Монтаж отлива на парапете крыши

Обновлено: 02.05.2024

Специалисты компании «ДС-Кровля» выполняют изготовление и установку различных доборных элементов для окон (откосы, отливы), для кровли (дымники, капельники, обрамления труб), для фундаментов и заборов (парапетные планки). С некоторыми выполненоными работами, вы можете ознакомиться в разделе сайта «Наши работы», оценить качество и ход реализации технического задания. Стоимость услуг по изготовлению и проведению монтажных работ зависит от сложности технического задания. Получить всю интересующую вас информацию, можно позвонив по контактным телефонам или обратившись к нашему онлайн-консультанту.

Небольшой, интересный объект на котором требуется установить парапет на сферический аттик и смонтировать отливы на окна. Материал выбранный заказчиком – оцинкованная сталь с полимерным покрытием Полиэстер в цветах RAL 8017 (шоколад) и RAL 9003 (белый).

Задача: монтаж парапета сложной конструкуции и установка отливов на окна дома.
Результат: парапет и отливы установлены на свои места, заказчик остался доволен результатом.

Адрес: Московская область, Одинцовский район, деревня Папушево, коттеджный поселок Папушево, 16.

Готовы сделать такую работу для вас.

Проведенные работы:

1. Объект - небольшой домик с аттиком. Требуется монтаж новых отливов и установка парапета	2. Основание под монтаж отлива не отвечает требованиям его установки, необходимо залить стяжку	3. Заказчиком выбран отлив ДСК-2, подготавливаем поверхность и производим его монтаж
4. Сферический аттик имеет как вогнутые так и выгнутые радиусные участки

Остались вопросы? Позвоните!

Сделаем это для вас!

Для изготовления доборных элементов, парапетных планок, отливов и прочих изделий данной категории, мы используем оцинкованную листовую сталь с защитным покрытием из полиуретана, пластизола. Вы можете выбрать подходящий цвет из предлагаемой нами палитры. Произведем замеры, поможем подобрать профиль оптимальной формы. Изготовление и монтаж проводятся оперативно и качественно.

Также мы готовы произвести сборку и монтаж водосточной системы для кровли, установку мансардных окон, утепление кровли и фасада. Опыт работы по Москве и Московской области более 10 лет. Качество материалов и работ на высоком уровне. Звоните!

Если вы твердо решили строить свой дом с модной и функциональной плоской крышей, тогда самое время хорошо продумать ее ограждение! Так открытая площадка на высоте будет безопасной, удобной и пригодной даже для детских игр. Причем парапет кровли одновременно будет выполнять важную эстетическую роль, придавая экстерьеру постройки завершенный, логичный и стильный вид.

Вы удивитесь, узнав как много видов парапетов существует, какие дизайнерские шедевры из них делают и какой именно вариант больше всего подходит именно вам!

Содержание

Что собой представляет типовой парапет?

Итак, давайте начнем с того, что именно называют парапетом на крыше, и каким тот должен быть. По сути, это невысокое ограждение по периметру, которое обустраивают не только на кровлях, но и на террасах, балконах, мостах и даже набережных. Парапет по праву причисляют к архитектурным элементам зданий, ведь его всегда видно, даже издалека.

Дождевая и талая вода часто попадает не только на карнизы, но и на аттики и стены, которые постепенно наполняются влагой. Через какое-то время поверхность начинает осыпаться, а кладка – разрушаться. Вот как раз с целью защитить стены и устанавливают парапеты.

Сами профили нередко используются в качестве громоотводов. Для этого их заземляют, сами профили выбирают из довольно толстого металла с фальцевым или клеммовым соединением, высокотемпературной пайкой, сваркой или резьбовыми соединением. Но в России официального разрешения на использование металлического парапета в качестве громоотвода пока нет, как и во многих других странах.

Что такое, по сути, молниеотвод? Это металлическая деталь, которая перехватывает на себя разряд молнии не позволяет сооружению контактировать с высокотемпературным каналом. И любой молниеотвод должен включать в себя три главных элемента: приемник молнии, токоотвод и заземление.

Согласно российскому законодательству,молниеотвод может быть из стали, алюминия или меди с толщиной 50, 70 и 35 мм2 соответственно, и минимальной толщиной не менее 0,5 мм.

При этом для молнии не служат препятствием ни слой пластика до 1 мм, ни слой антикоррозионной краски и даже асфальтового покрытия до 0,5 мм. В принципе, металлический парапет отвечает этим требованиям, если под ним нет горючей строительной конструкции. Но нередко его делают из других материалов тоже:

Виды и типы кровельных ограждений

Вы наверняка заметили, что чаще всего края плоской кровли отделывают металлическими профилями в форме аттиков. Это необходимо для того, чтобы эффективно отделять дождевую воду от стен, защитить кровельный материал от механических повреждений и обеспечить самую надежную гидроизоляцию парапету.

Вам будет интересно узнать, что в западных странах форму профиля парапета не выбирают исходя из экономических соображений или дизайнерской задумки – все диктуют своды правил строительных работ.

Сами профили для парапета бывают несущие и ненесущие. Если таковые крепят на специальных, устойчивых к коррозии крепежах и кронштейнах, это – несущие системы. Сам профиль при этом должен быть достаточной толщины, от 1,25 мм, и устойчивым к любому ветру.

А вот ненесущие профили крепят на вспомогательные и опорные конструкции. Они куда тоньше, от всего 0,4 до 0,8 мм, изготавливаются из антикоррозионного металла, а также из дерева. Компенсационную планку же наклеивают ниже основного профиля.

Главное требование к углам и стыкам парапета – водонепроницаемость. Поэтому крепежи окантовки всегда монтируют заподлицо. А т ам, где металлическую окантовку приклеивают к краям кровли, ширина нахлеста должна быть от 120 мм, а все соединения – водонепроницаемыми.

Если в процессе обустройства парапета вам придется устанавливать элементы длиной от 3 метров, тогда понадобятся дополнительные конструкции.

В общей сложности толщина металла напрямую зависит от назначения парапета:

Для решения задачи любой сложности компании сегодня предлагают большой выбор: парапеты самых разных форм, уголки, декоративные планки и специальные элементы для фиксации.

Главное требование к парапету состоит в том, что окантовка должна быть расположена под уклоном к горизонтальной поверхности и оснащена карнизом.

Технические требования и строительные нормы

При минимальном или нулевом угле наклона металлический парапет способен выдерживать повышенные атмосферные нагрузки.

Современные парапеты изготавливают из меди, алюминия и титан-цинка. В зависимости от материала изготовления выбирается способ соединения профиля: клепка, двойной фальц, сварка и высоко- или низкотемпературная пайка.

Для медного профиля необходима установка карниза размером от 50 мм. Отдельно также отметим титан-цинк, для которого есть свои правила монтажа: монтаж с уклоном не менее 3°, и до 15° нужно укладывать разделительный слой с функцией дренажа.

В России встречаются редко, но все же бывают деревянные парапеты. Естественно, поверх их тоже необходимо устанавливать крышку, но на этот раз – с антиконденсатной супердиффузной мембраной. Для этого нужно установить планки, на которые будет крепиться верхнее покрытие. Далее на угол укладывают часть мембраны.

Теперь по бокам парапета также устанавливают металлические планки, которые будут защищать дерево. Из металлического листа (в этом случае подходит титан-цинк) делают крышку:

Чтобы соединить профили парапета встык, нужен стоячий, двойной или лежачий фальц, а также планки-накладки. За рубежом одни правила обустройства парапета рекомендуют соединять углы аттиков сваркой, или же вырезать углы аттика из единого полотна, а другие говорят о том, что из двух частей делать только внутренние углы. Одним словом, в какой-то степени допустим и тот, и тот вариант.

Главное только учитывать линейное расширение и сжатие металла, ведь парапет находится под открытым небом, и больше всего из всех конструкций дома накаляется в жару и стремительно теряет температуру в мороз.

Поэтому, если вы закрепите парапет крыши слишком жестко, например, при помощи стоячего фальца, или прямо расположите металлические профили на край крыши, то искажений материала не избежать.

Вот почему, если уже применена техника стоячего фальца, нужно также применение накладывающихся стыковых планок и компенсаторов:

Обустройство парапета на жилом доме

Дополнительные опорные и вспомогательные конструкции делают из стальных, алюминиевых и деревянных профилей. Если вы отдали предпочтение дереву, бруски должны быть толщиной не менее 30 мм, плюс обработайте их био- и огнезащитными средствами.

Если же вы считаете более надежными металлические подконструкции, тогда берите стальной профиль или нержавеющий алюминий. Идеально, если это будет тот же металл, что и парапет, в противном случае учитывайте совместимость таких материалов.

К слову, в России чаще всего парапеты просто склеиваются. Для этого выпускают специальные клеи для фиксации металлических изделий практически к любой поверхности. Т.е. парапет, карниз и отлив можно надежно закрепить на бетонной, деревянной или кирпичной поверхности.

Для этой цели чаще всего на несущее основание периметра крыши укладывают влагостойкую фанеру и закрепляют ее. Такое основание под парапет почти идеально, и клеем от фирмы Enke крепят металл. Такой метод, в отличие от других, позволяет не только достичь ровной поверхности и обеспечить нужное снижение шума при ветре.

К слову, самый простой вариант обустройства парапета – это покрытие его мастикой или современной жидкой резиной:

Способы крепления парапетной кровли

Парапеты рекомендуется изготавливать из металлического профиля и устанавливать с уклоном в 3° в сторону кровли. При этом высота парапета и вынос за пределы крыши зависит от высоты здания. Существует такое понятие, как высотная отметка парапетной крыши.

Давайте разберемся с каждым видом крепления парапетной крыши.

Способ №1. Костыли

Речь идет о специальных изделия из стальной полосы шириной 40-60 мм и толщиной 4-5 мм. Эти полосы варят в Т-образный профиль, что достаточно трудоемко, но наиболее практично, ведь так увеличивается площадь соприкосновения.

Но костыли обладают такими минусами, как низкая коррозионная стойкость, из-за чего на фасадах здания возникают ржавые потеки, плюс необходимость большого количества точечных креплений. А это приводит к разбалтыванию крепежа, отрыву профиля при сильном ветре и частой необходимости ремонта.

Главное требование к установке костылей – герметичность:

Способ №2. Фальшпланки

Крепят кровлю парапета также на фальшпланки из нержавеющей и оцинкованной стали толщиной не менее 1 мм. Этот способ требует сварки, но более надежен при ветре, ведь здесь вся нагрузка равномерно распределяется по всему углам.

Способ №3. Внахлест

Это – самый простой и доступный по цене профиль, но при этом далеко не самый герметичный. Его разрешено применять только при вентилируемом основании и ширине профиля до 300 мм. На сами планки монтируют дополнительное крепление для финишной отделки и по окончанию монтажа тщательно проверяют герметичность всего парапета.

Способ №4. Наклеивание

При ширине парапетов от 600 мм парапетные крышки наклеивают на основание в комбинации с Т-профилями или фальшпланками. Такое крепление наиболее устойчиво к ветровой нагрузке и влаге, ведь здесь уже есть дополнительный слой гидроизоляции – клей. Клей на каучуковой, битумной и полиуретановой основе заполняет собой поры основания.

В комбинации с наклеиванием и фальшпланкой применяется также UDS-соединитель, и подкладочный профиль.

Вот еще один хороший пример, где применяется наклеивание:

Только наклеивание помогает, когда в качестве парапетной крыши идет пенопласт. К такому методу нередко прибегают тогда, когда сам парапет является продолжением несущей стены дома, и тогда он может быть служить мостиком холода. Еще больше: конденсировать влагу!

Вот как сделать такую крышу:

Шаг 1. Соедините планки на стыке угла при помощи монтажного клея.
Шаг 2. Так же посадите на клей сами пенопластовые планки, и обрежьте лишнее со стороны улицы.
Шаг 3. Стешите лишний пенопласт сверху, и сметите мусор.
Шаг 4. Заклейте изолентой внутренний и внешний угол, и нанесите сверху монтажную пену.
Шаг 5. Нарежьте кровельную мембрану на куски нужного размера, и наклейте поверх пенопласта.
Шаг 6. Тщательно загерметизируйте все швы.
Шаг 7. Разладьте вручную всю поверхность.

Вот как выглядит такой процесс:

Способ №5. Одинарный или двойной фальц

Одинарный фальц – один из самых популярных методов, который подходит при ширине профиля до 450 мм и вентилируемом пространстве.

Двойной фальц рекомендуют при ширине парапета от 600 мм и при вентилируемом пространстве. Другой вид крепления при таких исходных данных запрещен, ведь здесь легко возникают температурные колебания и дополнительные напряжения, и, как следствие, расшатываются узлы.

Способ №6. Монтаж во внутреннюю или внешнюю планку

Такой метод подходит при клеевом соединении, наличии вентилируемого основания и ширины профиля до 600 мм.

Способ №7. Укладка гидроизоляционной мембраны

Один из самых надежных способов защитить парапет – обернуть его ПВХ-мембраной. Сделать это нужно таким способом, чтобы ПВХ-мембрана либо заходила на горизонтальную поверхность на 80-100 мм, либо на наружную поверхность парапета:

Шаг 1. Первым делом ее нужно зафиксировать металлической рейки.
Шаг 2. Нарежьте металлическую рейку на нужную длину и зафиксируйте на парапете.
Шаг 3. Закрепите полосу мембраны на парапете между металлическими планками.
Шаг 4. Уложите поверх парапета ленту из мембраны.
Шаг 5. Вырежьте специальные уголки из мембраны и закрепите их при помощи прикаточных роликов и сварочного аппарата.
Шаг 6. Обработайте этими же инструментами все края и сгибы мембраны.
Шаг 7. Полотна внизу парапета уложите в два слоя.
Шаг 8. Укройте дополнительно все углы.

Такую мембрану можно оставить так, как и всю остальную на поверхности крыши, или же накрыть дополнительно металлическими крышками:

Способ №8. Наплавление рулонных материалов

И, наконец, один из самых надежных способов обустроить парапет – наплавить на него кровельные рулонные материалы при помощи газовой горелки:

Упомянем также современную моду использовать плоскую крышу с парапетом в практических целях, обустраивая на ней зоны отдыха и дополнительное открытое пространство для личных задач. В этом случае к парапету крепят специальное стеклянное ограждение:

Такова технология устройства, защиты и гидроизоляции парапета жилого дома. Изучайте! А если остались вопросы — задавайте их в комментариях к статье.

Кровельные материалы

Изоляция и утепление

Кровельная инфраструктура

Кровельные материалы

Это только на бумаге «модная и функциональная плоская крыша» выглядит привлекательно. На самом деле это очень плохая идея. 14 лет был ответственным за такую кровлю в одном из цехов на оборонном предприятии Северодвинска (Севмаш). Постоянные протечки были даже после капремонта (полной замены слоеного «пирога» кровли). На пенсии уехал в Воронеж, устроился на «Сельмаш» — та же кровля и та же история. Текут они.

Да, в принципе, парапет и на «бумаге» не особо привлекательно выглядит. Я думал, там действительно интересные дизайнерские решения и внешний вид интересный, на деле же понимаю, что в жизни подобные задумки очень странно смотрятся. А сколько времени и затрат уходит на подобный парапет — по-моему, саму кровлю делать проще. Так что я бы обошелся без парапета.

Крышу дома часто сравнивают с зонтом: главное предназначение – защита от дождя и других видов атмосферной влаги. Но есть одно существенное отличие, ведь жидкость сплошной стеной стекает с зонта сразу во всех направлениях, а с крыши современного дома – только в нескольких специально отведенных для этого местах. Весь секрет в водосточной системе!

И здесь немало своих тонкостей, ведь важно, чтобы вся система не только работала, но и не требовала к себе постоянного внимания из-за поломок. Поэтому в этой статье откроем вам все секреты: как сделать отливы на крыше своими руками так, чтобы в них было продумано все до мелочей!

Содержание

Что собой представляют отливы жилого дома

Организация отвода воды с кровли жилого дома напрямую зависит от того, какая форма у крыши и

Дом без организованного отвода воды: реально ли такое?

Возможно у вас возникала когда-либо мысль, что возможно вообще обойтись без всяких водостоков – раньше на Руси разве не обходились без них? Да, не только, такой подход практикую и сегодня!

Например, если дом строится строго в определенном стиле, и водосточные трубы на нем не скрыть и не подогнать к выбранному дизайну экстерьера никак. В таком случае строители делают все, чтобы дождевая вода никак не вредила зданию.

Для этого крышу строят так, чтобы она имела широкий навес и выступала за лицевую часть стены не менее, чем на полметра. Далее на фундаментных стенах укладывают вертикальную изоляцию, и сам фундамент представляет собой высокий цоколь из не влагоемких материалов, как керамическая плитка или камень.

Вторым шагом делают вертикальную планировку территории так, чтобы от дома шел ощутимый под ногами уклон – так вода будет свободно стекать с крыши и сразу уходить от фундамента дома.

Отливы стандартной двухскатной крыши

Стандартные отливы для двускатной крыши состоит из таких элементов:

В тех местах, где сток воды будет под большим напором (чаще всего под ендовой), на желоб или угол желоба еще ставят ограничитель.

Организация отвода воды с плоской крыши

А вот на крыше плоского дома отливы выглядят несколько иначе:

Для того, чтобы организовать отвод воды с плоской крыши, сначала ее оборудуют парапетом высотой от 30 до 90 см, который одновременно служит ограждением. Далее устанавливают водосток, в большинстве случаев – внутренний.

Внутренний водосток считается более надежным, т.к. такая система почти не подвержена атмосферному воздействию. Устанавливать водоприемные воронки только на пониженных участках кровли, что вполне логично. Если ваша крыша до 150 м 2 , тогда ставьте две воронки: стандартную со стояком и аварийную, которая уберет воду через парапет.

Но крайне важно, чтобы система отливов с плоской крыши всегда работала исправно. А для этого такая система должна быть проходимой, т.е. защищенной от забивания листьями осенью и снегом зимой. Для этой цели к обжимному кольцу или фланцу на воронке крепят корзинку и укладывают нагревательные кабели. А в нижней части трубы монтируют ревизию для очистки и контроля. Сама вода по внутреннему водостоку попадает в главный коллектор.

Выбор материала водоотливов

Сначала вам следует определиться, из какого материала вы хотите установить водосточную систему:

Нельзя сказать, что один из них будет лучше или хуже. Пластик обычно привлекает своей доступностью цены и легкостью в монтаже, металл – долговечностью и надежностью.

Но стоит учитывать, к обустройству водосточной системы дома в российском регионе предъявляются серьезные требования:

От того, из какого материала будет изготовлена водосточная система, зависит ее практичность и долговечность. Качественный водосток должен исправно работать даже в дни сильного ливня, и при этом без каких-либо брызг на стены. Материал должен быть достаточно устойчивым для порывов ветра, сильных морозов и снеговой нагрузке. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим плюсы и минусов каждого из вариантов.

Современные металлические отливы изготавливают из оцинкованной стали, жести, алюминия, титан-цинка, меди и металла с полимерным покрытием. Самые доступные из них по цене – жесть и оцинкованная сталь, и они же менее практичны, т.к. подвержены механическим повреждениям и коррозии. В работе с такими элементами вам придется использовать много герметика и защищать все стыки, но это может не спасти от воды, которая замерзнет в трубах и взорвет их. Из-за всего этого общий срок службы водостока не превышает 15 лет. Еще оцинкованная сталь далеко не всем нравится из-за того, что со временем покрывается белесыми и ржавыми разводами. Поэтому такую сталь защищают пластиком с обеих сторон, такие технологии помогают увеличить гарантийный срок водостока до 15 лет. И только в этом случае стальному водостоку не страшны ни кислотный дождь, ни солнце, ни царапины.

Куда более долговечные отливы из цинк-титана, алюминия и меди. Такие не деформируются даже при серьезной снеговой нагрузке. Но весят они уже больше, сложны в монтаже и немало нагружают карниз. Например, медные не только радуют своим эстетичным внешним видом, но и отличаются высокими прочностными характеристиками. Отдельный вид водостоков, которые не намного дороже цинковых – из алюцинка. У них довольно красивый металлический блеск и узор кристаллизации, и при этом отличная коррозия за счет присутствия алюминия в защитном покрытии водостока. Этот элемент образовывает собой стабильную оксидную пленку на поверхности труб.

Еще еще такой вид водоотливов, как свинцовые. Они отличаются замечательной сопротивляемостью к температурным перепадам, особенно резким, когда весной ночью случается мороз. при этом свинцовые водоотливы настолько просты в сборке, что подходят для крыши любой сложной конфигурации.

Но самыми популярными считаются водоотливы из пластика. Они обладают легким весом, практичны и бесшумны, и при этом куда более доступны по цене, в отличие от всех других видов. Пластиковые водостоки устроены настолько просто, что их не сложно установить даже совсем несведущему человеку.

Вы наверняка удивитесь, но сегодня производятся даже цементные водостоки, причем довольно надежные! Но у них есть существенный недостаток: постоянная усадка, которая требует проведения постоянных ремонтных работ. Кто же тогда вообще покупает водоотливы такого качества? Те, кто хотят серьезно сэкономить, ведь подобные системы обходятся дешевле пластиковых.

Правила расчета и проектирования системы отливов

Грамотная установка отливов на крышу всегда начинается с ее проектирования и расчета:

Первым делом вам нужно определить, где именно вам будет удобнее разместить водосточную систему с учетом места расположения окон, дверей и любых выступающих элементов архитектуры дома.

А вот как установить отливы на крышу обычного частного дома, мы сейчас расскажем. Итак, сначала устанавливают желоба, с учетом наклона к воронке. Это 3-5 мм на каждый 1 метр:

Если вы не используете саморегулирующиеся крюки для желобов, тогда подрезайте согласно этому уклону:

Процесс монтажа водостоков

Мы подготовили для вас целую серию пошаговых иллюстраций и мастер-классов, чтобы вы могли разобраться во всех деталях установки водотливов для двухскатной крыши.

Шаг 1. Определение наклона и монтаж крепления

Всего в процессе монтажа вам понадобится два вида крепления:

Также есть несколько способов закрепить крюки, не только с учетом уклона:

При помощи крюкогиба согните крепление для водостока под нужным углом и закрепите их на лобовую доску в нужном порядке, начиная от угла. Следите за тем, чтобы расстояние между кронштейнами было одинаковым, от 50 до 60 см. Это расстояние названо не просто так: именно так вы не столкнетесь с такой проблемой, как провисание желобов и срыв отливов сильным ветром или шапкой снега.

Теперь переходим к устройству желоба. Если он состоит из нескольких элементов, соберите их на земле. Далее следуйте такой инструкции:

Шаг 1. Теперь обозначьте положение для будущей сливной воронки, и с обеих ее сторон, на расстоянии 15 см от края, установите держатели желоба.
Шаг 2. Установите держатели желоба в наибольшем удалении от сливной воронки, с учетом уклона желоба 0,3%.
Шаг 3. На лобовой доске теперь установите промежуточные держатели, между которыми должно быть не более 60 см.
Шаг 4. Наметьте места размещения углов и муфт желоба. Установите желоб в держатели.
Шаг 5. Вставьте выступ желоба в передний фланец желоба, затем поверните желоб назад, пока не услышите щелчок.
Шаг 6. Отрежьте желоб на нужную длину ножовкой по металлу.
Шаг 7. Закрепите желоб в держателях. Покройте тонким слоем скользящего средства фасонные части желоба.
Шаг 8. Теперь установите сливную воронку, а ее задний край заложите на задний фланец желоба.
Шаг 9. Соедините отрезки желоба при помощи муфт. Следите за тем, чтобы расстояние держателя до края муфты не превышало 15 см.
Шаг 10. Закрепите углы на желобе, вставьте задний фланец желоба в фланец угла и защелкните передний фланец желоба в угловом торцевом фланце.

После этого переходите к заглушкам. Поставьте левую и правую.

А теперь – о сложностях. Если у вас нет возможности поставить водосточную трубу прямо над воронкой, но удаление небольшое, до 10 см от центра воронки до центра трубы, тогда проще всего собрать отступ. для этого наденьте отвод с одним раструбом на сливной патрубок воронки, а на его гладкий конец наденьте двухраструбный отвод.

Если расстояние между центрами больше 10 см, тогда отступ придется собирать из трех элементов. Для этого двухраструбный отвод наденьте на сливной патрубок воронки, вставьте в него отрезок трубы, и на тот уже надерьте двухраструбный отвод.

Шаг 2. Подготовка и монтаж желоба

Установите желоб так, чтобы он оказался ниже условной линии кровли на 1 см, а вода с капельника могла попадать прямо в центральную треть желоба. Чтобы установить желоб ровно, воспользуйтесь отвесами. В том месте, где к желобу будет крепиться водосточная труба, нужно приложить воронку, сделать разметку и проделать нужное:

Отверстие для металлического стока легче всего выпилить при помощи сверла-насадки. Для работы с пластиковым желобом вам понадобится пила по металлу, ножовка или пила с мелкими зубьями. Кромки реза зачищайте наждачной бумагой или напильником. Не забудьте отогнуть края отверстия наружу, чтобы потом воронка более надежно была соединена с желобом:

Вот хороший практический пример, как все это провернуть с пластиковым водостоком:

Шаг 3. Соединение желобов разными способами

Перед склеиванием пластиковых желобов края кромок необходимо зачистить от заусенцев и обработать чистящим средством. Это необходимо для того, чтобы обезжирить пластик. Только после этого на внутреннюю сторону воронки наносят клей.

Большинство современных водостоков собираются уже не на клей, а на специальный замок:

А вот так происходит монтаж металлического водостока:

Чтобы соединить несколько водосточных труб, вам понадобятся муфты. При монтаже их щелевые раструбы должны быть обращены вниз. При этом оставляют 1 см зазора между упором раструба муфты и краем трубы. Кроме того, под каждой из муфт ставят крепежную скобу.

А еще сегодня разрабатывают такие водосточные системы, которые не позволяют усиленному потоку воды перелиться через край. Это обеспечивает специально разработанная форма желоба с особой жесткостью.

У нее есть дополнительные ребра жесткости сразу по всей длине, которые направляют поток воды, увеличивают стойкость к деформации и предотвращают налипание листьев, засоряющих водосток. Многие современные водосливные системы для крыши изготавливаются с уплотнителями из EPDM-каучука. Такие герметизируют все элементы системы и при этом не мешают линейному расширению желобов.

Установите воронку, загните ее края и зафиксируйте заглушку:

Конечно, чем больше воронок и стояков будет в вашей водосточной системе, тем она окажется надежнее, но, в то же время, дороже.

Шаг 4. Монтаж вертикальных элементов

Установите вертикальную водосточную систему на расстоянии 25 см от земли и 15 см от отмостки. К стене нужно закрепить держатели труб из такого расчета: по держателю на каждый метр, так, чтобы он оказался на стыке двух труб.

Разместите в хомутах водосточные трубы и соедините их при помощи муфты. Затяните хомуты, но не пережимайте при этом трубу. Нижний конец трубы выведите в универсальный отстойник, для чего вырежьте отверстие, которое будет равно диаметру водосточной трубы.

Чтобы обойти какие-то выступающие элементы здания или просто изменить направление стока по трубам, вам понадобятся колена в 135°, углы 90°/135° и 90−150°.

Вот как выглядят такие хомуты в жизни:

При креплении труб в стены из разных материалов есть свои особенности. Так, в кирпичную стену трубы необходимо крепить универсальными хомутами с винтом с распорным дюбелем, который имеет длину 100, 160 или 220 мм – здесь уже все зависит от того, есть в стене утеплитель, или нет.

А вот чтобы закрепить трубы к металлической или деревянной стене, уже понадобятся скобы с лапкой. Каждую из таких скоб следует крепить к стене при помощи специальных винтов для металла или дерева.

Если вы собираетесь выводить воду с крыши прямо в систему ливневой канализации, тогда на нижнюю часть трубы установите ревизию со специальной решеткой для сбора грязи. Неплохой альтернативой будет универсальный дождеприемник, который защитит от утечки неприятных запахов и низких температур. Тогда в водосток не нужно ставить решетку, т.к. здесь уже будет встроен съемный лоток для сбора листьев и веток.

К слову, от вертикальных водосточных труб вы вообще можете отказаться! Сегодня становится модно использовать цепи вместо водостока, как в Японии. Их просто цепляют за желоб, и они свисают вниз. При должном подходе такие цепи превращают в настоящее украшение дома и сада.

Цепи – только условное название. На самом деле на японских водостоках такие цепи имеют сложную пространственную форму с декоративными чашами и другими элементами. Если вам нравится такое исполнение, то следите за тем, чтобы цепи были надежно связаны с основанием и желобом, при этом будучи так натянуты, чтобы не двигаться из стороны в сторону.

Шаг 5. Защита водостока

Когда отливы будут полностью готова, дополнительно вы можете защитить ее специальной сеткой от грязи и листьев:

Терпение и соблюдение технологии – и водосточная система вашего дома будет по-профессиональному надежной!

Кровельные коммуникации

Кровельные материалы

Кровельные коммуникации

Кровельные материалы

При всей своей кажущейся простоте самостоятельный монтаж отливов на жилом доме — вещь, требующая очень внимательного и точного расчёта. Чуть что не так рассчитал или ошибся с углом наклона, и отлив уже не работает как отлив. Вода может стекать совсем не там, где нужно, или сам отлив может отвалиться при сильном дожде. Но если спокойно всё делать, никуда не спешить и вооружиться хотя бы небольшим набором знаний, то всё получится. Собственноручно ставил отливы из пластика, сделал всё сам. Работа шла не быстро, но уже третий год всё отлично работает. Тут главное, не бояться, и всё получится.

У меня загородный дом как раз пока без отливов стоит. Не знаю почему об этом не позаботились предыдущие владельцы, но теперь я и о них ничего хорошего не думаю. Потому что без отливов вся скопившаяся вода стекает прямо на асфальтовую дорожку. Видимо, придется тоже делать отливы самостоятельно, вооружившись инструкциями из интернета. Или рабочих нанимать.

Полностью согласен с Андреем. От монтажа отлива в немалой степени зависит эксплуатационный срок дома. Вот у нас, например, сосед по дачному участку в свое время сделал все наобум. Во время сильного дождя из-за неправильной конструкции вода стала подмывать фундамент. Пришлось вызывать строителей для укрепления основания и сооружения отмостки. В принципе, можно и самому сделать, но он своим шансом уже «воспользовался».

Парапет плоской кровли — это прямоугольный бортик небольшой высоты, который есть на каждом многоэтажном жилом доме. И не только там: его делают по периметру любых плоских крыш на зданиях в три этажа и более. Причем не имеет значения, эксплуатируемая кровля или нет — парапет все равно необходим.

Зачем? Каким парапет должен быть? В чем его особенности? На эти и другие вопросы отвечаем в статье.

Содержание

Зачем нужен парапет на плоской кровле

Парапет на плоской крыше выполняет не одну, а сразу восемь функций:

Ограждает кровлю. Парапет предотвращает случайное падение людей с крыши.
Защищает рулонную кровлю от ветра. Как бы хорошо ни было приклеено рулонное гидроизоляционное покрытие, без парапета ветер достаточно быстро начнет срывать его по краям крыши. И чем выше здание, тем быстрее это произойдет.
Препятствует возгоранию кровли. Парапет не горит, поэтому пламени, вырывающемуся из окон во время пожара, сложнее перекинуться на кровельный материал.
Часть системы водоотвода. Парапет плоской крыши препятствует неорганизованному водостоку, удерживая воду на кровле до тех пор, пока она не стечет в специальные воронки.
Обеспечивает безопасность кровли для прохожих зимой. Парапет не дает снегу сходить пластами и уменьшает количество сосулек по краю крыши.
Скрывает элементы кровельной инфраструктуры. Парапеты на плоской кровле современных зданий играют роль декоративного экрана, закрывая от глаз прохожих кондиционеры, разводку труб, дефлекторы и другие технические элементы кровли.
Служит основанием для монтажа молниезащиты. При организации молниезащиты здания ее элементы крепятся на высоких участках крыши и по ее периметру.
Обеспечивает безопасный монтаж антенн и других подобных устройств. К парапету спутниковую, телевизионную или интернет-антенну можно прикрепить без повреждения кровельного покрытия.

Как минимум три функции парапета для плоской кровли критичны для жизни и безопасности людей. Поэтому крыши без такого ограждения делают, как правило, только у одноэтажных домов. И то не всегда. Хотя в нормативах есть лазейки, которые позволяют обойтись без парапета и в других случаях.

Всегда ли нужен парапет на плоской кровле?

Высота парапета кровли, правила его монтажа, конструкция и другие параметры регулируются, в основном, двумя нормативами:

СП 17.13330.2017 «Кровли»;
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты».

Согласно ним, парапет на эксплуатируемой кровле необходим обязательно. Без него здание просто нельзя будет ввести в эксплуатацию.

А вот если крыша неэксплуатируемая, появляются варианты.

В соответствии с СП 4.13130.2013 несгораемые ограждения нужно ставить, если:

уклон кровли 12% и менее, а высота здания до карнизного свеса более 10 м;
уклон кровли больше 12% при высоте здания более 7 м.

То есть, если речь, например, о двухэтажном здании с плоской неэксплуатируемой кровлей, то парапеты на нем можно не ставить. Но при этом часто необходимо предусмотреть стальное ограждение для безопасности обслуживания кровли.

Как устроен парапет

Парапет на плоской кровле — это составная конструкция из четырех элементов:

Сам ограждающий бортик из кирпича, газоблока или бетона.
Галтель — треугольный в сечении переходной элемент между горизонтальной поверхностью крыши и вертикальной стеной ограждения.
Защита торца парапета — металлический козырек либо бетонные, каменные или керамические плиты, которые ставят поверх парапета для его защиты от осадков.
Гидроизоляционный фартук — несколько слоев гидроизоляции, которые заведены на парапет для герметизации места примыкания.

Иногда парапеты для плоской кровли снабжают дополнительным ограждением из стали или прозрачного материала: закаленного стекла, поликарбоната. При этом сам бортик, как правило, низкий, поэтому такое решение позволяет обеспечить безопасность людей на крыше, не перекрывая обзор с нее.

Если на крыше сделана детская или спортивная площадка, то ограждающий бортик дополнительно закрывают высокой прочной сеткой. Ее еще называют «улавливающей». Она нужна как для удержания мячей и другого инвентаря, так и для предотвращения падения людей.

Какой должна быть высота и толщина парапета

Парапет считается продолжением стены дома. Поэтому его толщина должна быть приблизительно такой же. Допустимо сужение ограждающего бортика относительно стены под ним, но оно должно быть небольшим.

Что касается высоты, то, согласно СП 17.13330.2017, парапет эксплуатируемой кровли должен быть высотой 1,2 м. С неэксплуатируемой крышей сложнее.

С точки зрения противопожарной безопасности, на неэксплуатируемой крыше должно быть несгораемое ограждение высотой не менее 0,6 м. Но речь именно об ограждении, а не конкретно о парапете. То есть, это может быть как цельный бортик из кирпича, так и просто перила из стали такой высоты. Но это если на крыше внешняя водосточная система.

Если водосток внутренний, то парапет для плоской крыши всегда необходим для сбора воды. И его минимальная высота зависит от количества осадков и расчетной пропускной способности системы водосбора. Проще говоря, высота парапета должна быть достаточной, чтобы даже в случае сильных осадков в сочетании со штормовым ветром собранная на крыше вода не переливалась через бортик. В этом случае минимальная высота парапета на крыше обычно равна 0,3-0,45 м.

Как сделать парапет на плоской крыше

Парапет многоэтажного дома из монолитного железобетона — это, как правило, продолжение стены. Но заливают его после укладки плит перекрытия.

На крышах панельных зданий и домов из штучных материалов парапет обычно делают из кирпича или газоблока. При этом стандартная толщина кирпичного ограждения — 2-2,5 кирпича, а газоблочного —1,5-2 блока. Готовый парапет штукатурят, после чего приступают к оформлению узла примыкания.

Устройство галтели

Галтель — это переходной элемент, который нужен, чтобы гидроизоляционный материал не заламывался в месте перехода плоской кровли в парапет. Если гидроизоляция наливная или напыляемая, без переходного бортика в большинстве случаев можно обойтись, но при использовании рулонных материалов его нужно делать обязательно.

Галтель всегда делают непосредственно перед укладкой гидроизоляции. Поэтому материал для нее выбирают в зависимости от структуры кровельного пирога:

У крыш по бетонному основанию галтель делают из цементно-песчаной смеси М150. В этом случае после ее устройства раствору нужно дать высохнуть, затем обеспылить переходной бортик и только после этого можно приступать к наплавлению гидроизоляции.
На инверсионных крышах для устройства галтели используют либо деревянный брус, распиленный по диагонали, либо утеплитель, которому придали соответствующую форму.
На крышах с деревянным основанием галтель тоже, как правило, деревянная.

Переходной бортик может быть не только скошенным, но и вогнутым. Во втором случае переход получается еще более плавным, вообще без углов.

Монтаж гидроизоляционного ковра

Перед укладкой гидроизоляции парапет нужно предварительно подготовить:

очистить от мусора;
обеспылить;
покрыть битумным праймером в 1-2 слоя везде, где будет наплавлена гидроизоляция.

Дальше на галтель наплавляют полосы усиления. Их вырезают из гидроизоляционного материала, и они должны полностью закрывать бортик: заходить на стену минимум на 50 мм, а на плоскость кровли — на 100 мм. Нахлест между полосами должен быть не менее 80 мм.

Дальше порядок монтажа гидроизоляции в месте примыкания плоской кровли к парапету зависит от его высоты.

Если высота ограждения 450 мм и менее, его полностью обклеивают гидроизоляцией. При этом гидроизоляционное полотно должно заходить на внешнюю сторону парапета минимум на 50 мм. В этом случае полотно наплавляют снизу вверх так, чтобы его нахлест на гидроизоляцию на плоскости кровли был не менее 150 мм. При этом стыки не должны совпадать: разбежка должна находиться в диапазоне от 150 до 250 мм.

Дальше наплавляется верхний слой гидроизоляции: сначала на плоскость кровли, без заведения на галтель, потом на парапет с нахлестом на основную часть крыши не менее 200 мм. Чтобы материалы хорошо склеились, гидроизоляцию возле галтели нужно немного прогреть и утопить минеральную посыпку в битуме.

Если парапет выше 450 мм, то гидроизоляционный материал заводят на стену на высоту около 350 мм и закрепляют там специальной планкой. В верхний желобок этой планки обязательно закладывают герметик. В остальном технология такая же, как и для небольшого ограждения.

Установка карниза

После укладки гидроизоляции верх парапета закрывают. Тяжелые парапетные плиты просто укладывают и скрепляют раствором. Если же защита металлическая, то для ее установки:

на парапете закрепляют кронштейны с шагом 600-750 мм;
на кронштейны заводят металлические планки;
отдельные элементы скрепляют друг с другом с помощью фланцевого соединения.

Если во время установки металлический фартук был поцарапан, повреждения замазывают с помощью ремонтной эмали.

«ДС-Кровля» предлагает свои услуги по изготовлению и монтажу отливов на окна, парапетных планок, капельников, а также доборных элементов кровли. В наличии более 40-ка цветовых решений. Используемый материал – оцинкованная сталь с защитным покрытием из полиэстера, пластизола, пурала. Ниже размещен подробный фотоотчет по выполнению одного из заказов. Задать вопросы, проконсультироваться, вы можете, обратившись к нашему онлайн-консультанту.

Произвели монтаж оконных отливов, установили заборные колпаки и парапеты на секции забора. Материал – оцинкованная сталь с покрытием полиэстер, цвет – RAL 8017 (шоколадный).

Задача: установить отливы на двухэтажный дом и парапет на две стороны забора, плюс колпаки на заборные столбы.
Результат: Отливы, выполненные под цвет оконных рам, колпаки и парапеты, являются не только функциональными элементами, но и дополняют зрительное восприятие объекта.

Адрес: Москва, поселение Филимонковское, деревня Бурцево, коттеджный посёлок Лесная Слобода, улица Лесная Слобода.

Готовы сделать такую работу для вас.

Проведенные работы:

Подготовительные работы перед монтажом отливов	Так выглядят установленные отливы на боковой части дома	На данном этапе - готовые отливы на гараже
Так же помимо одинарных есть несколько тройных окон (на фото сверху слева)

Парапетные планки соединяются фальцевым замком. В результате получается герметичное соединение, не требующее использования герметика. Благодаря точным замерам и большому опыту работы, для нас не является проблемой изготоавить и смонтировать парапетные планки на участки со сложной геометрией.

Остались вопросы? Позвоните!

Сделаем это для вас!

На этапе принятия заказа, учтем все ваши пожелания и подскажем оптимальное решение, применительно к вашему объекту. Стоимость услуг рассчитывается с учетом предстоящего объема работ. Предоставляем гарантию и последующее обслуживание. Звоните и мы ответим на все ваши вопросы!

Читайте также: