Монолитный фундамент с подвалом
Обновлено: 17.05.2024
Друзья, приветствую вас. В комментариях к некоторым моим статьям люди пишут: "зачем ты изобретаешь велосипед?". И, честно говоря, у меня самого нет ответа.
Иногда хочется воплотить на своей стройке какие-то решения, но они не стыкуются с другими. От этого приходится корректировать третье, и так по цепной реакции. А может я просто люблю трудности 😎.
Вот так вышло и с подвалом в моем доме.
Фундамент в моем доме это плита 100 мм с ребрами жесткости 400 на 400 мм.
Все это заливалось на один раз, единым монолитом.
Когда большинство планируют фундаменты подобной конструкции, то о подвале вообще не идет речь. Но мне хотелось реализовать эту идею.
Поэтому, я заранее сделал подвал 3 на 3 метра, еще до сооружения опалубки под фундамент.
Тогда мне это казалось отличной идеей, но вот что поменялось за три года.
Да уже как 3 года идет мой самострой, и вот какие могу сделать выводы.
✅ Все преимущества которые я хотел получить, используются:
- Возможность сделать разводку канализации и водоснабжения, с доступом для ревизии и ремонта. А так, если трубы закапал под плитой, то назад дороги нет, ничего не исправишь, если что.
- Дополнительное(хоть и небольшое) помещение. Там будет размещаться система водоочистки.
- Природный холодильник. Возможность хранить продукты и т.п.
✅ Но появились и минусы, на которые не рассчитывал:
- Проблемы с вентиляцией, особенно в зимнее время. Трудно и влагу убрать и помещение не заморозить.
- От сюда идут и проблемы с влажностью, от которой обрадуется различная плесень.
- И появляется энергозависимость, так как без вентиляторов и вытяжки совсем плохо.
И главное — это проблемы с высоким уровнем грунтовых вод.
Все три года идет война с мелкими протечками, и не заканчивается. Уже многие методы перепробованы(но видимо не все), и периодически, вода "находит дырочку".
Но назад не отмотаешь.
Возможно, зная все эти недочеты, я и не стал бы делать это подвал в своем доме, но ведь всего не предусмотришь наперед. Хотя в этом наверное и есть какой-то интерес, и определенное удовольствие, строительства дома своими руками.
Подписывайтесь на канал , и ставьте лайки 👍. Жду вашего мнения и советов в комментариях.
Среди мелкозаглубленных оснований, фундамент-плита считается наиболее прочным и надежным. В качестве еще одного достоинства указывают относительно небольшой объем земляных работ, но это общая черта всех фундаментов с неглубоким залеганием в грунте. Единственный недостаток – высокая стоимость материалов и работ, которая обусловлена большим объемом бетонирования и необходимостью создания арматурного каркаса на всей площади основания. Но в принципе он не дороже заглубленного ленточного фундамента, особенно если учитывать еще и бетонные полы по грунту подвального помещения.
Область применения и особенности расчета
Основное назначение – использование в качестве основания на слабых грунтах с предельным значением несущих способностей до 2.5 кг/см2. Сюда попадают пески – пылеватые и средней плотности, глины и суглинки пластичные, торфяные и увлажненные грунты. Причем именно уровень влажности грунта во многом определяет его несущие способности – при намокании он буквально «плывет», теряя свои прочностные свойства. Поэтому, дренажу, гидроизоляции и отмостке отведена важная роль при обустройстве этого вида основания.
В качестве одного из достоинств часто приводят аргумент, что монолитную плиту можно сделать своими руками. Но если даже не рассматривать вопросы выбора типа бетона и параметров арматурного каркаса, остается такой важный этап, как расчет размеров плиты. И если с площадью есть определенная ясность (размер дома плюс с каждой стороны небольшой запас), то толщину плиты рассчитать непросто.
Рекомендованный диапазон толщины плиты фундамента для малоэтажного строительства лежит в пределах 10-40 см.
Но в этот диапазон входит и «легкая постройка» в виде гаража или летней кухни, и двухэтажный дом с мансардой. Если сделать плиту недостаточно «толстой» или выбрать не ту толщину армирующего прутка (или размер ячейки), то она не сможет выдержать совокупной нагрузки. Излишний запас прочности приводит к удорожанию и без того недешевого основания, а избыточный объем бетонирования утяжелит всю конструкцию, и уже грунт может не выдержать совокупную нагрузку.
Есть еще один вариант с диаметрально противоположной сферой применения – плиту обустраивают на скальных и крупнообломочных грунтах с очень высокими несущими свойствами. В этом случае она скорее выравнивает площадку под строительство, а не перераспределяет нагрузку от конструкции.
Что учитывают при расчете фундамента
При расчете фундамента «монолитная плита» учитывают совокупную нагрузку, которая включает:
- вес здания, включая отделочные материалы;
- вес самой плиты;
- оборудование инженерных систем;
- коммуникации;
- мебель и бытовую технику;
- давление ветра и снега.
Атмосферные нагрузки носят временный характер, но их учитывают как постоянные. Они определяются как статистические характеристики, приведенные для каждого региона в таблицах нормативных документов. Пренебрегать ими нельзя – в некоторых районах ветровые нагрузки и давление снега имеют большие значения, и в пересчете на квадратный метр основания сопоставимы с удельным весом оборудования, бытовой техники и мебели.
Но надо еще раз подчеркнуть, что это весьма приблизительный метод, и в каких-то случаях он может не «сработать», поэтому все расчеты должны проводить специалисты.
Онлайн калькулятор фундамента
Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:
Видео описание
Пример полноценного расчета фундаментной плиты для дома на видео:
Виды плитного фундамента
Существует два вида фундамента-плиты по технологии исполнения: сборная и монолитная.
В первом случае на подготовленной площадке укладывают железобетонные плиты. А в качестве выравнивающего и «связующего» слоя заливают цементно-песчаную стяжку. Несущие возможности такого фундамента невысоки, поэтому его либо обустраивают на скальных (или крупнообломочных) грунтах, либо для легких построек.
Монолитная плита не имеет каких либо недостатков и ограничений в применении, кроме высокой стоимости изготовления. Есть даже рекомендации по применению плитного фундамента глубокого заложения:
- для тяжелых сооружений на насыпных почвах с заглублением до материкового грунта;
- строительство на смешанных грунтах, имеющих разные несущие свойства;
- для обустройства подвального помещения в условиях высокого уровня грунтовых вод.
По профилю различают три варианта фундамента:
- Сплошная плита. Дом без цоколя, когда поверхность плиты служит черновым полом первого этажа (например, шведская плита). Может быть как монолитной, так и сборной.
- Ребристая плита. В нижней части присутствуют ребра жесткости. Если это монолитная технология, то для них роют дополнительные траншеи, а опалубку и армирование объединяют с общей частью. Если это сборная технология, то используют ребристые готовые плиты для фундамента.
- Коробчатый фундамент. Дом с цоколем на плите и бетонным перекрытием первого этажа. Плита и цоколь могут иметь монолитную технологию, сборную или комбинированную.
Структура по слоям
Стандартный «пирог» полного профиля имеет следующий вид:
- выровненный и утрамбованный «материковый» грунт;
- разделительная геомембрана (желательна, но не обязательна);
- подушка из песка (или из двух слоев – песка и щебня)
- подбетонок;
- гидроизоляция;
- листовой утеплитель;
- плита основания.
В Европе и у нас в последнее время набирает популярность модификация фундамента, который называется «шведская плита». Особенность в том, что теплый водяной пол закладывают не в стяжке, а в самой плите.
Дренаж и гидроизоляция
Основная причина намокания грунта и потери его несущих свойств заключается не в грунтовых водах, которые залегают гораздо глубже подошвы мелкозаглубленного фундамента, а в верховодке. Сюда входят осадки, сезонное таяние снега, а также инфильтрация воды от близко стоящих водоемов, если их «зеркало» находится на одном уровне с плитой. В меньшей мере, но также оказывает влияние капиллярный подъем воды в некоторых видах грунта.
Характер дренажных мероприятий зависит от особенностей региона и участка. Если дом стоит на склоне, то возможна закладка отсекающего дренажа. На ровных участках можно обустроить комплексную ливневую канализацию, включающую отвод воды с площадок и дорожек за пределы участка. Но в любом случае ниже уровня бетонной плиты фундамента по периметру отмостки закладывают дренажные трубы, которые с небольшим уклоном сводят в дренажный колодец.
Гидроизоляция носит комплексный характер. Если кратко сформулировать суть технологии, то она заключается в том, что плиту буквально заворачивают в два слоя рулонной изоляции. А полный перечень работ выглядит так:
- После проведения нулевого цикла и засыпки песчано-гравийной подушки на выровненной площадке стелют два слоя из полотен рулонной битумной изоляции.
- Все листы укладывают внахлест, а верхний слой относительно нижнего сдвигают на ширину в половину листа.
- По всему периметру рулонная гидроизоляция должна быть уложена с запасом, достаточным, чтобы загнуть края к торцу плиты.
- После заливки и созревания бетона, выступающие края гидроизоляции приклеивают битумом к торцу основания.
- Проводят гидроизоляционные работы по защите верхней и боковых поверхностей фундамента
Видео описание
Наглядно все этапы работ на видео:
И в заключение. Что бы ни писали о возможности обустройства своими руками монолитного фундамента-плиты, его технология строительства предполагает даже для небольшого дома значительный объем бетонирования с непрерывным циклом заливки. А при толщине фундамента 25 см и скромных размерах дома 10х10 м – это 25 м3 бетона. И это без учета слоя подбетонка. Плюс надо:
- провести нулевой цикл;
- сделать дренаж;
- завезти, разровнять и утрамбовать для подушки не менее 30 м3 песка и щебня;
- грамотно провести гидроизоляцию плиты;
- смонтировать опалубку;
- связать две сетки армирующего каркаса.
Самый сложный вид фундамента для частного дома. Стоимость его доходит до 35% от общей стоимости дома. Рассмотрим все этапы. На его окончательный вид и строение пирога очень сильно влияет уровень грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод очень высокий, то лучше отказаться от устройства подвала в пользу увеличения площади дома.
Разбивка фундамента на местности.
Устройство обносок необходимое действие при разбивке фундаментов. Обноски необходимо сделать из материалов, которые позволят в дальнейшем использовать их. Необходимо вынести их из зоны будущего котлована. Они бывают металлические на бетонной основе или деревянные. Сначала необходимо растянуть оси из капроновой нити, и проверить диагонали будущего дома. Расхождение должно быть не более 1 сантиметра. В противном случае проводим повторную разметку. Отклонение более чем на один сантиметр говорит Вам о том, что у Вас неправильный квадрат или прямоугольник, а ромб.
Разработка котлована.
Необходимо снять растительный слой. Если он менее 100 мм, то смысла в его хранении нет. Если более, он пригодится при производстве работ по благоустройству. Разработку котлована ведем механизированным способом. Малые экскаваторы типа «JSB» в этом случае не подойдут. У них маленькая производительность и порой не хватает стрелы для полноценного одноразового выкапывания.
В Вашем случае лучше заказать колесный экскаватор с объемом ковша не менее 0, 65 м3. Производительность увеличится в разы. Производительность также зависит от ритмичности поставки самосвалов. Простой экскаватора не в Вашу пользу. Оплачивать Вы его будите за отработанные часы.
Учитываем откосы при производстве работ. В зависимости от категории грунтов откосы могут быть до 45 градусов. Разработку ведем на 100 мм выше проектной отметки.
Доработка грунта вручную.
Доработку грунта проводим вручную. Весь разрыхленный грунт необходимо убрать из зоны будущего фундамента. Нежелательно сделать перекоп. Кроме того, что весь разрыхленный от этого грунт надо убрать, его еще придется восполнить песком с трамбовкой. А это дополнительные затраты.
Устройство песчаного основания.
Песчаное основание необходимо делать из речного или мытого песка. Толщина слоя соответствует проектной отметке. Необходимо производить послойную трамбовку. Трамбовка может быть механической или ручной. Механические или электрические трамбовки уплотняют слой до 200-250 мм. В ручной трамбовке такой слой составляет 100 мм. В обоих случаях желательно проводить увлажнение грунта.
В одном углу необходимо устроить дождеприёмник. В период сильных дождей излишняя влага уйдет в него. Намокание грунта негативно скажется на его несущей способности. Если не сделать приямок Вам придется ждать его высыхания. А если дожди идут постоянно? Приямок спасет Вас. Придется только откачать воду и сбросить ее на рельеф.
Проверить уплотнение необходимо инструментальными способами. Эти работы выполняют специализированные организации. Если такой возможности нет, то при хождении рабочих по песку от них не остаются следы. А это значит, что уплотнение очень близко к норме.
Цементная стяжка.
Толщина цементной стяжки выполняем по проекту. Чаще всего – это 80 мм. Раствор применяем марки В-7,5 по всемирной квалификации или М 100 по Российской. Армирование проще сделать при помощи фиброволокна. Его добавляют прямо в раствор. В большинстве случаев этого достаточно, и на теле стяжки трещин не образуется.
Если фиброволокна нет, то необходимо армировать стяжку дорожными сетками с ячейкой 100х100 мм и диаметром арматуры 4 мм. Перехлест между сетками составляет одно звено. Также необходимо связать все сетки между собой вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
Стяжка должна выходить на 100 мм за тело будущей плиты. В противном случае качественную гидроизоляцию сделать невозможно.
Гидроизоляция плиты.
Даем высохнуть стяжке. Подметаем от крупного мусора и пылесосим промышленным пылесосом от пыли. Обрабатываем стяжку битумными мастиками. Начинаем оклейку гидроизоляции в два слоя. Между полотнами при обработке горелкой и приклеивании должна выступить мастика на 2-5 мм. Перехлест между полотнами указан на рулонах или составляет 10% от ширины полотна. Второй слой необходимо клеить в том же направлении со смещением в пол полотна. Возможно и перпендикулярная поклейка.
Применение дешевых материалов приведет в дальнейшем к серьезным проблемам. Намокание внутренних стен подвала сведет к нулю все затраты на его строительство. Или придется проводить очень дорогостоящие операции, не позволяющие влаге попасть внутрь. Скупой платит дважды. В этом случае поговорка «не в бровь, а в глаз» отражает действительность.
Проверка качества работ по устройству гидроизоляции очень сложная и требует определенных знаний. Советую в этом вопросе обратиться к специалисту.
Вот и всё на сегодня. Продолжение во второй части. Если Вас интересует эта тема, посмотрите предыдущую статью.
Продолжение рассказа о строительстве монолитного фундамента с подвалом. В первой части мы рассмотрели вопросы о разбивке фундамента на местности, разработке котлована, доработки грунта вручную, устройстве песчаного основания, цементной стяжки и гидроизоляции плиты.
Защита гидроизоляции.
Ранее защиту стяжки проводили раствором, что приводило к увеличению сроков строительства. Необходимо было ждать высыхания. Сейчас все чаще применяют асбестоцементные листы. Это очень быстро и технологично. Один минус, они очень хрупкие и от любого удара колются.
Армирование плиты подвала.
На армировании плиты частного дома чаще всего используют арматуру диаметром 14 мм марки А-III С 500. В первую очередь необходимо ориентироваться на проект. Монтируем нижнюю сетку, выставляем поддерживавшие каркасы, делаем усиление и вяжем верхнюю. Подставляем пластиковые стульчики, которые обеспечат при бетонировании защитный слой. Толщина защитного слоя 40 мм.
Необходимо оставить выпуска для будущих стен. Высота выпуска примерно один метр.
При производстве работ по армированию главный документ это проект. Отклонение от него чревато непредвиденными последствиями.
Опалубка плиты.
Опалубку плиты проводим инвентарными металлическими или деревянными щитами. Крепеж с наружной стороны ведем через один метр. Заполняем щели монтажной пеной.
После выставления опалубки и полному завершению армирования плиты надо провести уборку внутреннего пространства. Мелкие металлические остатки убираем магнитом. Крупный мусор руками, а мелкий промышленным пылесосом.
Не забываем вставить закладные детали и опалубку будущих приямков.
Бетонирование плиты.
Марка бетона применяемая для фундаментов В 22,5. Бетонирование необходимо производить за один прием. При объеме более 30 м3 целесообразно применять бетононасос. Толщина плиты не менее 300 мм. Хотя в проектах я встречал и 250 мм. При бетонировании необходимо проводить вибрирование.
Для бетонирования ниже 5 градусов тепла надо производить прогрев. Здесь мне начнут возражать, что бетон не замерзнет. Конечно, Вы правы, не замерзнет, но и набирать прочность не будет, а просто будет «киснуть».
Еще одно заблуждение. Противоморозные добавки не позволяют бетонировать в зимнее время. Они работают только на транспортное время. В зимнее время необходимо организовывать прогрев. Видов прогрева очень много об этом я напишу в отдельной статье. Совет – бетонируйте в теплое время года. Прогрев очень затратное мероприятие.
Армирование, бетонирование и гидроизоляция стен.
Все операции описанные выше повторяются. Отличия в армирование. Вместо стульчиков, защита стен – звездочками. В будущие проемы надо вставить деревянные коробки. В стены монтируем закладные детали и трубы для прохождения будущих сетей.
Отличия в гидроизоляции. На внутренних углах, при соединении гидроизоляции плиты со стеной необходимо устроить пятисантиметровую галтель из раствора. В противном случае в этом месте чаще всего нарушается целостность полотна.
К опалубке стен дополнительные требования. Высота стен большая и давление внизу стены очень велико. В процессе бетонирования чаще всего именно там происходит разрыв. Обратите на это самое пристальное внимание. Дополнительное усиление опалубки не помешает, особенно если вы используете не инвентарную металлическую опалубку.
Утепление стен подвала.
Лучшим утеплителем является экструдированный пенополистирол. Возможно применение пенопласта. У пенополистирола лучшие тепловые характеристики. Крепить на стену возможно при помощи битумной мастике или синтетических клеев. Утепление возможно производить не на всю высоту подвала, а лишь в зоне промерзания грунтов. Для каждого региона он свой. Для большинства районов центральной России от 1,2-1,7 метра.
Защита утеплителя.
Защиту утеплителя проводят следующими материалами: кирпичной кладкой, цементной штукатуркой по сетке или асбестоцементными листами. В проекте прописано одно из решений. Чаще всего применяют защиту кладкой в полкирпича. Для этого при бетонировании плиты ее выпускают на 200-300 мм за тело наружной стены. В будущем это опорная часть для кладки.
Обратная засыпка пазух.
Обратную засыпку пазух проводят в соответствии со строительными правилами после заливки плиты перекрытия над фундаментом. Но из опыта и для удобства работ (закрыть утеплитель с защитой) лучше сразу провести засыпку. При этом надо учесть ввод сетей в здание.
Засыпку производим карьерным песком с послойной трамбовкой. Необходимо также учесть устройство дренажных систем. Но об этом в другой статье.
Вот и всё на сегодня. Если Вас интересует эта тема, посмотрите предыдущую статью.
Подвал в частном доме – многофункциональное пространство, которое используется не только для хранения продуктов, инструментов или разных вещей.
Здесь можно обустроить мастерскую, гараж для велосипедов, скутеров, хранения спортивного инвентаря.
Но дом с подвалом требует прочного, грамотно рассчитанного фундамента, и распространенным вариантом является основание ленточного типа.
В каких случаях можно обустроить?
При выборе основания для дома обязательно учитывается тип почвы на участке и высоту грунтовых вод.
Так, ленточный фундамент, с учетом подвала, будет глубоко заглубленный, поэтому закладывается при плотном, устойчивом грунте.
Такое основание не подходит для:
- торфяников,
- супесей,
- болотистых почв,
- песка.
Подходящим грунтом являются суглинки, глина. Валунно-галечный, обломочный, хрящеватый тип почвы тоже подходят, но земляные работы будут сложными и дорогостоящими, с учетом глубины котлована под коттедж с подвалом.
Рекомендуемая глубина заложения
Глубиной заложения основания считают расстояние от его подошвы до поверхности почвы. Она зависит от таких факторов:
- глубина промерзания земли (данные берут из общедоступных сведений по конкретному региону);
- тип грунта;
- уровень подземных вод – подошва фундамента не должна находиться ниже этой отметки.
Так как в здании будет подвал, учитывается и высота его потолка, которая не должна быть менее 2 м. В большинстве случаев достаточной глубиной заложения считают 2,5 – 2,7 м, при этом подошва основания опускается ниже уровня промерзания грунта на 10-20 см.
Если уровень вод выше этой отметки, проводится их искусственное понижение с помощью дренажной системы – самоточной или принудительной.
При большой глубине промерзания утепляется прилегающий к основанию грунт и сам фундамент – это сокращает его глубину и снижает расходы. В качестве утеплителя используют пенопласт или подобные материалы, устойчивые к влаге, гниению, воздействию низких температур.
Сделать под всей площадью дома или под его частью?
Площадь подвала может занимать все основание или только его часть. В первом случае помещение отводят под вспомогательное:
- бильярдную,
- сауну,
- мастерские,
- котельную и так далее.
Во втором – используют в качестве погреба, кладовой.
Естественно, если подвал занимает часть площади фундамента, заглубляется только эта часть. Глубина залегания остального фундамента ограничивается рекомендуемым уровнем (на 10-20 см ниже уровня промерзания почвы).
Этапы обустройства фундаментного основания
Прежде чем приступить к работам, проводят расчет глубины залегания и толщины основания.
Для предотвращения горизонтального смещения ленты, стены подвала делают толще. Так как это увеличивает общий вес конструкции, увеличивается ширина подошвы основания.
Рекомендуется возводить монолитную, а не блочную ленту – она более устойчива к морозному пучению, лучше выдерживает нагрузки.
Перед началом работ:
- закупают необходимые материалы,
- заказывают спецтехнику,
- определяют график работ.
Расчет площади подошвы и толщины стенки
От площади подошвы зависит равномерность распределения веса дома. Также подошва фундамента выполняет такие функции:
- предотвращает локальное пучение грунта;
- укрепляет слабый слой почвы;
- повышает равномерность обустройства конструкции по плоскости участка.
Площадь подошвы и толщина стенок рассчитываются по формулам и данным из справочника. Средние значения для строения с длиной стены до 3 м, глубиной подвала 2,5 м приведены в таблице:
| Материал стен | Ширина подошвы, мм | Толщина стен подвала, мм |
| Бутовый камень | 900 | 600 |
| Бутобетон | 600 | 400 |
| Кирпич | 770 | 380 |
| Бетонный монолит | 400 | 200 |
| Бетонный блок | 500 | 250 |
Выполнить самостоятельные расчеты можно с помощью онлайн-калькулятора и справочных данных, которые есть в интернете.
Земляные работы
В начале работ выполняется разметка будущего фундамента. Для этих целей используют обычные колышки с натянутой на них веревкой. В соответствии с этой разметкой копают котлован, вручную или с помощью техники. Дно и стены котлована должны быть ровными, без осыпания.
Водоотведение и дренаж
Это второй этап работ. Различают три типа подземных вод, которые отводятся от здания:
- грунтовые, поднимаются в сезон дождей или таяния снега;
- капиллярные – поднимаются с водоносных слоев;
- верховодка – образуются в пазухах засыпки, коммуникационных траншеях после паводков, сильных дождей и так далее.
Грунтовые воды отводятся дренажной системой – перфорированной трубой, проложенной в технологической траншее между земляной и фундаментной стеной. Труба окружается слоем щебня, снаружи укладывается слой геотекстиля. Отведение воды осуществляется в близлежащий водоем, канаву или в низину. Расположение трубы – на 30 см ниже фундамента.
Отведение воды после осадков осуществляется с помощью ливневок. Для ликвидации капиллярных вод обустраивают прослойку на дне котлована – из щебня, геотекстиля и песка, общая толщина прослойки составляет около 30 см.
Закладка ЛФ
После рытья котлована и выполнения дренажных работ приступают к закладке фундамента. Этапы следующие:
- Гидроизоляция дна – рубероидом. Полосы укладывают внахлест 15 см, края полос должны заходить на стенки котлована примерно на 50 см. Сверху рубероид покрывается битумной мастикой.
- Изготовление опалубки – из досок толщиной около 2,5 см (съемная) или из плит пенополистирола (несъемная). Пенополистирол является и утеплителем для фундамента. – это металлические пруты с диаметром 12-16 мм, которые устанавливают на расстоянии 3 см от стенок фундамента. Шаг между прутьями – не больше 40 см. Горизонтальное армирование осуществляется проволокой или арматурой, через каждые 30-40 см. Углы конструкции усиливаются металлическими элементами, П-образной или Г-образной формы. Пруты арматуры соединяются простой вязкой. В углах конструкции арматура сгибается.
- Заливка бетона на высоту 30 см. Используют марки бетона не ниже М200, заливку рекомендуется выполнять одномоментно.
- Полная заливка фундамента.
- Застывание бетона.
- Демонтаж съемной опалубки.
Гидроизоляция
Вертикальная гидроизоляция наружных стен фундамента выполняется битумной мастикой, рулонными материалами или проникающими составами.
Нанесение обмазочных и проникающих материалов – в несколько слоев. Рулонные материалы укладывают в два слоя с нахлестом и обязательной проклейкой стыков.
Горизонтальная поверхность основания изолируется мастикой, поверх которой укладывают рубероид. Верхний слой – мастика. Гидроизоляция выполняется при использовании съемной опалубки.
Утепление
Это необходимый пункт при строительстве энергоэффективного дома или при высоком уровне грунтовых вод, большой глубине промерзания почвы.
Утепление основания выполняется:
- плитами пенопласта,
- пенополистирола,
- термопанелями,
- напыляемым пенополиуретаном или специальными смесями с пенополистиролом/вермикулитом.
Теплоизоляция нужна при условии, что для заливки фундамента использовалась съемная опалубка. При монтаже несъемной опалубки из пенопласта дополнительное утепление не требуется.
Вентиляция
Такое помещение обязательно нуждается в вентиляции – для отвода влаги, почвенного радона, которые не удаляются обычным проветриванием.
Различают два типа вентиляции: естественную и принудительную. Первый тип состоит из вытяжных каналов, расположенных под потолком и на высоте 15-20 см от пола. Это простая вентиляция, эффективная в теплое время года, но зимой ее бывает недостаточно.
Поэтому целесообразно установить либо принудительную, либо комбинированную систему. Она подходит для помещений большой площади, эффективность вентиляции не зависит от времени года, так как движение воздуха обеспечивается вентиляторами.
Распространенные ошибки
Среди распространенных оплошностей при строительстве ленточного фундамента лидируют следующие:
- Экономия на материалах. Использование низкомарочного бетона, некачественной гидроизоляции, щебня, песка удешевляет строительство, но существенно уменьшает надежность основания.
- Использование блоков вместо монолита. Блоки отлично подходят для мелкозаглубленного основания или для дома без подвала. Но с подвалом усиливается давление грунта на стенки фундамента, что приводит к сдвигу блоков.
- Неправильные расчеты основания.
- Соединение арматуры сваркой, если она для этого не предназначена, или с нарушением технологии.
- Недостаточное покрытие арматуры бетоном – слой раствора должен покрывать прутья на 5 см, не меньше.
- Заливка бетона без использования опалубки.
Рекомендации просты – следует избегать ошибок в технологии, не экономить на материалах и оборудовании, уделить достаточное внимание расчетам фундамента.
Заключение
Ленточный фундамент – популярный вид основания для домов в 1, 2 этажа. В том числе, и зданий с подвалом. При соблюдении технологии строительства, учете характеристик почвы и других факторов такое основание будет достаточно прочным, долговечным и надежным.
Читайте также: