Монтаж обрешетки под металлочерепицу на вальмовую крышу

Обновлено: 26.04.2024

У каждого кровельного материала своя технология монтажа, в которой важны даже самые незначительные нюансы. Чтобы понять, как крепить металлочерепицу, разберёмся в особенностях материала, изучим конструкцию кровли со всеми несущими и отделочными элементами и особенности специального крепежа. Также рассмотрим правила обработки и укладки покрытия, чтобы результат радовал отличным видом и качеством.

Что нужно знать о материале

Этот кровельный материал по составу схож с профнастилом – профилированным листом стали с защитным полимерным покрытием. Но если профнастил производят методом проката, то для изготовления металлочерепицы применяют ещё и штамповку, создающую поперечные ребра жёсткости в виде ступенек. Помимо придания материалу большей прочности и жёсткости, они делают внешний вид листов более элегантным и визуально привлекательным, так как рельефом они напоминают настоящую керамическую черепицу. Отсюда и название – металлочерепица.

Но более сложный рельеф требует иного подхода к тому, как крепить металлочерепицу на крыше по сравнению с монтажом профлиста. Последний можно фиксировать к обрешётке в любой точке по длине волны. Тогда как на листах металлической черепицы для этого нужно выбирать штатные точки крепления, расположенные чуть ниже линии штамповки в самом глубоком месте волны.

Так как фиксироваться лист должен на обрешётке, то её уже нельзя крепить к стропилам с произвольным шагом. Он обязательно должен соответствовать длине модуля штамповки. Это и есть основное отличие монтажа между металлочерепицей и профилированным кровельным листом.

Совет! Чтобы не пришлось демонтировать и перекладывать обрешётку, кровельный материал следует выбрать заранее, так как у разных производителей расстояние между «ступеньками» отличается.

В остальном эти материалы очень схожи, и при работе с ними необходимо соблюдать следующие правила:

• чтобы не нарушить целостность защитного полимерного покрытия, предохраняющего стальную основу материала от коррозии, листы металлочерепицы нельзя соединять методом сварки и резать болгаркой с абразивным кругом, так как полимеры горят при высокой температуре. Лучше всего использовать для этого электрические ножницы;

• по этой же причине рекомендуется выставлять режущий и сверлильный электроинструмент на низкие обороты;
• важно знать, как правильно крепить металлочерепицу на крышу саморезами: чтобы не деформировать профиль материала и обеспечить герметизацию крепёжного отверстия, нужно регулировать степень нажима при вкручивании.

Далее все эти моменты будут описаны более подробно.

Подготовительные работы

Подготовка к укладке включает в себя создание основания, определение количества основного материала и доборных элементов и раскрой листов, если в этом есть необходимость.

Устройство деревянной обрешётки

Стальной лист, являющийся основой металлочерепицы, очень тонкий, поэтому материал обладает небольшим весом и не требует устройства сплошной или малоразрежённой обрешётки. Однако её устройство от этого не становится проще, напротив: так как правильно крепить металлочерепицу следует в определённых её рельефом местах, то и рейки обрешётки должны проходить точно под ними. Иначе фиксировать листы придётся не в штатных точках, а где придётся, что ослабит конструкцию и испортит её внешний вид.

Выполняя подкровельный настил, придерживаются следующих правил:

• обрешётку крепят поверх гидроизоляционной мембраны, прикручивая к рейкам контробрешетки;
• монтаж ведут снизу вверх – от линии карниза к линии конька;
• расстояние между её осевыми линиями должно соответствовать расстоянию между линиями штамповки;
• так как на карнизе делается свес кровельного материала, то шаг между первым и вторым рядом обрешётки делается меньше основного;

• все элементы должны иметь одинаковое сечение. При шаге между стропилами до 1 метра это могут быть доски толщиной не менее 32 мм или бруски 50х50 мм, обработанные перед монтажом антисептическим составом. Если расстояние между стропилами больше, толщину досок также следует увеличить;
• первая доска обрешётки и доска, к которой будет крепиться конёк, должны быть толще остальных на 1-1,5 см;
• прежде чем крепить металлочерепицу, определяют места установки на неё лестниц, снегозадержателей, переходных мостиков, кровельного ограждения, и усиливают обрешётку под ними дополнительными досками. Такое усиление необходимо и вдоль конька с обеих сторон от него, и на стыке двух скатов ломаной кровли.

Расчёт материалов

Сколько потребуется листов, зависит от того, будете вы приобретать стандартные изделия или заказывать их на производстве по своим размерам. Имеется в виду длина скатов, так как ширина – величина постоянная, определяемая профилем металлочерепицы. Заказывая длинные листы, целиком покрывающие скат, их количество несложно подсчитать, зная ширину кровли и размер торцевых выступов. Не забудьте учесть и величину нахлёста.

Для расчёта материала для вальмовой крыши лучше нарисовать схему в масштабе, чтобы минимизировать обрезки Источник dom-expert.by

На заметку! Длина изделий не может быть меньше полуметра и больше 7 метров. Если скат крыши длиннее, придётся делать и поперечный нахлёст верхнего листа на нижний.

Стандартные листы обычно имеют длину 2 метра. Несмотря на то, что стоят они дешевле, итоговая сумма может оказаться неоправданно высокой, если размеры ската не позволяют использовать их целиком, без обрезки лишней длины.

Кроме самого кровельного покрытия потребуются доборные элементы, и приобретать их нужно сразу, так как крепится металлочерепица только после монтажа водосточной системы и карнизных планок, нижних планок ендовы и примыкания к трубам.

Видео описание

В этом видеоролике показано, как правильно оформлять карниз перед монтажом металлочерепицы:

Как правило, все доборы выпускаются длиной 2 метра и монтируются с нахлёстом 10-15 см. Эти параметры и используют для расчёта их количества.

Монтаж

До того, как прикручивать металлочерепицу, нужно ещё раз проверить геометрию подкровельной конструкции: диагонали должны быть равны, линии карниза и конька параллельны друг другу, как и доски обрешётки, и расположены строго горизонтально. Недочёты исправляются на этом этапе, иначе уложить покрытие ровно не получится.

Последовательность укладки

Схему укладки определяет размер листов:

• Если их длина позволяет накрыть весь скат, сначала укладывают и выравнивают по карнизу первый лист, делая выносы со стороны фронтона и карниза. Его предварительно крепят одним саморезом в среднюю волну у конька. Затем на него укладывают второй и третий листы, скрепляют их друг с другом на гребне волны и выравнивают их вместе. После окончательной подгонки первые два листа крепят на чистовую, и подгоняют следующие.
• Когда длина состыковывается, монтаж начинают снизу и укладывают поочерёдно 2 листа, затем следующие 2 листа скрепляют с первыми по гребню нахлёста и перед окончательной фиксацией выравнивают весь блок.

Есть и другие способы укладки – по рядам или в шахматном порядке. Главное, чтобы кромка получилась ровной, без ступенек, и параллельной карнизу. Для этого по краю свеса натягивают шнур для ориентира и предельно внимательно выставляют первый лист.

Обратите внимание! При монтаже с правого края каждый последующий лист укладывают внахлёст сверху на предыдущий. Если же укладка ведётся слева, наоборот – следующие листы заводятся под уже лежащие.

Монтаж слева направо и справа налево становится необходимостью при устройстве шатровой кровли, так как крепить металлочерепицу к обрешётке в этом случае начинают от осевой линии треугольника или трапеции (см. схему выше).

Видео описание

Посмотрите обучающее видео по монтажу металлочерепицы:

Правила крепления

От того, насколько хорошо закреплено кровельное покрытие, зависит не только надёжность всей конструкции. Некачественно выполненный крепёж может привести к таким последствиям, как затекание осадков в подкровельное пространство и движение листов при сильном ветре относительно друг друга и обрешётки, что создаёт сильный шум. Со временем крепёжные отверстия увеличиваются, саморезы расшатываются, и крышу может просто сорвать с места. Кроме того, от появляющихся потёков ржавчины страдает и внешний вид.

Поэтому необходимо изучить, как правильно прикручивать металлочерепицу.

Начнём с того, какие требования предъявляются к самим крепёжным элементам. Это должны быть специальные кровельные саморезы из оцинкованной стали со сверлом на конце, с шестигранной головкой, окрашенной в цвет покрытия, и пресс-шайбой с EPDM-прокладкой.

Сверло необходимо для прохождения метиза через слой металла, а эластичные прокладки при вкручивании самореза прижимаются к поверхности и надёжно герметизируют отверстие.

Это важно! Саморезы с резиновой прокладкой стоят дешевле и в первое время хорошо справляются со своими функциями. Но при длительном воздействии на резину солнечных лучей и температурных перепадов она теряет эластичность и начинает пропускать под себя влагу.

Для крепления настила достаточно саморезов длиной 28 мм или 32 мм, они не должны проходить обрешётку насквозь, так как могут порвать гидроизоляционную плёнку. Для монтажа конька используют изделия длиной 70 мм.

Вкручивают их шуруповёртом с насадкой под шестигранник, удерживая метиз в строго перпендикулярном положении относительно плоскости листа. При этом важно закрутить его правильно, обеспечив достаточное прижатие прокладки к материалу, но не её чрезмерное сжатие.

Второй важный момент касается того, сколько точек фиксации должно приходиться на каждый лист. В среднем их должно быть 6-8 на квадратный метр покрытия. Но в местах примыкания и по низу ската их делают больше. Наглядно поможет понять, как крепить металлочерепицу на крыше саморезами, схема, приведённая ниже:

• По нижнему краю металлочерепица фиксируется через одну волну в её прогиб.
• К обрешётке крепят в шахматном порядке так же через одну волну в самой глубокой точке под линией штамповки.
• Вдоль торца крайний лист прикручивается в каждую штатную точку, то есть, ко всем доскам обрешётки.
• Для скрепления соседних листов саморез вкручивают в гребень волны под каждым поперечным уступом.

Если наклон ската небольшой, то для надёжности все проблемные стыки обрабатывают силиконовым герметиком. Это касается нахлёстов, мест примыкания к трубам и вертикальным стенам.

Крепление доборных элементов осуществляется с шагом 10-15 см.

После завершения монтажа металлочерепицы крепят торцевые планки. Чтобы нахлёст шёл по направлению ската, их монтаж начинают от нижней точки, постепенно продвигаясь к коньку. Торцевые планки фиксируют теми же кровельными саморезами, вкручивая их в торцевую доску с одной стороны и в гребень волны с другой.

В последнюю очередь монтируют конёк, который также крепится через верхние точки волны (через одну) к доске коньковой обрешётки. Поэтому коньковые саморезы должны быть длиннее остальных. Торцы коньковой планки закрывают заглушками.

Чтобы снег с кровли не обрушался большими глыбами на балконы, входы в дом или пешеходные дорожки, проходящие под свесом, на скатах устанавливают снегозадержатели, располагая их на отдалении от карниза. Если длина ската менее 8 метров, достаточно одного ряда снегозадержателей, если больше, потребуется дополнительный.

Также после окончания монтажа на крыше можно закрепить кровельную лестницу, переходные мостики и прочие элементы безопасности. Но только при условии наличия усиленной обрешётки под ними.

Видео описание

В следующем видеоролике подробно показан весь процесс создания кровли из металлочерепицы и описаны распространённые ошибки монтажа:

Коротко о главном

Металлочерепица по форме напоминает классическую, но изготавливается из металла, посредством проката или штамповки.

Подготовка к монтажу металлочерепицы заключается в предварительных расчётах количества материала и обустройстве обрешётки, обычно – деревянной.

Расчёты делаются в зависимости от размера металлочерепицы – её листы могут быть стандартные и изготовленные по индивидуальному заказу.

Обрешётку надо делать с правильным шагом, так как крепится металлочерепица на крыше в определённых точках.

Порядок укладки зависит от того, в какую сторону производится монтаж. Если справа налево, то каждый следующий лист кладётся сверху предыдущего. Если слева направо, то наоборот.

Для качественного крепления надо использовать специальные саморезы для металлочерепицы.

Обрешётка под металлочерепицу – несущая конструкция, служащая прочным основанием для металлической кровли. Сформированная за века технология монтажа позволяет создать надёжное сооружение, способное выдержать вес кровли и обеспечить надёжную гидроизоляцию. Рассмотрим, какие материалы и инструменты нужны для её сборки, порядок монтажа досок, балок, гидроизоляции, фиксации профилированных листов и распространённые ошибки.

Подготовительные мероприятия

Обрешётка – несущая конструкция из деревянных досок и балок, служащая одним из основных элементов кровельного пирога. Создавая дополнительные ребра жёсткости, она принимает на себя основную нагрузку от кровельного материала, обеспечивая его плотное прилегание и надёжную фиксацию.

Материалы для обрешётки

Лучше всего для этой цели использовать брусья из ели или сосны – они обладают достаточной пластичностью, прочностью и способствуют сохранению благоприятного микроклимата. Также допускается использование досок из лиственных пород.

Пиломатериалы должны пройти тщательную сушку, на них не должно быть гнили или следов заражения грибком, насекомыми или плесенью. Лучшая профилактика подобных проблем – заказ древесины у проверенных компаний.

При закупке убедитесь, что поставщик располагает лицензией, а его продукция не покрыта трещинами или другими явными дефектами. Монтаж обрешётки для металлочерепицы может потребовать применения брусьев разных размеров:

• 25х100. Применимы для обычных крыш малогабаритных построек.
  
• 40х100. Выдерживают вес оцинкованной черепицы на зданиях аналогичных размеров.
  
• 50х50или 40х60. Используются при сборке кровельного пирога любой сложности, в том числе, если шаг обрешётки превышает метр.
  

Установка слишком тонких досок не допускается, поскольку такая обрешётка не сможет выдержать большую нагрузку. Превышение толщины создаст дополнительную нагрузку на фундамент, но позитивно скажется на долговечности всей конструкции.

Расчёты

Точное количество необходимых для монтажа обрешётки под металлочерепицу пиломатериалов определяется при составлении проекта. Это позволит избежать значительного избытка или недостатка древесины на строительстве.

Что включает в себя расчёт:

• Выбирается оптимальный шаг. Этот показатель зависит от размера кровельного пирога и тяжести выбранной модели металлической черепицы. Показатель вычисляется от нижней части первой планки до верхней точки второй.
  
• Между первой парой брусьев зазор уменьшается. На это место приходится наибольшая нагрузка, поэтому здесь необходимо дополнительное укрепление.
  
• Учитывается линия наклона ската крыши и длина выступа черепицы за нижний брус обрешётки. Чем больше угол наклона, и чем дальше выступает кровля, тем меньшим должен быть шаг обрешётки.
  
• Толщина стартовой рейки увеличена. Это обеспечит надёжную фиксацию кровли во время монтажных работ.
  
• Длина перекладин несущей конструкции замеряется, начиная от верхней точки второй планки. Интервал должен быть ровным, метки оставляются через каждые два поперечных бруса. Это поможет избежать искривления и нарушения геометрии конструкции.
  
• Расчёт производится строго сверху вниз. При этом нужно следить за оставшейся длиной металлочерепицы.
  

Чтобы верно вычислить расстояние между первой парой досок, нужно измерить точную дистанцию от верхней точки первой волны до нижней части места.

С этой целью 1,5-метровый уровень помещается на стропило, после чего выполняются замеры, и оставляется метка. Стандартная дистанция – 30-45 см. Эти параметры рекомендуемы для кровли любого типа и сложности.

Проектирование и расчёты можно выполнить самостоятельно. К примеру, шаг обрешётки под металлочерепицу Монтеррей составляет 350 мм. Но по неопытности можно неверно определить расстояние между элементами обрешётки под металлочерепицу, что приведёт к сокращению несущей способности. Вместо этого можно обратиться к специалистам, выполняющим подобную работу самостоятельно.

На заметку! При закупке следует превысить количество необходимой древесины на 10%. Всегда есть вероятность обнаружить дефективные брусья в поставке, а если сборку ведёт неопытный человек – неизбежны ошибки.

Инструментарий

Доски и балки при сборке распиливаются с целью получения элементов нужного размера. Их установка, фиксация и обработка производится ручным или электрическим инструментом.

Также обязательны приспособления для замеров и определения уровня расположения горизонтальных и вертикальных деталей. Для монтажа обрешётки потребуется:

• рулетка
  
• ножовка – ручная, либо электрическая;
  
• ударный инструмент – молотки, кувалды;
  
• болгарка;
  
• дрель, приспособленная для ввинчивания саморезов;
  
• маркеры.
  

Рулетка поможет выполнить точные измерения, ручной инструмент придаст доскам нужные размеры, форму, и поможет выполнить их фиксацию. Оставленные маркерами отметки помогут соблюсти предусмотренный проектом шаг обрешётки для металлочерепицы.

Рекомендации

Начать нужно с антисептической обработки. Прежде, чем приступить к сборке, каждый элемент следует тщательно обработать составами, защищающими древесину от грибка, насекомых и других угроз биологического характера. Если региону, в котором ведётся строительство, свойственен влажный климат, обработка проводится дважды.

Перед началом монтажных работ следует изучить особенности технологии и ряд советов, которые помогут ускорить установку и повысить срок эксплуатации конструкции:

1. Противопожарная безопасность. Обработав дерево такими составами, вы защитите его от возгорания. Под воздействием открытого огня балки обуглятся, но не смогут поддержать процесс горения.
   
2. Крепёжные элементы. Деревянные фрагменты принято скреплять гвоздями или саморезами. Сторонники обоих разновидностей часто убеждены, что только одна из них применима при сборке кровли. На практике лучших результатов помогает добиться комбинирование гвоздей и саморезов.
   
3. Фиксация обрешётки по краям. На расстоянии 20 мм от свеса обязательно наличие фиксации. Крепёжный элемент должен минимум на треть длины войти в стропильную ногу.
   
4. Изготовление шаблона. Чтобы ускорить работу, изготовьте переносную конструкцию, которая будет соответствовать по размеру выбранному шагу обрешётки для металлочерепицы. Это приспособление поможет быстрее и точнее выполнять фиксацию новых элементов.
   

Видео описание

Гидроизоляция кровли, шаг обрешётки под металлочерепицу и монтаж – наглядное руководство в видео:

Гвозди и/или саморезы следует забивать/вкручивать посредине несущей балки. Наличие накладок или фиксация внахлёст не допускаются – в результате деформации загнувшийся край доски разрушит гидроизоляцию.

При выборе крепёжных элементов следует учитывать расстояние между обрешёткой под металлочерепицу и нижней частью кровельного пирога. Они должны насквозь прошивать брус обрешётки, и входить в поперечную балку минимум на треть.

Если работа выполняется впервые, следует тщательно изучить инструкцию, ознакомиться с видеоматериалами и советами от кровельщиков-профессионалов. Помните, что при высокой вероятности ошибки возможна порча стройматериала и снижение эксплуатационных характеристик постройки.

Обрешётка для металлочерепицы и шифера – в чем разница

По технологии монтажа обе разновидности отличаются мало. В обоих случаях на поперечные балки, поверх гидроизоляции, укладываются несущие доски с заданным шагом, величина которого зависит от длины волны шифера или металлической черепицы.

Основное отличие – в массе. Хотя асбестоцементные листы обладают немалым весом, металлические изделия значительно тяжелее. Также они отличаются большим качеством и в случае повреждения требуют сложного ремонта. Все это значительно повышает требования к обрешётке – она изготавливается из более толстых и качественных брусьев.

Также металл часто дополняют слоем гидроизоляции или дополнительно обрабатывают гидрофобными веществами, поскольку без защиты он быстро подвергается коррозии. Шифер не требует подобных мер, однако его главный недостаток – неспособность выдерживать ударную механическую нагрузку.

Как выполнить монтаж обрешётки

Установку обрешётки под металлочерепицу Монтеррей или другого типа можно начинать, как только будет собрано основание кровельного пирога и закуплен необходимый стройматериал. Работа ведётся в несколько этапов.

На заметку! В регионах с обильными осадками на крыше обязательна установка снегозадержателей.

Видео описание

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу показан в видео:

Укладка гидроизоляции

Слой полимерного материала, блокирующий проникновение влаги (в том числе, сосредоточенной в воздухе) под кровлю. Наличие гидроизоляции обязательно. Если вода проникнет в минеральную теплоизоляцию, это снизит её эксплуатационные характеристики.

Чтобы закрепить мембрану, следует использовать строительный степлер, заправленный 30-миллиметровыми скобами. Листы укладываются внахлёст, по горизонтали на 15 см, по вертикали – на 10 см. Места стыков можно дополнительно проклеить бутил-каучуковой лентой.

Контробрешётка

Дополнительный каркас из деревянных планок, повышающий количество рёбер жёсткости и увеличивающий максимально возможную массу кровли. Эта мера применима. Если ведётся монтаж крупного кровельного пирога с применением толстой металлочерепицы с защитным покрытием.

Брусья контробрешетки устанавливаются поверх основной обрешётки. Такая конструкция позволяет создать дополнительный зазор толщиной в 50 мм, который можно использовать для дополнительного утепления. В таком случае гидроизоляция и ветрозащита укладываются поверх верхнего ряда досок.

При монтаже применяются деревянные элементы того же размера. Для защиты мест фиксации от протечки используется уплотнительная лента или другой подобный материал, расположенный между гидроизоляцией и верхними досками. Эта мера дополнительно сокращает воздействие вибрации на кровельный пирог, и повышает шумозащиту.

Монтаж обрешётки

Несущая конструкция фиксируется поверх основания. Доски или балки устанавливаются горизонтально, при этом шаг укладки напрямую зависит от шага металлочерепицы. Крайние доски устанавливаются на коньке в верхней части, и у самого карниза – в нижней. Если нет возможности расположить элементы кровли вдоль всего ската так, чтобы их края не свисали слишком низко, и не оставляли оголённую часть кровельного пирога, то обрешётка снизу дополняется ещё одной доской.

Стартовая панель крепится и устанавливается по стропилам. При необходимости состыковать зафиксированные на прилегающих скатах доски, укладка выполняется вразбежку для повышения прочности. При оформлении дополнительных элементов – дымохода и ендов, ставятся дополнительные планки, усиливающие кровлю и придающие устойчивость к ветру, осадкам и другим подобным воздействиям. Скорость работы зависит от размера обрешётки под металлочерепицу и самой кровли.

Монтаж – пошаговая инструкция

Выделяют два типа обрешётки – сплошная и решетчатая. При реализации первого варианта мастер полностью покрывает верхнюю часть кровельного пирога досками, оставляя минимальные зазоры. Такая конструкция более надёжна, но обходится значительно дороже и дополнительно нагружает фундамент.

Чаще всего используют стандартную конструкцию, предусматривающую наличие зазоров между досками и балками. Её укладка происходит в два этапа:

1. Нанесение разметки. Используя маркер, мастер визуализирует будущее место укладки досок и мест их фиксации.
   
2. Установка обрешёточных досок. Выполняется с применением оцинкованных гвоздей или саморезов, длина которых вдвое превышает толщину несущего бруса. В отмеченных местах используется один крепёжный элемент, по краям – два.
   

Сборка начинается на карнизе, положение которого служит отправной точкой для установки последующих балок. Крепления должны быть надёжными, доски располагаются ровно.

Важно! Недостаточно плотное крепление приведёт к возникновению перекоса, не позволяющего выполнять дальнейшие монтажные работы. Незначительная, на первый взгляд, ошибка, повлечёт крайне неприятные последствия.

Как крепить кровлю к обрешётке

Следующий этап после укладки основания – фиксация элементов кровли. Форма, тип замка и другие конструкционные особенности зависят от производителя и типа изделия. Некоторые модели предусматривают наличие специальных отверстий, что значительно упрощает расчёты и монтажные работы. В противном случае отверстие проделывается дрелью.

Набор кровли начинается с торца. Для этой цели используются строительные саморезы, поставляемые в комплекте. Они дополнены уплотнительной шайбой, не позволяющей влаге проходить сквозь отверстие, после того как элемент будет установлен. Проще всего использовать шуруповёрт.

В норме на квадратный метр приходится минимум 8 крепёжных элементов. Если работа ведётся поверх двускатной кровли, набор ведётся с торца. В других случаях сборку начинают сверху ската, направляя покрытие в обе стороны. С двух прилегающих сторон профили оснащены замками, с противоположных – пазами. Такая конструкция обеспечивает надёжное крепление и позволяет создать целостное покрытие.

Важно! Нельзя пробивать металлочерепицу и крепить её гвоздями. Так вы нарушите защитное покрытие, и спровоцируете появление очагов коррозии. Рифлёная поверхность саморезов способствует лучшему сцеплению и повышает надёжность конструкции.

Перехлёст на местах сцепления составляет свыше 250 мм, крепление выполняется по поперечному рисунку. Саморезы вкручиваются на каждой второй волне. При работе мастер передвигается по кровельной лестнице, уложенной поперёк ската, поскольку черепица на этапе установки не обладает необходимой прочностью.

Как не допустить ошибки

От того, насколько качественно собрана обрешётка и кровля, зависит надёжность будущей конструкции, поэтому важно учитывать все нюансы работы с древесиной и металлическими покрытиями. При монтаже черепицу нужно направлять правильной стороной, в противном случае соединить её с уже установленными элементами будет невозможно.

Видео описание

11 распространённых ошибок при монтаже кровли:

Мастер не должен лениться при замерах. Регулярно проверяя положение досок и их размеры, вероятность ошибки будет сведена к минимуму. Если из-за стропильного выноса нельзя обустроить полноценный свес кровли, необходим монтаж кобылки. Выравнивающей всю нижнюю линию. В таком случае первый ряд при помощи подкладки или брусков, установленных по периметру крыши, подымается на высоту волны профиля. Распространённые дефекты:

1. Несоблюдение шага металлочерепицы. Неверное расположение досок не позволит нормально закрепить кровельные листы.
   
2. Отсутствие защитных пропиток. Влечёт за собой поражение древесины грибком, плесенью или насекомыми.
   
3. Неверное крепление защитных элементов. Снижает целостность конструкции, вследствие чего влага проникает вовнутрь кровельного пирога.
   

Подобные недостатки работы свойственны лицам, впервые выполняющим монтаж, и не обладающим необходимыми навыками. У профессионалов дефекты почти исключены.

Коротко о главном

Качественно собранная обрешётка прослужит владельцам не один десяток лет. Чёткое соблюдение рекомендаций опытных строителей, тщательные измерения и применение лучших материалов позволит добиться требуемого результата с минимальными затратами.

Для сборки несущего каркаса лучше всего подходят доски и брусья хвойных пород. Перед началом монтажных работ производятся тщательные расчёты, определяется шаг обрешётки, заготавливаются пиломатериалы и инструменты. Не следует забывать о дополнительных приспособлениях – кровельной лестнице и шаблоне.

Деревянные элементы собирают поверх гидроизоляции, используя оцинкованные гвозди и устойчивые к коррозии саморезы. Из-за особенностей системы «шип-паз» профилированные листы собираются в строгом порядке снизу вверх. Мастер фиксирует их в заранее определённых местах, не пробивая элементы кровли гвоздями.

Металлочерепица используется для обустрой с тва как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакоми т ь ся с расчетами , надо четко понимать устройство кровли , эти знания помогут не допускать досадных ошибок.

Кровля из металлочерепицы

Обустройство обрешетки под металлочерепицу

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.

Стропила. Самые важные элементы, н есут всю нагр у зку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, линейные размеры корректируются величиной нагрузок. Стропила

Как дополнительные , но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, карнизные планки, лобовые доски, капельники и держатели желобов.

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте подробную инструкцию по расчету стропил, а также их изготовлению и монтажу своими руками.

Виды обрешетки

Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.

Тип обрешетки	Краткое описание эксплуатационных характеристик
Шаговая	Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
Сплошная	Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
Комбинированная	Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.

Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Пошаговая инструкция по установке обрешетки

Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле . Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.

Начало строительства теплой кровли

Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.

Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.

В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.

Шаг 1 . Установите карнизную планку.

Установка карнизной планки

Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.

Карнизная планка для металлочерепицы

Монтаж делается в несколько этапов.

1. В стропильных ногах проделайте специальные углубления . Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.
2. Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине .
3. Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эт а сторона должна направляться к коньку.
4. Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску.

Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.

Шаг 2 . Установите гидроизоляционный слой . Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки.

Ветрозащиту крепят степлером к стропилам Ветрозащита Изоспан

Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.

К карнизной планке приклеена двухсторонняя липкая лента для фиксации края полотна Соединительные ленты Изоспан

Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.

Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.

1. Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
2. Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Н есколько капель воды , упа вших на чердак, никаких негативных последствий не создают .
3. В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
4. В-четвертых, стои м ос ть материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. З а чем тра ти ть де н ьги лишь для того, что бы ухудшить эксплуатационные хар актеристики стропильной системы?

Н о окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.

При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат.

Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.

Шаг 3 . По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.

Это обязательный размер, только тако й просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции.

Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.

Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу . Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали.

Контробрешетка

Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.

Шаг 4 . Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются до с ки 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.

В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.

Крепление досок обрешетки около карниза

Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Шаг 5 . Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.

Продолжение монтажа обрешетки Дальнейшие работы по укладке ветрозащиты и монтажу обрешетки

П рофессиональная рекомендация

На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии. Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Как его изг отовить?

Шаг 1 . Из доски вырежьте клин длиной 30–40 см, сделайте его в виде равностороннего треугольника с острым углом у вершины.

Шаг 2 . Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания. Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Разрежьте рубероид на прямоугольные кусочки со сторонами примерно 2×4 см.

Шаг 3 . Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида. Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится – не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению.

Шаг 4 . Добавьте с каждой сто ро ны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.

Таким мето до м поочередно определите общую толщину 5–6 кусочков рубероида, каждый раз делайте метки. Для удобства пользования перенесите их и на обратную сторону клина. Приспособление готово, работать с ним очень просто. Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки. Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.

В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила. Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся.

Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки

Вальмовая крыша имеет четыре ската, за счет чего относится к более сложным конструкциям. Верхним покрытием такой кровли в жилых домах, чаще всего, устанавливаются металлические листовые материалы, как металлочерепица. В статье предлагаем ознакомится с конструкцией четырехскатных крыш, расчетом материалов, способом и нюансами монтажа металлочерепицы своими руками на вальмовую крышу.

Отличия и особенности конструкций четырехскатных крыш

Четырехскатные крыши бывают нескольких типов по конструкции. К наиболее распространенным относятся:

Особенность вальмовой кровли заключается в наличии двух больших (основных) и двух маленьких (фронтонных) ската. Они располагаются симметрично друг напротив друга и имеют одинаковый размер. Большие скаты в верхней точке стыка образуют внешнее коньковое ребро. Это основной конек, который располагает параллельно уровню земли. Фронтонные скаты на стыке с основными формируют боковые ребра, которые располагаются под уклоном. Боковые коньки начинаются от края основного конька и опускаются на угол здания.

Отличие вальмовой кровли от двухскатной или односкатной заключается в отсутствии фронтонов. Все четыре ската располагаются под уклоном от верхней точки соединения и до карниза. Кровли, боковые скаты которых имеют малый размер, формирующий небольшой фронтон, называют полувальмовыми.

Еще один тип кровли – шатровые. Они обладают похожей конструкцией с полной вальмовой. Но их особенность в том, что все четыре ската имеют форму треугольника и стыкуются по верхней точке, образуя пирамидальную конструкцию без верхнего горизонтального конькового ребра. В большинстве, такие разновидности крыш можно установить на домах квадратной формы.

Металлочерепица и вальмовые кровли

Вальмовая кровля, хотя и относится к более сложным, но является вполне приемлемым вариантом для обустройства не ней металлочерепицы. Это обуславливается плоскостностью скатов. Главная же проблема и сложность совмещения кровельного покрытия с четырехскатной конструкцией заключается в отсутствии прямых углов скатов.

Скаты кровель вальмового типа могут быть в виде трапеции или треугольника. Металлочерепичный лист является прямоугольным изделием. Таким образом, при монтаже металлочерепицы на сложные четырехскатные крыши всегда будет необходимость выполнять резку кровельных материалов до получения нужной формы.

Правило такое: чем более пологими будут боковые грани фигуры ската, тем больше отходов получается от резки листов металлочерепицы.

Исходя из данной особенности, профессиональные кровельщики выбирают количество рядов покрытия на одном скате и один их главных размеров металлочерепицы при строительстве вальмовых крыш – длину листа.

Принципы выбора основываются на следующем:

Таким образом, в первом случае существенно увеличивается расход материал и цена строительства. Во втором варианте оптимизируется расход материала, уменьшается стоимость возведения вальмовой кровли из металлочерепицы, но повышается трудоемкость процесса. Поскольку финансовый вопрос у многих является актуальным, о и выбирают обычно укладку металлочерепицы на вальмовую кровлю по второй схеме – в несколько рядов.

Габариты металлочерепицы под вальмовую кровлю: длина и ширина листа

Стандартно, лист металлочерепицы имеет ширину около 1100 мм. Размер зависит от формы профиля и технологических особенностей предприятий, которые производят ту или иную модель данного кровельного покрытия. Ширина ската является важной, поскольку от нее зависит расчет количества листов металлочерепицы для покрытия вальмовой кровли.

Длина металлочерепицы – второй параметр расчета количества материала для покрытия четырехскатной крыши. Она бывает от 500 мм до 8000 мм. Шаг зависит от длины волны (расстояния между ступеней профиля на одной вертикальной линии). Обычно, металлочерепицу делают с типовым шагом волны 350 мм. Однако есть в продаже модели, которые выпускаются с длиной волны 300 мм и 400 мм. Таким образом, шаг длин металлочерепичных листов также может быть 300, 350 или 400 мм.

Во избежание большого перерасхода материала от резки для придания формы крыши (треугольник или трапеция), мастера выбирают изделия по длине, основываясь на крутизне боковой грани фигуры ската.

Чем больше рядов станет на крышу, тем меньше отходов будет при резке. Но такая работа требует больших усилий кровельщиков, времени на резку, обработку, крепления изделий. Если заказывать вы будете монтаж металлический черепицы у строительных организаций, то за подобные манипуляции они повысят цену услуг. Поэтому, обычно, длину листов принимают среднюю, чтобы отходов было не много и сна сложность монтажа это не особо влияло. В каждом конкретном случае выбор схемы крепления выполняется на основе расчетов.

Расчет металлочерепицы для вальмовой крыши

Расчет металлочерепичных листов для укладки на вальмовую кровлю выполняется для каждого ската отдельно. Если противоположные скаты имеют одинаковый размер, то можно выполнять подсчеты только по двум – большому и малому.

Выполнять расчет листов нужно только при помощи эскиза. Чертеж поможет точно отметить все точки установки листов Он наглядно продемонстрирует, какое количество обрезков вы получите при установке металлочерепицы той или другой длины на вальмовую крышу.

Чертежи намного проще и правильнее делать на миллиметровой бумаге. Обязательно следует сделать эскиз с учетом масштаба. Любые отклонения или изготовление схемы «на глаз» приведут к ошибкам подсчета количества материала, получения большого количества отбраковки, потери денег. В итоге может потребоваться покупать недостающие материалы, или решать проблему с их заменой.

Пошагово эскиз делают так:

Все полученные данные суммируют. Когда вы это сделали, можно рассчитать, сколько нужно металлочерепицы для покрытия всей вальмовой крыши.

Конструкция и материалы кровельного пирога вальмовой крыши из металлочерепицы

Расчет остальных материалов для возведения вальмовой кровли из металлочерепицы должен основываться на конструктивных особенностях кровельного пирога.

Типовая схема слоев кровельного пирога для теплой вальмовой крыши следующая:

Стропильный каркас

Стропильный каркас состоит из опорных балок, раскосов и стропильных ног. Последние – являются несущими балками стропильной системы, которые служат для закрепления остальных элементов кровельного пирога. К их функциям также относится восприятие нагрузок от веса материалов, ветровых и снеговых нагрузок с последующей передачей на стены и фундамент задания.

Стропильные ноги для теплых вальмовых кровель выбирают с учетом как нагрузок, так и размера утеплителя. Обычно расстояние между соседними стропилами составляет 0,9-1,0 метр.

Теплоизоляция для вальмовой крыши из металлочерепицы

В качестве теплоизоляции должна укладываться минеральная вата в плитах или рулонах. Материал является паропроницаемым, что позволяет создать «дышащую» крышу из металлочерепицы. За счет этого достигается отсутствие образования конденсата на внутренних потолочных поверхностях чердака при существенном снижении теплопотерь.

Минеральную вату устанавливают между стропильными ногами. При расчете на чертеже скатов вальмовой крыши стоит отметить стропила с расстоянием 0,9-1,0 метров масштабе. Дальше можно посчитать общую длину пролетов между ними. Таким образом, при типовой ширине плит или рулона минеральной ваты мы можем рассчитать ее количество по общей длине.

Пароизоляция для теплой вальмовой крыши из металлочерепицы

Пароизоляционная пленка обязательно устанавливается под утеплителем. Ее задача заключается в недопущении попадания влажного воздуха и молекул пара в утеплитель со стороны помещений чердака.

Современная пароизоляция – это двухслойная полипропиленовая пленка. Между двумя полотнами в ней может предусматриваться армирующая сетка из полипропиленовой нити. Такой материал обладает более высокой прочностью. Поэтому им предпочтительнее крыть своими руками крышу из металлочерепицы вальмового типа.

Монтируют пароизоляцию вдоль ската вальмовой крыши от одного конькового ребра до другого. Расчет количества данного материала зависит от длины каждого закрепляемого полотна.

Гидроизоляция для вальмовой крыши

Гидроизоляция закрепляется на стропильных ногах вальмовой крыши. Ее цель – обеспечить защиту утеплителя от попадания влаги и проникновения пара в теплоизоляционный материал, защита чердака от протечек при возникновении аварийных ситуаций.

Гидроизоляция есть в продаже в нескольких вариантах. Однако не все материалы подходят для строительства вальмовых кровель из металлочерепицы:

Расчет гидроизоляции для вальмовой кровли не отличается от выполнения подсчет количества пароизоляции. Монтируют гидробарьер параллельно карнизному свесу. Зная ширину полотен и учитываю нахлест в 15-20 см, можно рассчитать общее количество гидроизоляции для вальмовой кровли из металлочерепицы.

Контробрешетка вальмовой кровли под металлочерепицу

Для увеличения дистанции между гидроизоляцией и кровельным покрытием (металлочерепицей) устанавливают контробрешетку. Это бруски, которые набивают поверх гидробарьера к стропильным ногам. Таким образом формируется вентиляционный зазор. По нему воздух свободно циркулирует в подкровельном пространстве, предотвращая риск появления конденсата и выветривает влагу.

Нормы предусматривают величину вентилируемого зазора от 40 до 50 мм. Таким образом, контробрешетка должна изготавливаться из деревянного бруска сечением 40х50 мм или 50х50 мм.

Рассчитать количество брусков для контробрешетки просто. Длина такого пиломатериала равняется длине всех стропильных ног. Обратите внимание, что на карнизе скаты должны формировать свес для стекания дождевой и талой воды в желоб водостока. Поэтому к величине каждой стропильной ноги (для расчета длины бруса) нужно добавить минимум 50 мм.

Доска основной обрешетки для четырехскатной крыши под металлочерепицу

Металлочерепица на вальмовой кровле кладется и крепится к доскам обрешетки. Этот пиломатериал выбирают с сечением 150х25 мм для скатов с крутым наклоном. Если угол уклона крыши небольшой, то размеры досок увеличиваются до 200х25 мм. Также может увеличиваться толщина доски до 50 мм, если предположительные нагрузки от веса снега на кровле будут большими.

При расчете количества досок обязательно делают чертеж. На нем отмечаются ряды крепления досок. При выполнении учитываются:

Выполнив чертеж с описанными рекомендациями, можно посчитать длину досок для монтажа обрешетки. Это позволит приобрести точное количество пиломатериала без недостач.

Доборные элементы для вальмовой кровли из металлочерепицы

На вальмовой кровле из металлочерепицы кровельные доборы устанавливают для герметизации стыков между скатами по конькам. Также они обязательно монтируется в местах выход кровельных элементов, как вентиляционные трубы, дымоходы, окна мансарды, люки и прочее. Основные типы кровельных доборов:

• Коньковая планка. Устанавливается в месте сопряжения двух скатов вальмовой кровли. Такие доборы обычно выпускают длиной 2 метра. При расчете учитываются нахлест в 10 см.
• Y-образный переходник. Устанавливается в месте пересечения трех скатов вальмовой крыши.
• Карнизная планка. Монтируется под свесом ската из металлочерепицы для предотвращения попадания влаги на лобовую доску, ветра в подкровельное пространство.
• Капельник. Монтируется под гидроизоляцией для предотвращения стекания конденсата из подкровельного пространства на стены дома.
• Планки примыкания. Устанавливаются в месте стыка металлочерепичных листов с трубами, окнами и других выступающих элементов.

Обязательно под коньковыми планками должно быть расположены специальные уплотнители. Их также необходимо предусмотреть при проектировании вальмовой крыши из металлочерепицы.

Крепеж и аксессуары для кровли из металлочерепицы вальмового типа

В ходе монтажа своими руками металлочерепицы на вальмовую крышу потребуется иметь типовой набор крепежа и расходных материалов. В их перечень входят:

Читайте также:

  
• Устройство пола в техподполье многоквартирного дома
  
• Дом с двускатной крышей и террасой
  
• Как сделать эскиз мемориальной доски
  
• Отделка дома фасадными панелями рижский кирпич
  
• Определить трудоемкость работ по устройству 124 железобетонных монолитных фундаментов