Монтаж подоконника вровень со стеной

Обновлено: 14.05.2024

Маленькое вступление. Перед установкой подоконника важно, чтобы основной монтажный шов окна был выполнен качественно. А именно: хорошо запенен и был укрыт со стороны помещения монтажной гидроизоляционной лентой.

Низ окна считается самым слабым местом. Именно там подоконники промерзают и именно там, чаще всего, появляются свищи, через которые в помещение пробирается холодный воздух.

Перед монтажом окна мы можем и не знать, как качественно был запенен монтажный шов под окном. Поэтому наша задача пропенить подоконник так, чтобы недостатки запенивания основного монтажного шва были устранены. Вторая задача - это придать подоконнику жесткость, чтобы на него можно было вставать или садиться.

Инструменты для установки подоконника

Основной инструмент, который вам понадобится для установки подоконника – это монтажный пистолет , профессиональный. Если вы делаете отделку окна для себя и не собираетесь устанавливать подоконники постоянно, то вам подойдет самый простой пластиковый пистолет, который стоит порядка 300 рублей.

Соответственно, нужна монтажная пена . Никогда не используйте монтажную пену с трубочкой для домашнего использования. У такой пены есть существенные недостатки:

низкий объем выхода пены
невозможность контролировать количество выхода пены
низкое давление пены в баллоне, следовательно, невозможно контролировать силу выхода пены
высокая стоимость пены в сравнении с объемом выхода
неудобство использования

Для запенивания пространства под подоконником нам важно, чтобы из пистолета би́ла сильная струя пены. Иначе, у нас не получится сделать плотным дальний шов, который будет на месте стыка подоконника и окна. Поэтому, используйте только профессиональный пистолет, и соответственно, покупайте монтажную пену только под пистолет.

Так же, вам понадобится пила по дереву для отпиливания подоконника. Если есть в доме лобзик или болгарка, то можно будет отпилить по размеру электроинструментом.

Я пользуюсь только пилой по дереву, ее легче носить в рюкзаке для инструмента. Так же, пилой лучше чувствуется линия среза. Еще когда режешь подоконник болгаркой, то от него летит очень мелкая пыль, которая попадает в глаза. Надо быть аккуратнее.

Еще понадобится линейка или рулетка для проведения замеров, канцелярский нож для срезания излишки пены, уровень , клей для приклеивания заглушек подоконника, и, возможно, молоток .

Подготовка окна к установке подоконника

Перед установкой подоконника нам важно, чтобы нижний профиль окна был чистым . Особенно край профиля, который будет на стыке с подоконником. После установки подоконника очищать пластик окна будет намного сложнее. Очистить профиль можно растворителем №646, он продается в любом строительном магазине.

Также, наша задача очистить подставочный профиль. Если монтажный шов не укутывался гидроизоляционной лентой, то скорее всего подставочный профиль будет в пене. Берем канцелярский нож и срезаем излишки пены.

Если же монтажный шов укрыт гидроизоляционной лентой, то ничего не срезаем, - просто руками или бойком молотка продавливаем вздутую пену, которая набегает на подставочный профиль. Это нужно для того, чтобы нашему подоконнику ничего не мешало при установке.

Правила установки подоконника: на каком расстоянии подоконник должен выступать за плоскость стены и как предотвратить запотевание окон

Окно – это основное место, через которое "уходит из помещения теплый воздух" в процессе теплообмена. Поэтому, при проектировании квартир батареи отопления устанавливаются строго под окно. Теплый воздух, который поднимается от батареи, должен как бы овевать всю поверхность окна и нагревать в этом пространстве воздух.

Вторая функция теплого воздуха – это "уносить" влагу с поверхности окна. Если этого не будет, то на окнах вероятнее всего будет появляться конденсат.

Если подоконник будет сильно выпирать за плоскость стены и тем самым перекрывать батарею, то теплый воздух от батареи будет нагревать низ подоконника.

Если подоконник сделать вровень со стеной или сделать, чтобы он выезжал за плоскость стены на чуть-чуть, то может получиться просто не эстетично.

По правилам и самое оптимальное расстояние, на которые подоконник должен вылетать за плоскость стены, - это до середины батареи. Так подоконник выглядит красиво и позволяет теплому воздуху попадать на поверхность окна. Окно не будет запотевать.

Глубина подоконника в 3-5 сантиметров от стены

Это расстояние равняется от 3 до 5 см. Если батареи чугунные, то вылет подоконника будет порядка 6-7 сантиметров, а то и 10 сантиметров. Если батарея биметаллическая, то – 3-5 сантиметра. Измеряется это расстояние от стены до середины батареи линейкой.

В исключении можно сделать выступ подоконника в 4-6 сантиметров от стены, так, как указано на фото. Делать так надо в случае, когда батарея установлена чрезмерно далеко от стены. В этом случае, тепло от батареи будет полностью заполнять пространство у окна, что будет влиять на климат в помещении все равно в лучшую сторону.

Отрезаем нужный размер подоконной доски: делаем разметку на подоконнике

Глубина подоконника измеряется от подставочного профиля. Не от профиля окна. Запомните это.

При установке, подоконник будет устанавливаться к подставочному профилю. Это примерно плюс 1-2 см к общей ширине подоконника.

Глубина подоконника измеряется так. Берем рулетку и начало упираем в подставочный профиль в нижнем углу окна с одной стороны, и отмеряем до края плоскости стены помещения. То же самое делаем с другой стороны. Измерив предполагаемую глубину подоконника с двух сторон, мы получим среднюю глубину подоконника с учетом погрешности на перепад.

К полученной глубине прибавляем расстояние от стены до середины батареи. Для проверки можно измерить расстояние от подставочного профиля до середины батареи по центру окна.

В результате, у вас будут точные размеры глубины подоконника в трех точках. Я рекомендую взять среднее значение двух крайних точек, не обращая внимание на результат, полученный по центру окна. Нам важно чтобы подоконник был установлен ровно по отношению к стене , а эта ровность будет видна только по краям подоконника.

Допустим, мы получим размер, равный 36 сантиметрам.

Теперь кладем подоконник на табуретку белой стороной к верху. Отмерять полученный размер начинаем от края подоконника, где есть изгиб (капинос). Цепляем рулеткой за изгиб подоконника и откладываем полученные 36 см, ставим риску.

Теперь нужно сделать еще несколько рисок с некоторым шагом, в зависимости от того, какой длины у вас есть мерило. У меня в работе мерило – это либо пила по дереву, либо купленный брусок, либо черенок от домашней метлы :). Одним словом, что попадется под руку.

Сделав метки, проводим по меткам карандашом или маркером линию вдоль подоконника.

Так мы отрежем лишнюю глубину от подоконника. И отпиливаем ее.

Теперь нам нужно изменить ширину будущего подоконника.

В большинстве случаев, она равна ширине оконного проема. Для этого рулеткой отмеряем расстояние от боковой стены оконного проема до противоположной боковой стены. Вычитаем от этого расстояния 1-1,5 см, чтобы отрезанный подоконник свободно вошел в наш оконный проем.

Откладываем ширину на наш подоконник, делаем риски, проводим прямую линию, и отрезаем ее так же, как отрезали глубину.

Готово. Желательно теперь примерить подоконник, чтобы удостовериться в том, что габариты выбраны верно и подоконник влезает в проем окна.

Подготавливаем поверхность под установку подоконника

Наш будущий подоконник будет "сидеть" только на монтажной пене. Поэтому, нам важно, чтобы у монтажной пены было хорошее сцепление с поверхностью кирпичной кладки, дерева или железобетонной поверхностью, в зависимости какой у вас дом.

Для этого очищаем всю поверхность от крупных частиц путем сметания щеткой или веником на совок.

Дальше необходимо обезпылить поверхность.

Есть три способа это сделать.

Первый и бесплатный – это смочить водой через пульверизатор -распылитель на бутылке. Такой распылитель продается любом садовом или строительном магазине по копеечной стоимости, рублей 15-30. Здесь все просто. Как вымели основание от грязи и пыли, - обильно смачиваем водой всю поверхность.
Второй способ – это прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Можно так же обычной акриловой грунтовкой или бетонконтактом. Наносить грунтовку на основание можно либо с помощью того же бутылочного распылителя, либо обычной кистью.
Есть еще третий вариант. Основание под подоконником покрыть специальным праймером . Есть праймеры, которые наносятся на поверхность кистью, а есть аэрозольный праймер.

В своей работе я использую либо воду, которой в большинстве случаев достаточно, чтобы обезпылить поверхность, либо аэрозольный праймер KUDO. Баллон такого праймера стоит порядка 150-200 рублей. Минус в том, что его не так просто найти в магазинах.

Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции

Здесь наша первостепенная задача – это выставить подоконник на опорные подкладки. На этом этапе мы как бы делаем примерку перед запениванием подоконника.

В зависимости от того, на какой высоте установлено окно, по отношению к подоконному основанию, исходя из этого подбираем материал для установки опорных точек под подоконник. Опорные точки нужны для придания жесткости подоконнику. Подоконник устанавливается на опоры, а пена уже придает конструкции прочность и неразрывность.

Я использую в работе обычный брус 40х40, либо 50х50. Цена вопроса – 100 рублей в Леруа Мерлене или другом строительном гипермаркете.

Наша задача состыковать подоконник максимально близко к нижнему профилю окна .

Есть подставочные профили, конструкция которых уже позволяет установить подоконник так, чтобы стык с нижним профилем окна буыл очень плотным. Но, в большинстве случаев, нам нужно будет установить опорные колодки или рихтовочные пластины минимум в четырех точках вблизи подставочного профиля.

Тут по ситуации. Если достаточно несколько рихтовочных пластин, то справляемся только с ними. Если же этого недостаточно, то отпиливаем кубики от бруса необходимой высоты и делаем опоры под подоконник из бруса.

Точно так же выставляем четыре опорные точки по краю подоконника вдоль плоскости стены. Очень важно крайние опоры поставить как можно ближе к боковой стенке. В противном случае, края подоконника будут "гулять" после запенки и подоконник не будет в этих местах жестким.

Возможно, Вам будет интересна статья про установку откосов на окно.

Подоконник в уровень: выставляем подоконник по горизонту и немного наклоняем к полу

В идеале, у подоконника должен быть четкий горизонтальный уровень. Но, горизонт подоконника будет аналогичен горизонту окна . Потому что подоконник пристыковывается с нижним профилем окна, у которого уже задан определенный уровень при монтаже. Здесь горизонтальный уровень проверяем только для информации.

Теперь что касается наклона подоконника . При установке подоконник должен быть наклонен к полу примерно на 3 градуса. Делается это, во-первых, для того, чтобы пролитая вода на подоконник не застаивалась, а сбегала на пол. Или по крайней мере, не стекала к стыку окна и подоконника.

Но сколько бы я не проверял, а вода с подоконника при наклоне и в 5 градусов – не сбегала на пол, а остается на подоконнике.

Наклон подоконника в сторону пола на 3-5 градусов

Вторая причина наклона подоконника, и она больше похожа на реалии, это компенсация подъема подоконника после запенивания . Любая пена имеет вторичное расширение. Поэтому подъем подоконника после запенки неизбежен, и этот подъем необходимо компенсировать.

Как узнать угол наклона?

Просто. Это делается на глаз, по уровню. Надо чтобы пузырик уровня при измерении был приближен к крайней черте.

Выбираем пену с правильным коэффициентом расширения для установки подоконника

Для запенивания подоконника необходимо выбирать монтажную пену с низким коэффициентом расширения и минимальным вторичным расширением.

Коэффициент расширения – это увеличение пены в объеме от своего первоначального размера. Простыми словами, - это когда запенили, то через 5-10 минут пена расширится до рабочего объема. От этого объема начинается вторичное расширение.

Если еще проще, то коэффициент расширения – это возможность пены заполнять пустоты пространства шва .

Вторичное расширение – это увеличение объема пены после первичной кристаллизации пены. По-простому, это когда пена вроде уже покрылась твердой коркой и затвердела в целом, но в течение суток продолжает увеличиваться в размерах. Соответственно, увеличивается и сила, с которой пена давит на стенки запененного пространства.

Нам важна пена, у которой оба параметра изначально низкие. Так легче всего контролировать пену.

На практике, хорошо подходит для этих целей Tytan, Технониколь, Putech . Если по вашему опыту вы знаете еще одну пену, которая имеет низкие параметры расширения, то пишите в комментариях, возьмем на вооружение.

Так же эти марки монтажной пены имеют малый период полимеризации (кристаллизации). Примерно, через пол часа, минут сорок, можно уже срезать излишки пены ножом.

Запениваем пространство под подоконником: сколько пены лить, чтобы подоконник не вздулся

Пенить подоконник будем по периметру, если смотреть на поверхность снизу подоконника. Нам важно пропенить край, который ближе к стыку подоконника и окна, запенить бока, и запенить край под подоконником, который ближе к плоскости стены. Таким образом, подоконник будет запенен по контуру.

Пенить только в один слой. Это значит, что если один раз прошлись вдоль дальнего шва, то второй слой пенить нельзя – вздует подоконник.

Желательно, край подоконника у стены пенить чуть позже, а не сразу после запенивания шва у окна. Потому что пена у окна должна немного расшириться, а для этого пене нужно воздушное пространство под подоконником.

Если запенить шов у края подоконника, то внутри под подоконником образуется замкнутое воздушное пространство, и пене просто некуда будет расширяться, - она начнет расширяться вверх, вспучивая подоконник.

По-хорошему надо сделать так. Сначала пеним дальний шов, потом бока, затем нагружаем подоконник, выжидаем минут 20, затем пеним край под подоконником у стены. Это в идеале. Такой порядок с таким интервалом времени даст гарантию, что подоконник не вспучит.

Бока под подоконником нужно пенить обязательно. Если там не запенить, то после завершения всех работ, когда будут установлены откосы, то в этом месте подоконник будет "гулять", если на него поднажать.

Нагружаем подоконник подручными средствами и инструментом

На подоконнике пена Пеносил. Пена хорошо подходит для запенивания. Один минус – высока стоимость.

Нагружать подоконник нужно, чтобы монтажная пена не подняла подоконник при расширении. После запенки дальнего шва и боков, ставим на подоконник что придется. Я иногда беру у людей пятилитровые фляги с водой, книги, пачки бумаги для принтера, гантели. Иногда в качестве груза использую свои инструменты. Важно, чтобы груз был установлен на опорные точки, которые установлены у края подоконника.

Следом запениваем крайнюю линию под подоконником.

Устанавливаем заглушки на подоконник: отрезаем нужный размер и садим на клей

Декоративные заглушки имеют свою индивидуальную форму, в зависимости от формы капиноса подоконника. Капиос – это изогнутая крайняя часть подоконника.

Здесь все просто. С помощью рулетки отмеряем от стены до края уже установленного подоконника расстояние. Откладываем это расстояние на декоративную накладку и делаем метку карандашом или ножом. Затем, делаем надрез по нашим отметкам и надламываем ее. Должна сломаться ровно по надрезу.

Примеряем накладку на подоконник. Если все встает так как надо, то снимаем накладку и внутри нее по краю наносим клей. Клей можно выбрать в общем-то любой: момент, суперклей, или специальный клей для пластика "Космофен". Но лучше приклеить, а не просто так поставить. Потому что в процессе накладка то и дело будет слетать.

Заключение

В заключение хочется отметить тот факт, что ремонт окон - задача не простая, но увлекательная, и даже информации по установке одного лишь подоконника оказывается очень много. Самое главное в этом деле, - не спешить. Семь раз отмерь – один отрежь. Не наоборот. Удачи.

Недавно увидел статистику запросов, по которым люди перешли на наш сайт за неделю, и просто удивился, сколько было запросов про подоконники по Питеру. У нас в Питере что, сезон установки подоконников?)). Ну да ладно, если есть запрос, будет ответ. Нам не сложно, а вам полезно.

Как правильно запенить подоконник. Важно запомнить: подоконник пенится по периметру. Сначала пениться дальний шов, тот, который на стыки подоконника и окна. Затем пенятся бока, со стороны откосов. И в последнюю очередь запенивается шов, который с краю, вдоль стены. Пенить надо в один слой. Что это значит. Когда налили один слой пены, поверх этого слоя нельзя лить второй слой. Почему? Вспучит. Выгнет так, что подоконник превратиться в коромысло. И всё. После этого нужно нагрузить подоконник чем-нибудь тяжёлым. Это могут быть книги, гантели, бутыли с водой, пачки бумаги для принтера, в общем всё, то есть тяжёленькое в доме.

Как установить подоконник, если окно уже стоит. Просто. Подоконник и устанавливается, когда установлено окно. Надеюсь, вопрос был об этом, и мы попали в ответ.

Должен ли подоконник стоят ровно. Смотря в какой плоскости. Если в горизонтальной, то да, подоконник должен быть по уровню. Хотя, уровень будет в большинстве случаев по уровню установленного окна. Бывает так, что люди ставят подоконник спустя большое время после монтажа окна. И если окно было завалено, то выставить подоконник ровно по уровню, увы, не получится.

Наклон у подоконника должен быть в сторону квартиры, примерно на 3 градуса. Это нужно для того, чтобы компенсировать расширение пены. Когда пена застынет, она все равно чуток поднимет подоконник, и с учетом 3 градусов, в результате получим подоконник, установленный строго по уровню. Вторая причина наклона подоконника, это возможность сбегания воды с подоконника, или хотя бы, чтобы она не копилась у стыка подоконника и окна. Хотя, сколько раз мы проверяли, вода даже при угле наклона в 5 градусов не стекает подоконника.

Допустимый выступ подоконника. Выступ подоконника за плоскость стены должен быть до середины батареи, которая установлена под окном. Это нужно для того, чтобы часть тепла от батареи легко поднималась вверх без препятствий и, как бы овевало поверхность окна, чтобы испарять излишки влажности. Если подоконник будет сильно выступать и перекрывать батарею, то на окнах будет копиться влага и собираться конденсат, который будет стекать на подоконник.

Бывает так, что под окном нет батареи. В этом случае, достаточно выступа подоконника за плоскость стены на 5-7 см. Если подоконник пластиковый, то при большем выступе может произойти излом или отслоение подоконника от откосов, если облокотиться на край подоконника.

Если по каким-то причинам подоконник сильно выступает за плоскость стены, перекрывает батарею и нет возможности сделать его короче, то в этом случае, можно сделать вырезы в подоконнике в районе батареи, закрыв вырезы специальными пластиковыми накладками. Тогда тепло от батареи будет свободно поступать в пространство над подоконником.

Закрыть пенный шов под подоконником. Не похоже на вопрос ). Ответ все равно дадим, как будто это вопрос. Пенный шов под подоконником можно закрыть штукатуркой, либо базовой, либо финишной.

Как запенить деревянный подоконник. Деревянный подоконник пенится также, как и пластиковый. Различий в запенке и установке упоров нет.

Нужно ли запенить пазухи подоконника. Пустоты подоконника пенить не нужно.

Из чего д.б. (должно быть) основание под подоконником. Главное, чтобы основание под подоконником было твёрдым и не подвижным. Это может быть кирпич, бетонная плита, газоблоки, дерево, и другие материалы. Подоконник ставиться на монтажную пену, которая имеет хорошее сцепление с любой поверхностью.

Если бугор подоконника не уходит, тогда вариантов нет – надо делать перемонтаж. Также вытаскиваем всю застывшую пену, срываем подоконник, чистим его от пены, а так же очищаем от пены основание окна. Далее, ставим подоконник и запениваем в общем порядке. При этом аккуратно дозируем выход монтажной пены. Запенивать подоконник надо по периметру и пену лить в один слой, чтобы избежать повторного вспучивания. Также, очень важно выбрать монтажную пену с минимальным коэффициентом вторичного расширения, например, Soudal.

Как выровнять основание под подоконник. В основном выравнивать основание под подоконником не нужно. Если перепад слева и справа слишком большой, то например, 20 см, то можно в том месте прикрутить к основанию деревянный брусок, и запенить пространство под подоконником в обычном порядке.

Как выставить горизонт подоконника. Выставляется горизонт подоконника по уровню Уровень нужен хороший, например, Капро. Горизонт выставляется в ноль, а вот в сторону помещения должен быть небольшой наклон, примерно в 3 градуса. Под подоконником должны быть пластиковые упоры: два по краям и один по центру. Если подоконник ставится на трехстворчатое окно, то в этом случае, по центру должно быть два упора. Все упоры по возможности должны быть на равном расстоянии друг от друга. Подоконник должен быть с жестким упором даже без пены.

Как поставить заглушку на подоконник, если подоконник не выступает. Никак :). Да и не нужна заглушка в этом случае.

Как пропенить подоконник со стороны улицы. Со стороны улицы можно пропенить только пространство под отливом. В целом, делается так. Поднимается край отлива, вставляет сопло монтажного пистолета под отлив и одновременным движением вдоль отлива и нажатием на клапан, наносим внутренний шов под отливом вдоль окна.

Как сделать подоконник вровень со стеной. Лучше будет, если подоконник будет сантиметров на 5 выступать за плоскость стены. Так выглядит симпатичнее. А если уж надо, то делается это так. Измеряется расстояние от подставочного профиля (он должен быть, на него ставиться рама окна) до края плоскости стены. По этой глубине спиливается подоконник вдоль. Все. Когда подоконник будет установлен, то пару сантиметров будут утоплены под раму окна, до подставочного профиля. А край подоконника где капинос, будет вровень со стеной.

Какая толщина пены должна под подоконником. Толщина пены будет в зависимости от расстояния от основания до подоконника. Желательно, чтобы толщина пены была не более 5-7 сантиметров. Если расстояние от основания до подоконника будет больше, то есть вероятность, что пена выдавит подоконник или пена будет опадать, как бы странно это не звучало. Если расстояние будет, допустим, 3 сантиметра, то будет сложно запенить внутренний шов, который вдоль рамы окна. Особенно, если подоконник с большой глубиной, 50-60 см. Повторим, оптимальным будет расстояние от основания до подоконника 5-7 см, не больше. Тогда будет хорошая подушка под подоконником: и жестко будет сидеть, и приклеится хорошо.

Понравилась статья? Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал.

Наша группа в Контакте - там много фотографий наших работ. Добавляйтесь в группу, пригодится.

Написал мне недавно сам Леонардо Ди Каприо (судя по фото это был точно он))) вопрос о подоконниках. Лео хочет, чтобы подоконник был вровень со стеной. Без всяких там выпирающих частей. Во-первых, это красиво. Во-вторых, ничего не будет мешать открываться дверце шкафа.

К тому же, выступ за пределы окна в принципе и не нужен - оконный проем и так достаточно широкий. Ну, и собственно, возникла у Ди дилемма - из чего конкретно сделать такой подоконник, предыдущий из МДФ почему-то затерся (хотя на кухонной столешнице МДФ вполне себе спокойно лежит).

Лео, отвечаю по-порядку!

Помнится, был в "Нашей Раше" такой сюжет про "Поколодник".

- Подоконник должен быть вровень со стеной или выпирать? - спрашивает заказчик нерадивых мастеров.

На что те дают ему ответ:

Так вот, выпирает поколодник не просто так, это решение, которое должно перераспределять поток теплого воздуха. Как-то вот так:

То есть его задача сводится к тому, чтобы не дать теплому воздуху быстро взмыть вверх.

Так вот, если у Вас на кухне достаточно тепло, на окнах не образуется конденсат (то есть с потоками воздуха все в порядке), и ширина оконного проема достаточно приличная, можно этот выпирающий отросток подоконника и не делать.

А теперь про материалы.

Именно на подоконник идет огромная нагрузка, особенно в зимнее время. Он с одной стороны постоянно греется, с другой - охлаждается. Этот перепад температур выдержит далеко не каждое покрытие. А еще на него несколько часов в сутки светит солнце и частенько образуется конденсат. Кухонная столешница по сравнению с подоконником "как сыр в масле катается". Ей-то страшны только физические повреждения.

Поэтому выбор материала для подоконника очень важен. И здесь вариантов очень и очень много, как-нибудь напишу отдельные статьи на каждый из них. Если коротко, то используется:

Старый добрый пластик. Сейчас делают такие дизайнерские подоконники из пластика, что их не сразу и отличишь от дерева или мрамора. Выдает пластик только торец (боковина именно той торчащей части, про которую шла речь выше. То есть, не будет торца, и вообще мало кто поймет, из чего Ваш подоконник сделан))).
Дерево. Обожаемый мной материал. Люблю его нежно всей душой, но на подоконники использую редко (только если под окном планируется зона для сидения/чтения. Или подоконник является частью столешницы). Ведь хорошее дерево это не дешево. К тому же оно достаточно капризное - то рассыхается, то набирает влагу. Короче, иногда больше заморочек, чем удовольствия от использования.
Дерево+пластик. Есть и такая тема. Смешивается пластиковая и деревянная крошка. И из этой мешанины делаются подоконники.
Искусственный либо натуральный камень. Тут все, думаю, понятно и без лишних слов. Красиво, недешево.
Керамогранит, керамическая плитка, мозаика. До сих пор недооцененный многими вариант. Хотя он реально дешевле и надежнее многих других.

Стекло. То самое решение, от которого обычно яростно отмахиваются руками. Хотя, на мой взгляд, очень достойное, если, конечно, не играть с окном в футбол.
Инновационные материалы типа Вальхромата и Плитки ПВХ.
Собственно, МДФ.

МДФ - неплохой вариант материала для подоконника. Но очень важно, чем плита ламинирована и как. Пленка плохого качества, не закрытые торцы (зачем? Их же все равно не видно) - это прямой путь к тому, что изделие быстро потеряет свои эксплуатационные качества и придет в негодность.

Не берите для ламинации МДФ самую дешевую пленку или пластик (пластик и эмаль лучше, чем пленка), внимательно осматривайте, как хорошо обработаны торцы изделия. Тогда подоконник прослужит долго и будет каждый день радовать Вас своим внешним видом.

Подоконники украшают интерьер и дополняют пространство у окна. А кроме того, защищают интерьер от влаги и бегать тепла. Если, конечно, будут правильно установлены. Как выполнить монтаж внутренних подоконников? Разберемся, о чем следует помнить и на что обратить внимание.

1 Окна эркеры
2 Установка подоконника
3 Выступ подоконника
4 Заключение

Установка эркерных подоконников из 3-х и более частей без соединительной планки

Монтаж производится без соединительной планки, подоконники сводятся встык друг к другу, шов между подоконниками может быть 1-2 мм. Два сводимых подоконника скрепляются между собой для профилактики расхождения шва в дальнейшем.
Монтаж подоконников с угловым соединением из 3 — х и более частей является сложной и высокорисковой работой. Ошибка в 1 градус при распиле дает несколько мм расхождения в месте стыка.

Для монтажа эркерных подоконников из 3х и более частей обязательно наличие пазов в нижней части откосов для работы монтажника. Тоесть черновые откосы, которые можно штробить / вырезать на необходимую монтажнику глубину.

При изготовлении эркерных подоконников, мы вырезаем прямоугольные заготовки, а наш установщик на месте делает угловой распил исходя из реальных углов сводимого эркера. Как показала практика нашей длительной работы, распил под углом эркерных подоконников заранее до установки нецелесообразен, так как расхождение эркера в месте стыка в 1 мм. воспринимается как брак.

Если Вы планируете самостоятельно монтировать эркерные подоконники Werzalit, рекомендуем использовать соединительную планку, для маскировки сколов и расхождения углов сводимых подоконников.

При монтаже силами своих рабочих настоятельно рекомендуем прочесть Инструкцию по монтажу подоконников Верзалит или Топалит.

В стоимость монтажа не включены расходные материала. Стоимость монтажа — это стоимость работ по монтажу. Стоимость расходных материалов оценивается замерщиком на замере. Количество расходных материалов разное в зависимости от глубины подоконников, например 200мм или 600мм, и от расстояния между основанием и нижней частью подоконника. Чем больше расстояние, тем больше раходных материалов, чем больше глубина подоконников, тем больше расходных материалов.

При монтаже используется подставочный профиль и профессиональная полиуретановая пена однокомпонентная.

Подбор материала для эркерных подоконников

При монтаже эркерных подоконников может быть несовпадение двух сводимых частей эркера по толщине капиноса на 1-3 мм.. На фотографии ниже.

По предварительной договоренности изготовление эркерных подоконников может быть произведено с подбором материала по толщине капиноса. Распил в таком случае производится из цельного хлыста. И в результате к стоимости материала добавляется 20%. На фотографии ниже.

Без подбора материала распил производится из имеющихся кусков. В этом случае возможно несовпадение по толщине капиноса на 1-3 мм. по лицевой части подоконника, что не имеет значения при монтаже с соединительной планкой.

Подоконники Werzalit c подбором материала по толщине капиноса

Подоконники Werzalit без подбора материала по толщине капиноса

На фото ниже монтаж с соединительной планкой компании Werzalit

Самый простой монтаж, позволяет спрятать под планкой сколы от непрофессионального распила и ошибки в угле распила. Также такой вид эркерного соединения производится по желанию заказчика.

На фото ниже монтаж без соединительной планки на герметике, на образце белый герметик, при монтаже используется темный герметик.

Более сложный монтаж по сравнению с монтажем с соединительной планкой. Любая ошибка монтажника при определении угла и распиле, означает покупку нового подоконника.

На фото ниже склеенный эркер

Две половины склеиваются и сводятся вровень для минимизации видимости шва. Это дает максимальную крепость соединения при возможных движениях дома («усадка»). Это имеет значение для всех новостроек.

Склеивание подоконников используется когда подоконник больше 3 метров и нет возможности занести длинные подоконники в помещение.

Самый сложный вариант монтажа. Возможность смонтировать эркер со склейкой определяет монтажник на замере.

Какие плюсы дает использование пластиковой накладки?

Главным преимуществом, которое имеют пластиковые накладки на подоконники, можно назвать тот факт, что они стоят гораздо дешевле, чем новый подоконник. При этом накладки имеют безупречный вид и позволяют провести реставрацию в кратчайшие сроки. Немаловажно и то, что пластиковые накладки легко монтируются, имеют длительный срок службы и производятся из экологически безопасных материалов.

А если прибавить к этому разнообразный ассортимент накладок, выбрать оптимальный вариант можно без труда для любого помещения, гармонично вписав ее в интерьер или сделав неотличимой от прежнего подоконника.

Соединитель для подоконников пвх

Бесплатный вызов замерщика

Для того, что бы понять стоимость пластиковых окон на эркере, нужно пригласить нашего инженера

WHS Halo 60

Недорогой вариант остекления многоэтажных домов. На 100% оправдывает вложенные в него средства.

Цена от 5915 руб

WHS Halo 72

Специально разработан для экстремального российского климата, идеальный вариант остекления.

Цена от 7410 руб

VEKA Mira

Изысканность и совершенство во всем, непревзойденная защита от непогоды, достойный профиль от VEKA.

Цена от 7995 руб

VEKA Softline 82

Премиум линейка модельного ряда Века, одноплоскостная система Softline, одни из самых теплых окон.

Подоконники на пластиковые окна в Москве

Наши специалисты помогут подобрать вам лучший вариант для вашего балкона

Мы работаем только с качественными и проверенными производителями

Подоконники Витраж ПВХ

Российский бренд Витраж производит качественную продукцию из ПВХ. Подоконники отечественной компании отлично дополняют пластиковые окна. Производится продукция на немецком оборудовании, а значит, не уступает аналогам из Германии в качестве. А собственная лаборатория для контроля качества выдаёт сертификат на каждое изделие.

Компания Витраж предлагает подоконники разных размеров и цветов. Так ширина колеблется от 15 до 70 сантиметров. Среди цветов есть популярные белые варианты, расцветки под дерево и мрамор. Всё это достигается путём акрилового покрытия основы и 3D ламинацией. Изделия прочные, стойкие к выгоранию, не желтеют и не боятся бытовой химии. Срок службы, заявленный производителем, до 35 лет.

Подоконники Crystallit

Новинка, которая быстро завоевала любовь покупателей – подоконники Crystallit. Продукция российского бренда, которая обладает целым набором преимуществ: красота, прочность, устойчивость к бытовой химии, солнечным лучам, влаге, царапинам, большой выбор расцветок. И всё это по относительно недорогой цене. Подоконники Crystallit не только украсят любое помещение, но и прослужат до 50 лет.

Советы мастеров

Несколько советов, что учитывать и как установить эркерное окно своими руками от профессионалов.

Надо прокладывать утеплитель. Ошибка многих – ограничиться монтажной пеной. Но она лишь укрепляет саму конструкцию. От продуваний, холода и других внешних раздражителей поможет утеплитель.

Нельзя соединять пластиковые эркерные окна при помощи черных саморезов, которые предназначены для работы с деревом. Пластик имеет свойство изменять свою плотность при воздействии на него температуры. Внешне это можно и не заметить, а вот саморез, не предназначенный для пластика, может не выдержать нагрузки и лопнуть или вылететь.

На этапе замеров лучше пригласить профессиональную службу. Для замеров подойдет и строительная линейка, но здесь важен каждый миллиметр. Лучше воспользоваться помощью мастера, у которого есть более точный инструмент.

MOELLER Соединитель (Стык) для Подоконника, 90/135 градусов, Мрамор, 490 мм.

Показать оптовые цены

В наличии
Оптом и в розницу
Код: 8747М/490

Условия оплаты и доставки
График работы
Адрес и контакты

Moeller cоединительный профиль для Подоконника Светлый Мрамор ― Предназначен для соединения среза подоконной доски в углах и по длине. Служит для эстетического оформления подоконника при монтаже.

MOELLER Соединитель (Стык) для Подоконника,

90/135 градусов, Мрамор, 490 мм.

Пластиковые окна нельзя отнести к ежегодному приобретению. Их устанавливают на несколько десятилетий, поэтому очень важно продумать каждую мелочь и деталь. Одним из самых важных моментов монтажа оконных блоков является установка подоконников. Подоконник – это главная составляющая окна. Кроме чисто функциональной задачи он несет и эстетическую функцию.

А значит, они должны быть не только прочными, надежными, но и красивыми. Следует отметить, что подоконники Moeller обладают высокой устойчивостью к влаге, просты в уходе и способны выдержать практически любую нагрузку. Некоторые считают подоконник обычной, без затей доской. Конечно, это не совсем так. Чтобы подоконник выглядел стильно и гармонично он в обязательном порядке оснащается торцевыми (боковыми) заглушками. После того, как подоконник отпилили по вашему размеру, он приобретает не слишком привлекательный внешний вид и способен испортить дизайн квартиры. Поэтому и необходимы торцевые заглушки. Сегодня заглушки можно подобрать под цвет подоконника – от белого до имитирующего ценные породы дерева.

Все наши торцевые (боковые) заглушки и соединители (стыки) выполнены из 100% ABS пластика, который не пожелтеет со временем и сохранит первоначальный цвет на долгие годы. Торцевые заглушки несут не только декоративную функцию. Торцевые заглушки устанавливаются на специальный клей сразу после отпиливания подоконника. Как правило, они имеют два универсальных края, идеально подходящих как для правой, так и для левой стороны подоконника. Поэтому при монтаже подоконника установка заглушек проблем не составит. Кроме торцевых (боковых) заглушек при установке используются и соединители (стыки) для подоконников, которые также подбираются под цвет. Если Вам необходимо сделать угловое соединение двух подоконных досок (например, при установке подоконника в эркерах), то Вы можете использовать универсальный угловой соединитель, рассчитанный на стыковку подоконников под разными углами. Соединитель для подоконников применяют для соединения подоконников при монтаже эркерных конструкций, на лоджиях и балконах при стыковке длинных подоконников или при монтаже угловых рам. Мы предлагаем Вам соединитель подоконника Меллер с капиносом 30 мм. Длина соединителя 490 мм.

Замер и установка подоконника.

Для заказа подоконника необходимо знать его размер. Отметим сразу, эти размеры будут существенно отличаться от размеров существующего подоконника. Связано это с тем, что глубина старых деревянных рам обычно составляла 100 мм, а толщина современной металлопластиковой рамы — 60-70 мм. Это значит, что новый подоконник будет шире старого. Длина нового подоконника также будет больше старого (на 50-150 мм), т. к. новый подоконник заполнит углубления, которые остаются после демонтажа старого, который обычно заходил в стену на 30-50 мм.

Определение длины подоконника.

Измеряем от стены до стены (откоса) – это ширина проема или основания, на которое будет монтироваться подоконник. Сразу определяемся, сколько хотим сделать «ушки», то насколько подоконник заходит на стену справа и слева. «Ушки» не выпиливаются из подоконника, а подоконник заводится под откос, далее делаются откосы. И мы лишь визуально видим «ушки», на самом деле подоконник прямой справа и слева. Длина «ушек» — запусков на стену слева и справа определяется индивидуально по вкусу, наиболее часто встречающиеся -это 3-5 см.

В случае если это эркерное окно, необходимо прибавить по 10 см на длину каждого подоконника, для запила на месте под необходимый угол, для заведения подоконника под раму, для стыковки подоконника по глубине.

Определение ширины подоконника.

Замер ширины подоконника производится от подставочного профиля, ведь именно в него упирается подоконник, а сама рама оконного блока садится на подоконник.

Величина вылета подоконника должна быть как минимум 10 мм. Если под подоконником установлена отопительная батарея, то слишком большой вылет может нарушить нормальную циркуляцию горячего воздуха. Принято считать, что подоконник должен закрывать не более трети радиатора отопления. Изделия больших размеров будут мешать теплому воздуху подниматься от радиатора отопления к оконной раме, что приведет к возникновению на ней конденсата, а со временем – грибка. Если батарея под подоконником установлена в нише, и избежать её полного закрытия не удается, то в подоконник следует врезать специальные вентиляционные решетки. И ещё, проводя замер глубины подоконника, убедитесь в том, что толщина стен с разных сторон оконного проема одинаковая. В противном случае, для обеспечения одинаковых вылетов с обеих сторон окна, придется делать косой срез по всей длине той части подоконника, которая прилегает к подстановочному профилю.

В случае если подоконник выступает за плоскость стены более чем на 120 мм или его площадь опоры мала (менее 1/3 ширины), следует предусмотреть установку кронштейнов с шагом крепления 400-500 мм.

Установка подоконника.

Установка подоконника начинается с того, что ПВХ плита устанавливается на свое место, после чего оценивается точность проведения замеров и горизонтальность ее размещения. При этом особое внимание следует уделить месту стыка оконной рамы и поверхности плиты. Для герметичности всей конструкции стык должен быть максимально плотным.

Далее осуществляется расклинивание, для чего между подоконником и основанием монтируются деревянные клинья, которые придадут будущей конструкции требуемый уровень жесткости. На стандартное окно шириной 150 см потребуется не менее 3-х клиньев. После этого проверяется горизонтальная ровность подоконника, для чего можно использовать строительный уровень. При необходимости толщина клиньев уменьшается или увеличивается. Следует отметить, что установка подоконников осуществляется с небольшим уклоном в горизонтальной плоскости от окна. Это нужно для того, чтобы вода от полива цветов или конденсата не проникала под оконную раму, а стекала на пол. Не забывайте также, что подоконник должен быть установлен с небольшим уклоном вниз (порядка 3 градусов). Это нужно для того чтобы, возможный конденсат с окна не стекал под раму.

Настоятельно рекомендуем при установке подоконника использовать гидропароизоляционные материалы. Подробную информацию о монтаже вы можете найти здесь: ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

После ровного выставления подоконника можно производить запенивание всех щелей монтажной пеной. После застывания пены (около 24 ч.) подоконник можно использовать по назначению.

Монтаж подоконника вровень со стеной

Инструменты для установки подоконника

Подготовка окна к установке подоконника

Правила установки подоконника: на каком расстоянии подоконник должен выступать за плоскость стены и как предотвратить запотевание окон

Отрезаем нужный размер подоконной доски: делаем разметку на подоконнике

Подготавливаем поверхность под установку подоконника

Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции

Подоконник в уровень: выставляем подоконник по горизонту и немного наклоняем к полу

Выбираем пену с правильным коэффициентом расширения для установки подоконника

Запениваем пространство под подоконником: сколько пены лить, чтобы подоконник не вздулся

Нагружаем подоконник подручными средствами и инструментом

Устанавливаем заглушки на подоконник: отрезаем нужный размер и садим на клей

Заключение

Установка эркерных подоконников из 3-х и более частей без соединительной планки

Какие плюсы дает использование пластиковой накладки?

Соединитель для подоконников пвх

Соединитель для подоконников пвх

Бесплатный вызов замерщика

WHS Halo 60

WHS Halo 72

VEKA Mira

VEKA Softline 82

Подоконники на пластиковые окна в Москве

Мы работаем только с качественными и проверенными производителями

Подоконники Витраж ПВХ

Подоконники Crystallit

Советы мастеров

MOELLER Соединитель (Стык) для Подоконника, 90/135 градусов, Мрамор, 490 мм.

MOELLER Соединитель (Стык) для Подоконника,

90/135 градусов, Мрамор, 490 мм.

Замер и установка подоконника.

Рекомендации по установке подоконника.