Монолитная плита после заливки бетоном

Обновлено: 02.05.2024

Самым прочным и относительно недорогим вариантом является фундамент монолитный плитный. Для строительства коттеджа необходимо использовать только надежные строительные материалы. Самой важной составляющей любого сооружения является его основание. Оно должно обладать высокой прочностью и долговечностью.

Ниже мы подробно разберемся с основными разновидностями монолитного основания для загородного дома. Рассмотрим все основные составляющие, а также все этапы самостоятельного возведения.

Что такое монолитный фундамент для частного дома

Плитное (монолитное) основание представляет собой сплошную железобетонную плиту, на которой собственно и строятся все последующие несущие конструкции (стены, перекрытия, опоры и т.д.). Для того чтобы прочностные качества и характеристики были на высоком уровне необходимо выполнять проектирование. При этом учитывается габаритные размеры будущего строения, тип грунта и другие особенности (природные, геологические). В простом понимании это однородная структура, которая состоит из металлического каркаса, залитого прочной бетонной смесью. Если имеются грунтовые воды, то дополнительно необходимо устанавливать специальную дренажную систему.

Фундамент данного типа относится к плавающим разновидностям, которые имеют относительно небольшую глубину заложения. В самом низу должен располагаться небольшой слой из мелкого гравия и песка, который будет равномерно распределять нагрузку на нестабильный грунт. Так как площадь достаточно большая, то для возведения потребуется большое количество армирующих элементов и бетонной смеси. Рекомендуется использовать бетон высокого качества (не ниже марки В30). Глубина заложения будет напрямую зависеть от массы строения и типа грунта.

Монолитное основание имеет одну особенность, о которой вам стоит знать. Если строительство коттеджа выполняется на пучинистой и нестабильной почве, то в зимний период здание может подниматься, а при потеплении – опускаться в прежнее положение. Благодаря прочности и однородности железобетонной плиты, данные изменения никак не влияют на целостность несущих стен.

Монолитный фундамент плюсы и минусы

Среди всего многообразия преимуществ можно выделить четыре самых главных:

Он позволяет строить здания и сооружения большой массы на пучинистых и сыпучих грунтах;
Практически исключается вероятность появления усадочных деформаций. Благодаря этому все несущие конструкции строения сохраняют свою целостность;
Глубина заложения относительно небольшая. Это значительно ускоряет процесс возведения. Не требуется наличие специальной техники, что позволяет экономить и денежные средства;
Плиту фундамента можно использовать в качестве пола для первого этажа.

Если при возведении дополнительно использовались ребра жесткости, то это способствует увеличению показателя устойчивости к деформациям изгибающего типа. Нагрузка будет равномерно распределяться по всей поверхности.

К недостаткам можно отнести следующее:

Так как плита должна быть сплошной и монолитной, а в некоторых случаях ее площадь может достигать больших показатель, то требуется большой расход строительных материалов (арматуры и качественного бетона);
Высокие трудовые затраты.

На каких типах грунта можно применять

Фундамент монолитного типа целесообразнее всего использовать только на определенных типах почвы. Во всех остальных случаях правильнее будет использовать основание свайного или ленточного типа. В основном его используют в тех случаях, когда грунт, на котором возводится здание, достаточно подвижный. Здесь необходимо, чтобы сама постройка перемещалась под действием грунтовых масс без каких-либо повреждений.

Можно применять для следующих типов грунта:

Песчаная почва или супесь;
Глина или суглинок;
Любой тип почвы, который обладает высоким показателем влагонасыщения;
Торфяники.

Перед строительством необходимо обязательно узнать о сейсмической опасности на данной территории. Плитный фундамент нельзя использовать в местах с повышенной сейсмической опасностью.

Показатель пучинистости почвы может быть различным, несмотря на один и тот же тип грунтовых масс. Поэтому приходится использовать разные варианты плит. Если почва оказывает сильное вертикальное перемещение, то необходимо использовать отдельные блоки и дополнительные верхние ребра жесткости. Для этого применяются готовые железобетонные блоки, которые скручиваются арматурой и заливаются прочной бетонной смесью. Сильное армирование позволить снизить и равномерно распределить воспринимаемую нагрузку от вертикальных перемещений.

Если грунт не оказывает сильного вертикального перемещения, то применяется обычное монолитное основание без дополнительного армирования. В качестве основного наполнителя можно использовать бутовый камень.

Немаловажным фактором при выборе плитного фундамента является масса и этажность будущего сооружения. Чем больше будет масса, тем более надежное будет соединение, что полностью исключает возникновение серьезных деформаций от движения грунта.

4 разновидности монолитного основания

Рекомендуем к прочтению:

Составные части монолитного основания

Для того чтобы построить надежный и долговечный дом, необходимо возвести качественное основание. Не стоит на этом экономить, так как вы рискуете получить в дальнейшем серьезные проблемы. Монолитный плитный фундамент состоит из нескольких составных частей. Вам необходимо об этом знать и учитывать при проектировании.

Геометрические размеры плиты и другие необходимые параметры будут зависеть от типа строительного объекта и характеристик почвы, на которой выполняются строительные работы. Поэтому сначала выполняется геологическая разведка территории, а потом уже на основании полученных данных делаются последующие расчеты.

Первый слой является подушкой, но которой будет укладываться плита. Для этого удаляется верхний слой грунта и дно засыпается смесью из песка и мелкого щебня. Этот слой будет выполнять функцию амортизации в те моменты, когда грунт начнет двигаться вверх или вниз. Толщина подушки должна находиться в пределах 50 -60 сантиметров.

Второй слой называется подбетонкой. Основание необходимо укладывать на ровную поверхность. Для этого на слой с так называемой подушкой укладывается небольшая бетонная прослойка. После того как бетон высохнет на его поверхность укладывают слой гидроизоляционного материала. В некоторых случаях может потребоваться больше гидроизоляции (2-3 слоя).

Третий слой – это теплоизоляция. В качестве теплоизоляции применяются рулоны или плиты стандартных размеров пенополистирола.

Четвертый слой – это само железобетонное основание. Состоит он из металлического армирующего каркаса, который заливается бетонной смесью надлежащего качества. Чем больше будет армирующих элементов, тем выше будут прочностные показатели. Верхняя часть плиты должна располагаться на определенном расстоянии выше уровня грунта.

Как сделать монолитный фундамент самостоятельно

На первоначальном этапе выполняются все необходимые расчеты. Для этого вам потребуется собрать данные о водонасыщении и о типе грунта. Специалисты проводят ряд геологических процедур. Важно учитывать нагрузку на грунт от строящегося объекта. Для этого вычисляют приблизительный вес каждого отдельного элемента дома (стены, перекрытия, кровля и т.д.) и суммируют. Полученную величину необходимо разделить на площадь всего основания, тем самым получим величину удельного давления. Показатель удельного давления должен отвечать нормативам, которые прописаны в соответствующем СНиПе.

Толщина плиты основания может находиться в пределах от 15 до 35 сантиметров. Необходимо абсолютно точно подобрать данный показатель, поэтому доверяйте все расчеты профессиональным специалистам. Если толщина будет подобрана неправильно, то это приведет к появлению различных деформаций стен и перекрытий дома.

Теперь давайте подробно и поэтапно рассмотрим процедуру изготовления плитного основания. Для начала разберемся с теми строительными материалами, которые нам понадобятся:

Бетонная смесь соответствующей марки. Приблизительно 0,25 кубометров бетона на один квадратный метр площади основания;
Песок и небольшой щебень для формирования подушки;
Специальная полиэтиленовая пленка. Она продается в рулонах, поэтому необходимо рассчитать нужное количество на всю площадь с небольшим запасом;
Металлическая арматура. Для простого армирования подойдут стержни диаметром 10 миллиметров. Если будут использоваться дополнительные ребра жесткости, то рекомендуется применять стержни диаметром не более 12 миллиметров;
Стальная вязальная проволока для соединения армирующих элементов;
Обрезная доска для возведения опалубки по всему периметру.

Фундамент монолитный плитный - поэтапная инструкция

Подготовительные работы

Первый этап – это необходимые подготовительные работы. Выполняется расчистка территории. Убирается мусор, выкорчевывают деревья и кустарники. После этого делаем разметку и устанавливаем колышки по всему периметру. Между колышками натягиваем веревку. Внутри помеченной области удаляется слой грунта на глубину около 50 сантиметров. Данная процедура выполняется при помощи экскаватора.

Второй этап – формируем подушку для фундамента. Она будет состоять из нескольких слоев, которые потребуется последовательно уложить. Сначала на самое дно засыпается песок, его необходимо смочить водой и плотно утрамбовать при помощи специальной виброплиты. Толщина данного слоя не должна быть более 15 сантиметров. Далее укладывается слой щебня толщиной в 20 сантиметров. В этом слое необходимо будет сделать каналы для прокладки необходимых коммуникаций (водопровод, канализация и т.д.), а также для прокладки электрокабеля. После этого прокладывают трубы и кабеля в соответствии с планом дома и выводят их концы вверх.

Гидроизоляция и теплоизоляция

Третий этап – обустройство гидроизоляции и теплоизоляции. Сверху уплотненного слоя подушки укладывается слой гидроизоляции. Перехлест между полотнами должен составлять не менее 15 сантиметров. В последующем торцы тоже необходимо будет обработать гидроизоляцией, поэтому оставляем по краям запас приблизительно на 20 сантиметров. В качестве гидроизоляционного материала используется полиэтилен, но можно использовать и обычный рубероид. Места перехлеста обязательно соединяем при помощи специального скотча.

Теперь выполняем теплоизоляцию. Для этого по бокам укладывается слой из пенополистирола. С внешней стороны его необходимо будет закрепить опалубкой, сделанной из подготовленных обрезных досок. В качестве утеплителя можно использовать и фибролитовые плиты. В места, где будут находиться стены, укладывается всего один слой теплоизоляции, а в места с повышенной нагрузкой необходимо будет уложить два слоя.

Армирование

Теплый пол

Пятый этап – обустройство теплого пола. Если необходимо сделать систему «теплый пол», то потребуется сделать еще один слой. Сначала прокладываются трубы соответствующего размера. Укладка труб выполняется только там, где это необходимо. Их крепление выполняется непосредственно к металлическим элементам каркаса при помощи пластиковых хомутов. После этого трубы подключаются к соответствующим коммуникациям и заполняются водой.

Плита основания

Шестой этап – формирование плиты основания. Теперь наступает самый важный этап возведения фундамента. Сначала устанавливается опалубка и проверяется ее прочность, затем проверяют прочность каркаса и удаляют весь ненужный мусор. Теперь необходимо выполнить заливку бетонной смесью. Заливка выполняется от краев плиты и заканчивается на середине. Раствор необходимо уплотнять, используя специальные глубинные вибраторы. После полного заполнения необходимо выровнять поверхность до идеально ровного положения. Для этого применяются строительные гладилки и виброрейка. После этого всю плиту накрывают пленкой и оставляют на несколько суток до полного высыхания.

Если строительство выполняется в жаркий летний период, когда температура окружающей среды превышает 20 градусов, нужно не допускать резкого пересыхания поверхности бетона. Для этого каждые 3 часа выполняется увлажнение поверхности. Опалубку убирают только после полного высыхания. Период высыхания может длиться от нескольких дней, до нескольких недель в зависимости от климатических условий и температурного режима.

Для строительства загородных коттеджей на достаточно подвижных грунтах рекомендуется использовать фундамент монолитный плитный. Он не позволит деформироваться стенам дома даже при сильном пучении почвы.

Доброго времени суток!
Возникало несколько вопросов
Вчера залили плиту, укладку бетона закончили в 18:30
Бетон B30 (M400) Температура воздуха +10. с 01:00 до 09:00 шёл дождь
1. Насколько благоприятны условия для бетона/не мог ли дождь испортить всю картину? (на ночь бетон не чем не укрывали)
2. (вибрирование) в одном месте (5 квадратных метров) был залит бетон на 15 - 20 см (из 27см толщина плиты), немного переборщил с вибрированием (в каждой ячейки секунд по 45 держали вибратор, в некоторых местах бетон доходил до состояния жидковатых взбитых сливок) (нижняя сетка армирования в этом месте была 100x100мм верхняя 200x200мм ), в дальнейшем мне объяснили ошибку (чрезмерного вибрирования) и сверху залили свежый бетон. На сколько это критично? (в этом месте располагаются выпуски под колону)
3. Сейчас (на второй день) накрыл весь фундамент тентом (оставить или снять)
В ближайшие дни вероятнее всего будут дожди температура днём +10 +14 температура ночью +6 +9

Прикрепляю несколько фотографий результата.

Пойдет дождь - тент можно снять. Будет сухо - полить из шланга и накрыть тентом. Бетону для набора прочности влага нужна. Если пересушить - прочность не наберет. Вот и вся премудрость. Будут заморозки - укрыть, чтоб не перемерз, пока прочность не набрал.

Мне казалось, что даже домохозяйки в курсе, что бетон нужно поливать и накрывать. Все у вас будет хорошо.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

2. (вибрирование) в одном месте (5 квадратных метров) был залит бетон на 15 - 20 см (из 27см толщина плиты), немного переборщил с вибрированием (в каждой ячейки секунд по 45 держали вибратор, в некоторых местах бетон доходил до состояния жидковатых взбитых сливок) (нижняя сетка армирования в этом месте была 100x100мм верхняя 200x200мм ), в дальнейшем мне объяснили ошибку (чрезмерного вибрирования) и сверху залили свежый бетон. На сколько это критично? (в этом месте располагаются выпуски под колону)

Отобрать керн и испытать. Может не набрать прочность. Щебень сместился вниз, смесь вверх.
С другой стороны смотря насколько сверху и где. Если в пролёте, то сверху сжатая зона, а снизу трещины (то есть всё равно какой бетон).

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Не знаю с чем это связано, но замачивать бетон при наборе прочности тоже запрещается. Косвенно это указано в СНиП/СП Несущие и ограждающие конструции, там в пункте про уход бетона сказано не выпускать воду испарением, а если испарение есть, то добавлять её опилками и т.п.
Например в первые сутки изменится водоцементное соотношение, состав бетона будет другим. Потом не знаю.

С другой стороны есть подводное бетонирование. Не знаю, но там могут быть нюансы, особая смесь и т.п.

Потом дожди у нас разные. В Питере кислотные, мрамор разъедают, а щебень обычно известняковый.

А то что дождь прошёлся до схватывания состава не навредит бетону (особенно верхнему слою)?
Например увеличится отношение воды к цементу и песку или вообще могло подмыть цементно песчаную смесь.

Бетон брал с запасам B30 по проекту B25

Стоит ли переживать?

----- добавлено через ~24 мин. -----

В этом месте будет колона, (нижняя сетка - зона растяжения шаг армирования 100x100мм). При вибрировании был уложен ещё не весь массив бетона, После вибрирования мы долили сверху сантиметров 10 свежего раствора и слегка провибрировали.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

korablev29, насчёт дождя тут не знаю чем и насколько это плохо, указанное - мои догадки, могу и соврать. Извините, если что.
На некоторых сайтах пишут про:

Есть мнение, что потери воды бетоном можно снизить, введя лишнюю воду в состав бетонной смеси. Это приведет только к растрескиванию бетонной поверхности и снижению ее прочности.

Здесь имеется в виду только внешний приповерхностный слой, как я понимаю.

Про колонну и бетон это очень плохо. Обязательно испытайте керн сжатой зоны бетона (у колонны на опоре сжатая зона получится снизу, как раз где остался только один щебень).

Вибрирование является ценнейшим методом уплотнения бетона, но ввиду того что на бетон при этом передается большое усилие, опасность расслоения при укладке вследствие неправильного применения вибратора возрастает. Это наблюдается особенно часто при слишком долгой работе вибратора; во многих смесях может произойти оседание крупных частиц на дно опалубки и перемещение цементного теста кверху. Такой бетон будет, очевидно, слабым, и выделение цементного молока на его поверхности будет обильным, вследствие чего на поверхности могут образоваться трещины.

Если ещё всё не залили, то может имеет смысл заранее раздолбать снизу участок перфораторами, очистить арматуру щётками и залить ремонтным составом ? Или ждите результаты испытания керна. Из керна нужен не весь участок, а только сжатой зоны бетона.
Судя по книгам в расслоившемся кусочке будет не больше 50% прочности остальных участков. Зачем тратить время на керн. Но кто его знает что там у конкретно вас. Решайте сами.
Сжатая зона это обычно менее половины половины толщины перекрытия или балки (в пролёте она сверху, на рамной/жёсткозащемлённой опоре снизу).

Чтобы изменить ВЦ отношение бетона, надо его мешать, не думаю, чтобы дождь критично мог изменить водоцементное отношение, если только тропический ливень, но тогда на бетоне будут кратеры от попадания капель, что как бы намекнет.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Подозреваю, что не всё сечение, а как раз 10-20 мм верхней сжатой зоны будет затронуто.

Смотрите сами.
Допустим плита перекрытия в пролёте 6 м толщиной 200 мм с нагрузкой 1,5*1,2+25*0,05*1,3+0,2*25*1,3=9,925 кПа.
Рассмотрим как балку шириной 1 м. Линейная нагрузка 10 кН/м.
Допустим нижняя арматура сетка 14 А500С с шагом 200 мм.
М=10*36/8=45 кН*м
х=(Rs*As-Rsc*As')/(Rb*b)=(435*7,7-0)*10^6/10^4/(14,2*10^6*1)=0,02358 м = 24 мм толщина сжатой зоны бетона, которая только одна и работает.
Ну пуская я где-нибудь здесь ошибся, но порядок схожий.
Для обрушения достаточно чтобы сжатая зона в пролёте сверху не набрала свои 100%. Не обязательно перемешивать 20 мм, чтобы вода сверху в них проникла.
В/Ц неизбежно чуть изменится. Вопрос насколько и что с этого будет. Может и ничего. Не знаю.
Прочность бетона всё равно завод обязан делать не впритык, а с запасом, чтобы попасть в требуемый класс.
И сколько в итоге наберётся прочности - очень сильно зависит от человеческого фактора. Сколько запас на заводе на класс, как долго бетон был замочен, пиаш дождя, что за бетон, что за цемент, запас проектировщика при проектировании, ошибки рабочих, отклонения арматуры от проектного положения, температура среды.
Не 100% факт, что прочность от замачивания именно уменьшится, но измениться в сжатой зоне должна.

Совсем другой вопрос, сколько там запасом прочности. Это да.
Ведь арматура туда ещё кладётся против деформаций. И этот запас по деформациям где-то на 20-40% больше. При нагружении сначала плита прогнётся сверхормативно, а потом уже потенциально может быть пластический шарнир из арматуры и длительное обрушение. А расчётного нагружения может и не быть весь срок службы.
Но провисание потолка тоже не есть хорошо.

Tyhig, спасибо за отзывчивость, но я пока остановился на фундаментной плите)
думаю перестрахуюсь и вместо колон в месте где усердно вибрировали поставлю стеночку. ) Думаю стенка значительно смягчит передаваемую нагрузку.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Tyhig,
Бетон по проекту B25 заказывали B30

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Это всё вышесказанное мной относится к промышленности, когда строятся дома по 10 этажей. Там всё серьёзно и ошибка может привести к обрушению здания целиком. В дачном строительстве тоже может случиться авария, но есть разница упадёт на вас один этаж или 10. То бишь для дачи можно делать чуть хуже, не так строго соблюдая нормы. Например, уверен, что если просто пересчитать в месте перевибрации перекрытие на новый фактический класс, то оно вполне может пройти по прочности. Ну и снизить нагрузки полезную на том участке. Например сделать там проем или лестницу. Подпереть стеной тоже неплохо, но тогда там над ней должно быть верхнее армирования.
Ведь керн и лаборатория стоят денег. Зачем тратить лишние на дачу, если вы владелец и сами вполне можете пойти на риск.

Однако, сильный дождь может испортить свежеуложенный бетон по его открытой поверхности, если дождь был достаточно интенсивный.

Доброго дня!
6 дней назад залил фундамент. площадь 150 квадратных метров толщина 28 см (Бетон B30). Все 6 дней погода была днём от +8 до +13 ночью от +5 до +9
На следующей недели должно быть по прохладней от +2 до +9
Думаю подогревать фундамент газовой тепло пушкой (одной) (устроить парник) (что бы он набирал свою марочную прочность). Сейчас фундамент накрыт тентом плотностью 170 гр/метр. думаю поставить подставки каждые два метра высотой по 50 см и на угол плиты поставить пушку направленную по диагонали в противоположный угол.
Насколько это целесообразно?
И не опасно ли это для конструкции (с точки зрения того что в зоне где будет стоять тепло пушка будет значительнее теплее чем в других концах плиты)
Какой мощности порекомендуете брать пушку?

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

korablev29, пока температура выше 0 градусов можно использовать наброску из грунта/мусора/опилок потолще (0,5 м) и т.п.
Опять же теплоизоляцию со стен на плиту положите и укройте.

Пушкой тоже можно, но нельзя пересушивать одно место (хотя плита по идее должна быть укрыта плёнкой, то есть всё равно).
Пушку любой мощности, подозреваю. Ну в разумных пределах, промышленную.
Ведь речь о дополнительных 2-5 градусах. Их любая пушка осилит для такой маленькой площади.

Хотя пушку можно покупать на будущее для зимних морозов. Тогда считайте сами. Это ж целый расчёт на пару дней.

Tyhig, как вы считаете, нет ли ничего плохого в том что в области где будет стоять пушка температура может быть около 30 градусов, а на другой стороне фундамента к примеру 10 (перепад температуры вероятнее всего будет около 15 - 20 градусов).

Через 10 дней (и более) после укладки бетона, тоже не допускается его пересыхание?

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Разница 20 градусов это очень плохо. Добейтесь хотя бы разницы 3-5 градусов.
Но почему так ? Ведь у вас будет палатка, вы сами сказали. Направьте пушку внутрь палатки, чтобы струя не била в плиту.
Да и потом, у нас сейчас в офисе тепловая пушка стоит. И что-то мы не пережариваемся.

5.4 Выдерживание и уход за бетоном
5.4.1 Открытые поверхности свежеуложенного бетона немедленно после окончания бетонирования (в том числе и при перерывах в укладке) следует надежно предохранять от испарения воды. Свежеуложенный бетон должен быть также защищен от попадания атмосферных осадков. Защита открытых поверхностей бетона должна быть обеспечена в течение срока, обеспечивающего приобретение бетоном прочности не менее 70%, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности.

То бишь дней так 16-18 надо ухаживать специально.
Где-то раньше я видел что-то про меньший срок (не помню где), но СП ныне закон.

К старым СНиПам было много пособий. Пособие по анкерным болтам, например (сейчас к нему ещё есть МДС, тоже старенький уже). Пособие по сварке. И т.д. и т.п.

Вы, вообще, кто такой и что строите ?
От этих двух составляющих очень сильно зависит что именно надо и как надо делать. То ли это небоскрёб, то ли дача, то ли взрывоопасный завод, везде свои требования. А озвучивать их можно для разных людей по разному. Для заказчика попроще, для прораба ещё попроще и т.п. У каждой стороны свои интересы, которые надо бы блюсти.
Может быть пора почитать нормы, а то и образование соответствующее получить ?

Tyhig, "Вы, вообще, кто такой и что строите ?" - Строю дом себе - два этажа из автоклавного ГБ и с монолитным перекрытием.

От пушек решил отказаться, поскольку судя по графикам набора прочности бетона при +5 +10 градусах должен набрать 70% от марочной за 12 суток. То есть вот вот у меня дай Бог будет 70% марочной прочности (B30). А замерзать бетону можно при набранных 50% (как я понял)

Вообщем с пушками мой пыл утих.

И возник новый вопрос!))
Как оставить фундамент зимовать?

Думаю набросать на фундамент сена слоем в 10 - 20 сантиметров и накрыть весь мой сеновал полиэтиленовой плёнкой, и попробывать исполнить это всё как на прикрепляемом фото) (прикрепляю фото) чего я боюсь: 1. Если вдруг вода будет проходить через полиэтиленовую плёнку - поскольку сложновато найти плёнку 13х13м - придётся стыковать её и склеивать и где нибудь водичка наверняка проберётся внутрь. А внутри она уже грубо говоря замкнута и вода там может только скапливаться и влажность будет расти.
2. Если укладывать эту конструкцию в ближайшее время то с момента заливка будет не более 15 дней. Если фундамент закидать соломой не будет ли ему через чур сухо (а если мочить солому то солома наверно будет хуже работать как утеплитель)

Ответы на эти вопросы содержатся в любом учебнике по технологии организации строительства, технологии строительного производства.

Закройте его пленкой, за воду не переживайте, бетон по морозостойкости циклов на 50 у вас минимум, ( гляньте паспорт), марка по морозостойкости, F50, к примеру, скорее всего, за зиму циклов 5 будет в таком режиме.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

korablev29, вот с этого и надо было начинать. А то как партизаны информацию выдаёте.

0) Бетон набирает прочность при T>+5 градусов С.
При 0. +5 градусов очень медленно. При 0 градусов перестаёт набирать прочность. При -1 градусе оставшаяся вода в бетоне кристаллизуется, увеличивается в объёме на 9% и разрывает соседние связи. В итоге часто на стройках бетон набирает 50%, потом минус, после зимы оказывается, что набралось, допустим, 40%.
Существует метод термоса основанный на том, что реакции гидратации выделяют тепло. То бишь плиту просто укрывают теплоизоляцией и она сама себя греет по расчёту, а Т контроль датчиками.
А в Москве, говорят, уже выпал снег.

1) Фундамент рассчитан на использование в составе отапливаемого здания. Под зданием зимой температурные поля. Грунт 50/50% (нет данных) пучинистый. Осенью и весной грунт будет пучиниться неравномерно и приподнимать края плиты. Если бы на ней что-нибудь стояло типа каркаса, то тонкая плита могла бы слегка треснуть. Но у вас она просто будет приподниматься и опускаться.
То есть хорошо было бы защитить от пучения уменьшив глубину промерзания утеплителем/снегом/сеном. Но можно не парится.

2) В принципе, после 16 дней и +5 градусов бетон точно наберёт 70%.
А даже если не наберёт, это же дача. Их глины и соломы делают иногда.

3) Главное - чтобы в бетона не было отверстий в которые затечёт зимой вода и замёрзнет. Мало ли вы там каких-нибудь скважин набурили. Все скважины надо заполнить пенопластом, строительной пеной и т.п. и замазать на зиму, а то разопрёт.
Также на зиму бетон надо укрыть плёнкой сшитой или клеевым пистолетом (500 руб. в СПб) или термопистолетом (дорого).
В принципе, если сделать из слоёв ёлочку (края один над другим), то вода и так не будет затекать. Все швы - это против неё.

4) Ну и обычно на фундамент набрасывают что-нибудь типа грунта сокращая морозное пучение. Но в вашем случае, думаю, с плитой ничего не случится.

Среди мелкозаглубленных оснований, фундамент-плита считается наиболее прочным и надежным. В качестве еще одного достоинства указывают относительно небольшой объем земляных работ, но это общая черта всех фундаментов с неглубоким залеганием в грунте. Единственный недостаток – высокая стоимость материалов и работ, которая обусловлена большим объемом бетонирования и необходимостью создания арматурного каркаса на всей площади основания. Но в принципе он не дороже заглубленного ленточного фундамента, особенно если учитывать еще и бетонные полы по грунту подвального помещения.

Область применения и особенности расчета

Основное назначение – использование в качестве основания на слабых грунтах с предельным значением несущих способностей до 2.5 кг/см2. Сюда попадают пески – пылеватые и средней плотности, глины и суглинки пластичные, торфяные и увлажненные грунты. Причем именно уровень влажности грунта во многом определяет его несущие способности – при намокании он буквально «плывет», теряя свои прочностные свойства. Поэтому, дренажу, гидроизоляции и отмостке отведена важная роль при обустройстве этого вида основания.

В качестве одного из достоинств часто приводят аргумент, что монолитную плиту можно сделать своими руками. Но если даже не рассматривать вопросы выбора типа бетона и параметров арматурного каркаса, остается такой важный этап, как расчет размеров плиты. И если с площадью есть определенная ясность (размер дома плюс с каждой стороны небольшой запас), то толщину плиты рассчитать непросто.

Рекомендованный диапазон толщины плиты фундамента для малоэтажного строительства лежит в пределах 10-40 см.

Но в этот диапазон входит и «легкая постройка» в виде гаража или летней кухни, и двухэтажный дом с мансардой. Если сделать плиту недостаточно «толстой» или выбрать не ту толщину армирующего прутка (или размер ячейки), то она не сможет выдержать совокупной нагрузки. Излишний запас прочности приводит к удорожанию и без того недешевого основания, а избыточный объем бетонирования утяжелит всю конструкцию, и уже грунт может не выдержать совокупную нагрузку.

Есть еще один вариант с диаметрально противоположной сферой применения – плиту обустраивают на скальных и крупнообломочных грунтах с очень высокими несущими свойствами. В этом случае она скорее выравнивает площадку под строительство, а не перераспределяет нагрузку от конструкции.

Что учитывают при расчете фундамента

При расчете фундамента «монолитная плита» учитывают совокупную нагрузку, которая включает:

вес здания, включая отделочные материалы;
вес самой плиты;
оборудование инженерных систем;
коммуникации;
мебель и бытовую технику;
давление ветра и снега.

Атмосферные нагрузки носят временный характер, но их учитывают как постоянные. Они определяются как статистические характеристики, приведенные для каждого региона в таблицах нормативных документов. Пренебрегать ими нельзя – в некоторых районах ветровые нагрузки и давление снега имеют большие значения, и в пересчете на квадратный метр основания сопоставимы с удельным весом оборудования, бытовой техники и мебели.

Но надо еще раз подчеркнуть, что это весьма приблизительный метод, и в каких-то случаях он может не «сработать», поэтому все расчеты должны проводить специалисты.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

Пример полноценного расчета фундаментной плиты для дома на видео:

Виды плитного фундамента

Существует два вида фундамента-плиты по технологии исполнения: сборная и монолитная.

В первом случае на подготовленной площадке укладывают железобетонные плиты. А в качестве выравнивающего и «связующего» слоя заливают цементно-песчаную стяжку. Несущие возможности такого фундамента невысоки, поэтому его либо обустраивают на скальных (или крупнообломочных) грунтах, либо для легких построек.

Монолитная плита не имеет каких либо недостатков и ограничений в применении, кроме высокой стоимости изготовления. Есть даже рекомендации по применению плитного фундамента глубокого заложения:

для тяжелых сооружений на насыпных почвах с заглублением до материкового грунта;
строительство на смешанных грунтах, имеющих разные несущие свойства;
для обустройства подвального помещения в условиях высокого уровня грунтовых вод.

По профилю различают три варианта фундамента:

Сплошная плита. Дом без цоколя, когда поверхность плиты служит черновым полом первого этажа (например, шведская плита). Может быть как монолитной, так и сборной.
Ребристая плита. В нижней части присутствуют ребра жесткости. Если это монолитная технология, то для них роют дополнительные траншеи, а опалубку и армирование объединяют с общей частью. Если это сборная технология, то используют ребристые готовые плиты для фундамента.

Коробчатый фундамент. Дом с цоколем на плите и бетонным перекрытием первого этажа. Плита и цоколь могут иметь монолитную технологию, сборную или комбинированную.

Структура по слоям

Стандартный «пирог» полного профиля имеет следующий вид:

выровненный и утрамбованный «материковый» грунт;
разделительная геомембрана (желательна, но не обязательна);
подушка из песка (или из двух слоев – песка и щебня)
подбетонок;
гидроизоляция;
листовой утеплитель;
плита основания.

В Европе и у нас в последнее время набирает популярность модификация фундамента, который называется «шведская плита». Особенность в том, что теплый водяной пол закладывают не в стяжке, а в самой плите.

Дренаж и гидроизоляция

Основная причина намокания грунта и потери его несущих свойств заключается не в грунтовых водах, которые залегают гораздо глубже подошвы мелкозаглубленного фундамента, а в верховодке. Сюда входят осадки, сезонное таяние снега, а также инфильтрация воды от близко стоящих водоемов, если их «зеркало» находится на одном уровне с плитой. В меньшей мере, но также оказывает влияние капиллярный подъем воды в некоторых видах грунта.

Характер дренажных мероприятий зависит от особенностей региона и участка. Если дом стоит на склоне, то возможна закладка отсекающего дренажа. На ровных участках можно обустроить комплексную ливневую канализацию, включающую отвод воды с площадок и дорожек за пределы участка. Но в любом случае ниже уровня бетонной плиты фундамента по периметру отмостки закладывают дренажные трубы, которые с небольшим уклоном сводят в дренажный колодец.

Гидроизоляция носит комплексный характер. Если кратко сформулировать суть технологии, то она заключается в том, что плиту буквально заворачивают в два слоя рулонной изоляции. А полный перечень работ выглядит так:

После проведения нулевого цикла и засыпки песчано-гравийной подушки на выровненной площадке стелют два слоя из полотен рулонной битумной изоляции.
Все листы укладывают внахлест, а верхний слой относительно нижнего сдвигают на ширину в половину листа.
По всему периметру рулонная гидроизоляция должна быть уложена с запасом, достаточным, чтобы загнуть края к торцу плиты.
После заливки и созревания бетона, выступающие края гидроизоляции приклеивают битумом к торцу основания.
Проводят гидроизоляционные работы по защите верхней и боковых поверхностей фундамента

Видео описание

Наглядно все этапы работ на видео:

И в заключение. Что бы ни писали о возможности обустройства своими руками монолитного фундамента-плиты, его технология строительства предполагает даже для небольшого дома значительный объем бетонирования с непрерывным циклом заливки. А при толщине фундамента 25 см и скромных размерах дома 10х10 м – это 25 м3 бетона. И это без учета слоя подбетонка. Плюс надо:

провести нулевой цикл;
сделать дренаж;
завезти, разровнять и утрамбовать для подушки не менее 30 м3 песка и щебня;
грамотно провести гидроизоляцию плиты;
смонтировать опалубку;
связать две сетки армирующего каркаса.

Надежность строительных конструкций зависит не только от качества материалов, идущих на их изготовление, но и от четкого соблюдения технологии. Если оно требует соблюдать временной перерыв между этапами строительства, значит, это требование обосновано испытаниями и практическим опытом. В частности, это касается любых оснований, отлитых из бетона, которые можно нагружать только по достижении ими марочной прочности. Многих частных застройщиков интересует, сколько сохнет фундамент, через какое время после его заливки можно продолжать работу.

Что происходит с фундаментом после заливки

После приготовления бетонной смеси она какое-то время сохраняет подвижность. Этот период называют схватыванием. Пока раствор не схватился, его нужно успеть доставить к месту заливки, уложить в опалубку, уплотнить доступным способом и разровнять поверхность.

При покупке бетона на заводе, расположенном далеко от стройплощадки, его перевозят на специальном транспорте с вращающейся бочкой – бетономешалке. При постоянном перемешивании связи в растворе образуются гораздо медленнее, что позволяет продлить период схватывания.

Сколько сохнет фундамент из бетона под дом до потери подвижности, зависит от времени, прошедшего с изготовления, погодных условий, температуры воздуха, наличия в нем добавок, ускоряющих или замедляющих твердение. В любом случае работы по заливке, трамбовке и выравниванию стараются провести как можно быстрее. При большом объеме бетона это бывает трудно сделать, поэтому необходимо позаботиться о достаточном количестве помощников. Заливать же фундамент частями не рекомендуется, делать это нужно за один прием.

В летнее время бетон схватывается быстро, уже на следующий день он не проминается под ногами и может показаться, что фундамент высох, и можно продолжать работу. Но это не так: в материале только начали образовываться связи, превращающие жидкий раствор в камень. Этот процесс быстрее идет на поверхности, с которой активнее испаряется вода, внутри же связи ещё очень непрочные.

Сколько должен отстояться фундамент для набора хорошей прочности и окончательного твердения, также зависит от целого комплекса условий:

марки и состава цемента;
количества воды в растворе;
температуры воздуха;
влажности окружающей среды.

Поэтому прежде чем снимать опалубку и начинать возводить стены, следует определить, когда это можно будет сделать без ущерба для фундамента.

Что говорят строительные нормы и правила

Марочной прочности любой бетон, независимо от вида вяжущего, должен достигать через 28 суток после изготовления, при условии созревания при температуре около 20 0 С и нормальной влажности воздуха. Поэтому, определяя, сколько должен отстояться фундамент после заливки, все строители называют этот период. Часто забывая, что снижение температуры на 5-10 градусов очень замедляет этот процесс.

Для справки! Со временем прочность бетона может стать выше заявленной производителем, а его марочная прочность используется при проектировании и расчете нагрузок. Если он не достиг этой величины, предельные нагрузки могут его разрушить, поэтому фундаменту обязательно нужно выстояться.

Когда снимать опалубку

Согласно строительным правилам, распалубку фундаментов разрешается производить, когда прочность бетона достигнет 70% от марочной. Сколько должен стоять фундамент, чтобы стать достаточно крепким, можно определить по графику:

Из него видно, что при температуре 20 градусов снимать опалубку можно уже через 10 дней, если же температура держится на уровне 10 градусов, для достижения нужной прочности потребуется три недели.

Это важно! Опалубка не только удерживает бетон до застывания в нужных границах, но и замедляет испарение воды через боковые поверхности, что очень важно для правильного твердения. Сверху его накрывают пленкой и периодически увлажняют.

Когда можно возводить стены

Приведенный выше график можно использовать и для того, чтобы узнать, через какое время после заливки фундамента можно начинать кладку стен. К этому времени он должен набрать 100% марочную прочность.

Как видите, при низкой температуре воздуха 28 дней недостаточно для полного твердения бетона. А при высокой оно происходит гораздо быстрее.

Видео описание

Для точного определения прочности фундамента и возможности продолжения работ можно воспользоваться специальным прибором – склерометром. Как им пользоваться, смотрите в этом видео:

Стоит отметить, что одни стены не дают полную расчетную нагрузку на основание, которое должно выдерживать ещё и вес перекрытий, кровли и других конструкций. Поэтому ответ на вопрос, через сколько можно нагружать фундамент после заливки, всегда индивидуален, и во многом зависит от материала стен. Как правило, 70-80% бывает вполне достаточно, чтобы начинать строить деревянный дом или поднимать стены из легких бетонных блоков.

Что дает увеличение времени твердения

По истечении стандартных 28 дней процессы образования и укрепления связей в бетоне не прекращаются, он продолжает набирать прочность. Из чего можно сделать вывод, что чем дольше он простоит без нагрузки, тем лучше. Но это не совсем так.

Дело в том, что параметры фундамента, в частности глубина его заложения, рассчитываются исходя из нагрузок. Вес, давящий на него, должен противодействовать выталкивающим силам грунта, особенно если он склонен к морозному пучению. Оставшись на зиму без нагрузки, фундамент может потрескаться под действием этих сил.

Решая, сколько должен отстояться фундамент после заливки для дома, нужно учитывать время года. Весной и летом ему можно дать и несколько месяцев. Осенью же лучше поспешить и начать возведение стен. Если это невозможно, основание нужно законсервировать на зиму, закрыв сверху соломой или опилками, устроив по периметру снегозадержание.

Видео описание

Подробнее о зимнем «отстаивании» фундаментов рассказывает специалист в этом видеоролике:

Коротко о главном

Стоимость фундамента может достигать 20-30% от расходов на строительства дома, а ремонтировать его сложнее остальных конструкций из-за расположения в земле и большой несущей нагрузки. Поэтому его прочность и надежность нужно обеспечить сразу, не пренебрегая требованиями технологии возведения. При этом важно определить, сколько должен сохнуть фундамент после заливки, ориентируясь в первую очередь на температуру воздуха. Пресловутые 28 дней – это время, за которое бетон набирает прочность при 20 градусах. Если стоит прохладная погода, его может потребоваться больше.

Для достижения наилучшего результата при строительстве дома в местах с пучинистыми или слабыми грунтами рекомендуется использовать технологию плитного фундамента. Такой вариант подойдет при возведении частных домов или хозяйственных помещений.

Заливку монолитной плиты, часто считают, весьма затратной в финансовом плане. Так же она весьма трудоемка. Однако, при правильном расчете ее стоимость можно уменьшить до 30%. Для этого некоторые этапы или все работы вам придется сделать самостоятельно.

Основание монолитной плиты фундамента

Прежде всего проводятся подготовительные работы:

готовится котлован
прокладываются коммуникации водоснабжение, канализация ниже глубины промерзания на 40-50см
обеспечение отвода воды от нижнего основания фундамента, этот пункт кране важен для участков с повышенной влажностью
подготавливается подушка (песок + щебень)
утрамбовывается подушка
производится армировка таким образом, что бы край плиты был выше уровня нулевой отметки. Для этого используется рифленая арматура класса А500С.

Толщина монолитной плиты, как правило, выполняется в пределах 30-50см, в зависимости от этажности дома, особенностей грунта и материала стен и кровли.

Монолитная плита основания позволяет обеспечить:

равномерное распределение нагрузки по всей площади заливки плиты. При слабых грунтах, это позволит избежать проседания почв;
избежать смещение стен;
ровное основание для пола;

Формирование основания

Рассмотрим более подробно подготовительные работы. Прежде всего нужно провести предварительны анализ следующих параметров:

уровень залегания грунтовых вод
глубина промерзания
вида и однородности грунта

Определить и рассчитать, исходя из нагрузки параметры будущей монолитной плиты. Какой диаметр арматуры использовать и с каким шагом делать армирующую сетку.

Начало работ стоит запланировать на сухую погоду. Когда почва достаточно просохла, но нет еще палящей жары.

Этапы работ при возведении фундамента монолитной плиты своими руками:

Расчистка участка и разметка.
Подготовка опалубки (щиты сбитые из дерева)
Прокладка коммуникаций (водопроводные трубы, канализация)
Землеройные работы
Формирование подушки из песка и щебня (в первую очередь песок, сверху щебень)
Утрамбовка подушки
Установка опалубки по периметру. (Закрыть все щели в опалубке)
Гидроизоляция и утепление
Увязка армокаркаса
Заливка бетоном. Не забывайте про уплотнение и удаление воздушных пузырей
Выравнивание поверхности будущей плиты
Укрывание пленкой для того что бы избежать растрескивания
После полного застывание формируем дренаж для отвода воды.

Схема анализа грунта и расчета плиты

Исходные данные

Особенности климатических норм региона. Учитывается глубина промерзания почвы, обилие осадков и снеговая нагрузка.

Глубина залегания грунтовых вод. Определяется на глубине около 2 метров. Пробы берутся не менее чем в 5 местах. 4 точки по углам и 1 в центре будущего строения.

Масса строения и общая нагрузка.

ВАЖНО. При близком к поверхности, уровне залегания грунтовых вод или возможностью сезонного подтопления, резко снижается несущая способность грунта. В таких случаях рекомендуется отказаться от монолитного фундамента в пользу свай. Свайный фундамент позволит произвести опору на более устойчивые участки грунта и исключит возможность перекоса здания. Получить информацию о свайном фундаменте можно на нашем сайте в статье

Расчет толщины плиты

Общий вес делиться на площадь дома и полученный результат сопоставляем с данными несущей способности грунта

Результат помогает получить необходимую толщину плиты

Как правило для расчета используется онлайн калькулятор, но мы рекомендуем обратиться к специалисту.

В некоторых случаях используют упрощенные варианты расчета. Исходя из материала будущих стен

газобетон и брус -толщина монолитной плиты 20-25см
кирпич и шлакоблок — толщина монолитной плиты 30-35см

ВАЖНО. Полученный общий вес необходимо сравнить с несущими способностями грунта

Землеройные работы

Расчет глубины залегания и схемы инженерных сетей (водопровод, канализация и т. д.)
Расчистка площадки под строительство (удаление растений и корней)
Выравнивание поверхности и рытье котлована (глубина котлована рассчитывается)

Для того что бы разметить будущий котлован, вам потребуются колышки и веревка. Не забываем отступать от чистовых размеров для установки опалубки. Как правило это порядка 80-100 см.

После того, как был вырыт котлован и удалена вся земля, необходимо утрамбовать грунт основания и сделать гидроизоляцию. В данный момент существует большой выбор полимерных материалов, имеющих длительный срок службы и не пропускающих влагу.

Коммуникации так же прокладываются на нулевом цикле. При необходимости по периметру производят прокладку водоотводящих труб.

ВАЖНО. Не допускайте перепадов грунта и тщательно утрамбовывайте поверхность основания

Формирование подложки под плиту

Это важный этап проведения работ. Он должен быть проведен с соблюдением всех технических норм. В случае нарушения технологии возможны подтопления цокольных элементов, перекосы конструкции, трещины и уменьшение срока службы здания.

При перепаде по плоскости не более 2 мм/мп, необходимо вынести подушку за границы плиты на 30-50 см.

Первым слоем засыпается и утрамбовывается песок. Он позволяет отводить лишнюю влагу от фундамента.
Прокладываем гидроизоляцию, по возможности
Второй слой насыпается щебнем. Его так же утрамбовывают. Можно использовать фракцию от 20 до 40 мм
Прокалываем второй слой гидроизоляции

Толщина слоев зависит от типа грунта, на котором ведется строительство. Песчаная прослойка может колебаться от 20 до 40 см, а гравийная от 10 до 20 см. Как правило, на сложных грунтах используются максимальные значения, а в особо сложных случаях щебень покрывают битумом или делают прослойку из гранитной крошки.

Так же может использоваться черновой слой бетона, он армируется дополнительно и заливается толщиной от 5 до 10 см. Марка бетона должна быть не ниже М50.

Опалубка

Опалубку можно собрать самостоятельно из досок или фанеры. Доски можно использовать от 20 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем чаще нужно делать поперечины, их можно сделать из бруса.

Фанеру можно использовать от 18 мм толщины. Одним из плюсов щитов из фанеры, является отсутствие зазоров на стыках. Это не дает раствору выливаться за пределы опалубки.

Щиты устанавливают по периметру будущей плиты и подпирают с внешней стороны подпорками. На контакте подпорки и грунта, лучше использовать деревянную подложку. Благодаря этому после заливки бетоном не произойдет смещение опалубки. На углах опалубку лучше сбить

После сборки внутреннюю часть опалубки лучше всего обработать машинным маслом или олифой.

Гидроизоляция монолитной плиты

Гидроизоляция плиты должна быть проведена обязательно. Ее можно сделать при помощи современных гидроизолирующих материалов. Нужно укладывать полотна с напуском друг на друга и с выпуском за опалубку. Полотна укладываются с нахлестом в 150мм. После этого можно приступать к спаиванию. После этого нужно сделать второй слой гидроизоляции.

Гидроизолирующий слой укладывается на сухое основание. Производить работы нужно в сухую погоду, что бы избежать попадания влаги и образования плесени.

Нужно ли утеплять фундамент?

Необходимость в утеплении монолитной плиты может возникнуть в нескольких случаях

Резкие температурные перепады вызывающие сильное промерзание почвы
Высока влажность грунта
Планировании дальнейшего монтажа теплых полов

Сейчас все чаще начинают использовать пеноплекс для утепления. Его укладывают в два слоя, что бы окончательная толщина изоляции была в пределах от 100 до 250мм. Расчет ведется исходя из климатических особенностей вашего региона.

Армировка монолитной плиты

Что бы ускорить заливку монолита рекомендуем подготовить все элементы отдельно, а закончить монтаж угловых соединений и арматурной сетки уже непосредственно перед заливкой.

Для общих случаев армирования монолитной плиты толщиной в пределах от 200 до 300 мм действуют следующие условия

Использовать арматуру А500С диаметром не менее 12 мм, для горизонтальных участков и не менее 6мм — для вертикальных.
Осуществить отступ армокаркаса от края готовой плиты на 50 мм
Шаг ячейки не должен превышать 300 мм, но лучше всего делать его в пределах 150-200мм
Предварительно выгнуть все элементы, только после этого укладывать верхний ряд сетки.
Укладывать дополнительные прутки арматуры под будущими стенами и тяжелыми объектами.
Угловые соединения укладывать с перехлестом
Стыки обвязывать вязальной проволокой

Бетонирование и заливка

Учитывая большой объем бетонных работ и маленьким допустимым сроком заливки, порядка двух часов, бетон лучше заказать в полном объеме. Это позволит получить однородную смесь при заливке. Марка бетона должна быть не менее М200.

Заливка монолитной плиты осуществляется при помощи специального шланга с обязательной выгонкой воздуха из структуры бетона.

Лучше всего использовать виброрейку для уплотнения бетонной смеси. На поверхности бетона не должно оставаться крупных фракций и пузырьков воздуха.

Как избежать растрескивания монолитной плиты при высыхании

После заливки плиты нужно укрыть ее пленкой или мешковиной, а при жаркой погоде не допускать полного высыхания поверхности, периодически поливая водой. Через какое-то время, на контакте опалубки и монолитной плиты появятся трещины. Опалубку можно снимать через 6-7 дней. Это время необходимо для того что бы плита набрала прочность.

ВАЖНО. Начинать бетонные работы нужно при устоявшейся температуре воздуха и грунта не менее +5 градусов Цельсия

Возможные ошибки в ходе строительных работ

Недостаточная трамбовка слоев подушки (песка, щебня), а так же недостаточную их толщину
Попытка сэкономить на арматурном каркасе — уменьшение диаметра арматуры, использование сварных сеток (необходима обвязка), использование одного рядка армокаркаса.
Слабое укрепление опалубки
Не правильная заливка бетоном — не соблюдение температурных показателей, плохое закрепление инженерных коммуникаций (при выгонке воздуха возможно их смещение), не достаточное уплотнение залитого бетона.

Заключение

В итоге хотелось бы заострить внимание на том, что если фундамент оставляют на зимовку, его нужно максимально утеплить и защитить от внешнего воздействия окружающей среды.

Процесс заливки монолитной плиты требует определенных навыков и умений. Залить его можно своими силами и получить ощутимую экономию средств. Но нужно учесть все нюансы, по этому на сколько целесообразна полученная экономия решать только Вам.

Где купить арматуру и другой металлопрокат?

Мы предлагаем купить арматуру и другой металлопрокат на металлобазах нашей компании. При необходимости, у нас вы можете заказать доставку до объекта и порезку металла. Большая сеть металлобаз позволяет предложить металлопрокат в разных регионах России.

Подробно с ценами и наличием вы можете ознакомиться в прайс листе или уточнить все необходимое у наших менеджеров по телефону указанному на сайте нашей компании. Телефон единый для всех филиалов.

Читайте также: