Мокрое по мокрому техника покраски стен
Обновлено: 30.04.2024
Сегодня на странице проекта платформы Uremont поговорим о том, как выполнить окрашивание детали мокрым по мокрому методом плавного перехода. Ремонтный участок предварительно должен быть отшлифован: сначала до пластика насухую абразивами P400 и P500, а затем по-мокрому абразивами P1000 и P1500.
Шаг 1 : Наденьте на деталь маскировочную бумагу. Обезжирьте поверхность составом для удаления краски, лака и латексных материалов, используя салфетку.
Шаг 2 : Усильте адгезию при помощи нанесения тонкого слоя бесцветного праймера.
Шаг 3 : Просушите деталь в течение 10 минут.
Шаг 4 : Смешайте акриловый изоляционный грунт «мокрый по мокрому» для металла и пластика с отвердителем и разбавителем в пропорции 4-1-1.
Шаг 5 : Уберите пыль липкой салфеткой.
Шаг 6 : Нанесите грунт в один слой. Для этого используйте краскопульт с дюзой 1,4 мм с давлением 1,8 кг/см.
Шаг 7 : Просушите деталь в течение 20-30 минут при температуре 23 градуса Цельсия.
Шаг 8 : Уберите пыль липкой салфеткой.
Шаг 9 : Для нанесения базовой эмали используйте краскопульт с дюзой 1,3 мм с давлением 1,6 кг/см. Нанесите первый слой эмали, работая от границы перехода к краю детали.
Шаг 10 : Просушите деталь в течение 10 минут.
Шаг 11 : Нанесите второй слой эмали, работая от границы перехода к краю детали.
Шаг 12 : Просушите деталь в течение 15 минут.
Шаг 13 : Смешайте лак с отвердителем в пропорции 2-1. Лак должен иметь высокое содержание сухого остатка и отличную растекаемость, а отвердитель иметь основу из полиизоцианатов для 2К-акриловых материалов. Затем добавьте 5% разбавителя.
Шаг 14 : Уберите пыль липкой салфеткой.
Шаг 15 : Для нанесения лака используйте краскопульт с дюзой 1,4 мм с давлением 2,0 кг/см. Нанесите лак в два слоя, выдерживая между ними паузу в 5-10 минут.
Шаг 16 : Вылейте остатки лака в тару и залейте в краскопульт 30-50 мл разбавителя для переходов.
Шаг 17 : Снимите маскировочную бумагу и размойте границы переходов под давлением 1,2 кг/см.
Шаг 18 : Просушите деталь в течение 30 минут при температуре 60 градусов Цельсия.
Шаг 19 : После просушки отполируйте пастой зоны переходов до идеального состояния.
Финишное покрытие – это окончательный этап системы покраски. Это покрытие, которое Вы будете видеть на стене. Какой финишный материал Вы будете использовать, зависит от окрашиваемой поверхности и Ваших потребностей.
В первую очередь надо подумать о поверхности…
Что Вы собираетесь красить?
Это будет отделка внутри помещения или снаружи?
В каком состоянии поверхность на данный момент?
Во вторую очередь, надо подумать о том, на какой основе будут ваши краски… Акриловая, латексная, известковая или масляная?
В третью очередь надо подумать о внешнем виде ваших стен …
Хотите Вы матовую краску, краску с блеском яичная скорлупа, или с жемчужным блеском, а может полуглянцевую или глянцевую ?
Запомните эти задачи, так как все они помогут Вам подобрать правильные продукты, соответствующие Вашим нуждам.
ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ПРИОБРЕТАЯ КРАСКУ
« Как ваши стены будут выглядеть по окончании окрашивания, напрямую зависит от того, что находиться под ними»
ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА ПОКРАСКИ?
Большинство людей думают, что покраска – это просто нанесение одного слоя краски на поверхность, и – все. Но такой метод покраски не является долговременным и не даёт конечного результата, это красивые стены. Поэтому, мы рекомендуем систему покраски в три этапа:
1. Подготовка поверхности.
2. Нанесение грунтовки.
3. Нанесение финишного покрытия.
То, что вы должны сделать для подготовки поверхности, зависит от ее состояния. Если она действительно в хорошем состоянии, подготовка будет несложная. Но если состояние поверхности плохое – придется сильно поработать перед тем, как начать покраску. Грунтовку использовать не всегда обязательно. Это тоже зависит от качества и свойств поверхности. И очень важно подобрать правильное финишное покрытие.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Подготовка - эта самая важная часть работы . Этот процесс может занять вдвое больше времени, чем сама покраска стен. Но «игра стоит свеч». Вы получите изумительный результат. При правильной подготовке поверхности финишное покрытие:
● Сцепление с поверхностью намного крепче
● Будет гладким и без дефектов
● Будет намного долговечнее
Большинство людей не любят красить. Это действие кажется очень монотонным и утомительным процессом. А подготовительные работы могут показаться самыми скучными. Но если вы уже собрались красить, почему бы ни сделать это с самого первого раза правильно? В таком случае, вам очень долго не придется это делать заново.
Мы уверены, что убедили вас насколько важна правильная подготовка поверхности.
Какие работы вы должны исполнить, чтобы подготовить поверхность к покраске?
Вы должны сделать 5 шагов:
3. Заполнить неровности шпатлевкой
4. Заделать щели, швы и стыки
5. Очистить поверхность
Помните, что не в каждом случае вам придется делать все эти шаги. Вам придется тщательно исследовать поверхность и решить, что делать действительно необходимо.
ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ЗАПОМНИТЬ
Шлифовать поверхность надо для того, чтобы:
• Глянцевая поверхность стала шероховатой и к ней лучше прилипала краска
• Подготовить к покраске не сильно шелушащуюся поверхность
• Удалить ворсинки с новых, грунтованных поверхностей
• Выровнять места, с нанесенной шпаклевка
НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ
Нанесение грунтовки – второй этап системы покраски. Что такое грунтовка? Это – первый слой покрытия поверхности. Грунтовка подготавливает поверхность для нанесения финишного покрытия. Грунтовка нужна не всегда. Но в некоторых случаях ее использовать просто необходимо. Мы обсудим, чем грунтовка важна для поверхности, в каких случаях ее нужно применять, а так же какие бывают виды грунтовок.
Итак, грунтовки выполняет такие функции:
1. Покрывают (изолируют) новые/ свежие поверхности.
2. Улучшают адгезию(сцепление) и защищают от щелочей.
3. «Связывают» поверхности.
4. Предохраняют дерево от таниновых пятен.
5. Предотвращают коррозию метала.
Первая задача грунтовки – покрыть новую/ свежую поверхность. Этот момент очень важен. Чаще всего, такие поверхности, как бетон или гипсокартон являются очень пористыми и как губка впитают смолы, находящиеся в краске. Грунтовки изолируют поверхность, в результате чего смолы не просачиваются и не проявляются. Вам это выгодно потому, что не придется наносить много финишных слоев краски.
Вторая задача грунтовки – предохранять поверхность. Грунтовки являются менее капризными материалами в процессе подготовки поверхности, чем финишные покрытия. Они так же быстрее сохнут и созревают, предотвращая всю систему покраски от повреждения.
Третья задача грунтовки – сцепление. Грунтовка является тем связывающим материалом, который позволяет краске закрепится на поверхности.
Четвертая задача грунтовки – предотвратить дерево от воздействия танинов. Танины - это вещества, выделяемые деревом, которые просачиваются сквозь пленку краски и проявляются на поверхности пятнами. Грунтовка блокирует танины и предотвращает их появление на финишном покрытие.
И, наконец, пятая задача грунтовки – предотвратить коррозию метала.
ЗАПОМНИТЕ
Грунтовку нужно использовать для покрытия/изоляции новых/свежих поверхностей, особенно таких, как бетон и гипсокартон.
Грунтовку необходимо использовать на глянцевые поверхности.
Грунтовку необходимо использовать на известковые поверхности.
Грунтовку необходимо использовать для предотвращения коррозии метала.
Покраска стен.
Лучше всего красить стены при нормальной комнатной температуре. При сквозняке, в слишком холодных или слишком теплых помещениях на покрашенных поверхностях могут возникнуть дефекты.
Для покраски небольших поверхностей, например, углов, плинтуса и батареи, можно взять кисть. Напольный плинтус рекомендуется красить эмалевидной краской, а батареи – краской, выдерживающей высокие температуры.
Первым делом рекомендуется красить потолок, а затем стены. Большие поверхности лучше и эффективнее красить валиком.
4 Лакокрасочные материалы, предназначенные для нанесения краскопультом
5 Каким инструментом наносить лакокрасочный материал?
6 Перекрашивание старых покрытий
7 Оптимальные условия для окрашивания поверхностей внутри помещения
8 Как окрашивать радиаторы отопления?
9 Правила окрашивания стен и потолков
10 Что такое техника «мокрого края»?
11 Как лакировать паркет?
12 Оптимальные условия окрашивания фасадов
13 Как наносить пропитки (деревозащитные составы)?
1 Как рассчитать количество краски?
На таре ЛКМ производства компании «Эмпилс» указывается расход на 1 кв. м (сколько грамм необходимо для покрытия 1 квадратного метра поверхности). Эти цифры показывают расход по загрунтованной гладкой (не рельефной) поверхности средней пористости при нанесении слоя постоянной толщины. В связи с тем, что идеальные условия нанесения встречаются редко, и в действительности свойства поверхности на всей ее площади могут различаться, рекомендуется приобретать +10-20% к результатам расчета.
2 Сколько слоев краски необходимо нанести?
Для декоративного окрашивания (внутри помещения по загрунтованной поверхности) рекомендуется наносить два слоя краски (первый — подготовительный, второй — выравнивающий). Если Вас устраивает результат первого слоя, то достаточно и однослойного покрытия.
Для защитного окрашивания (антикоррозионная обработка, фасадные работы, наружные работы, защита дерева, окрашивание пола) рекомендуется многослойное нанесение — не менее двух слоев, а лучше — трех.
При нанесении нескольких слоев покрытия необходимо соблюдать интервал сушки, указанный на этикетке. Как правило, первый слой сохнет быстрее, чем последующие.
Помните, что толщина слоев не должна быть слишком большой, так как краска будет стекать с инструмента и с окрашиваемой поверхности, кроме того, в дальнейшем после высыхания могут снизиться защитные характеристики лакокрасочного покрытия. В связи с этим рекомендуем внимательно читать все рекомендации по технологии нанесения того или иного лакокрасочного материала.
3 Как правильное перемешивать краску?
Перемешивать краску необходимо широкой и плоской планкой, либо строительным миксером. Делать это необходимо осторожно, не допуская образования пузырьков воздуха. Не рекомендуется перемешивать материалы, встряхивая закрытую банку (особенно начатую).
4 Лакокрасочные материалы, предназначенные для нанесения краскопультом
К таким материалам относятся только те, на этикетке которых указано «нанесение краскопультом». Как правило, для нанесения краскопультом требуется дополнительное разбавление.
5 Каким инструментом наносить лакокрасочный материал?
Для окрашивания мелких деталей используются кисти, а для окрашивания больших ровных поверхностей – валики. Для водных ЛКМ применяются синтетические кисти — синтетический материал отталкивает воду, и кисть сохраняет свою форму. Кисти из натуральной щетины при работе с водными ЛКМ не рекомендуются — они впитывают воду из краски и разбухают.
Для органоразбавляемых ЛКМ используются как кисти из натуральной щетины, так и синтетические.
И для водных, и для органоразбавляемых материалов применяют универсальные валики с ворсом из полиакрила и полиамида. Поролоновыми валиками необходимо пользоваться с осторожностью. Можно применять их с алкидными материалами, но не советуем использовать поролоновые валики с другими органоразбавляемыми материалами, водными лаками и красками, так как такой валик может сильно вспенивать материал, оставлять пузырьки на поверхности. Кроме того, он может повредиться при воздействии растворителя.
Валик лучше распределяет краску по поверхности по сравнению с кистью, слой получается более равномерным, легче регулировать толщину слоя. Поэтому все поверхности, даже мелкие детали рекомендуем окрашивать валиком (для углов используйте специальные угловые валики, для решеток, сетчатых заборов - длинноворсный валик).
Не рекомендуем на одной поверхности использовать разные инструменты (кисть + валик), т.к. внешний вид покрытия на участках, окрашенных разными инструментами, будет различаться.
6 Перекрашивание старых покрытий
При перекрашивании старых поверхностей соблюдайте следующие правила:
- Обращайте внимание не только на химическую совместимость, но и на то, подходит ли материал к данному типу поверхности (бетон, металл, дерево и т. д);
- Сделайте пробный выкрас, чтобы установить, какой вид ЛКМ использовался ранее и сочетается ли он с новым покрытием;
- Для оптимального результатам лучше окрашивать поверхности теми видами покрытий, которыми они были окрашены ранее (органоразбавляемые сочетаются с органоразбавляемыми, водоразбавимые — с водоразбавимыми).
- Если вы не уверены в сочетаемости ЛКМ, то полностью удалите старое покрытие.
7 Оптимальные условия для окрашивания поверхностей внутри помещения
- Температура воздуха от +5°С (лучше +18ºС) до +30°С. Обратите внимание на то, что в жарком помещении высыхание краски искусственно ускоряется, это грозит плохим выравниванием, появлением следов от инструмента, образованием неравномерного покрытия, некомфортным нанесением;
- Влажность воздуха — не выше 70%. В слишком влажном помещении высыхание краски может сильно замедлиться, что помешает нанести последующие слои;
- Отсутствие сквозняков (не используйте вентиляторы и другие приборы, создающие потоки воздуха), т.к. они формируют на поверхности разницу температур, из-за этого пленкообразование может нарушиться, вентиляция в окрашиваемом помещении должна быть организована без резкого движения потоков воздуха.
- Отопительные приборы лучше не использовать, т.к. неравномерно распределенное в воздухе тепло также может нарушить нормальное высыхание и правильное пленкообразование.
8 Как окрашивать радиаторы отопления?
Поскольку повышенная температура отрицательно влияет на процесс образования покрытия, работающие (горячие) батареи красить не рекомендуется. Допускается окраска теплых батарей до 45 °С водно-дисперсионной эмалью (например, акриловой эмалью для радиаторов «Ореол»).
9 Правила окрашивания стен и потолков
Рекомендуем начинать окрашивание стен от окна (от ближайшего угла), двигаясь по или против часовой стрелки.
Рекомендации по окрашиванию углов:
10 Что такое техника «мокрого края»?
- Для нанесения следующей «полосы» краски отступите на 10-15 сантиметров от предыдущей;
- Раскатывая краску, приближайтесь к предыдущей «мокрой полосе», постепенно перекрывая неокрашенный промежуток и захватывая окрашенную полосу;
- Валик подходит к краю окрашенной полосы уже с «раскатанной» краской. Таким образом, на «мокрый край» (край предыдущей окрашенной полосы) наносится меньшее количество краски, чем если бы следующую полосу вы нанесли сразу внахлест. Поэтому стык между полосами не будет заметен;
- Главное правило: за один раз краску необходимо наносить на участок такой величины, чтобы валик всегда контактировал со свеженанесенным краем.
11 Как лакировать паркет?
Подготовка паркета к лакированию заключается в следующем:
- Провести ревизию паркета, отремонтировать при необходимости (заменить дефектные плашки, извлечь или закрутить саморезы для фиксации и т.д.);
- Тщательно вымыть паркет водой с добавлением специальных моющих средств для ухода за паркетным полом и дать ему полностью высохнуть;
- Убрать старый лак и слой защитного воска. Для очистки паркета от лака и воска можно воспользоваться специальными растворителями для воска или уайт-спиритом «Расцвет»;
- Циклевание поверхности. Этот вид работ применяется при наличии больших перепадов между паркетными досками или плашками и требует специального оборудования – циклевальной машинки. При помощи циклевальной машинки поверхность выравнивается в плоскости и снимается потемневший слой древесины. Если это невозможно, рекомендуем вымыть паркет влажной (не мокрой!) жесткой мочалкой с моющим средством, оттирая небольшие участки и тут же протирая влажной чистой тряпкой, а затем насухо — салфеткой из микромиры;
- Проциклеванную поверхность очистить от мусора и приступить к шлифованию. Для выполнения этих работ потребуется шлифмашинка. С ее помощью окончательно выравниваем поверхность паркета и придаем древесине естественный цвет. Шлифовать начинаем с применением крупнозернистой наждачной бумаги, второй раз проходимся наждаком средней зернистости и в конце – совсем мелким.
Главный враг при лакировке паркета — пыль. Рекомендуем на время работы удалить из комнаты источники пыли и завесить окна и двери влажной тканью. Нельзя лакировать паркет «частями», как при окрашивании пола эмалью, оставляя дорожки для прохода.
Покрывать пол лаком необходимо полностью, один слой за один прием. Слой лака не должен быть слишком тонким (не стоит втирать лак в поверхность) или слишком толстым (поскольку образуются наплывы и нарушается нормальное высыхание, в результате покрытие может стать более хрупким). Перед нанесением каждого слоя, предыдущий рекомендуется слегка зашлифо¬вать наждачной бумагой, затем пропылесосить и протереть влажной тряпкой. Даже легкая шлифовка значительно усиливает адгезию последующего слоя и делает покрытие более прочным. Кроме того, первый грунтовочный слой, нанесенный на отциклеванный паркет или дощатый пол, может «поднять ворс древесины» (особенно на мягких породах дерева). В этом случае зашлифовать поверхность необходимо более тщательно. В процессе работы матовые и полуматовые лаки необходимо перемешивать перед каждым наливом в лоток. Если этого не делать, матирующий агент осядет на дно, и глянец на покрытии будет неравномерным.
12 Оптимальные условия окрашивания фасадов
- Температура воздуха - от +5°С до + 30°С;
- Влажность воздуха — не более 80%;
- Отсутствие прямого солнечного света;
- Отсутствие осадков.
Несоблюдение указанных условий нарушает нормальный процесс высыхания краски, что грозит образованием некачественного, хрупкого и менее долговечного покрытия.
Необходимо рассчитать время работы так, чтобы высыхание краски не приходилось на поздний вечер или раннее утро (оседающая роса может также повредить процессу высыхания). Поэтому лучше выбирать водные краски, которые высыхают с наименьшим временем высыхания.
Нельзя наносить фасадные материалы под дождем или снегом. Нанесение органоразбавляемого материала на влажную поверхность гарантирует пузыри, отслоение и разрушение покрытия. Водоразбавляемое покрытие под дождем смоется, так как у него нет шансов высохнуть и образовать прочную пленку.
В ветреную погоду также не рекомендуется проводить наружные окрасочные работы, в связи с тем, что на свежевыкрашенной поверхности осядет много пыли.
Поверхность фасада, как правило, грубофактурная, изобилует различными выступами, декоративными элементами. Поэтому советуем выбрать валик с ворсом длиннее среднего - 2-3 см.
13 Как наносить пропитки (деревозащитные составы)?
Наиболее устойчивы к УФ-излучению и лучше защищают древесину от разрушительного действия солнца пигментированные пропитки, рекомендуем для фасадных (наружных) работ выбирать именно их.
- 1-й слой (грунтовочный) необходимо наносить (кистью или валиком, тампоном), максимально втирая материал в дерево. Если образовались наплывы, уберите их ветошью;
- последующие слои наносить без втирания, не слишком толстым слоем.
После первого слоя зачастую дерево становится шершавым (поднимается ворс древесины). При необходимости ворс следует зашкурить до гладкости, убрать пыль (при помощи пылесоса, либо влажной тряпки) и нанести еще один слой.
При работе с пигментированными пропитками, во избежание оседания пигмента, которое может привести к неравномерному окрашиванию поверхности и ослаблению защиты от УФ-излучения, их необходимо перемешивать в процессе работы.
Если пропитка для наружных работ использовалась без финишного покрытия, обновлять ее необходимо 1 или 2 раза в год. Для обновления необходимо нанести не менее 2 слоев пропитки.
Покраска стен - это работа, требующая внимательности и сосредоточенности. Для получения хорошего результата, необходимо придерживаться определенной очередности и следовать правилам. Для начала необходимо выбрать подходящую краску. Она делится на несколько видов: водоэмульсионная, на основе ПВА, акриловая, латексная, алкидная, масляная, силиконовая.
Водоэмульсионная краска практичная, ведь в ее структуру не проникает пыль. Все загрязнения с поверхности, окрашенной таким типом краски можно легко очистить водой. Материал на основе ПВА больше подвержен загрязнению, поэтому его используют преимущественно для потолков. Однако в условиях повышенной влажности краску на ПВА основе лучше не использовать.
Краски на основе акриловых смол стойкие к выцветанию и прослужат очень долго. Они препятствуют прониканию влаги, поэтому такой вид колера можно применять в ванных комнатах и на кухне. Латексные краски стойкие к механическим воздействиям, ложатся на поверхность ровным тонким слоем, используются для покраски штукатурки и обоев.
Алкидные и масляные краски созданы для наружного применения. К плюсам можно отнести быстрое высыхание и устойчивость к повреждениям. Силиконовые краски имеют такие достоинства: паропроницаемость, водостойкость, длительный срок службы, прочность. Их используют как для наружных, так и для внутренних работ.
В отдельную категорию можно выделить итальянские декоративные краски. От обычных красок, дающих строго определенный эффект, декоративные оставляют простор для фантазии – итоговый результат будет зависеть от способа нанесения и толщины конечного слоя.
Инструменты необходимые при покраске
Чтобы качественно покрасить стены в квартире, нужно подготовить необходимые инструменты:
- Валики разной длины. Помимо разнообразия в длине, они могут различаться материалом цилиндра. Меховые валики позволяют красить стены с минимальным расходом краски. Они впитывают в себя большое количество смеси, но оставляют ее всю на поверхности стен. Среди недостатков можно отметить возможное приклеивание ворсинок к стене. Инструмент с велюровым цилиндром оставляет красивый ровный слой на поверхности, однако расходует много краски. Полиамидный валик представляет собой тканевый цилиндр, прошитый нитками, с ручкой. Такой вид инструмента долговечный, при правильной технике нанесения краска не стекает. При работе с тканевым валиком стоит помнить, что он разбрызгивает смесь.
- Наждачный брусок. Инструмент, необходимый для шлифовки стен перед покраской;
- Кисточка. Используется для закрашивания труднодоступных мест, например, углов;
- Малярный скотч. Его используют, чтобы заклеить поверхности, которые не нужно окрашивать;
- Поддон для краски. Изготавливается из пластмассы, служит для нанесения краски на валик;
- Пленка. Если площадь, в которой проводятся малярные работы, заставлена мебелью, то диваны, столы, стулья и т.д. лучше накрыть пленкой, чтобы их не запачкать. Также желательно застелить пол.
Подготовка помещения к покраске
Когда все инструменты готовы, можно приступать к подготовке комнаты к покраске. Для этого необходимо снять шторы, переместить всю мебель в середину помещения и накрыть ее полиэтиленовой пленкой или специальными чехлами.
Для защиты от попадания краски на окна, пол, двери, необходимо воспользоваться той же пленкой, но надежно ее зафиксировать малярной лентой. Таким образом пленка не будет скользить и съезжать. После закрепления ленты, пройдитесь по ее краю шпателем для лучшего закрепления. Плинтуса, лутки стоит заклеить малярным скотчем.
Электропитание лучше отключить во избежание травмирования. Крышки с розеток и выключателей можно снять, а места без коробов прикрыть малярным скотчем. Так получится добиться лучшего результата прокрашивания.
Правильно красить стены в комнате, предварительно сняв радиаторы отопления. Так можно тщательно обработать всю поверхность, не пропуская даже маленькие участки. Для этого необходимо:
- перекрыть вентиль отопления;
- открутить накидные гайки
- спустить воду
- снять радиатор.
Запаситесь поддоном, чтобы вода с радиатора не пролилась на пол. Если не уверены в своих силах, лучше пригласить специалиста, который это сделает. Перед тем как приступать к покраске всей комнаты, попробуйте нанести краску на небольшом участке стены. Так получится удостовериться в правильном виде цвета и понять как долго краска сохнет.
Рекомендации для выполнения малярных работ
Прежде чем красить стены в квартире, необходимо проверить их состояние. От качества поверхности стен зависит конечный результат покраски. Стены должны быть ровными, без трещин и других изъянов, иначе после покраски все шероховатости будут заметны. Если поверхность ранее была оклеена обоями (флизелиновыми, бумажными, жидкими), необходимо аккуратно при помощи шпателя удалить их верхний слой. После используется наждачная бумага для того, чтобы убрать лишние неровности.
Трещины и впадины можно замаскировать гипсовым раствором или шпаклевкой. Для этого нужно нанести на плоский шпатель немного смеси и заполнить изъян. После высыхания отделки стоит приступить к шлифовке наждачной бумагой.
Для лучшей адгезии с краской стены грунтуют. Некоторые специалисты советуют использовать готовую тонированную грунтовку серого цвета или оттенка краски. Таким образом потребуется меньше слоев, чтобы получить насыщенный, яркий цвет.
При работе с деревянными элементами рекомендуется использовать специальные пропитки для дерева, препятствующие разрушению и гниению природного материала.
Когда все работы со стенами завершены, необходимо подготовить к эксплуатации валик:
- положите его в мыльный раствор на 2-3 часа;
- промойте под проточной водой;
- высушите.
Следуя этим рекомендациям можно продлить срок службы валика, избежать попадания ворсинок на стену при покраске.
Как правильно наносить краску на стены
Правильно красить стены валиком без следов можно научиться, следуя рекомендациям. Для этого также стоит посмотреть фото или видео, чтобы лучше разобраться в техниках нанесения. Существует несколько способов покраски стен валиком: движениями снизу вверх или сверху вниз и движениями по горизонтали.
Первый вариант позволяет избежать полос, второй - захватить всю площадь покрытия. Иногда для достижения лучшего результата эти техники соединяют. Правильно красить стены валиком в такой последовательности:
- налить в поддон необходимое количество краски;
- промокнуть валик в краске и раскатать его по рифленной поверхности поддона;
- начать окрашивание от окна.
Чтобы избежать царапин, полос, накладывания слоев, не стоит сильно прижимать валик стене. Все движения выполняются плавно, без суеты, тогда стены прокрашиваются равномерно, без образования просветов. Стоит помнить, что второй слой краски наносится только после полного высыхания первого.
Разметка поверхности и нанесение краски
Для равномерного окрашивания, площадь стены можно условно разделить на квадраты. Значение ширины валика нужно умножить на 5, тогда вы узнаете длину стороны квадрата. Например, ширина цилиндра на инструменте равна 20 см, значит квадрат будет иметь стороны в 100 см.
Теперь разбиваем квадрат на 5 вертикальных полос и прокрашиваем вторую, пятую полосу, пропуская первую, третью и четвертую. После покраски 5 полосы возвращаемся к четвертой, потом к первой и третьей. В теории информация выглядит немного запутанно, но на практике выполнять такие манипуляции очень легко.
Когда первый слой краски остался сухим, можно приступать к нанесению второго. Это нужно производить в такой последовательности: полосы № 3, 1, 4, 5, 2. Если первый раз вы окрашивали стену движениями сверху вниз, то в следующий раз стоит производить движения в обратную сторону.
После первого квадрата можно переходить ко второму и продолжать так делать пока вся стена не будет покрыта. Такая технология позволяет тонким слоем распределить краску по поверхности, избегая таким образом лишнего расхода материала и разводов.
Советы для правильной покраски стен:
- если сложно визуально представить квадраты и условно их разбивать на полосы, можно воспользоваться малярной лентой;
- не наносите толстым слоем краску, иначе разводов не избежать. Красящее вещество распределяется в несколько этапов тонким слоем;
- не закончив с одной стеной, не переходите к другой, чтобы избежать перепада цвета;
- если необходимо колеровать краску, сделайте это перед началом работ со всем объемом массы, иначе есть вероятность получения неоднородного оттенка;
- для первого слоя возьмите валик с длинным ворсом, так как он сможет быстрее закрасить нужные участки. Второй раз красить стены нужно валиком с ворсом 6-7 мм, чтобы избежать потеков и перерасхода краски;
- если краска попала на деревянную поверхность, ее можно удалить при помощи металлического шпателя или канцелярского ножа. Для этого аккуратно соскоблите капли, после чего пройдитесь по поверхности техническим спиртом.
Очистка инструментов
После окончания малярных работ нужно тщательно очистить инструменты. Для этого просто можно выжать рукой цилиндр валика и поставить его под проточную воду до полного очищения. Отработанную воду можно спускать в канализацию, она абсолютно безопасна для окружающей среды.
Однако такой способ чистки действенный только при условии использования водоэмульсионной краски. Если применялся другой состав, тогда стоит воспользоваться бензином, ацетоном или специальным раствором. После очистки нужно высушить валик.
Во время перерывов в работе валик помещают в герметичный пакет, чтобы краска не засохла. Иногда с той же целью цилиндр оборачивают пищевой пленкой. Следует помнить, что такой вариант можно применять при небольших перерывах на 2-3 часа. В другом случае лучше очищать инструменты.
Кисточки и поддон также промываются в теплой воде. Перед повторным использованием щетку следует положить в теплую воду на несколько часов, чтобы она немного размокла и стала податливее. Если вы не хотите отмывать поддон, наденьте на него перед работой полиэтиленовый пакет или обмотайте его фольгой. После завершения покраски останется только снять пакет или фольгу, чтобы поддон был чистым.
Шутят ли Ваши друзья, что Вы ходите на работу, чтобы смотреть, как сохнет краска? Если «Да», то эта статья может быть для Вас полезной. Вам бы не пришлось наблюдать, как сохнет краска, если продукты, которые Вы используете, наносились бы методом «мокрый по мокрому».
Давайте рассмотрим некоторые мифы и опасения, сопутствующие процессу нанесения последующего слоя прежде, чем предыдущий высохнет.
№1 - Если бы это работало, люди бы знали об этом уже очень давно
Вы правы, люди знали. Эта техника известна со времен «Барокко» и имеет свое название - “allaprima” («первая попытка» на Итальянском языке). Хотя впервые эта техника была применена в масляной живописи, она стала распространенным методом для нанесения шпатлевок на бетон, бумажных покрытий, а также покрытий на основе льняного масла.
№2 - Если бы это работало, все бы это использовали
Снова правильно. Это особенно актуально в автомобильной промышленности. Там, обычно, наносятся множество слоев, не дожидаясь высыхания предыдущего. Прозрачный финишный слой, как правило, наносится «мокрый по мокрому».Очевидными преимуществами этого метода являются – сокращение затрат энергии, за счет меньшего количества циклов сушки и сокращение общего времени производства, до 20%. Используя те же принципы, автомобильные промышленники утверждают, что они были первыми в технике "влажной поверхности", которая включает в себя распыление разбавителя или прозрачного базового слоя перед нанесением грунтовки. Все это для более качественного смачивания поверхности и качественного растекания кромок окрашиваемой полосы для лучшего исчезновения стыков полос.Еще одно, не самое очевидное преимущество, – превосходный глянец. И не стоит забывать о меньшем количестве нагревателей и прочего оборудования для контроля условий окружающей среды в процессе окраски.
№3 - Это здорово для автомобильной промышленности, но я окрашиваю мосты (или работаю в сфере АКЗ нефте-газовой отрасли).
Не спешите с выводами, вероятно, Вы уже наносите слои краски «мокрый по мокрому». Если Вы выполняете окраску сварных швов, болтовых соединений, заклепок, то часто, в спецификациях, говорится о предварительной полосовой окраске таких соединений перед нанесением основного покрытия на всю конструкцию.В дополнение, для улучшения покрытия, полосовая окраска поверхности делает ее липкой, а основной слой, теоретически, лучше прилипает к липкой поверхности.
№4 - Риски перевешивают преимущества
Как это идет на пользу? Представьте себе потенциал для увеличения адгезии между слоями с наличием активных участков связывания, присутствующих в не отвержденной пленке покрытия.Существуют различные запатентованные полимерные технологии, использующие преимущество непрореагировавших компонентов внутри и снаружи покрытия, нанесенного методом "мокрый по мокрому»
Некоторые 2К материалы, такие как полиуретаны, даже могут быть специально нагреты для предотвращения закупоривания полиола или других непрореагировавших компонентов. Это часто применяются и с эпоксидными покрытиями.Так что выбросьте наждачную бумагу и забудьте о межслойной подготовке.
№5 - Ускорение нанесения материала за счет метода «мокрый по мокрому» может отрицательно повлиять на срок службы покрытия
А может и нет )). Производитель краски или специализированная лаборатория может провести ускоренные климатические испытания и другие тесты, в зависимости от условий применения, чтобы сравнить покрытия, нанесенные «мокрый по мокрому» и покрытия с обычной межслойной сушкой.
№6 - Но я хочу измерить толщину сухой пленки каждого слоя покрытия
Это представляет проблему. Все инструменты для измерения толщины покрытия требуют контакта с подложкой, таким образом, предыдущее покрытие должно быть сухим. Так что, если Вы хотите применять метод «мокрый по мокрому», Вам придется полагаться на измерения общей толщины мокрого слоя или толщины всего покрытия в целом, после его высыхания.
Есть небольшое количество материалов на индустриальном рынке с заявленным преимуществом в виде нанесения методом «мокрый по мокрому». Исторически сложилось, что в промышленности, «мокрым по мокрому» чаще наносятся материалы со 100% сухим остатком. Тем не менее, появляется все большее количество продуктов, имеющих 50-60% сухого остатка по объему. Вот несколько примеров применения технологии нанесения покрытий «мокрый по мокрому» в промышленном секторе.
Совсем недавно, в рамках агрессивной стратегии развития, один производитель заявил о выпуске своего запатентованного материала, позволяющего наносить его техникой «мокрый по мокрому».При 65% сухого остатка в объеме материала это был шаг в новом направлении от применения обычных материалов со 100% сухого остатка.Изначально разработанный для использования на морских нефтяных и газовых объектах, процесс такого нанесения сводит к минимуму возможность межслойного загрязнения и включает дополнительное преимущество углеродной нано-технологии, что привело к ее интеграции во многие промышленные секторы рынка.
Еще один производитель выпускает эпоксидный грунт с высоким содержанием сухого остатка, который специально разработан для нанесения «мокрым по мокрому».Он обычно применяется в паре с полиуретановым финишным (верхним) слоем при окраске промышленного оборудования, коммерческого транспорта, сельхозтехники и т.д.
Еще один производитель ЛКМ производит 1К грунтовку, которая может использоваться с последующими финишными слоями, нанесенными на мокрый базовый слой.
В заключение, не стоит исключать применение техники «мокрый по мокрому» только из-за того, что это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Безусловно, в настоящее время не так много продуктов, позволяющих повсеместно применять эту технику, и вряд ли их станет много в самом ближайшем будущем… Но такая возможность существует!
Карли Мак Ги – супервайзер испытательной лаборатории материалов в компании КТА, где она работает более 15 лет. В этой позиции, Карли отвечает за исследование технологических операций, выполняющихся на объектах, включая абразивоструйную очистку и окраску образцов, ускоренные климатические испытания образцов и оценку коррозионной стойкости. Карли является сертифицированным специалистом по системам SSPC, техническим специалистом 1 категории Американского института бетонов ACI, членом Комитета G01 (Коррозия металлов) общества ASTM. Она имеет опыт более 14 лет в области исследования антикоррозионных покрытий металлов. А также многие другие звания и сертификаты от исследовательских институтов, которые позволяют ей делиться неоценимым опытом в области антикоррозии.
Читайте также: