаться жить анаэробные бактерии. В итоге, за 5-10 лет стены сгниют и развалятся.

Когда, чем и как обработать?

Многие люди мечтают о деревянном доме, но мало кто задумывается, что для его долговечности нужно тщательно и регулярно обрабатывать дерево. Благодаря такой процедуре дом сможет простоять свыше 100 лет.

Дерево нужно обрабатывать, чтобы в нём не размножались опасные грибы, бактерии, чтобы оно не стало добычей грызунов и в случае пожара – могло долго не гореть. Иногда нужно обработать уже готовое здание, если оно поменяло цвет, на нём появилась плесень или грибы. Поэтому в строительных магазинах есть специальные обработки, пропитки, антисептики, антипирены, которыми нужно пропитать стены.

Обработка должна проходить между окончанием возведения стен и началом отделочных работ, а также каждые 6-7 лет (для профилактики). Для этого стены очищаются от грязи, заусениц и шлифуются. Затем с обеих сторон стены производится обработка антисептиком, потом водоэмульсионным защитным лаком либо антипиреном.

Можно взять и народные средства – скипидар, таловое или льняное масло, воск. Но тогда обрабатывать стены нужно каждые 2-3 года.

Дополнительные этапы строительства

В процессе возведения стен или по его окончании, нужно выполнить следующие условия – обеспечить гидро-, тепло-, шумо- и пароизоляцию, а также ветрозащиту.

Гидроизоляция

Для наружной гидроизоляции используется:

обмазочная гидроизоляция (битумная мастика или эмульсия) – наносится толщиной 5 мм;
окрасочная – в 3 слоя, толщиной 0,5-0,7 мм;
оклеечная – рулонные материалы, которые фиксируются горячей либо холодной мастикой (изол, гидроизол, рубероид);
асфальтовая – в виде асфальтовой массы, толщиной до 1,5 см;
жёсткая – наносится слой штукатурки (цемент и песок).

Для внутренней гидроизоляции применяют специальные герметики. Особое внимание уделяют стыкам и швам.

Пароизоляция

С этой целью применяют антиконденсатные мембраны, пароизоляционную диффузную («дышащую») или полимерную многослойную плёнку либо многофункциональную мембрану.

Узнайте о гидро-и пароизоляции стен из дерева здесь.

Утепление

Самый выигрышный вариант – минвата. Пенопласт или пенополистирол никогда нельзя использовать для утепления деревянных домов, ведь они препятствуют нормальному воздухообмену в стене.

Больше информации об утеплении стен из дерева вы найдете здесь.

Звукозащита

Рекомендовано приобрести такие звукоизоляционные материалы, как прошивные маты, звукоизоляторы из стекловаты, керамзитовая крошка, жидкие смеси, наносящиеся путём напыления, рулонные материалы.

Звуковые мостики возникают в местах соединения элементов и стыков, поэтому таким точкам нужно уделить особое внимание.

Больше информации о звукозащите стен из дерева вы узнаете из этой статьи.

Защита от ветра

Если в строительстве были задействованы массивные брёвна, то ветрозащита не нужна. Важно только законопачивание швов. Если брёвна были небольшой толщины, то защита от ветра необходима. Для этого стены обрабатываются антисептиком, монтируется обрешётка, укладывается утеплитель, а поверх него ветрозащитная плёнка.

Подробнее о ветроизоляции деревянных стен рассказано в этой статье.

Демонтаж

Разборка и демонтаж стен проходят по следующей схеме:

Убрать провода, трубы, розетки, навесные полки и верхний слой стены.
Разделить стену на небольшие участки перфоратором или сабельной пилой.
Выломать рейки при помощи кувалды.
Осуществлять демонтаж поэтапно, небольшими зонами, чтобы нагрузка распределялась равномерно.
Убрать строительный мусор.

Более детальную информацию о демонтаже деревянных стен и перегородок вы найдете в нашем материале.

Плюсы и минусы древесины

У древесины больше преимуществ, чем недостатков.

Плюсы:

Долговечность (при правильном уходе и обработке – больше 100 лет).
Хорошее поглощение звука, что позволяет не пропускать лишний шум с улицы в дом и наоборот (при громко включенной музыке не испортятся отношения с соседями).
Натуральность и экологическая безопасность.
Приятный запах, который действует успокаивающе и поднимает настроение.
Идеальный материал для отделки внутренней стены. Он не требует наличия ровной поверхности и способен внести свежую нотку в интерьер.
Хороший воздухообмен.
Высокая теплоизоляция.
Большой выбор материала (на любой цвет, форму, фактуру и кошелёк).

Минусы:

Уязвимость к лишней влаге.
Потребность в регулярной обработке стен.
Горючесть. Но этот минус устраняется противопожарными пропитками.

Так выглядят стены из дерева:

Заключение

Дерево всегда будет в моде. Это тот материал, который никогда не надоест. Он словно позволяет вырваться из бетонных джунглей и стать частицей природы. Поэтому не нужно верить в мифы о недолговечности или легковоспламеняемости древесины. Эти недостатки легко устранить современными средствами.

Древесина обладает уникальными свойствами, которых нет ни у одного сырья. Это полностью экологичный материал, если говорить о необработанном дереве.

Он прочный, легкий, долго сохраняется тепло и приятный запах.

Жить в доме с деревянными стенами одно удовольствие, кроме того, отделывать поверхность необязательно, ведь природный рисунок уже выглядит как отделка.

Перед тем, как строить деревянную стену своими руками, нужно понять, из какого конкретно материала это можно выполнять, а также ознакомиться с правилами монтажа.

Что означает понятие?

Под понятием «строительство деревянных стен» понимают процесс возведения несущих или не несущих конструкций, которые выполняют функцию стены из материала на основе древесины.

Деревянные опоры могут быть выполнены как из бревенчатого материала, так и из бруса. Сегодня деревянные стены стали очень популярными и этому есть несколько причин.

Люди постепенно отходят от стереотипного применения каменных блоков и плитного сырья для строительства дома. Древесина напоминает о природе, от нее исходит приятный запах, поэтому многие владельцы загородных участков выбирают именно этот материал.

При этом остальные части дома могут быть выполнены из тех же блоков. Фундамент зачастую также делается из бетона, а стропильная система крыши все равно подразумевает применение древесных материалов.

Стены из древесины выглядят красиво и являются экологичными. Внутри таких стен можно не выполнять отделочные работы.

Дерево считается идеальным материалом для возведения загородного дома, но многих владельцев участков останавливает тот факт, что технология строительства сложная. Это не совсем так: каркасное строительство не считается трудоемким, особенно, если это отдать в руки профессионалов.

Можно ли строить?

Возводить их из древесины разрешается, но при этом материал для строительства должен соответствовать всем требованиям и стандартам.

Например, нельзя использовать гнилую, мокрую или древесину с дефектами. Если нарушить это правило, то через несколько месяцев построенная конструкция придет в аварийное состояние. Это стоит учитывать и тщательно подбирать материал.

Если планируется строить капитальные стены из древесины, то требования ужесточаются, так как такая конструкция будет держать на себе вес кровли.

Строить из дерева желательно в тех регионах страны, где царит сухая погода с умеренным влажным климатом. Например, если в области летом идут дожди, зимой повышенная влажность, то стены из древесины будут страдать.

Их необходимо постоянно осматривать, выявляя дефекты и проблемы. Если конструкция сделана из бревна, то его нужно обрабатывать специальными пропитками 1 раз в 5 лет.

Правила монтажа

В зависимости от того, какой материал используется для возведения стен, есть несколько правил монтажа сырья.

Например, при укладке бревен, установке деревянного каркаса под брус требуется обязательное соблюдение уровня по горизонтали.

Фундамент обычно делается неглубокий, так как дерево имеет небольшой вес. Достаточно будет свайно-винтового, столбчатого или ленточного фундамента.

Немаловажным правилом является использование гидроизоляции по типу рубероида на основание между ним и первым рядом древесины.

Все соединения углов, а также рядов между собой должны быть надежными. Для этого используют металлические или деревянные крепления.

Дополнительно стены можно обработать защитными составами – от ультрафиолета, огня и влаги. При строительстве стен из бревна его можно законопатить – утеплить с помощью джутового материала.

Требования к устройству несущих стен деревянного дома

В зависимости от предпочтения хозяев, выбирается материал для стен из древесины. Так как данное сырье считается легким, несущие стены обязательно должны быть укреплены. Перед строительством важно правильно рассчитать нагрузку стропильной системы и кровли на стены дома.

Наружные стены должны обладать хорошими теплозащитными качествами: в любое время года в помещении должна быть комфортная для проживания температура.

Расчетное сопротивление теплопередаче высчитывается согласно таблице, где указан средний температурный режим по регион за год.

Есть такое понятие как «противопожарные нормы». Стены всего дома, несущие или перегородки, должны соответствовать данным нормам. Они также должны соответствовать требуемой степени огнестойкости и иметь определенный предел возгораемости.

Так как дерево считается быстро возгораемым материалом, в процессе строительства его нужно обработать специальными защитными пропитками.

Какие типы древесных материалов подойдут?

Выбор материала будет зависеть от особенностей региона и предпочтения владельца участка, где будет построен дом из дерева.

С данным вопросом определяются еще на этапе проектирования. Также стоит учитывать предназначение конструкции. Например, если это дача для сезонного проживания, то материал может быть попроще.

Если в регионе идут дожди, зима влажная, то дерево должно быть прочнее. При выборе учитывают архитектуру строения, геологию грунтов и этажность здания.

Какие варианты подходят:

Важным моментом является сырье для получения строительного материала. Для несущей стены дома или другой конструкции лучше выбирать лиственницу, ель, сосну и кедр. Эти материал хорошо взаимодействуют с влагой, не гниют, истончают прекрасный аромат и выглядят красиво.

Если дом делается из бруса, то лучше заказывать сырье из тех областей, где произрастает хорошая древесина – это Карельская область, север Вологодской области и Архангельская область.

Какие инструменты потребуются?

На разных этапах возведения потребуются разные инструменты. В целом их список выглядит так:

керосиновая горелка – для плотного прилегания гидроизоляции к фундаменту;
бензопила или электропила;
перфоратор;
электрический лобзик;
стамеска;
топор;
строительный уровень.

Также могут пригодится ручные пилы, молоток, опрыскиватель. Этот предмет здесь указан неслучайно. При выборе древесины в качестве строительного материала следует помнить о том, что сырье нуждается в обработке.

Если дерева слишком много, то пропитать каждое бревно или брус нереально. Садовый опрыскиватель на 10 литров отлично подойдет для этого дела.

Описание технологии установки

Деревянные стены выполняются из бревен или бруса по каркасной технологии. Для этого после гидроизоляции фундамента необходимо сделать обрешетку.

Для работы с бревном используется 2 технологии:

Строительство из бруса менее трудоемкое. Их собирают и крепят между собой с помощью торцевых пазов и шипов. Такая стена требует тщательного утепления зазоров.

Есть нюансы в строительстве внешних несущих стен и перегородок. Например, при возведении перегородки внутри дома нагели (шпильки) нужно располагать с той же частотой, что и при возведении наружных стен. В венцах можно проложить точно такой же утеплитель.

Если же этого не сделать, то можно допустить неравномерную просадку дома. При возведении внешних несущих стен все пустоты также заполняют утеплителем, при этом в каркасной технологии важно делать это различными твердыми и полутвердыми материалами.

Распространенные ошибки в процессе

Основные ошибки выглядят так:

неправильная технология подготовки древесины к работе;
отсутствие использования защитных составов для дерева;
слишком частое или слишком редкое расположение нагелей;
несоблюдение технологии возведения каркаса или укладки бревна;
неправильно подобранный диаметр бруса или бревна.

Застройщики или новички часто допускают ошибку при возведении: они забывают про использование гидроизоляции меду фундаментом и первым венцом. Такое пренебрежение приведет к постепенному нарушению целостности дома, так как влага будет попадать внутрь.

Плюсы и минусы возведения конструкции

К основным плюсам возведения несущих стен и перегородок для дома из дерева относят:

простота работы;
относительно небольшой вес;
доступность материала;
привлекательный внешний вид;
хорошие показатели термостойкости.

Из минусов можно отметить кропотливость работы и необходимость предварительных расчетов. Чтобы нивелировать недостатки можно заказать проектирование у подрядчика, а сложные работы отдать в руки профессионалов.

Средние расценки по РФ на строительство деревянных несущих стен

Стоимость возведения деревянных несущих стен из разного материала будет отличаться. Цены указаны за 1 кубический метр:

Нестроганый брус – 3800 рублей.
Оцилиндрованное бревно – 5200 рублей. – 4650 рублей.

На конечную стоимость также будет влиять сложность работ, регион расположения строительной площадки.

Заключение

Строительство стен из дерева – процесс нетрудоемкий, но требует осторожности и соблюдения технологии. Важно использовать строительный уровень, а также обеспечить герметичность конструкции. Стены из древесины прослужат долго при грамотном выборе материала.

Читайте также: