Монолитный участок между плитой перекрытия и стеной

Обновлено: 14.05.2024

Первый этаж воздвигнут, плиты установлены возникли вопросы относительно монолитного участка размерами 2,65*2,96 м:

1. Ситуация распространенная, перелопатил форум, пишут что нужно одевать 2 двутавра 27 на продольный край плиты, и приварить враспор двутавр 27
из этого:
2 на сколько опирать двутавр на стены 150-200 мм достаточно ли?
3 Можно ли использовать двутавр 27 (или другой марки?) в такой ситуации, выдержит ли двутавр 27 этот мон. участок.?
4 В осях 1д и 2д (т.е первый двутавр и второй двутавр опираются на перемычки (прг 35.2.5- 4 м) допустимо ли это?
5 на оси 2д плита установлена на стену, нужно ли резать плиту? чтоб швеллер лежал полностью на стене, а сверху по нему уже устанавливается стена толщиной 400мм (можно ли так делать),
6 или плиту не резать и сбоку на продольную часть просто одеть швеллер, вопрос опять как в пункте 5, обычно не устанавливают же стену толщиной 400 мм на краю многопустотной плиты??

Спасибо за понимание.

Зайдите на ресурс открытое образование, там дисциплина есть основы архитектуры и конструкций. Там где про перекрытия рассказывают и про пустотки есть, найдёте ответы на ваши вопросы. На мой взгляд бредовые у Вас узлы нарисованы, зачем нужно резать стену продольным творцом плиты, лучше отодвинуть и если надо сделать ещё один МУ

Простите , если не можете помочь по делу, и не нравятся схемы , никто не заставляет Вас тратить Ваше время, я обратился к форуму потому что есть люди с опытом, и которые с этим часто сталкиваются и при наличии информации сразу могут помочь.
Еще раз простите, не надо так оскорблять, перейти сразу на ресурс, при этом, когда пишется некорректно от Вас.

Дайте разрез по лестничной клетке(если в проёме будет лестница). И ответьте на вопросы, написанные синим в картинке, и я Вам постараюсь помочь.
ЗЫ. Одномаршевая лестница будет слишком крутая (упаси Боже жить в таком доме), а двухмаршевая с площадкой у окна вообще туда не помещается.
Offtop: И ещё. Если Вы"задумали" "засунуть" туда винтовую лестницу или лестницу с забежными ступенями, то тогда я Вам помогать не буду, ибо извращения не приемлю.
Жду ответа на мои вопросы.

Выота этажа от пола первого до пола второго 3300 мм, Размер между стенами в чистоте 6 метров, между наружной и торцом м участка 3170 мм при двухмаршевом или 3330 мм при угловой лестнице, лестница предпологается деревянной (конечно высота подступенка 180 а ширина ступень 240-260 мм.

Верхняя ступень лестницы лежит на бетоне монолитного участка? Разрез давай, и как боковой край плиты лежит на внутренней стене, заподлицо?

Ну если лестница не будет жб а деревянной, там разница на 30 см больше меньше мон участок, там дверь должна быть навтором этаже и чтоб лестница не касалась его.. Как лежит плита только по фото, скорее всего его резать, там 3 см зазор, по продольной стороне, 3 см для м участка опорой не потянет. Если я правильно понял тебя?

----- добавлено через ~14 мин. -----

я занимаюсь только архитектурой, попросили разобраться с лестницей, в проекте был указан просто мон участок без конкретики, лестница не подошла, я сделал чертеж как все построили. Где ж найти проектировщика у меня нет таких знакомых. Я вас понимаю по поводу но с этим я столкнулся сейчас, я не занимался этим изначально. Хотелось бы по максимуму просто узнать как сделать и всё. Спасибо за совет.

Эта тема уже затрагивалась в статье «Сборное перекрытие или монолит». В данной статье мы рассмотрим все нюансы выполнения монолитных участков в сборном перекрытии.

Очень редко получается разложить плиты так, чтобы они легли от стены и до стены, без просветов и зазоров. Даже когда размеры здания унифицированы, возникают такие помехи как отверстия и вентканалы – и приходится делать монолитные участки даже там, где на первый взгляд можно было бы обойтись без них.

Такой монолитный участок работает как плита, опирающаяся на соседние сборные плиты. Для этого у него предусмотрена выгнутая корытом рабочая арматура, диаметр которой зависит от ширины участка (расчетной длины плиты этого участка) и нагрузки на перекрытие. Продольная арматура – конструктивная, она создает армирующую сетку, но нагрузки не несет. По верху широкого монолитного участка также укладывается противоусадочная сетка из гладкой арматуры малого диаметра.

Монолитный участок представляет собой плоскую плиту, опирающуюся по двум сторонам (на плиты перекрытия). Для расчета необходимо «вырезать» один метр плиты и посчитать его по простейшей схеме шарнирно опирающегося изгибаемого железобетонного элемента.

Если возникла необходимость выполнить монолитный участок между сборной плитой перекрытия и стеной, его можно законструировать так, как показано на рисунке. На плиту он будет опираться точно так же, как монолитные участки между двумя сборными плитами: корытообразная рабочая арматура (отгиб в данном случае с одной стороны) опирается на 200 мм на плиту перекрытия, и этот отгиб заливается бетоном толщиной 30 мм.

Последний тип монолитных участков – балочный. Когда участок слишком большой или слишком нагружен, и плиты перекрытия не справляются с его весом, можно сделать независимый от плит перекрытия монолитный участок балочного типа, который точно так же как и плиты перекрытия опирается на две несущие стены.

В балочном участке есть два варианта расположения: с плитой сверху и с плитой снизу. Если это междуэтажное перекрытие, то плиту лучше расположить сверху, на низ зашить конструкцией потолка. А если этаж последний, то плиту рациональней сделать снизу. Выбирать конструкцию нужно по ситуации.

Намного чаще, когда нужно сделать монолитный участок с балками, балки в нем делают из металлических прокатных профилей: швеллера, двутавра. Металлические балки съедают меньше пространства, чем монолитные железобетонные, монтируются они также проще, поэтому зачастую такое решение оказывается предпочтительным.

В зависимости от ширины монолитного участка и от нагрузки на него, балки могут располагаться только по краям или с определенным шагом. Обычно участки делают не очень широкими – до 1,5-2 м – в таком случае, в основном, достаточно двух балок по краям. Но если, допустим, посередине участка есть значительная сосредоточенная нагрузка (например, опирается лестница на чердак), то возникает необходимость установки еще одной балки.

Есть еще один вариант устройства монолитных участков по металлическим балкам. Он более сложен в исполнении, но занимает гораздо меньше пространства по высоте – иногда это служит решающим фактором.

Монтаж плит перекрытий не очень тяжелое занятие, "вира", "майна", два часа времени и этаж завершен. С этой работой справляется 99,9 % строителей, но если коснуться монолитных участков между этими самыми плитами, то как показывает практика, правильно бетонируют их далеко не все мастера.

И действительно, если у нас обычное прямоугольное помещение без лестниц и второго света, то мы перекрываем всю площадь, монтируя плиты последовательно заранее позаботившись об их ширине, чтобы они перекрыли весь этаж с минимальным просветом.

А если у нас не получается без зазоров расположить плиты кратно их размерам, то мы легко можем между плитами предусмотреть небольшие монолитные участки от 5 до 30 см. Одного такого участка хватит, чтобы плиты по краям подошли к стенам заподлицо.

Для строителей даже существует документ "Рекомендации по анкеровке плит перекрытия", где черным по белому написано, что при зазоре до 50 мм данный участок бетонируется без арматуры, зазор от 50 до 100 мм — помещается один плоский каркас со стержнями вверху и внизу, при зазоре 100-300 мм — два плоских каркаса:

Диаметр арматуры зависит от длины пролета и варьируется от 6 до 12 мм.

А если ошиблись при заказе с размером плиты, может появиться участок и более 300 мм, в этом случае можно сделать вот так:

Но, не каждый знает, что такое решение нельзя применять при зазорах более 1 метра.

Что делать, когда в перекрытии появляется лестничный проем или какое-либо технологическое отверстие, занимающее в ширину больше метра, а чаще всего это 2 метра и более? К примеру, вот такое:

Решений существует несколько и о каждом по порядку.

Самое худшее решение как и делают неопытные строители, это установить в плиты перекрытия анкера:

Мастера бурят отверстия и забивают в них стержни арматуры. Но, еще анкера могут иметь другую форму — стержни загибают и напускают на плиты перекрытия сверху, чтобы каркас опирался по бокам на плиты, как и в случае с метровыми участками.

Ошибка кроется в том, что нагрузка от железобетонного элемента будет приходиться не на всю плиту перекрытия, а лишь на тот участок плиты, который ограничивается глубиной анкеровки. Вбили мы стержень арматуры на 30 см, значит два ребра плиты и будут работать, а еще хуже, когда забивают на 15-20 см, тогда монолит держится на одном ребре плиты. Представьте, что тонна бетона висит на ребрах двух плит, при этом в большинстве случаев в каждом ребре конструктивно располагается всего лишь по одному стержню арматуры!

Ниже на фото тот же самый случай. Мы видим, что монолитный участок по бокам вообще будет висеть в воздухе, а его торец планируется опереть на швеллер, который держится только на краях двух плит.

Так делать нельзя с пролетами, имеющими ширину более метра. Сверху пойдет стяжка, перегородки, мебель и мы однозначно перегрузим плиты и к тому же, нагрузка от монолитного участка к плитам приложена частично (действует не на всю плиту, а только на ребра). Как только мы обопрем на наш монолит еще и бетонную лестницу, вероятность, что мы получим скол края плиты, повышается в разы.

А теперь, как делать правильно.

Здесь нельзя экономить и на всю длину пролета должны быть установлены две балки, между которыми размещается наш монолитный участок. Это либо два швеллера, либо два двутавра, либо две железобетонные балки, сооружаемые по месту.

В этом случае, нам нужно иметь ширину пролета на 20-60 см шире, чем проектный размер. 20 см в случае использования швеллера/двутавра, 40-60 см в случае бетонирования ЖБ балок.

Поэтому, если у нас появляется лестница в перекрытии, то автоматически к пролету прибавляем ширину двух балок и на получившееся значение раздвигаем плиты при их монтаже.

Вот так правильно:

Если это ЖБ балки, то бетонируется все за один проход, только в балках работает продольная арматура, а в нашем монолитном участке рабочей арматурой является поперечная арматура. Мы даже можем здесь немного сэкономить и если высота двух боковых балок будет равна высоте плит перекрытия — 220 мм, то монолитный участок легко можно сделать в два раза тоньше, то есть 100-110 мм!

Самый оптимальный вариант сделать бетонные перекрытия в доме – это плиты перекрытий. Это дешевле чем монолитное или часторебристое перекрытие. Но при этом в районе лестничного проема остается место, которое необходимо залить бетоном. Либо, как в моем случае, нужно было оставить проем под кирпичный дымоход печки (40х60 см). Предлагаю посмотреть техрешения как можно заармировать и залить монолитный участок.

Если монолитный участок достаточно большой по длине и ширине, то устанавливают опалубку (ламинированную фанеру), связывают арматуру как для плитного перекрытия в два слоя. Важно, чтобы нижний слой арматуры был поднят над опалубкой минимум на 3 см. Работать на этом монолитном участке будет именно он.

Если монолитный участок не такой широкий, то арматуру можно смонтировать на хомуты из изогнутой арматуру меньшего диаметра или из гладкой арматуры диаметром 6 мм. Рабочая арматура рассчитывается, но минимальный ее диаметр на пролетах до 4 м должен составлять не менее 12 мм.

Если ширина монолитного участка менее 30 см, то опалубку можно закрепить на подвесах на проволоке. Схематично такое армирование показано так:

Эта схема применима, если арматура опирается на стены с двух концов. Если нет, то опора одного края монолитной площадки должна быть на швеллер, который зажимается между плитами:

На противоположных концах швеллера делается вырез и он вставляется в проем между плитам перекрытий. Арматура вбивается в плиты и к ней, а так же к швеллеру приваривается сетка из арматуры диаметром 12 мм. Снизу устанавливается опалубка. Но надежнее связать все же два слоя арматуры.

Для экономии бетона попался интересный способ, как создать внутри монолитного участка пустоты, наподобие тех, которые в пустотных плитах перекрытий:

Сварили каркас из арматуры диаметром 12 мм (из арматуры, которую можно варить, с индексом «С»). Каркас с загибами, которые будут опираться на плиты перекрытий. На нижний ряд положили арматурную сетку, а на нее привязали канализационные трубы 110 мм заглушенные скотчем (можно приобрести крышки). Трубы должны располагаться вдоль боковых плит перекрытий.

О том, как я армировал и заливал монолитный участок между плитами перекрытий, можно ознакомиться в статье: Как залить широкий промежуток между плитами перекрытий, оставленный под дымоход. Мое решение (много фотографий)

Подписывайтесь на канал, впереди много интересной и полезной информации. В новых статьях комментарии открыты только для подписчиков!

Но я оставил под дымоход достаточно широкий промежуток между двумя плитами по центру дома (около 50 см). В плитах ПК нельзя сверлить (или выдалбливать) такие отверстия и резать в них арматуру. Нужно оставить промежуток под дымоход, а остальное залить бетоном.

Самый простой вариант – подвешивать опалубку на плиты через толстую проволоку. Но у меня получался слишком большой по массе участок. Решил установить опалубку снизу.

Вдоль монолитного участка будет идти ребром балка из доски 150х50 мм (на подпорках), а сама будет подпирать щиты опалубки. После заливки армопояса у меня сохранились обрезки OSB-листов. Использовал их

Напилил листы под нужную ширину монолитного участка и скрутил по два листа вместе. Между собой они будут скрепляться на отрезки доски 150х50 мм. Установил всю опалубку:

Лучше сделать две продольные балки (с двух краев опалубки). Но у меня на тот момент лишних досок толщиной 50 мм не было. Чтобы усилить прижим краев опалубки к плитам перекрытий, решил еще стянуть ее по центру толстой проволокой с опорой на балки из бруса 100х100 мм.

Результат после монтажа опалубки такой:

Справа – короб, который оставит проход под дымоход. Пластиковые трубы: одна под вентиляцию с кухни, а вторая под заливку последнего подпирающего блока колонны, которая будет подпирать этот монолитный участок. Далее согнул хомуты из гладкой арматуры 6 мм:

После армирования нижнего ряда участка выдул всю пыль и мусор феном, которым при строительстве стен обеспыливал газобетон после штробления. Армировал в два ряда арматурой диаметром 14 мм. Такое усиление посчитал необходимым по той причине, что по монолитному участку (по этой балке) пойдет стена на втором этаже. Арматура в центре балки обрывается у края прохода под дымоход. На стены опирается арматура лишь по краям (в два слоя).

Процесс заливки. Бетон замешивал сам в пропорции 3 к 1 (как можно гуще, но с пластификатором). Бетон нужно обязательно вибрировать глубинным вибратором. Без него нет смысла заливать такие ответственные элементы. Всего ушло 8 бетономешалок по 4 ведра бетона. Остатки бетона выложил в форму для блоков. Бетон никогда не выкидываю.

Не смотря на все усиления, при вибрировании, некоторое количество бетона вылезло в двух местах в щель между опалубкой и плитами. Но это не критично.

Через несколько дней снял опалубку и срезал проволоку. Вообще, на балках и монолитных перекрытиях опалубку можно снимать лишь через 28 дней или после набора не менее 80% прочности бетона. Но у меня эта балка опирается на края плит (из-за геометрии краев плит трапецией). Небольшие наплывы бетона сбил молотком. В этих местах бетон ниже плит на 2-3 мм (заштукатурится). Размер под дымоход оставил: 40х60 см.

Часть работ по монтажу опалубки можно посмотреть в этом ролике:

Далее эту балку будет подпирать колонна с армированным элементом. Это еще больше усилит монолитный элемент. Об этом – читайте в следующей статье.

Читайте также: